Не крутит стартер м57

Опубликовано: 01.06.2024

Написать это меня побудило сочетание большого опыта эксплуатации М57В30 (более 10 лет и 350 000 километров позади) и обилия вопросов по диагностике и ремонту, которые встречаются на форумах так же часто, как и раньше.

То есть, это попытка некоторого обобщения наиболее типичных проблем мотора, с которыми вы можете вполне разобраться самостоятельно. Речь пойдет только об экспресс-диагностике неисправностей в условиях ограниченных возможностей (на дороге/в гараже/далеко от дома), когда специальные приборы и/или дизельные сервисы недоступны.

Итак, вы владелец автомобиля с двигателем М57, который внезапно заглох или не заводится. Давайте разберем несколько ситуаций и выполним несколько простых действий, которые нам помогут определить неисправность (а иногда и устранить ее). Начнем с самого простого и постепенно перейдем к сложному, как и следует поступать на обочине дороги.

Ситуация 1

Вы куда-то приехали на машине, которая до этого вела себя абсолютно обычно. Сделали дела, сели в машину и пытаетесь ее завести. А она крутит и не заводится. Нет даже попыток схватить. Если дело происходит в жаркую погоду и двигатель горячий, то первым делом следует заподозрить датчик распредвала. Его очень просто проверить – достаточно либо дать машине самой остыть на 30-40 градусов, либо (при наличии элементарного инструмента), вынуть датчик и охладить его отдельно от мотора. Если дело в нем, то охладив датчик и поставив его на место, вы заведете мотор и поедете за новой деталью. Прелесть датчика в том, что он никогда не выходит из строя резко и насовсем (будучи охлажденным, датчик еще несколько раз даст завести мотор). Меняйте датчик сразу, как только вы определили что виноват он и появилась возможность его купить.

Расположение датчика показано желтой стрелкой. Для его демонтажа достаточно снять передний кожух мотора, панель с лого BMW и открутить датчик (один болт, шестигранник). Здесь и далее показаны фото довольно основательно разобранного мотора – у него снят впускной коллектор. Не пугайтесь, это относится не ко всем ситуациям.

Если аккумулятор в порядке, все работает, а стартер не крутит совсем, переведите селектор АКПП в положения N или P и заводите (шутка, но и такое бывает)
Картинка 1

Ситуация 2

Насос магистральный BMW 16 12 6 756 157 Pierburg -7.50051.60.0
Перекачивающий насос VDO 405 052 005 001Z
Насос справа VDO 405 052 009 003Z

Машина заглохла в движении. На дисплее (здесь и далее рассматривается вариант Е39 с MID) загорелось сообщение Fuel inject system. Если у вас другая машина с М57, могут быть другие варианты информирования). Это несколько более печальная ситуация, т.к. в двигатель перестало поступать топливо и скорее всего проблема находится в баке. Я не пишу «проверьте есть ли у вас солярка», тк не планирую постить это на американских форумах, а русским такие вещи должны быть и так понятны.

Если у вас есть возможность проверить через сервисное меню борткомпьютера значения уровня топлива в каждом из полубаков – сделайте это в первую очередь. Если нет – просто долейте в бензобак 3-5 литров топлива. Так вы исключите поломку перекачивающего насоса – если он сломался, топливо еще останется в баке и показометр это подтвердит, но только в дальней от насоса половине, а сам насос может быть уже сухим.

Если значения в полубаках примерно равны или доливка топлива не помогла, выходим из машины и делаем следующее – снимаем вот этот шланг (нужна головка на 7 или шлицевая (плоская) отвертка для ослабления хомута)
Картинка 2

ищем любую емкость, которую мы можем под этот шланг подставить (идеально подходит пластиковая бутылка от 0,5 л емкостью и выше), подставляем емкость и включаем зажигание. Если топливо не поступает в бутылку, у нас есть основания заподозрить кончину основного топливного насоса в баке. Именно в этом случае, по моему опыту, MID единственный раз сообщил об указанной выше ошибке. Все остальные проблемы двигателя остаются без внешних проявлений в виде лампочек и надписей и доступны только в памяти контроллера мотора и читаются только приборами (которых у нас с собой нет).

Дальнейшая проверка этой версии может быть выполнена только путем некоторой разборки – нужно снять подушку заднего сиденья (рывком вверх), насос стоит справа по ходу машины. Он под лючком, несколько болтов. Насос надо достать и попробовать запустить в руках. Скорее всего он труп и не будет подавать признаков жизни.

Если неисправен насос, то покупая новый, берите не весь агрегат по оригинальному номеру, а только саму вставку (собственно сам насос) – алюминиевый цилиндр, а обвес (датчики-поплавки) возьмите со старого. Сэкономите минимум вдвое. Вставка обычно фирмы Pierburg. Переборка доступна любому сервису «на обочине» или вам. Подозреваю, что для сильных духом может быть доступен вариант временного применения любого погружного топливного насоса абы от чего «чтоб доехать» путем некоторого колхоза с проводами и шлангами. Это может иметь смысл, если машина очень далеко от цивилизации. Я не пробовал, покупал и привозил вставку, чинили на месте.

Ситуация 3 (очень распространенная)

Машина иногда плохо заводится, а при попытке резко ускориться возникает провал. Неисправность плавающая, а потому гадкая. Виноват как правило подкачивающий насос, который обычно стоит под днищем машины под сиденьем водителя. Тест на прокачку топлива «в бутылку» из вышеуказанного шланга с умирающим подкачивающим насосом может и успешно проходить (опять же, по моему опыту). То есть, насос может внезапно оживать и снова умирать. Достоверно неисправность локализуется только установкой заведомо исправного насоса. Если все симптомы исчезли – старый в помойку. Дело неприятное, тк насос стоит денег. Плюс в том, что практически всегда при этой неисправности можно худо-бедно перемещаться, то есть машина не встанет колом (если не запускать ситуацию во времени). Тесты с применением манометров, inpa и тп мы здесь не рассматриваем, тк по условиям задачи у нас с собой ничего нет.

Следует отличать смерть этого насоса от другой распространенной проблемы этого мотора в сочетании с коробкой GM – сгорании блокировки гидротрансформатора. При этом машина всегда заводится отлично, а вот при попытках ускориться с ровной скорости могут быть нюансы в виде провалов динамики. Подробно описано в TISe, повторять его здесь не вижу смысла. На обочине не лечится никак, ездить можно сколь угодно долго, лучше в спортрежиме коробки, а дальше чинить или менять бублик.

Ситуация 4, для сильных духом.

Вы приехали куда-то на машине, все было отлично. Сделали дела, сели – не заводится. Никаких попыток схватывания. Вы охладили датчик распредвала, это не дало эффекта. Топливо из шланга на фильтре поступает с хорошей интенсивностью, то есть часть низкого давления работает штатно. Поздравляю, вам предстоит разобрать и обдумать несколько больше, чем до этого.

Первое, в чем нам нужно убедиться – мозги не блокируют заводку. Они это могут делать одним единственным способом – не открывать форсунки, то есть не давать на них электрические импульсы. Самый элементарный способ проверить это – подключить вместо одной форсунки какой-то источник света с быстрой реакцией (светодиод, т.к. лампочка вряд ли успеет вспыхнуть на коротком импульсе. Хотя утверждать не буду, не пробовал). Идеальным образом подходит 12-вольтовая светодиодная лента. Продается на любом стройрынке, можно попросить под залог и вернуть потом. Итак, нам надо снять передний кожух мотора (ближний к вентилятору) – обычно 3-4 болта под шестигранник, крышку с лого БМВ и дальше – кожух воздушного фильтра. Я не рассматриваю вариант, что вы никогда это не делали или не видели. Я пишу об очень старом ведре и если дело обстоит так, что фильтр вы видели только в магазине, лучше дальше не читать и вызвать эвакуатор. Остальные читают дальше.

Итак, кожух мы сняли и сняли фильтр. Можете продуть с помощью своего орального отверстия постель фильтра, т.к. нам надо будет крутить и по-хорошему даже заводить мотор, а там обычно есть песочек.

Далее мы снимаем разъем с первой форсунки (показан на рисунке стрелкой с цифрой 1)
Картинка 3

втыкаем в него наш пробник (как я сказал ранее – светодиод или ленту). Плюс и минус в разъеме определяем по проводам – минус чисто коричневый, плюс – коричневый с полоской. Пробник располагаем так, чтобы видеть его из салона, садимся и крутим. Если с головой у машины все хорошо, то вы увидите отчетливые, но неяркие вспышки пробника. Так мы исключаем смерть сразу нескольких предохранителей и ситуацию «слетевшего ключа» (когда по какой-то неведомой причине чип ключа пропадает из EWS и машина думает, что ее хотят угнать). Нам остается искать причину в топливной части, оставив в покое электрическую.

Как мы ранее выяснили, у нас есть низкое давление топлива (из шланга на фильтре бодро струячит) и есть импульсы на форсунки. Что же может случиться?

А может случиться три вещи – на одной форсунке заклинило клапан обратки в открытом положении, умер ТНВД (крайне маловероятно), умер редукционный клапан ТНВД (крайне вероятно). Есть и четвертая вещь – смерть датчика давления на рампе у моторного щита. Но она крайне маловероятна и ее оставляем за скобками. В крайнем случае это легко проверяется отключением разъема датчика – машина должна завестись.

Начнем с форсунок, но проверять будем сначала наличие высокого давления как такового. Для этого есть два способа. Первый требует большого опыта, но реализуется очень быстро. При снятой крышке с лого БМВ нам доступен один штуцер высокого давления (металлическая трубка с высокой гайкой) от рампы на вторую форсунку. Рожковым ключом на 17 можно его раскрутить и крутануть мотор. Опыт нужен для того, чтобы понять по количеству топлива и интенсивности его вытекания есть ли в рампе давление, достаточное для заводки мотора или дело в этом. Сразу скажу – я не силен в этом упражнении.

Дальше снятый шланг глушится любым болтиком (иначе с него потечет соляра при включении зажигания), а под сиську штуцера, где был этот шланг, подставляется любая емкость. Идеально конечно надеть на нее удлинитель, иначе неудобно. Хоть толстую соломинку от коктейля из макдака, хоть кусок шланга от жигулевского омывателя, хоть трубку от капельницы. В общем, что найдете. И его уже в бутылку. Дальше ключ на старт и крутим. Если топливо бодро бежит из линии обратки, ТНВД и редукционный клапан можно почти однозначно исключить – высокое давление скорее всего есть (я пишу «почти» и «скорее всего», тк может быть полностью открыт и заклинен перепускной клапан заклинившей форсунки и для слива топлива большого давления не понадобится, но это уже фантастическое сочетание факторов). Теперь задача сведется к поиску виновной в сливе форсунки и ее замене.

Как искать форсунку, сливающую топливо, неоднократно писали на форуме. Наша ситуация предельная – машина вообще не заводится. Форсунка обычно умирает медленно и выражается это в неуверенной заводке на холодную ИЛИ на горячую, в нестабильном ХХ иногда (дерганья-провальчики и т.д.). Проверка делается в идеале с помощью самодельного стенда из шести 20-кубовых шприцов и любых подходящих трубочек для их соединения со штуцерами (описано многократно с картинками, не повторяюсь). Задача – вместо общей линии обратки сделать ее слив в шесть отдельных резервуаров (шприцы) и визуально контролировать при вращении стартера какой из них наполняется аномально быстро. Но на обочине обычно нет шприцов и трубочек (или есть, но инсулиновые и зараженные ВИЧ, что нам не подходит), поэтому можно применить грязный способ – просто снять все 6 штуцеров с форсунок, снять длинный шланг с первого штуцера (как описано в начале Случая) и заглушить его болтиком, застелить мотор по максимуму тряпками-картонками, закрыть или снять мягкий кожух капота и крутануть стартер так, в воздух, визуально наблюдая за форсунками. Фонтан из одной на фоне вялых плесков из остальных покажет виновницу. Менять форсунку не сложно, вопрос лишь в том где вы ее возьмете стоя на обочине. Процедура подробно описана в ТИСе (раз будете искать форсунку, то интернет у вас как бы есть). От себя добавлю несколько выстраданных замечаний:

1. Обязательно позаботьтесь о покупке новых медных колец под все форсунки, которые собираетесь снимать (у новых оно в комплекте)

2. Перед установкой форсунки нужно тщательнейшим образом очистить колодец и привалочное место (дно колодца). Любая грязь там – скорые проблемы.

3. Форсунку лучше таки купить новую, несмотря на цену. Это очень ходовой товар, поэтому искать бу можно лишь в крайнем случае (скорее всего продадут уже неисправную, сливающую, нестабильную, т.е. ту, на которую показал комп в тесте на плавность ХХ. То же с восстановленными у нас на Бош-сервисах. Насколько мне удалось узнать, у нас не могут нормально это делать. Все это решения на время, при немалой цене ремонта и больше напоминает развод. Хинт – ищите новую форсунку тщательно. Разброс цен огромный. Например, по состоянию на июнь 2016, цена форсунки в Москве от 13700 до 20000 руб (за одно и то же).

5. Если прокладкам впускного коллектора не более 3 лет (вы снимали коллектор по каким-то причинам и меняли прокладки, как просит ТИС), то можете оставить старые. Если больше – я бы поменял весь комплект. Да, коллектор снимать в любом случае. Процедура достаточно простая и отлично описана в ТИСе.

А вот теперь рассмотрим ситуацию, когда вы сняли обратку, крутите, а оттуда не льется ничего от слова совсем. Это плохо, т.к. в рампе либо совсем нет давления, либо оно ниже давления срабатывания клапанов на форсунках (емнип, это 150 бар). Машина при таком давлении не заведется, а причина лежит уже в районе ТНВД, форсунки можно оставить в покое. Радуйтесь только, что ремонт обойдется потенциально сильно дешевле, чем замена форсунки.

Ситуация 5, для пытливых до конца

Комплект прокладок для редукционного клапана Bosch F 01M 100 278

Нам нужно снять редукционный клапан ТНВД. Снимаем впускной коллектор (еще раз говорю – это не страшно, смотрим ТИС. Нужны только головки на 7 (ослабить 2 хомута – воздушный шланг на клапане ЕГР и металлический трубопровод выхлопных газов на нем же), на 10, 11 и 13. Больше ничего из инструмента не надо, т.е. снять и поставить коллектор М57 можно на любой обочине имея минимум инструмента. Не забудьте сняв коллектор заглушить тряпками или салфетками 12 воздушных каналов во избежание падения в них грязи или чего-то нештатного (иначе снимать придется уже голову и не на обочине).

ТИС при снятии ТНВД предписывает частично сливать ОЖ и снимать его пластиковый трубопровод. Это правильно, но нам не надо снимать весь ТНВД (вообще, если дело в нем, то машину тащим в сервис без вариантов или ставим вам сразу памятник, если будете делать это самостоятельно, но нужен спецтул. И я хочу сказать, что по доступным данным, ТНВД М57 крайне надежен и точно не умирает вот так внезапно).

Нам надо снять с насоса редукционный клапан, управляющий давлением и убедиться, что виноват во всех бедах он. Я не буду очень подробно описывать как это делается, скажу лишь что нужно иметь довольно гибкие руки и сильное желание, а также биту-торкс Т30. Клапан находится на заднем торце насоса (обращен к моторному щиту). На него надет разъем (его отстыковываем). Чтобы было удобнее, снимите провод со второй свечи. Клапан крепится двумя болтиками М6 с головкой под 30й торкс. Откручивается и вынимается он легко (с учетом оговорок про гибкость рук, т.к. процессу мешает много трубок). Вытащив его, мы скорее всего сразу увидим причину незаводки мотора, а именно рваное в хлам резиновое колечко на носике клапана и сильно побитое жизнью пластиковое опорное кольцо там же на носике. Оба колечка надо заменить. Также надо заменить установочную прокладку клапана (она металлическая и одноразовая).

Перед установкой неплохо бы убедиться, что остатки старой прокладки не находятся в посадочном гнезде клапана. Для этого удобнее всего сфоткать гнездо телефоном:

Убедились – ставим новый клапан. Если вы не снимали трубопроводы ОЖ, то могу дать еще один совет. Поменяйте штатные болты под торкс Т30 на такие же, но под внутренний шестигранник. Иначе с огромной вероятностью болты вы уроните и не достанете (поставить их гораздо сложнее, чем снять). А болты с головками под внутренний шестигранник прекрасно удерживаются на весу на инструменте, если при вставке инструмента в головку болта проложить между ними кусочек обычной салфетки (так же можно удерживать гайки в головке при установке их в глубоких колодцах, это нам понадобится при установке впускного коллектора. Этому меня научил один слесарь, спасибо ему большое, до сих пор вспоминаю).

Еще один хинт – для редукционного клапана есть полный ремпомплект под одним номером, можно сразу заказать его. По спеку он предназначен для другого клапана, но поверьте – это то, что нам нужно Bosch F 01M 100 278

Стоимость ремонта клапана таким способом – около 300 рублей. Собираем машину, она заведется. Не забываем только прокачать топливную магистраль. Для этого нужно заводить не сразу, а 2-3 раза включить зажигание не заводя машину с интервалом в минуту. При этом подкачивающий насос прогонит топливо с пузырьками воздуха в обратку и в бак. Для проверки не обязательно ставить обратно впускной коллектор – заводить можно без него. Только нужно убедиться, что вокруг чисто и не забыть удалить из воздушных каналов тряпки или салфетки, которыми их надо заткнуть во избежание падения туда предметов сразу после снятия коллектора и на все время его отсутствия.

Рекомендуем

Рекомендуем почитать на тему Вставил ключ - лампы горят, но стартер не крутит

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

Dr.Mengele
Подробно

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

Dr.Mengele
Подробно

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

fantom
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

Тарик юморист пздц

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

инпой не получается. Ошибками ругается. Я заодно подумываю замки сменить - соответственно, буду менять евс. А вот как его прописать в дме - я не знаю. Наткнулся в поиске на твою старую тему, с таким же вопросом - как решил? Тот парень те в личку мануал какой кинул?

fantom
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

Тарик юморист пздц

alexx330
Подробно

гость клуба

На форуме с 30 03 2014, 20:40
Сообщений 54
Авто: bmw e46
Торговая репутация:
Изображения: 0

Dr.Mengele
Подробно

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

Да, вроде. Там что-то о м3 и лаунч было сказано.. Точно не помню, да и ссылку даже в истории браузера не отрыл - сток сегодня пересмотрел всего))

fantom
Подробно

ветеран клуба

На форуме с 18 02 2010, 13:42
Сообщений 11214
Авто: Q7 3.0d
Торговая репутация:+10
Откуда: Сергиев Посад

Тарик юморист пздц

Dr.Mengele
Подробно

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

Всё правильно: если я заменю ews с чипом, то у меня такая же ситуация будет - поэтому придется синхронизировать мозги и евс.

Dr.Mengele
Подробно

гость клуба

На форуме с 03 02 2014, 17:52
Сообщений 41
Торговая репутация:

Redracerrr
Подробно

Повелитель диванов

На форуме с 09 03 2009, 19:12
Сообщений 5163
Авто: BMW 330 Ci E46 АТ M54b30 (была) MINI Cooper S Countryman ALL4 F60
Торговая репутация:
Откуда: Москва-Королев

iKot
Подробно

гость клуба

На форуме с 19 05 2011, 07:33
Сообщений 57
Авто: 320i
Торговая репутация:
Откуда: Одесса

DimonMusic
Подробно

член клуба

На форуме с 20 06 2013, 16:40
Сообщений 1176
Авто: E46Ci m54b22 свап m54b30 мех. + SS
Торговая репутация:
Откуда: Волгоград

iKot
Подробно

гость клуба

На форуме с 19 05 2011, 07:33
Сообщений 57
Авто: 320i
Торговая репутация:
Откуда: Одесса

iKot
Подробно

гость клуба

На форуме с 19 05 2011, 07:33
Сообщений 57
Авто: 320i
Торговая репутация:
Откуда: Одесса

Ну что ж.. форум молчал, и пришлось самому разгребать. Букв много, понимаю что мало кто дочитает и ваще всем п о х у й, но может кому когда-то поможет…

Нашел желающего взять меня на буксир, и помчались с ветерком Перед этим созвонился с диагностом, тот заверил что он не просто шарит в БМГ, а живет в ней! У самого Е46, которую купил продав хату и с тех пор посвятил всю жизнь этой марке. Приехали. Выкатился колобок, одежда вся из линейки BMW Motorsport, говорит, давай, чинить буду. Подключился, смотрю, тускнеет рожа. Говорит, сигналка неродная всему виной, ща снимать будем. Говорю, стрелка температуры в красную зону на холодном пихле уходит, это ведь явно что-то значит, машина о чем-то сказать пытается.. Говорит, не, это датчик наебнулся, поменяем. Короче, опустим мои маты, вкратце: он все порывался сигналку снять пока механик случайно не заглянул в салон, типа, что тут у вас и увидел что стрелка в красной зоне. Говорит, это мозги, инфа 100%! [censored] им! Колобок пыхтеть начал, но не сдается, сигналка мол, и датчик температуры под замену. Еле уговорили его, принес другой комп, давай эбу двигла опрашивать, а вот ответ [censored]! Тишина! Диагност наконец-то выдает гениальную мысль: мозги сгорели, разбирать надо! Ща посмотрим, что в них не так. Послал я его, в общем… уехал с буксиром, поставил на стоянку до утра.
С утра приехал, думаю, [censored] делать? Машину за собой таскать не просто. Снял мозги, поехал к реально хорошему и дорогому диагносту, который вчера выходной был т.к. суббота. Тот на столе подключился, вердикт – труп, мозги в помойку! З а е б и с ь! Предлагает: есть такой блок, 150 долл плюс работа столько же. Ну, то, что он дорогой я знал, зато мозги не в жопе расположены. Но все равно ушел я от него т.к. подозревал что и дешевле можно все это оживить. Погнал на разборку, нашел мс42 от англичанки, - 80$. Рассказываю свою проблему, пацаны грят есть хороший диагност, ваще самородок! Свап с 318 на 330 делает за один день, причем сам! Одной рукой овощной движок вынимает, другой 3-х литровый тут же вставляет, потом прошивать начинает! Ну, думаю, раз он такой резвый значит и с моей проблемой справится. Еду к нему, точнее тащу машину к нему, в итоге за 80$ он все настраивает и через два часа я уезжаю. Итого: 160$ вместо 300. Остался только вопрос что вывело мозги из строя, но это уже видимо никогда не узнать!

Люблю е46, но бывает и она "любит" меня.

Geoo
Подробно

член клуба

На форуме с 20 02 2014, 11:35
Сообщений 2483
Авто: теперь пешеход
Торговая репутация:+7
Откуда: город лежачих полицейских
Изображения: 0

хороший знакомый

М57 e38 2001г автомат
Всем привет.
Ситуация такая.
Не подходил к авто пару суток.
Пришел, авто не открывается дистанционно. Открыл с ключа. Сел, повернул ключ и понял что сильно cдох аккум, приборка зажглась еле-еле.

подключил донорский аккум к клемам под капотом. Свет зажегся в салоне, музыка заиграла, приборка ярко светится - все отлично.

меню стало на немецком

поворачиваю ключ - громкие щелчки через ровные промежутки времени, свет мигает во время щелчков, приборка мигает.

пригнал другую машину, присоеденили провода - та же история, только монитор стал на английском, а приборка осталась на немецком.

что делать, выручайте.
на всякий случай открыл/закрыл дистанционно. ничего не помогает.
провода присоединял к клеммам под капотом. К аккуму не пробовал, машина в гараже стоит. Компа нет, ошибки почитать не могу.

все штатное, никакого доп оборудования нет.

Archer Просмотр профиля

хороший знакомый

Vityok Просмотр профиля

я здесь прописался

Patriot Просмотр профиля

я здесь прописался

Morrison Просмотр профиля

я здесь прописался

SharapoFF Просмотр профиля Merz Просмотр профиля

я здесь прописался

Azimuth-38 Просмотр профиля bumer_rang Просмотр профиля

я здесь прописался

В пятницу поехал кататься на сноуборде в Степаново. Еду по приборке горючки 15 литров,проезжаю все заправки(обратно поеду заправлюсь) и в темном лесу она у меня в стает. На попутках привожу соляру и спасибо мужичку который меня час прикуривал,так как воздух в системе дизеля не давал завести машину.Самое интересное наливаю 10 литров горючки и датчик сцуко показывает 30ку

victor540 Просмотр профиля bumer_rang Просмотр профиля

я здесь прописался

SDali Просмотр профиля Александр750 Просмотр профиля

Ну так это ж дизель ж, ~~ебать~~, высокотехнологичные моторы.
Передовые технологии.

SharapoFF Просмотр профиля

вобщем, мой вердикт - насос в баке,а не датчик

bumer_rang Просмотр профиля

я здесь прописался

Стартер автомобиля.

Не всегда плохой стартер является только одной из возможных причин; читайте. Как работает система запуска ниже.

Каковы признаки того. Что стартер работает плохо? Иногда стартер просто перестает работать в один прекрасный день без каких-либо предварительных признаков. В некоторых случаях, когда стартер работает плохо, вы можете заметить. Что двигатель не перевернется с первой попытки; может потребоваться несколько попыток. Прежде чем стартер включится.

Иногда изношенный или закороченный стартер может вращаться медленнее, чем обычно. Даже если аккумулятор полностью заряжен или новый. В некоторых автомобилях стартерный двигатель может издавать ненормальные скрежещущие или визжащие звуки. Когда он выходит из строя. Другой признак заключается в том, что иногда стартер не заводит двигатель, когда он горячий. Но прекрасно работает. Когда он холодный. Как механики проверяют стартер двигателя? В старые времена хитрость заключалась в том, чтобы слегка постучать по стартеру маленьким молотком и посмотреть. Начнет ли он работать после этого. Если это так, механик знал, что стартер был плохим. Сегодня механики просто измеряют напряжение на клеммах стартера двигателя. Стартерный двигатель имеет два провода. Подключенных к нему: маленький провод для цепи управления и большой кабель. Подключенный к положительной клемме аккумулятора. Если при нажатии кнопки пуска или повороте ключа на обеих клеммах стартера возникает напряжение батареи. А стартер не работает, значит. Он неисправен и нуждается в замене.

Почему стартер выходит из строя?

Он имеет несколько движущихся и вращающихся частей внутри. Со временем такие вещи, как электрические угольные щетки, подшипники или обгонная муфта, изнашиваются.
Электрические контактные точки внутри соленоида стартера также могут быть изъедены или сожжены. Когда контакты внутри соленоида стартера плохи, вы услышите один щелчок от соленоида. Но двигатель не будет работать. Даже если батарея. Кабели и кабельные клеммы хороши.

Как долго работает стартерный двигатель? В среднем стартерный двигатель работает на протяжении 100 000-150 000 миль. Во многих автомобилях стартер работает в течение всего срока службы автомобиля. Однако в некоторых автомобилях он может преждевременно выйти из строя.

Как работает стартовая система в автомобиле? Во-первых, автомобильный компьютер PCM проверяет. Соответствует ли код в ключе зажигания или брелоке системе безопасности (иммобилайзеру). В противном случае сигнальная лампа безопасности останется включенной, а стартер будет отключен.

Система запуска автомобиля.

Во-вторых, компьютер проверяет, находится ли коробка передач на стоянке или в нейтральном положении, или. В случае механической коробки передач. Если педаль сцепления нажата.

Совет: проверьте, показывает ли индикатор передачи. Что передача находится в парке или нейтральном положении; если нет. То переключатель дальности передачи может быть плохим.
Если обе проверки проходят. То компьютер приводит в действие двигатель стартера через цепь управления и реле стартера. См. диаграмму. Это означает, что схема управления должна быть в рабочем состоянии. Если, например. Разъем цепи управления на соленоиде стартера проржавел или ослаблен (что очень часто встречается). Или реле стартера плохо работает. Стартерный двигатель не будет работать.
Стартер питается от автомобильного аккумулятора и будет работать только в том случае. Если аккумулятор достаточно заряжен.

Подробнее: признаки слабой батареи. Стартерный двигатель требует очень сильного электрического тока для работы. Это означает. Что кабели аккумулятора должны быть в хорошем состоянии и иметь хорошие электрические соединения для подачи тока к стартеру.

Коррозия по сравнению с обслуживаемой клеммой аккумулятора.

Часто стартер не работает из-за того. Что положительные или заземляющие кабельные соединения между стартером и батареей ослаблены или проржавели.
Если стартер не работает, сначала необходимо проверить аккумулятор. А также проверить клеммы и кабели аккумулятора. А также схему управления.

Сколько стоит замена стартера двигателя? В среднем переднеприводном автомобиле, таком как Honda Accord или Toyota Corolla с 4-цилиндровым двигателем. Стоимость труда по замене стартера варьируется от 95 до 175 долларов.

Новый стартерный двигатель вторичного рынка.

В некоторых автомобилях с большими двигателями (например, BMW, Cadillac Northstar V8, Toyota V8) впускной коллектор или другие детали должны быть удалены. Чтобы добраться до стартера. И это потребует больше труда ($260-$450).

Стартерный двигатель вторичного рынка (часть) стоит $85-$220 плюс основной заряд. Многие магазины запчастей вернут вам основной заряд, если вы вернете старый стартер (сердечник).
Оригинальный (OEM) стартерный двигатель стоит дороже ($270-$480).
Например, один из наших друзей решил заменить стартер в своем автомобиле Honda Accord 2014 года выпуска.

Он сказал, что время от времени потребуется несколько попыток, чтобы завести машину. И что проблема становится все хуже. Он заплатил 390 долларов за оригинальную деталь плюс 127 долларов за работу в дилерском центре.

Можно ли восстановить стартерный двигатель? Да, местный автоэлектрик (Starter & Alternator shop) должен быть в состоянии восстановить стартерный двигатель. Цены варьируются от $65 до $ 150 (не включая установку). Конечно, восстановление стартерного двигателя занимает больше времени.

Если шестерня стартера не зацепляется должным образом с кольцевой шестерней гибкой пластины. Стартер может издавать громкий скрежет или визг при попытке запуска. В этом случае как стартер двигателя. Так и гибкая пластина (или маховик в механической коробке передач) кольцевая передача должна быть проверена. Помимо плохого стартера, это может быть вызвано изношенной гибкой пластиной или зубьями маховика. Замена гибкой пластины или маховика обходится дороже, так как в любом случае трансмиссию необходимо снять.

хороший знакомый

меню стало на немецком

все штатное, никакого доп оборудования нет.

Archer Просмотр профиля

хороший знакомый

Vityok Просмотр профиля

я здесь прописался

Patriot Просмотр профиля

я здесь прописался

Morrison Просмотр профиля

я здесь прописался

SharapoFF Просмотр профиля Merz Просмотр профиля

я здесь прописался

Azimuth-38 Просмотр профиля bumer_rang Просмотр профиля

я здесь прописался

victor540 Просмотр профиля bumer_rang Просмотр профиля

я здесь прописался

SDali Просмотр профиля Александр750 Просмотр профиля

Ну так это ж дизель ж, ~~ебать~~, высокотехнологичные моторы.
Передовые технологии.

SharapoFF Просмотр профиля

вобщем, мой вердикт - насос в баке,а не датчик

bumer_rang Просмотр профиля

я здесь прописался

Читайте также: