Не заводится харриер стартер крутит

Опубликовано: 05.07.2024

Может показаться что кроме нытья о той или иной неисправности от меня более ничего не исходит… Это не так :) Все "не нытье" просто остается, по закону жанра, за кадром бортового журнала. Удовольствия от авто я получаю достаточно. Но меня, пожалуй больше всего, угнетает отсутствие возможности в случае необходимости (а сейчас эта необходимость крайне велика) спокойно покопаться в машине, устранить все огрехи и счастливо кататься. Увы, суровые морозы + отсутствие гаража. Приходится терпеть и ждать потепления.

А теперь о главном. На днях получил авто из сервиса. Володя таки устранил проблему с ходовой, теперь машину так назойливо вправо не тянет. Есть у меня небольшая паранойя, что тянуть начало влево, но она бездоказательна. Нужно протестировать на "большой" дороге. Так же поменяли левое зеркальце на сферическое, ибо обзор для такого лопуха был слишком маленький. Протестить, правда, не успел, т.к. (1) зеркало для надежности (разболтались крепления) посадили на герметик и обмотали "фиксирующей повязкой" на 2 дня, ну а сегодня (2) сняв повязку я просто уже не хотел ни на что смотреть, ибо зверски замерз. Проверю завтра.

Так вот, добрались до основного — сегодня я "благополучно" не смог завести Хоря. Но все по порядку.

Спустился к авто что бы произвести самодиагностику климата (перестал работать на режиме АВТО). Результат — коды ошибок 12, 21, 23. 21 — глюк светодатчика, не страшно, а по остальным двум пытаюсь разобраться. Правда я забыл сбросить показания, но думаю что данные будут те же.

После этого протестировал (частично) аудиосистему. Получил ошибки 1-190, 2-1C4, 3-1D4, 4-240. Так и не смог понять что они значат. Но провел диагностику не до конца, не все функции проверил. Да к тому же опять же не сбросил данные кодов. Исправлюсь опять же завтра.

Залез под капот, где решил заснять "для потомков" оборванный датчик температуры. Но в процессе на том же проводе обнаружил еще 2 странные, не знакомые мне клеммы.

Нафоткал все это дело, снял на видео процесс диагностики. Радостный, довольный… Ну, думаю, прогрею Хоря и домой, чаек пить и общаться с форумчанами по поводу результатов диагностики. Но не вышло. При попытке завестись, во-первых, секунды 2-3 стартер крутило еле-еле, как буд-то сел аккумулятор, после чего стартер вообще перестал крутить, а вместо него при попытке перевести ключ в положение "зажигание" начинает орать сирена сигналки. Отпускаю ключ — сирена перестает орать, но получаю странный сигнал на пейджер сигнализации. В общем — жесть. Полез под капот, подергал проводочки. Один из них, от сигналки, к "+" аккумулятора был оборван неделю назад. Но все это время ездил без проблем, просто подоткнув его к клемме.

Никакие махинации не дали хоть какого-то результата. Я зверски замерз, бел немного обескуражен… Наспех содрал молярный скотч с зеркала, даже не успел на него полюбоваться :) И бегом домой, анализировать полученную инфу.

В итоге имею примерно следующий план на завтра:
1) Бегом в соседний хозяйственный магазин за торцевыми ключами (увы, не имею в запасе, что сильно меня печалит).
2) Бегом к машине, откручивать и чистить клеммы аккумулятора, а заодно попробую прикрутить оторвавшийся провод. На холоде конечно эта операция будет не самой легкой, но выбора нет. Кстати, посоветовавшись с Володей узнал, что вроде как у него была такая же ситуация в сервисе. Вот как раз чисткой клемм и проверкой контактов проблема была решена.
3) Проверю ST предохранитель (тоже есть вероятность что виноват он, хотя оооочень маленькая).
4) Не зависимо от результата моего эксперимента проведу повторное тестирование климата и аудиосистемы, сбросив все показания на ноль.
5) Либо радостный заведу машину, либо буду думать о вызове эвакуатора до ближайшего сервиса.

Кстати, до кучи обнаружил антифриз вот на таком вот уровне. Интересно, это точно норм? Вроде говорят что норм, но надо посмотреть уровень в рабочем состоянии, а для этого надо завести авто :) Замкнутый круг.

Проблема: Хорь периодически отказывается заводиться. Происходит это примерно так: на заправках, перед магазинами, на ж/д переездах. т.е. везде, где вот-вот приехал, заглушился, и через несколько минут завожусь снова. Происходит раз в месяц (в среднем).

Симптомы: ключ "на старт", слева в р-не бардачка щелкает релюха, табло загорается, больше звуков никаких нет; стартер не крутит и не подает каких-либо признаков жизни; зеркала открываются/закрываются нормально, гудок звонки, фары работают (это к слову про низкий заряд АКБ).

Мои телодвижения: снова завести авто получается с разной быстротой - бывает всего за минут 30 ковыряния завожу, а бывает и часа 2-3 вожусь; проверяю все контакты предохранителей под капотом (в первую очередь стартер); проверяю контакт клемм аккумулятора (как правило приходится разбирать обе клеммы, особенно плюсовую, и самым тщательным образом чистить надфилем и шкуркой, смазывать техническим вазелином и ставить на место), как правило приходится разбирать/собирать по 4-5 раз; прохожусь по проводам (дергаю, проверяю на окисление и прочие любительские глупости).

Мои размышления: мне кажется ковыряние с клеммами - пустая трата времени (ради интереса пару раз пробовал с самого начала, как только не завелся, очень качественно и хорошо их прочистить - ноль эффекта); авто заводится как только движок уже остыл (стрелка падает ниже "трех часов"), может быть срабатывает какая-то блокировка (это вообще реально, или глупая идея?); а может быть дело в сигналке (сигналка Сталкер с автопуском), может быть что она как-то блокирует работу стартера (зажигания)?

Кстати, вот так вот у меня окисляется крепление аккума (тут уже почистил, но следы видно). О чем это говорит и может ли это влиять?

Не надеюсь получить однозначного ответа, но буду рад любым подсказкам и идеям. В какую степь двигаться, какие диагностики проводить (проводил диагностику в ТЛМ весной - ничего не нашли, хотя проблема периодически возникала), на что обратить внимание и какие хитрости использовать.

ЗЫ. Слава Богу пока в экстренных ситуациях авто не подводил, но вот как раз побаиваюсь что наступит и такой момент когда ОЧЕНЬ НАДО, а фиг вам

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, атмосферный или турбированный мотор, гибридный двигатель и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска ДВС, стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит коленвал.

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает/жужжит, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах поломки, а также о том, как проверить стартер автомобиля своими руками.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Топливную систему нужно проверять поэтапно, исключая тем самым неполадки следующих элементов:

электрический бензонасос;
механический бензонасос;
инжектор;
карбюратор;
топливные фильтры;
топливные магистрали;

Не следует также исключать возможный подсос воздуха в систему топливоподачи. В случае с дизельным двигателем зимой высока вероятность парафинизации (замерзания солярки) которая попросту не прокачивается по системе в таком виде.

На машинах с инжектором после поворота ключа зажигания обычно пару секунд отчетливо слышен звук работы электробензонасоса, который накачивает бензин в систему питания. В том случае, если бензонасос не жужжит, тогда вероятен выход из строя моторчика бензонасоса или же отсутствует подача электричества на насос. В этом случае необходимо проверить топливный насос, предохранитель и реле бензонасоса.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему бензонасос не качает топливо. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа топливного насоса, а также о способах самостоятельной диагностики устройства.

На автомобилях с карбюратором также необходимо проверять бензонасос, который конструктивно приводится в действие от распредвала. Проверка осуществляется путем снятия шланга со впускного штуцера карбюратора. Также можно снять шланг с выхода бензонасоса. Далее понадобиться накачать топливо при помощи рычага ручной подкачки, который имеется на бензонасосе. Если все в норме, тогда бензин должен потечь.

Диагностика системы зажигания

В том случае, если стартер крутит и бензин подается в двигатель, но мотор не заводится, следует проверить работоспособность системы зажигания. Из списка можно исключить свечи зажигания и высоковольтные провода, так как одновременно все указанные элементы выйти из строя не могут.

По этой причине будет достаточно выкрутить из двигателя одну свечу зажигания, после чего произвести проверку на наличие искры. Данная процедура предполагает извлечение свечи, после чего на нее надевается свечной провод. Затем юбка свечи прикладывается к блоку цилиндров двигателя, после чего мотор прокручивается от стартера. Наличие искры укажет на исправность работы системы зажигания. Отсутствие искры на свече укажет на сбои в работе модуля зажигания инжекторного двигателя или катушки зажигания на моторе с карбюратором.

Для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя понадобится достать центральный провод и поднести его конец на 5-7 мм. к металлу. После этого двигатель прокручивается стартером. Отсутствие искры в этом случае четко укажет на проблемы с катушкой. Если же искра есть, тогда следующим шагом в процессе диагностики является снятие крышки трамблера и оценка состояния устройства.

Другие причины, по которым стартер крутит, но мотор не заводится

Если горючее подается и зажигание работает, но двигатель не заводится от стартера, требует тщательной диагностики электрических цепей и элементов. Причиной может быть перегоревший предохранитель, обрыв питания, выход из строя управляющего реле, окисление, коррозия или разрушение контактов и т.д. В отдельных случаях на инжекторных автомобилях из строя выходит сам ЭБУ двигателем.

Также не стоит забывать о том, что из строя могут выйти датчики ЭСУД, которые взаимодействуют с ЭБУ. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда двигатель при попытках запуска немного схватывает, но не заводится. В моменты схватывания отмечается сильная тряска мотора. Виновником в такой ситуации может быть как ДПКВ (датчик положения коленвала, датчик Холла), так и сам стартер. В первом случае неисправный датчик посылает неправильные сигналы на блок управления, в результате чего ЭБУ не способен правильно отрегулировать состав топливно-воздушной смеси и подачу горючего.

Во втором случае могут быть виноваты так называемые «наводки». Указанные электромагнитные наводки, например, от стартера на датчик коленвала, не позволяют электронному устройству сформировать правильный сигнал на ЭБУ. При условии наличия сбоев в работе ДПКВ двигатель не заведется, хотя топливо будет нормально подаваться, а сам стартер будет хорошо крутить коленвал. Также обратите внимание на автосигнализацию, которая может блокировать запуск двигателя по причине сбоев в основном блоке или дополнительном иммобилайзере.

С ситуацией, когда стартер крутит, схватывает, но не заводится, столкнуться может каждый автовладелец. Она сложна тем, что крайне трудно самостоятельно диагностировать проблему и принять какие-то меры. Можно сделать выводы, что:

Маловероятны обрывы в электрической цепи.
Аккумулятор достаточно заряжен и исправен. Полностью уверенным быть в этом нельзя, но АКБ достаточно легко проверить с помощью индикатора и косвенных признаков.
Замок зажигания работает.

Исключив несколько возможных причин, нельзя быть уверенным в исправности следующих устройств:

Стартер – он же пусковое устройство. Его сложность достойна отдельного описания.
Топливная система. Она предназначена для правильной подготовки топливно-воздушной смеси и подачи её в цилиндры. В современных автомобилях данному процессу придается огромное значение, и любые отклонения в составе ТВС, времени впрыскивания, величине проходных отверстий топливопроводов, оказывают негативное влияние. Может заметно сказаться даже низкое качество бензина или ДТ.
Двигатель. Этот агрегат может оказаться сам по себе неисправен, что требует глобального вмешательства, вплоть до капитального ремонта.
Система зажигания. Для детонации топлива нужна своевременная электрическая искра, и если её нет, то общая работа будет нарушена. Самостоятельно можно посмотреть свечи и зачистить их контакты.

Желательно, если машина не заводится, не поворачивать многократно ключ, а постараться разобраться в симптомах.

Оптимальным выходом при любых подозрениях на неисправность будет обращение в автосервис, где профессионалы быстро и достоверно локализуют проблему.

Пусковое устройство

Стартер представляет собой электродвигатель, который входит в зацепление с маховиком мотора и раскручивает его, помогая выполнить несколько полных циклов и стабилизировать процесс. Когда двигатель способен работать самостоятельно, то пусковик отсоединяется, возвращается в исходное положение и отключается.

Имеет смысл прислушаться к его работе и понять, насколько она стабильна. Если на слух очевидны какие-то несоответствия, то проблема, скорее всего, в нем. В целом же, диагностика его сложна, так как объединены механические и электрические части, а так же электронное управление. При малейшем рассогласовании мощность может упасть до критичного значения.

Даже надежное схватывание вала с маховиком не гарантирует исправность – может не хватать усилия или электроника посчитает свою работу выполненной.

У нас вы можете в подобной ситуации:

Пройти диагностику в Твери на специализированном оборудовании и узнать причину отказа.

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Читайте также: