Не заводится уаз карбюратор свечи сухие

Опубликовано: 05.07.2024

народ. это ппц просто.
Началось все с того что машина просто на ходу заглохла (переезжал через высокий бордюр и плохо сработал сцеплением и заглох).
Все попытки завести с помощью аккумулятора не увенчались успехом.
Стал дожидаться товарища на ниве. Таскал меня туда-сюда, облазили всю машину, не заводится и все тут. Бензин есть, искра есть. Прозвонили тестером все цепи, в порядке, компрессия есть, стартер к\в крутит. Переставляли в\в провода местами, крутили зажигание. Все без толку.
Иногда как то не надолго схватится, буквально секунда, и опять крутит.
Всю голову сломали, не знаем уже куда с бубном залезть.
Есть идеи?

Привод ТБ посмотри и если есть сопротивление в "бегунке" . Как вариант : выставь ВМТ и посмотри положения кулачков РВ и бегунка ТБ.

Карб отрегулировал и почистил на кануне, уровень топлива выставил по штангельциркулю.
Поплавки не пробитые.
Я на этой машине проехал наверно километров 10 после чистки карба, все было в порядке, а потом заглохла и уже не завелась.
Бензонасос нормально качает.

Сам недавно так уровень регулировал;)
Как делал- уровень мерил со снятой крышкой?
А когда крышку ставишь на место- игла притапливает попловок, попловок погружается, вытесняя собой жидкость- уровень поднимается, карб переливает. У меня было так:)

У меня похожая проблема, что-бы не "плодить" похожие темы, напишу сюда.

Ситуация похожа.. 417 двигатель. Машина месяц назад перестала заводиться, вот просто так.. без причин..
Намучившись, решил поменять всё что связано с бензином:
1) Установлен новый карбюратор К-126ГУ взамен "жигулёвского".
2) Установлен новый бензонасос…
3) Заменены все фильтры, шланги, слито всё из баков. Одним словом топливная система подверглась полному ТО.

И вот он долгожданный момент… ключ на старт… зажигание ! … И ничего… стартер крутит. но двигатель мёртв. (правда иногда бывает схватка, но короткая) :((((( Выкручиваю свечу, она сухая..все сухие… (старый карб поменял именно по этой причине — свечи были сухие, думал в карбе причина)… Опять упорно жму на газ… Бензин весело "писет" в карбе … кручу стартер, эффекта нет… Откручиваю свечи — опять сухо ! Пытаюсь "перелить"… И опять сухо. Куда бензин то девается ? Да как так ?
Что смотреть, куда копать ? ПОМОГИТЕ !
Зажигание менял на бесконтактное, результат тот-же. поставил обратно контактное. Зажигание выставлено по выстрелу пробки из первого цилиндра, в этот момент соответственно искра на первом цилиндре. Провода 1-2-4-3.

У меня похожая проблема, что-бы не "плодить" похожие темы, напишу сюда.

А не высказывалось ли еще предположение Что перепутаны провода зажигания на трамблере? Если такое имеет место быть, то точно завестить будет нереально.
проверяется методом выталкивания бумажки из дырки для свечи при вращении рукояткой коленвала (бумашка выскочила - значит там такт сжатия, в конце которого бегунок трамблера должен оказаться напротив нужного цилиндра).

С уважением,
aas

Не бойтесь залезть в карб в гараже Не такая уж это и выскокотонкая штука К151, как кажется снаружи. Достаточно соблюдать несколько правил:
1. аккуратно открывать крышку, чтобы не испортить прокладку
2. Не крутить регулировочную иглу ускорительного насоса
3. Не ковырять в жиклерах металлическими предметами (лучше ковырять расколотыми вдоль спичками).
4. Проверить сразу штангенциркулем уровень бензина в поплавковой камере при накачке насосом (проверяется при снятой крышке, должен быть 21.5 мм +- 2-3 мм), регулируется подгибом лапки поплавка).
4,5,6,7. ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫМИ ДРОССЕЛЬНЫЕ ЗАЛОНКИ, ЧТОБЫ НЕ УРОНИТЬ В МОТОР НИКАКИЕ ШАЙБЫ, БОЛТЫ И ДРУГИЕ ДЕТАЛИ (А то я так разбирал недавно мотор на трассе по этой причине. ).

С уважением,
aas

Просто дуть очистителем ничего не даст, кроме как вреда для всяких мембран. Нужно взять схему 151 карба,

найти на нем топливные жиклеры, вон они там пп 28, 50, жиклер ХХ. Аккуратно их вывернуть (луше поочереди, чтоб не перепутать местами). Продуть можно очистителем. Заодно выкрутить и продуть пп 7 и 14. Для извлечения удобно использовать деревяную зубочистку. Иголками-проволокой не ковыряцца. Долько дуть и брызгать через дырку очистителем.
Для профилактики посмотреть иглу (п 60) на предмет наличия на ее конце резинового кольца или конуса уплотнителя (но скорее это для профилактики).
Менять жиклеры без необходимости я бы не советовал. Особенно, если нечем померять их. То, что на них написано бывает и неправда. Дырка бывает не такая как на маркировке.
Игорь.

Дополнение Главные топливные жиклеры К151 хорошо видны прямо на дне поплавковой камеры. Найти запорную иглу поплавка несложно :). Там будет под крышкой еще один винтик - регулировка ускорительного насоса. Вот его трогать никак нельзя.
При открытой крышке, кроме работы поплавкового механизма и уровня, хорошо проверяется работа ускорительного насоса.

С уважением,
aas

Гм. после соревнований? А глушак не забило? Может ему выхлоп некуда девать?

с уважением, дядя Фёдор.

Что еще осталось 1. Выкрутить каждую свечу, вставить ее в провод, положить на массу и удостовериться, что в каждой свече есть искра.
2. Заменить бензин в баке (а также воду на его дне) на заведомо пригодный для работы мотора. Практика показывает, что наличие у жидкости запаха бензина не есть достаточное условие для работы мотора.
3. Залить немного бензина в каждый цилиндр и попробовать завести (хотя бы чихнет оно или нет).

Я с кривого стартера не смог ни раз завести 417 мотор (где объем поменьше), хотя однажды очень долго старался. Так что IMHO пуск кривым 421 мотора, это для спортсменов

С уважением,
aas

были две похожие истории но с разными результатами.
история № 1:
На УМЗ-414 с К-151 искра есть, бензин в поплавковую камеру поступает, двигатель не заводится. Дело было вечером в луже посреди мещерского леса, т.е. условия не располагали к длительному и тщательному анализу, ковырянию и т.п. Была снята (вернее, кое-как сдвинута вбок) верхняя часть карба. Вызванный на подмогу пьяный водитель местного лесхоза, узнав о наличии на борту компрессора, тупо дунул им в каждое отверстие в недрах карбюратора без разбору. После этого двигатель завелся.

История № 2:
На карбюраторном ВАЗ-2083 не было искры на свечах. Последовательная замена по кругу всех элементов системы зажигания на заведомо исправные б/у (т.е. снятые с работавшего двигателя) результатов не дала. Двигатель удалось запустить только после того, как в магазине были куплены все те же самые составляющие системы зажигания и установлены взамен прежних. Истинная причина так и не была выявлена.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Вопрос начинающего УАЗовода. (сильно не бейте).
Поставил бесконтактное зажигание — искра есть и с катушки и на свечах. (1-2-4-3) Выставили зажигание по методу — сжатие на 1-ом цилиндре — бегунок трамблёра смотрит на первый цилиндр. Т.е. выкручиваем свечку 1-го цилиндра — вставляем в отверстие кусок пакета и крутим "кривым" до момента "выплёвывания" этого пакета :) — в это время бегунок должен смотреть на свечу первого цилиндра. Всё-ли верно ?
Крутим стартером — но никаких даже попыток схватиться нет.
Пробовал менять местами провода на трамблёре (4-3-1-2) — в результате стреляет в карб и в грушитель, но не заводиться. :((((
HELP !

Мотор 417, 131 коммутатор.

Провода правильно воткнул?Трамблер против часовой крутится.

Да. провода 1243, трамблёр крутиться против часовой.

Попробуй тогда пораньше-попозже трамблер поставить, главное что бы завелся, потом на ходу выставишь.

Да. провода 1243, трамблёр крутиться против часовой.

Здравствуй, прочитал твою старую тему про проблему с зажиганием, у меня проблема один в один. Поменял на бесконтактное и всё заводиться не собирается только в карб стреляет, в чём проблема?

Новые вводные:
1) Установлен новый карбюратор К-126ГУ взамен "жигулёвского".
2) Установлен новый бензонасос…
3) Заменены все фильтры, слито всё из баков. Одним словом топливная система подверглась ТО.

И вот он долгожданый момент… ключ на старт… зажигание ! … И ничего… стартер крутит. но "схваток" нет :((((( Выкручиваю свечу, кладу на массу. стартер. Искра есть. НО!
свеча сухая. все сухие… (старый карб поменял именно по этой причине — сухо)… Опять упорно жму на газ… Бензин весело брызгает в карбе… кручу стартер, но эффекта нет… Откручиваю свечи — опять сухо ! Пытаюсь "перелить"… И опять сухо. Куда бензин то девается ? Да как так ?
Что смотреть, куда копать ? ПОМОГИТЕ !

Привет.Ну как решил проблему?На твой вопрос много что ответить можно.(свечи сухие и искра есть, зажигание правильно!)После этого и 1коллектор(бензин в глушак), 2на прямую лил ли ты в камеру бензин?3Масло смотрел в двиг.(интересен уровень, гдето должен быть бензин).4. Был ли перегрев двиг.раньше(каналы мотора).5 Если обратка в бак?Пиши.

По зажиганию… выставляли так. Крутим "кривым" пока из первого цилиндра не выстрелит пробка (т.е. момент сжатия), в этот время трамблёр смотри на 1-й цилиндр, т.е. искра на 1-й цилиндр.

А мне кажется вы трамблер до конца не посадили. точь в точь фигня была такая. Сними крышку и покрути бегунок, если свободно вращается. то все это твоя проблема)
при условии что у вас правильно подключены комутатор и катушка ;)

трамблёр крутит. поставил обратно контактное зажигание.

Я так понимаю только "вскрытие" покажет масштаб проблемы… :(

Возможно дело в камутаторе, проверь его на другой машине, либо воздуз сосет на коллекторе

у меня такая же проблема, перебрал двигатель, поставил 1-2-4-3 против часовой стрелки и не заводится не хватает даже, заводится только в положении 1-3-4-2 против часовой стрелки стреляет в карбюратор часто и троит движок как будто не работает какой-то цилиндр, если найдете решение проблемы отпишитесь, хорошо?)

у меня обычно такое из-за окалины на контактах в трамблере. чистишь и норм. ну либо катушка зажигания. я обычно пару тройку катушек с собой вожу, на всякий случай.

Скорее всего дело в коммутаторе … был такой случай. Приехал к магазу, и потух. Стартер крутит, бензин льется, а толку ноль, не хватает. Долго искали причину, поменяв коммутатор, завелся сразу с пол пинка. Так что попробуй, должно помочь :-)

Nissan AD карбюраторный GA15DS:
Неделю назад, заглохла на ходу прямо посередине Димитровского моста. Ехал с большими и частыми перегазовками. чем-то "хрустнула" (был какой-то странный звук) и заглохла.

1. Пробовал завести пока тащили на веревке с моста и до дому - бесполезно.
2. Долил 5л. бенза (думал банально скончался) - результат тот же.
3. Пробовал завести у дома - фиг. При этом свечи остаются сухими.
4. Снял боковую крышку двигла - цепь вроде "на месте", никаких особенностей не увидел, хотя не знаю "как оно должно быть в норме". По крайней мере целая. Натяжитель - тоже.
5. Топливный насос бенз в карбюратор подает исправно. Проверил сняв трубку с входного карбюратора. Льет очень даже.
6. Аккуратно приподнимал верхнюю крышку карба - бенз в поплавковой камере есть.
7. Поменял свечи. Без изменений.
8. Прочистил разъемы карба (все электрические контакты). ноль.

Как проверить работу трамблера и почему свечи остаются сухими полностью? Короче, куда копать - не знаю. Есть в городе умельцы, куда тащить это старьё? На свалку - не предлагать, оно моё, родное.

"Только так, только личная инициатива и напряженная работа над собой. .. Нужно своей собственной рукой все делать" (с) В.В. Путин(а не на "вертикаль власти" надеяться)

06.10.12 21:17 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

а проверяли, искра то есть?

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

как это как?
выкрутили свечку, одели на нее наконечник.
дальше, чтоб катушку не угробить, прислонили свечку резьбовой частью к металлу двигателя и попросили помощника крутнуть стартером.
а сами смотрим есть искра или нет.

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

У-у. дык нету помощника.

Честно говоря, у меня на трамблер даже мыслей не было. Завтра проверю (щас, всё равно аккум уже разряжен). Меня напрягает то, что свечи абсолютно сухие. Такое ощущение, что бензин в карбюратор попадает, а из него не выходит.

Полдня, сегодня пробовал его снять - там сзади (со стороны салона) какая то тяга, которая не снимается ни в какую. собственно из-за чего и "подглядывал" в камеру. На самом деле их там две, но одну я снял и достаточно быстро.

. в книжке описан ваще не мой карб, где найти правильное описание, и что это за карб, на котором одна маркировка "nissan" выгравирована ни номеру, ни ваще чегой-то.

> У-у. дык нету помощника.

> Меня напрягает то, что свечи абсолютно сухие. Такое ощущение, что бензин в карбюратор попадает, а из него не выходит.

тут ведь такое дело - либо нечему гореть, либо нечем поджигать (при условии, что механизм газораспределения жив конечно).

а это, на этом карбюраторе экономайзер принудительного холостого хода имеется?
а то ж если имеется, и его обмотка обесточена по какой-либо причине то все так и будет как у Вас и есть - бензин не будет поступать в цилиндры..

если крутите стартером при приоткрытой дроссельной заслонке (слегка нажав педаль газа) свечи все-равно сухие?

Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!

06.10.12 23:33 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

поглядите: распределитель в трамблере вращается ?
либо как выше сказали - проверить искра есть или нет при прокрутке двигателя.

первое, на что я бы подумал если с описанными звуковыми эффектами заглохла:

порвался ремень грм,
если двиг с цепью - срезало шестерню привода трамблера, либо что то в нем "хруснуло" .

Всем огромное спасибо, похоже действительно трамблер. Открыл крышку трамблера - из него высыпались все 4 контакта. Отслоилось по 0.2-0.3мм пластинками.

Бегунок - вращается, проверил. Искры, как и ожидалось нет ни на одной свече. Поехал искать трамблер.
. но свечи-то все равно - сухие!

"хрустнуло" - возможно, что трамблер развалился "почти" сразу - хитро тройнуло двигло. другого объяснения пока нет.

P.S. 40лет ходил пешком, а теперь без машины как без ног.

Исправлено пользователем tolstopuz (07.10.12 11:08)

08.10.12 11:11 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

В воскресенье трамблер найти не удалось. Разобрал свой, прочистил все контакты, прозвонил: от подающих проводов внутренне сопротивление есть небольшое, есть ещё 2 контакта маркированы "- sg +" - между ними сопротивление тоже есть. Зачистил все контакты высокого (3 и 4 цилиндр были сильно окисленные) и слегка подогнул все 4 контакта к бегунку, примерно на величину толщины отслоившегося. Катушка залита эпоксидкой внутри трамблера - проверить не смог. Пробовал напаять - фиг, материал контактов к бегунку не паяется.

Результат тот же. Но, теперь появился бенз в цилиндрах. Залило свечи. Но тоже как-то странно: крутишь движок, достаешь свечи - одна все равно сухая (первый раз была из 2 цилиндра), меняешь, крутишь - снова одна сухая, но уже из 3-го цилиндра, в третий раз - из 1-го. При этом был момент, что как бы одним цилиндром схватывает но "через раз". а искру на выкрученной свечи так и не увидел. Может потому что очень неудобно одной рукой в салоне ключ держать, а глазом в капот косить. не знаю.

Народ, подскажите где могут починить, желательно чтобы тащить недалеко от пл. Ленина? Умаялся уже в одиночку.

Из местных Олег С.М. , наверное, хотя и он такой год непроходной может не взять. Ну и на Есенина/Волочаевской он.

К пл. Ленина ближе приходит на ум гаражи на Военной. Смотрите в Гисе, уточните. Там не был, не смогу дать особые рекомендации.

Исправлено пользователем Kan (08.10.12 13:43)

09.10.12 17:52 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

СТО пока так и не нашел. Кого обзвонил - не берутся по причине отсутствия спецов (карбюраторщиков).

Сегодня замерил (наконец-то нашел как) зазоры между контактами крышки трамблера и бегунком - в норме. Наконец-то (нашел помощника на время) увидел искру. На первом цилиндре явно послабее, на остальных есть везде и нормально так стреляет. Свечи мокрые, особенно 3-я и 4-я. Первая очень слегка, практически сухая.

. и всё одно, не заводится.

Да, может это о чем-то говорит: если крутить движок стартером и открыть газ - то периодически стреляет смесью из карбюратора в воздушный фильтр. Фонтан сантиметров на 15 поднимается при снятом фильтре. Редко.

Из выхлопной - вылетает такой туманчик с запахом бензина.

Снял верхнюю крышку движка - никаких видимых изменений при беглом осмотре не обнаружил, а потом пошел дождь, пришлось закрыть.

если дело в системе питания или зажигания то:
стадион сибсельмаш, карбюраторщик игорь. 9.1.3 908-58-69
обязательно заранее звонить, он как проффесор - по записи принимает, народу всегда очень много.
делает и систему зажигания.
по крайней мере на отечественных авто, возьмется ли за ваш не знаю.

но:
прежде чем к нему ехать убедиться нужно, что проблема именно в системе топлива или зажигания,
купите компрессометр любительский (300руб) проверьте компрессию.
не пришел ли привет кольцам или клапанам на 2-х горшках.
если компрессия в норме, проверьте исправность ГРМ.

10.10.12 12:34 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя smps

Пасибки, но сегодня уже оттащил на СТО "Армада". Про компрессию вчера тож вычитал в инете. Сказал мастеру чтоб проверил в первую очередь. Уж больно похоже по тем симптомам, которые вычитал вчера:

Проблема с компрессией проявляется в постепенной потери мощности двигла, его периодическом потряхивании особенно на малых оборотах (разная компрессия цилиндров), потряхивание пропадает при повышении оборотов. Проблема с маслосъемными колпачками на клапанах (постепенное наслоение нагара) может привести к попаданию крупных кусков нагара под клапан и потере компрессии даже если цепь(грм) в норме. Последнее тем более вероятно, чем резче нажимается педаль газа и чем выше обороты двигателя.

Это из прочитанного в статье, может кому тоже будет полезно.

У меня симптомы попадают процентов 80:
1. Двиг последнее время тянул явно хуже чем раньше. Списывал на старение. только сам проехал на нем больше 140 тыс. км. а сколько "до меня" - даже спидометр не помнит (первая цифра сматывается в обратную сторону).
2. На малых оборотах его действительно потряхивало, но не сильно. Списывал на плохую подушку (одну менять надо, а передней нет по жизни ещё до меня).
3. В момент поломки - ехал действительно так: то тапок в пол, то на тормоз. Двиг старался раскрутить как можно быстрее - резко давишь тапок в пол, отпускаешь (быстро бросаешь) и сразу жмешь до нужного места по разгону отпуская сцепление. то есть ускоряться начинаешь с уже раскрученным двиглом.

Подниму, тема ещё актуальна.

У Армады не оказалось электрика и чем посмотреть компрессию, на СТО на Нарымской (первый правый бокс), аналогичная ситуация. не понимаю, зачем браться если нифига нет для таких машин.

21.10.12 15:04 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Возможно. Не обращал внимание в какую сторону он у меня вертится. Спасибо за поправку и Ваши советы.

Вчера посадил клапанную крышку на герметик. Пришлось ждать не полчаса, как по инструкции к герметику, а часа 2. Зато теперь не течет ни в одном месте. До этого, в масле был трамблер и топливный фильтр. Мелочь, а приятно.

Сегодня утром завелась с полпинка. Но выхлоп - дымный и движок тянет явно слабо, как-то не так. Мотор работает на удивление тихо. Было заметно шумнее.

Пробовал отрегулировать зажигание: раньше оптимальная точка трамблера была практически посередине проушин. Теперь при вращении против часовой стрелки - обороты падают недоходя проушину на четверть, а по часовой не падают до самого конца проушины.

Цепь потянулась или карб надо дальше чистить.

23.10.12 10:24 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

Итого, для себя ситуацию понял так:

На мосту, произошло падение компресии из-за попадания нагара под клапана. Нагар отвалился по причине резких перегазовок и изменения динамики работы двигателя. Из-за чего стрельнуло в карбюратор и забило его тем же дерьмом. Это я и услышал как "чем-то хрустнула". по мере попыток реанимации - карб пробил а грязь под клапанами раздавилась, но трамблер угробил окончательно. Он похоже уже давно на ладан дышал (перед этим несколько раз заливало свечи при заводке).

По идее, надо бы снять карб и помыть "как положено", да и клапана почистить и сменить колпачки.

Вопрос первый: Как снять карбюратор?

не бывает глупых вопросов
бывают глупые вопрошающие

Пасибки - нашел, но пока, снимать не стал - холодно на морозе прыгать. Прочистил карбюраторной пшикалкой (слил полный баллон), может поможет.

Двигло заметно потряхивает на небольших оборотах. Заводится устойчиво, в одного пинка, даже утром. хочу попробовать ещё раз залить раскоксовку в цилиндры на ночь. отпишусь, что получилось.

Отписываюсь по результатам, обещал, да и появились вопросы.

И так. Сегодня днем залил в цилиндры Лавра по 40мл. (два шприца) в каждый. Всё по инструкции:
1. прогрел двигло. Прогрелось до 1/3. выше он по жизни практически не греется. даже летом
2, промерил через свечные колодцы положения поршней (разница была около 1см)
3, залил по 2 шприца по 20мл, и слегка покачал двиг за шкив. "Покачать" удалось только за ремень генератора и "чуть-чуть" (по краю основого шкива около 1.5см в каждую сторону). На большее, силов не хватило. Выждал минут 15 и покачал ишо раз.
4. Через часов 5, пошевелил за шкив еще и, где-то через полчаса (оказалось что бросил машину днем с включенным аккумом, который успел сесть, пока бегал за запасным прошло с полчаса)
5, покрутив двигло стартером как указано (3-5 раз по 5сек с полностью выжатым газом), собрал всё обратно (поставил свечи и подал напругу на трамблер).
6. Завел. Завелась очень легко, мотор дышал ровно и очень тихо (я ТАК не слышал уже давно!).
7. Прогрел и ещё раз отрегулировал зажигание.

А вот потом поехал "посмотреть" как оно и возникли вопросы:

1. Мотор работает ну очень ровно. и тихо. Тянет заметно лучше, но все равно слабовато (раньше было и лучше). Но, самое главное, что когда едешь, как будто "кто-то машину сзади придерживает периодически" и весьма заметно. Это раз. При этом на нейтралке или с выжатым сцеплением - идет ровно, но тоже "недалеко" (выкат небольшой - было заметно больше).

И второе: Если катится на нейтрали, то начинает моргать маслом и глохнет (от центра до первомайки - ни разу, а на обратном пути - трижды). Масла по щупу - оказалось половина. Долил до полного, вроде бы глохнуть перестала. С чего бы это?

Ну вот, собственно кто-нибудь знает чего это за симптомы и куда дальше рыть? То есть "как обычно": кто виноват и что делать.

P.S. Да, ещё забыл:

Когда выкрутил свечи, на них был такой красный налет. Причем от первого цилиндра к четвертому - по уменьшению. В четвертом - свеча была почти чистая. Это, которые из совсем нового комплекта. Налет не очень легко, но стирается тряпкой. Если судить по фтото в Сети (оно практически на всех сайтах одно), то это типа бензин с присадками. или это "очиститель карбюратора" так загадил свечи. Флакон все-таки ушел. кто знает?

Исправлено пользователем tolstopuz (03.11.12 00:01)

03.11.12 00:31 Ответ на сообщение GA15DS карбюратор. Не заводится, свечи - сухие, что делать? пользователя tolstopuz

Вау, оно едет! Поменял масло и свечи. Утром по трассе легко шел на 130 с набором в подъем. ещё треть тапка осталась. дальше побоялся. Больше 147 на ней ни разу не ездил.

Теперь осталось последнее из срочного:

1. Если ехать накатом на нейтрали то падают обороты (тахометра нет), загорается масло и может даже совсем заглохнуть. Куда копать? Такая же фигня при прогреве и при трогании с места в горку, если сначала не добавить оборотов двиглу (значительно). Последнее есть конкретный момент: если стрелка датчика температуры стоит строго на риске "С", то на горе (а тем более в разворот) останавливаться ну никак низзя - заглохнет гарантированно. Особенно неприятно когда сзади подпирают. А вот если температура выше хотябы на миллиметр - нормально.

Сам прогрев: заводится легко, с полпинка и сразу поднимает обороты, на слух - сильно. Примерно также как при движении на 4-й передаче со скоростью около 70км/ч. Если ничего не делать - то может после прогрева (бенза уйдет - море) резко сбросить обороты до нормальных. А может и не сбросить. Если топнуть (даже совсем слегка) тапком - то обороты слегка падают и по мере прогрева постепенно (бывает 2-3 ступеньки) опускаются до холостых. Прогревается самостоятельно долго, минут 5.

Если по мере прогрева топнуть ещё раз - сразу сбрасывает обороты до холостых и ниже (достаточно двиглу поработать сек. 20-30). может даже подергаться и заглохнуть. Вот, так же как падают обороты при движении накатом и потом глохнет.

Редко когда начинаю движение с датчиком выше "С". обычно вариант, описанный последним. 20-30сек подождал, топнул. Убедился что холостые выровнялись и поехал. догреемся в дороге.

Понимаю, что что-то не так, но что и куда копать?

2. Дергается. Особо заметно на небольших скоростях движения (30-60км/ч), особенно на 4-й передаче. Такое ощущение, что едет как-то тяжеловато, или как будто "отпускает" (и тут заметно движку легче явно) или наоборот как придерживает (но вот это на работе движка незаметно). по трассе после 100-ки - идет легко и ровно (по крайней мере сегодня).
Куда копать?

P.S. Принимаю любые советы, ссылки и т.д. Делать буду самостоятельно. Ни на одно СТО больше моей машины не будет. Всё, что на ней поломано - поломано там. Увы. Поэтому особое и искреннее спасибо тем, кто помогает. Готов также помогать встречно.

Читайте также: