Ниссан цефиро а33 ремонт генератора

Опубликовано: 07.07.2024

«НСК Деталь» – надежная сеть мастерских в Новосибирске. Мы на профессиональном уровне занимаемся ремонтом генераторов, а также продажей агрегатов и запчастей.

Компания имеет безупречную репутацию, которая является доказательством надежности. К нам за помощью обращается множество владельцев Nissan Cefiro, чтобы по демократичной стоимости отремонтировать автомобиль.

Что предлагает мастерская

Обращаясь в наш автосервис, можете быть уверены, что неисправность (независимо от сложности) будет устранена оперативно и качественно. Сотрудники мастерской:

Расспросят владельца Ниссан Цефиро о признаках неисправности, которые тот заметил.
Проведут комплексную диагностику агрегата.
Осмотрят все детали на степень повреждений и износа.
Помогут подобрать запчасти.
Рассчитают точную стоимость ремонта.
Выполнят все необходимые манипуляции, направленные на восстановление работоспособности агрегата.
Проконсультируют касательно правил эксплуатации механизма.

Причины необходимости восстановления устройства

Генератор – долговечный агрегат, который способен бесперебойно проработать долгие годы. Однако он может преждевременно выйти из строя из-за следующих факторов:

Агрессивной езды.
Некачественного ремонта.
Несвоевременного обслуживания.

Проблемы с устройством также могут возникнуть из-за использования поломанного аккумулятора.

Когда надо купить генератор на Nissan Cefiro

Генератор вышел из строя? После окончания диагностики мастер сделал вывод, что агрегат не подлежит восстановлению? Не отчаивайтесь, обратитесь за помощью в нашу мастерскую, чтобы по демократичной цене купить исправное устройство. На сайте представлены новые и восстановленные агрегаты, которые соответствуют общепринятым стандартам. Вот список производителей, у которых мы закупаем механизмы и запчасти:

NSK
Zen
Bosch
Motorherz
Prestolite
Messmer
Mobiletron
Unipoint
Денсо
Карго
Крауф

Свяжитесь с консультантом в телефонном режиме или другим удобным способом, и запишитесь к автомеханику, чтобы недорого отремонтировать автомобиль.

Руководство компании гарантирует, что вы останетесь приятно удивлены тем, сколько стоят запчасти, а также высоким уровнем сервиса.

Вся информация на данном сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Добрый день!
Новая запись будет о генераторе. Лазили в него давно, лет 5 уже назад, тогда поменяли подшипники и диодный мост. Отходил верой и правдой тыщь 80-90. И тут морозным вечером по пути домой из под капота начали раздаваться какие то непонятные звуки и запашок чего-то горелого. Немного погодя всё стихло, остался только небольшой гул. Добравшись до дома диагностировал, что гудит генератор. Характер гула зависит только от оборотов, от нагрузки звук не менялся. Напряжение в норме: на заглушенную 12,8 В, на холостом ходу без нагрузки 14,0 В, сделал вывод что подшипники.
Для полной уверенности надо было скинуть фишку, но тогда я ещё этого не знал.
В наличии в нашей деревне были только фебест за 750 р пара, уверяют что нормальные. Но проверять чот не хотелось, заказал на автодоке два подшипника:
— 6303DDUC3E, производитель NSK, 204 р.
— B1050T12DDNCXCG101 производитель NSK, 209 р.

Чтоб снять надо повозиться:
— отключить аккумулятор,
— снять правое колесо,
— щитки защиты справа,
— ослабить и снять ремень привода генератора,
— снять натяжной ролик (вроде никто не снимает, но мне он мешал),
— снять трубку охлаждения масла (она есть только на сингапуре и максиме),
— открутить и опустить вниз компрессор кондёра,
— отключить фишки от гены,
— и наконец открутить самого гену.

Снимаю заднюю крышку, подшипник вроде целый… Выпаиваю диодный мост (надо паяльник мин на 65 Вт) и вот такая картина:

Выгорело два диода((( И гудели это оставшиеся четыре, как пишут "от боли" и повышенной нагрузки.
А подшипники вполне ещё живые, есть небольшой люфт, но ходить и ходить.
Поизучав каталоги, охуел удивился от цены оригинальных запчастей. Зато есть доступные тайваньские дубли… Выколупывать диодный мост чот не очень хотелось, да и щётки уже подношены, решил заказать всю эту хрень в сборе. По идее нам нужен KH5774A (производитель UTM) с тремя парами диодов, но в каталогах почему-то нет. Заказал KH5774B за 1530 р., с 4 парами диодов для более мощных генераторов.

Припаиваем выводы обмоток к диодному мосту:

Четвёртую пару не задействуем, будет запасная)))
Меняем подшипники, собираем всё, прозваниваем что нет нигде КЗ. На машину ставим в обратном порядке, вроде все понятно.
Заводим двигатель, лампа зарядки тухнет, уже хорошо. Напряжение в сети 14,3 В. Никаких посторонних шумов нет.
Вот так бюджетно отремонтировал генератор, надеюсь будет ходить долго.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

4kp775
4kp773
4kp780
4PK0773

Номер ремня для генератора и компрессора:

6kp1100
6kp1095
6kp1090

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

6PK860
6PK880
6PK870

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.

При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

В прессование подшипника в ролик
Новый и старый подшипник

Японские автомобили славятся своей надёжностью, но и они отнюдь не вечны. Более того, их ремонт обычно вызывает больше проблем, чем «европейцев» и тем более отечественных авто. И дело не столько в дороговизне запчастей, сколько в неудобстве доступа. Nissan Cefiro в этом плане не является исключением, но что касается проблем с генератором и приводным ремнём, то большинство из них можно решить самостоятельно. Как – вы сегодня и узнаете.

Как узнать, что ремень генератора Nissan Cefiro требует замены

Визуальную проверку состояния приводного ремня генератора рекомендуется выполнять каждые 30 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в достаточно тяжёлых условиях, то это нужно делать вдвое чаще.

Если из-под капота начал раздаваться свист, особенно при пуске мотора или нажатии на педаль акселератора, то можно сделать вывод, что ремень ослаб и нуждается АВ натяжке, заодно можно его и осмотреть.

Если неприятные звуки характерны для сырой погоды или в холодное время года, тогда, скорее всего, нужно менять ролик натяжителя из-за полетевшего подшипника, и обычно такая операция совмещается с заменой ремня при его существенном износе. Это наличие трещин на внешней стороне ремня, сквозных повреждений, потёртостей, отслоений материала.

Как поменять ремень генератора Nissan Cefiro своими руками

Хотя операция замены приводного ремня и подшипника натяжителя вполне могут быть выполнены самостоятельно, без опыта ремонта автомобиля к этой процедуре лучше не приступать. Доступ к ремню ограничен, без наличия подходящего инструмента выполнять работы будет крайне неудобно, потребуется также доступ к машине снизу.

Что касается самих расходников, то нужны изделия из списка, представленного ниже.

Для ремня генератора нужны ремни со следующими каталожными номерами:

6kp1100;
6kp1095;
6kp

Номера ремней привода рулевого гидроусилителя:

4kp775;
4kp773;
4PK

Если комплектация автомобиля не предусматривает наличия кондиционера, потребуются такие ремни:

6PK860;
6PK880;
6PK

Если хотите заодно поменять подшипник ролика натяжителя, подойдут детали с такими каталожными номерами:

6301;
6301RDH;
63012RS.

Замена ремня гидроусилителя

Чтобы снять ремень ГУР, необходимо загнать авто на эстакаду или яму. Доступ к регулирующему винту ролика будет максимально удобным, если демонтировать колесо. Отметим, что если вы планируете менять оба ремня, то с начала нужно снимать ремень ГУР.

Для этого ключом на 12 необходимо ослабить стопорный болт натяжителя ремня гидроусилителя, что сделать непросто. Скорее всего, придётся воспользоваться удлинителем или другим подходящим приспособлением. Регулировочный винт расположен в ещё более недоступном месте, подбираться к нему легче со стороны ступицы. Крутим его, пока ремень не провиснет настолько, что его можно будет снять.

Замена ремня генератора

Основной ремень, кроме генератора, приводит в движение компрессор кондиционера. Чтобы его снять, необходимо ослабить гайку натяжителя, этот ролик находится в пределах доступности, после чего ослабляем ремень регулировочной гайкой, и когда он ослабнет, снимаем его. Ремень генератора меняется не в пример проще – доступ к нему не настолько ограничен, как к ремню ГУР.

Замена подшипника ролика натяжителя

Все подшипники из приведённого списка совместимы с роликом Nissan Cefiro, при желании можно подобрать аналоги по более доступной цене. Когда ремень генератора демонтирован, откручиваем три крепёжных болта ролика и снимаем его. Подшипник лучше выдавливать, например, используя тиски. Орудовать молотком нежелательно. Перед установкой нового подшипника его желательно смазать дополнительно к заводской смазке, а посадочное место прочистить.

Установка ролика и ремней производится в обратном порядке.

Замена генератора Nissan Cefiro

Если генератор не обеспечивает нужное напряжение, его следует осмотреть и провести диагностику, для чего придётся демонтировать деталь. Делать это лучше на яме, из инструментов нам понадобятся рожковые ключи на 14/17, головки на 12/14, желательно с разной длиной, удлинитель для воротка (не слишком длинный), трещётка.

Рассмотрим пошагово, как снять генератор Nissan Cefiro:

отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
отсоединяем фишку проводов генератора;
ниже этого штекера находится провод массы генератора, его тоже нужно отключить, сняв защитный колпачок и открутив гайку головкой на 12 с воротком и удлинителем;
осталось открутить той же головкой верхнюю гайку крепления генератора к кронштейну;
ослабляем ключом на 17 гайку ролика натяжения приводного ремня;
головкой на 14 начинаем вращать по часовой стрелке регулировочную гайку, при этом ролик начинает сдвигаться, ослабляя натяжение ремня генератора. Когда получится, сдёргиваем ремень;
переходим к нижней части автомобиля, головкой на 14 откручиваем четыре болта крепления компрессора автокондиционера, отсоединяем его проводку, получаем доступ к нижнему болту крепления генератора;
откручиваем его ключом на 17, осторожно вытаскиваем генератор.

Теперь можно отправлять его на диагностику, а если есть навыки работы с тестером, то проверку работоспособности можно выполнить и самостоятельно.

Отметим, что ремонт генератора Nissan Cefiro своими руками возможен только ограниченный – можно заменить неисправное реле генератора или перегоревший диодный мост, поменять подшипники и щётки. Если имеются проблемы с обмоткой (обрыв, КЗ), скорее всего, придётся его менять на новый.

Какие генераторы подходят для Nissan Cefiro, зависит от года выпуска и модификации (А32 с левым или правым расположением руля, А33В, СА33 с левым/правым рулём или для азиатского рынка).

Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор.

Цены на ремонт/замену (всё про Москву):

1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :)
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту - занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы "ДИНАМО" для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО "Автоэлектрика", />7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер - это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя - зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.

Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом "howto" нет - не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.

1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента

2. Последовательность действий:

2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки "гайкообразный" верх "болта", на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок. ****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ

2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная "+" клемма сделана в виде "ботинка", т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то "+" выход будет на задней крышке - клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок ("нос ботинка") от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода

2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) - по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.

2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два "уха" - одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние

2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью "D" и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью "B+" плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать - там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса.

2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора

2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет - значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича - при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)

Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя - та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне - той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и "+" клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку - вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось - всё нормально (шутка). а если серьёзно - то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.

Читайте также: