Ниссан тиида при запуске скрежет стартера
Опубликовано: 07.07.2024
Всем привет!
Начну из далека, при покупке авто был свист при запуске, но я это списал на то что подходит 120 тысяч км, а это значит по регламенту замена ремня. На 120 км поменял, поставил ремень поликлиновой GATES 7PK1140 и перепрессовал новые подшипники KOYO 63012RSCM 2ш. в ролик. Но скрип так и не ушел. Делал у знакомого в сервисе, а он говорит что у тиид это болячка. Ну и как то я свыкся с этим, и вот спустя 22 тысяч мои нервы не выдержали, решил заняться данным вопросом снова и уже лично.
Перечитав кучу статей и записей пришел к выводу что тут все таки есть решение! Разбор и смазка стартера.
Данное процедуры проводили многие и не только на тииде, на большинство машин…
Для начала нужно понять чем смазывать?
Для данной цели есть 2 замечательные смазки, которые скажем так топ для стартера:
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett (арт. 3352) – 1200 руб
Ravenol Arctic Green Grease AGG2 (арт. 4014835756847) – 600 руб
Но если нет возможности купить, то можно использовать Литол.
Дополнительно!
Если знаете что щеткам хана, то рекомендую купить заранее — щеточный узел стартера (щетки 4.5*14*15 mm) unipoint sh3301 .
Нам потребуется для разбора и установки:
Набор для клипс;
Головка на 8,12,16;
Удлинитель 30 см;
Кардан;
Трещетка;
Динамометрический ключ.
Так же нам потребуется для чистки и смазки стартера:
LAVR Ln1493 Очиститель карбюратора и дросселя;
LIQUI MOLY 7643 Смазка для электроконтактов;
Литол 24;
Тряпки;
Ватные палочки;
Из инструмента:
Головка 8, 10, 12;
Трещетка;
Крестовая отвертка.
ПРИСТУПАЕМ
Для начала неободимо снять воздуховод и отвести бачок антифриза в сторону.
Описывать снятие и установку не буду, привожу из сервисного мануала стр 208.
СНЯТИЕ
1. Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Для двигателя MR18DE: отсоединить разъем датчика давления масла.
[ ВНИМАНИЕ | Соблюдать осторожность при снятии стартера, чтобы не повредить датчик давления масла.
3 . Отвернуть гайку вывода «В» и отсоединить провод. (Гайка на 8)
4. Отвернуть гайку вывода «S» и отсоединить провод. (Гайка на 12)
5. Отвернуть болты стартера. (Гайка на 16)
6. Извлечь стартер из автомобиля вверх.
Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.
Причины появления скрежета двигателя
При запуске двигателя слышен скрежет — это означает, что стартер не схватывает. Данная проблема связана с бендиксом, втягующим реле или маховиком. А вот если слышен треск при запуске двигателя, то здесь дело намного сложнее и последствия могут быть тяжелее — неисправность в поршневом механизме или в деталях головки блока цилиндров.
Методы диагностики и устранения неисправности
Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.
Стартер, маховик и втягующее реле
Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.
Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.
Для устранения неисправности необходимо демонтировать стартер и осмотреть состояние бендикса, а именно его зубьев. Если есть характерный износ в виде «слизания» зубьев, то рекомендуется заменить деталь. Но, и это не все. Также, поскольку стартер уже снятый с транспортного средства, то стоит проверить втягующее реле.
Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.
Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.
Треск — куда бежать и что предпринимать
Треск — это возникшие неисправности в кривошипно-шатунном механизме или головке блока цилиндров. Так, в первую очередь, стоит проверить ГБЦ. Неисправности необходимо искать в направляющих втулках, где могла произойти выработка, и клапан просто болтается, а также стучать и трещать могут гидрокомпенсаторы, которые стоит сменить, поскольку они выработали свой ресурс.
Второе место, куда следует обратить внимание, является блок цилиндров и его элементы. Так, треск может быть вызван недостатком смазки (моторного масла), вследствие чего маслосъёмные кольца царапают стенки цилиндров. Также, особое внимание стоит обратить на коренные и шатунные вкладыши, которые могут проворачиваться вследствие выработки на детали самом блоке.
При этом особое внимание стоит обратить на состояние коленчатого вала, на котором могли образоваться царапины и глубокие борозды.
Последний элемент, который также может вызывать треск и повреждать стенки цилиндров являются втулки шатунов. Они могли разболтаться и выходить за приделы запрессовки. В данном случае, опасность состоит в том, что втулки настолько могут повредить стенки цилиндров, что единственным выходом станет гильзовка блока или его замена.
Вывод
Скрежет и треск в силовом агрегате показывают, что некоторые детали мотора вышли со строя. Так, скрежет сопровождается неисправностью в стартере или маховике. Что касается треска, то ситуация намного сложнее — скорее всего проблема скрывается в кривошипно-шатунном механизме или в головке блока цилиндров.
При возникновении таких неисправностей рекомендуется в самые кратчайшие строки обратиться в автосервис, чтобы не натворить больших бед, чем уже имеются.
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Здравствуйте! Заранее прошу прощения за много буков - не знаю, как короче изложить: прижало так, что просто спасу нет. Появляются навязчивые мысли о продаже машины, но я не представляю себя уже без своей пульки, так что не знаю, что и делать.
Машина у меня уже два года и проблема эта проявилась у нее еще на момент покупки. Уж не знаю, откуда у меня была такая уверенность, что я смогу это вылечить. В общем, прошло два года, но воз и ныне там. Замена стартера на контрактный сразу после покупки машины почти ничего не изменила. Банальный дикий скрежет при запуске стартера. При чем прявляется это как Бог на душу положит: может один раз в неделю скрежетнуть, а может в день по десять раз. Или как недавно у меня было - 8 запусков подряд и каждый раз дикий скрежет. Разбирал его, проверял работу во всех режимах, все прекрасно работает - втягивающая обмотка, удерживающая, бендикс вылетает как надо. Ни одного скрежета за час экспериментов. Из чего сделал вывод, что проблема появляется под нагрузкой.
Из всех советов преобладали два: хана бендиксу и хана венцу маховика. Когда в очередной раз у меня лопнуло терпение, я будучи в Новокузнецке завез старый стартер (с которым брал машину) в контору под названием Стартер-НК. Слезно попросил качественно его помучить, добившись скрежета и избавиться от него любыми способами. Люди заверили, что все будет тип-топ. Отдал 500р. за диагностику и с надеждой уехал. Звонят на следующий день - мол, забирайте Ваш стартер, все сделали. Втулки типа изношены были, ну и от грязи почистили. Теперь, мол, работает просто идеально. За такую работу взяли с меня еще 1200р. Я, конечно, расстроился сильно - в копеечку влетает уже эта проблема и стартер в прямом смысле становится золотым. Но предвкушение от того, что теперь я не буду бояться заводить ее принародно, ждать, когда мимо пройдут мамашки с детьми и старики, которых запросто может кондратий хватануть от такого звука. А, самое главное, ради чего это все и делается - наконец-то смогу ставить зимой на автозапуск и не будет проблем с заводом в мороз по-утрам.
Привез вылизанный стартер домой, неделю ходил по станциям, чтоб поменяли (знающие люди уверяли, что без ямы или подъемника его никак не снять). Однако сервисмены при взгляде под капот тут же находи отмазки или цены накручивали за замену от 1500 и выше. Надоело мне это дело и, внимательно изучив расположение стартера, я решил, что смогу заменить его сам через верх. Взял у знакомого набор головок и потратив час мучений я это сделал! Вот только там, где я предполагал, что без головки не обойтись, на самом деле добраться получилось только накидным ключом. Вторая заковырка оказалась в том, что второй болт крепит и массу и стартер одновременно. На понимание этого ушло еще минут 20 (благо под рукой был второй стартер).
В общем, заменил все сам. А самое главное все сам затянул и уже знал наверняка, что нигде никаких перекосов и недоконтактов и быть не может. Завелась она легко и бодро, как никогда. Радости моей и счастью не было предела! В тот вечер еще пару раз заводился и сердце пело и ликовало. Жене только сказал: "знаешь, а подсознательно я все-равно жду этого скрежета и уже, наверное, не избавлюсь от этого".
На следующий день никуда ехать не надо было и машина весь день простояла. А на утро другого дня все началось по-новой. Только теперь она скрежетать стала уже почти при каждом старте.
Я уже на знаю, что делать, честное слово. Хоть бы была возможноть какая посмотреть, что там в этот момент происходит.
P.S. Предположение о изношенном венце я отметаю по двум причинам: во-первых, зимой неоднократно маслал стартер по 10-15 секунд, и если бы где-то была выбоина или сильный износ, то это бы точно проявилось при столь длительном кручении. А во-вторых, по звуку могу сказать, что при таком бешеном визге до зацепа дело явно даже не доходит (очень высокие обороты). С другой стороны, зная так сказать физику процесса я не могу понять, как он не может войти в зацеп, если уже подается питание на стартер. Если стартер включается, значит замыкаются пятаки на втягивающем, а значит бочонок полностью втянулся и утащил за собой вилку, которая естественно увела на вылет бендикс. Как он при всем при этот может не войти в зацеп?!
В общем, лично у меня только две версии происходящего: 1) на стартер приходит напруга до того, как бендикс полностью улетел в зацеп (что невозможно конструктивно) и 2) может и впрямь проблема внутри бендикса? Но народ говорит, что звук при этом совсем другой. И еще смущает, что на втором (контрактном) та же самая проблема.
Простите, что так долго излагал. Вдруг у кого было такое - помогите, пожалуйста, советом. А то я уже истерить начинаю, прям как барышня.
Ниссан Тиида (2019 год). Стартер шумит и неровно вращается
Стартер шумит и неровно вращается : основные причины
1) Облом зубьев шестерён стартера или маховика
2) Ослаблены болты крепления стартера
Если стартер вашего автомобиля не работает совсем, не развивает нужную мощность и частоту вращения, создаёт сильный шум в процессе работы, это является признаком одной из неисправностей таких как:
а) Поломка определенных групп контактов в системе зажигания и выход из строя всего замка целиком. Один из методов диагностики заключается в следующем. Необходимо отключить аккумуляторную батарею, снять замок зажигания и отсоединить провода. Затем вновь подключить аккумулятор и поставить автомобиль на ручной тормоз. После этого, посмотрите на то, чтобы рычаг переключения передач был на нейтральной передаче и затем вручную замкните контакты стартера. При этом контакты зажигания должны быть замкнуты. Если двигатель автомобиля завелся, и стартер перестал вращаться после этого, то причина была в неисправности контактов в замке зажигания. Тогда, необходимо заменить замок зажигания, либо определенную группу контактов.
б) Заедает якорь реле стартера. Рекомендуется попробовать заменить тяговое реле стартера в сборе.
в) Заедает приводной рычаг шестерни. Если не удается устранить заедание, то нужно заменить сам рычаг.
г) Отсутствие свободного перемещения муфты на шлицах из-за их загрязнения. Необходимо аккуратно очистить шлицы от загрязнения и смазать моторным маслом.
д) Поломка или отсоединение внутри муфты ступицы ее стопорного кольца. Замените стопорное кольцо.
е) Поломка возвратной пружины. Замените возвратную пружину.
При ремонте стартера нужно обязательно посмотреть, обеспечивается ли свободное перемещение приводной шестерни по шлицам вала и приводного рычага, также обратить должную долю пристального внимания на присутствие загрязнений и смазки.
Если стартер шумит при вращении якоря, то возможные причины этой неисправности и методы устранения таковы:
а) Повреждение, износ или поломка зубьев шестерни привода или маховика. Замените шестерню или маховик.
б) Недопустимое изнашивание втулок внутри подшипников или опорных шеек внутри вала якоря. Если причина крылась в этом, поменяйте втулки.
в) Неправильное (ослабленное или с перекосом) крепление стартера, а также поломка его крышки. Нужно заменить крышку и далее правильно закрепить стартер.
г) Якорь вследствие ослабления своего крепления задевает за полюс статора. Рекомендуется затянуть потуже винт, благодаря которому крепится полюс.
Щелчки в стартере
| Нет массы( контакта минус) на корпусе стартера. Не достаточно пускового тока, для запуска стартера. Износ щеток стартера. Выход из строя втягивающего реле (электромагнита). Выход из строя ротора (якоря) стартера. Замыкание на корпус стартера обмотки статора. | Окисление, в результате попадания влаги, массового провода. Обрыв массового провода. Разряжена либо замкнута АКБ. Попадание жидкости в электромотор стартера. Замыкание на массу щеточного узла (щеткодержателя) стартера. Износ ламин ротора (якоря) стартера. Замыкание на массу ротора(якоря) стартера, что привело к сгоранию ротора стартера. Подгорание контактов (пятаков) втягивающего реле. |
Металлический шум (скрежет) при запуске двигателя стартером
| Износ втулки бендикса. Износ втулки вала свободного хода бендикса Износ (задиры) на венце маховика. | Попадание жидкости и вымывание пластичной смазки со втулок. |
Стартер щелкает на горячую, на холодную работает
| Втягивающее реле (электромагнит). Пружины щеточного узла потеряли твердость. | Залипание сердечника втягивающего реле. Нагрев пружин (из-за чрезмерного вращения стартером). |
Другие причины
При запуске двигателя в стартере что-то «визжит», заводит не всегда с первого раза
Необходимо снимать стартер и подвергать его ремонту. По описанию симптомов, неисправен бендикс («срывается»), требует срочной замены. В противном случае рано или поздно стартер вообще перестанет заводить, останется только «визг».
На морозе при запуске мотора в стартере что-то хрустнуло. Слышно, что мотор стартера крутит с каким-то посторонним шумом, втягивающее срабатывает (бендикс выскакивает), но, похоже, бендикс стоит на месте и не крутится
В стартере «съело» зубья пластикового планетарного кольца, поскольку именно на морозе пластмассовые детали становятся особенно хрупкими. В худшем случае, лопнул вал самого редуктора. Ремонт возможен в любом варианте
После замены бендикса на стартере своими руками машина заводится с пол оборота, но появился какой-то посторонний шум, типа дребезга или визга
Даже небольшие, в доли миллиметра, отклонения от геометрических размеров оригинальной запчасти могут приводить к подобным «звуковым эффектам». Кроме того, при замене бендикса не мешало бы сразу и поменять втулки стартера, износ которых также может быть причиной появления посторонних звуков при работе стартера».
Стартер вдруг стал «трещать». Слышно, что бендикс выскакивает, но потом втягивается обратно и снова выскакивает. Машина не заводится
Такой тип неисправности характерен при обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле. Необходима замена втягивающего реле».
При повороте ключа зажигания слышен только щелчок
Вероятнее всего, закончились щетки щеточного узла стартера. Такие же симптомы будут при отсутствии контакта пятаков с контактной пластиной втягивающего реле в следствие их износа. Наконец, обрыв самой втягивающей обмотки реле, обрыв обмотки якоря, изношенная или вырванная ламель коллектора также могут дать подобный эффект. В любом случае при ремонте, неисправные комплектующие подлежат замене на новые
Читайте также: