Ока привод спидометра сколько зубьев

Опубликовано: 28.05.2024

ВниманиеЭлектронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает только те товары, у которых есть цены в списке.

Номер	1111-3819010
Наименование	Вал гибкий
Кол-во на "1111"	1
Модель	1111
Группа	Приборы
Подгруппа	Вал гибкий (спидометра)
Порядковый номер детали	010

Номер детали на чертеже:

Вал гибкий

Заводской номер: 1111-3819010 Количество на модель: 1

На складах : 5 шт.

Номер	11500121
Наименование	Шпилька М6х9
Кол-во на "1111"	1
Группа	Cистема питания двигателя
Подгруппа	1150
Порядковый номер детали	012

Номер детали на чертеже:

Шпилька М6х9

Заводской номер: 11500121 Количество на модель: 1

65 оборотов. А на новом так посчитать не могу, т.к. стоит на машине.
Кто знает, подскажите. И какое передаточное отношение привода спидометра(в раздатке)?

Менял 120-и километровый на 160-и (старый зашумел), когда выбирал в магазе спросил "с суточным пробегом есть ?" Продавец притащил на 160, заверил что подойдет. И правда подошел :D. Кажет достаточно точно, погрешность одометра - 1-2%, спидометра фиг его знает, но не большая. Так что есть спидометры на 160 км/ч под привод 624 оборота на км (1000 оборотов на милю).
А проверить показания скорости можно по тахометру. Я таким образом "вычислил" привод в раздатке под военмосты при "скоростных" колхозах :D.

624 об/км, либо 1000 об/км.
Однозначно определяется по коду РК - две цифры в верхнем ряду маркировки РК, которая наносится на крышку картера (площадка под крышкой подшипника вала промежуточного) в 3 ряда.

Спасибо за информацию. Понял, что мой спидометр на 160км/ч снятый с машины 97 года вып. ну никак не должен быть 1000 об/км.
А вот с определением оп заводской маркировке проблема, т.к. была замена картера РК.
Так что нужны данные по передаточным числам привода в раздатке,(сколько оборотов кардана на сколько оборотов тросика) для мостов с ГП 37:8 и 41:8. Подскажите, кто знает, а то у меня главная пара на 41 зуб.:confused:

Посмотри на раздатке. Там гаечка плассмасовая есть, а из нее проводочки идут и какая то лабуда висит навроде предохранителя или муфточки соединительной. Вот там и покопайся.

ВОПРОС о передаточных числах привода спидометра для ГП 5.125 и 4.625 остается открытым. Что-ли ни у кого нет таких данных?

А я хочу от 2106 установить вместо родного на 120 кмч насколько будет врать?
возьми спидометр от 2106, сосчитай сколько оборотов надо сделать, что-бы намотать 100 метров, умножь на 10, раздели на 624. Получишь коэффициент вранья.:)

Системы измерения скорости автомобиля бывают километровые и мильные.
Вал привода километрового спидометра делает определенное (точно не помню какое) количество оборотов при прохождении автомобилем 1 километра при условии, что установлена штатная резина.
Точно такое-же количество оборотов делает вал привода мильного спидометра при прохождении автомобилем 1-й мили.
Это достигается подбором передаточного числа редуктора привода спидометра. В автомобилях уаз они отличаются количеством зубьев на шестерне привода троса спидометра в раздаточной коробке. для вояк и колхозов ГП 5.125 на валике 18 зубов, для колхозов 4,625 16 зубов.

Соответственно в электронных системах есть 2 вида датчиков скорости: 10 и 6 импульсов на 1 оборот. выдают 1000 импульсов на 1 км или 1 милю.

Спидометры все одинаковые и считают только количество оборотов вала (пробег) и скорость его вращения

Это достигается подбором передаточного числа редуктора привода спидометра. В автомобилях уаз они отличаются количеством зубьев на шестерне привода троса спидометра в раздаточной коробке. для вояк и колхозов ГП 5.125 на валике 18 зубов, для колхозов 4,625 16 зубов.

Спидометры все одинаковые и считают только количество оборотов вала (пробег) и скорость его вращения

. вот это конструктивно.
То есть ведущая шестерня привода одинаковая? и менять ее не надо?
При замене ГП на доругое передаточное число меняется только ведомая шестерня?

. хотя не совсем верно.
Ниже писали, что спидометры разные, 1000 и 624 об/км.

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
Отсоединяем клемму АКБ;
От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

Сливаем тех. жидкости;
Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

Устанавливаем авто на яму;
Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
Забираемся под авто;
Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
Извлекаем приводной вал в сборе;
Отверткой поддеваем «старый сальник;
Садим новый уплотнитель, используя оправку;
Устанавливаем привод на место;
Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) Замена троса привода спидометра

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
Замена троса привода спидометра

пассатижи
масленка с трансмиссионным маслом

Трос привода спидометра одним концом соединен с редуктором привода на коробке передач, а другим – с механизмом спидометра в комбинации приборов.

1. Выдвиньте на себя комбинацию приборов из панели приборов, чтобы получить доступ к тросу привода спидометра (см. подраздел 8.6.1).

8. Перед установкой смажьте трос привода спидометра трансмиссионным маслом, заливая масло в оболочку (до появления масла с другой стороны троса).

9. Установите трос привода спидометра в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Схема комбинации приборов

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;

Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;

Контрольная лампа дальнего света фар;
Указатель температуры охлаждающей жидкости;
Контрольная лампа габаритного света;
Контрольная лампа указателей поворота;
Лампа освещения комбинации приборов;
Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи;
Контрольная лампа давления масла;
Указатель уровня и резерва топлива;
Контрольная лампа резерва топлива;
Контрольная лампа стояночной тормозной системы и уровня тормозной жидкости.

ВАЗ 1111 | Снятие и установка на место привода спидометра

Снятие и установка на место привода спидометра

Неправильные, нестабильные показания спидометра, такие как падение или прыгание
стрелки, которые не поддаются исправлению путем замены приводного тросика спидометра,
могут являться следствием износа шестерни; детальное описание процедуры снятия
и установки на место шестерни приведено в следующем подразделе.

Механический привод спидометра

При снятии приводной шестерни с трансмиссий,
имеющих серийный номер изготовления до 310568 существует опасность случайного
падения шестерни внутрь трансмиссии после удаления блокировочного кольца;
конструкция трансмиссий более позднего выпуска не допускает такой возможности.

Не допускайте падения шестерни внутрь
картера трансмиссии.

1. Проследите приводной тросик спидометра до точки
соединения на правой стенке кожуха дифференциала в задней части
картера трансмиссии.
2. Отдайте рукой гайку с накаткой и извлеките конец приводного тросика.
Там, где имеется, снимите шайбу.
3. Намотайте на резьбу шестерни отрезок тонкой медной проволоки
и закрепите свободный конец на какой-либо фиксированной точке трансмиссии;
это поможет избежать случайного падения шестерни внутрь картера
трансмиссии после удаления блокировочного кольца.
4. С помощью тонкой часовой отвертки с плоским жалом извлеките блокировочной
кольцо.
5. Снимите шестерню с седла, затем извлеките и выбросьте уплотнительное
кольцо.
6. Тщательно очистите шестерню и осмотрите зубцы на предмет обнаружения
признаков износа или повреждения. При необходимости замените компоненты.
Однако помните, что ведущая шестерня в картере дифференциала также
может быть изношена; замена данной шестерни может быть произведена
как часть процедуры капитального ремонта трансмиссии.

Установка на место

Там, где между гайкой и корпусом шестерни
была установлена шайба, проследите за тем, чтобы при установке, перед
присоединением тросика, шайба была установлена на место.

1. Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым двигательным
маслом и установите его в канавку на корпусе шестерни.
2. Установите шестерню в седло, также как раньше воспользовавшись
отрезком проволоки для предотвращения падения ее в трансмиссию.
Повращайте шестерню с целью удостовериться в том, что ее зубцы вошли
в зацепление с ведущей шестерней внутри трансмиссии.
3. Вставьте в канавку в кожухе трансмиссии блокировочное кольцо
и удалите страховочную проволоку.
4. Протолкните приводной тросик в гнездо верхней части шестерни
и навинтите гайку с накаткой, крепко затянув ее.

Привод электронного спидометра