Отсоединил аккумулятор подсоединил на паджеро 4 пищит в районе панели

Опубликовано: 05.07.2024

Всем владельцам этого легендарного внедорожника давно известна эта проблема с дребезжанием передней панели.
Я несколько раз возвращался к данной теме после очередной поездки то на дачу, то на рыбалку, то еще куда ни будь где кончается асфальт и начинается гравийка. Вообщем панель дребезжит как не нормальная. Много раз перечитывал первоисточники (LugTerr Freeride79 Gregor42ru и др.) на этом форуме, как устанавливаются железные/алюминиевые стойки и крепится панель к поперечной балке кузова, но всегда что-то останавливало. Разборка панели, сверление дырок, выпиливание железных стоек и т.п. Все думал что результат вложенных сил и потраченных нервов не стоит. Но, забегая вперед, скажу что я был не прав, результат того стоит ! Несколько раз подумывал отдать эту работу мастерам на СТО, но во первых, они такой "хренью" не занимаются и во вторых мы же не ищем легких путей.
В общем, наткнувшись на кусок алюминиевой пластины на даче и наличию свободного времени, решился вложить свою силу и время в своего железного коня ))

Из инструментов понадобятся:
1) Пластина железа или алюминия (кому что по душе угодно или что под руку попадется, как в моем случае)
2) Шуруповерт/дрель + сверла от меньшего до 6мм.
3) 4 болта M6 и 4 гайки 8 шайбочек (по желанию, я в итоге так их и не поставил) к данным болтам.
4) Рулетка (нужна только для замера длины будущих стоек)
5) Болгарка (или ножницы по металлу, если делать из алюминиевой пластины)
6) Прямые руки или много нервов, но об этом позже…
7) Топливо для храбрости и перекуров в виде пива

Разборка панели не заняла много времени, как говориться не впервой, да и инстукций по разборке на этом сайте предостаточно.
Померил рулеткой расстояние от уголков крепления панели до балки, куда будут крепится стойки. Добавл пару сантиметров на угол и пошел вырезать пластины из алюминия.
Толщина найденной пластины была примерно 4-5мм, и резать ножницами было мягко говоря не удобно, но есть же такая замечательная вещь как болгарка — 5 минут и пластины готовы. Правда пришлось потом подождать пока они остынут, но для этого у меня был пункт 7 ))
С правой стойкой (ближе к перчаточному ящику которая) проблем не возникло, верхнее крепеление панели сверлится чуть под углом, т.к. шуруповерт хоть и не большой, но целиком не влизал никак. Тут, кстати, и пригодились сверла разного диаметра. Лучше сверлить вначале тонким сверлом, потом шире и т.д.
После получившейся дырки в креплении, прикидываем стойку, намечаем где сверлить и сверлим уже непосредственно саму стойку.
Сверлить отверстие в планке поперечной балки крепления отдельно от самой стойки я не стал, наживулил стойку болтом к креплению панели и вместе со стойкой сверлил планку по аналогичному алгоритму — от сверла с наименьшем диаметром до 6мм сверла. Со стороны перчаточного ящика это делать удобно.
Настало время крепить левую стойку. Сверление крепления панели аналогично как и для правой стойки и не принесло никаких непредвиденных ситуаций, а вот сверлить пластину балки, тут да… было потрачено много нервов и пункта 7 )) Шуруповерт со стороны руля вооюще никак не влазит, сколько я не пробовал, только случайно проводок от вебасто оторвал, пока там по всякому корячился. Пришлось сверлить изнутри. Не удобно, под углом, но, вызов брошен и победа останется за нами ! Через какое-то время все-же была просверлена дырочка, намечена и высверлена дырка в стойке.
Ну а далее, обтянул самоклеющейся шумкой полученный стойки, установил и закрепил болтами. После чего собрал панель не место и пошел заканчивать работу по пункту 7 ))

Доброго всем времени суток!
Мужики, нужен совет по писку в салоне. Ранее эту проблему уже озвучивали ( />У меня она один в один. В салоне при морозе его слышно очень хорошо под капотом гораздо тише. Знаю, что такой писк может возникать если ослабли винты соединения впускных коллекторов, но это если они стыковочные. У меня впускной коллектор цельный, там и ослабляться то нечему. Когда делал головку, облазил там всё, ничего подозрительного не нашёл. Вчера был мороз -22, опять этот писк. Прогреется — исчезает. Так уже давно, а найти где пищит не могу. Блин, уже дело принципа! Может есть у кого мысли или сталкивался тоже кто-то с такой проблемой? В кабине пищит на уровне панели, справа от руля, ощущение, что за панелью живет кто-то))).

Mitsubishi Pajero 2002, двигатель дизельный 3.2 л., 165 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — другое

Машины в продаже


Mitsubishi Pajero, 2006


Mitsubishi Pajero, 2004


Mitsubishi Pajero, 2001


Mitsubishi Pajero, 2000

Комментарии 15

Такая же херня. Как то подпрыгнул на кочке и начался писк, со временем проходит. Он то есть, то нет, но возникает когда машина холодная, у меня пищит из динамиков. Надо снять усилитель и просущить. Так же попробуй просущить салон

Салон я каждое лето стараюсь просушивать. В деревне открываю все двери и в жаркий день сушу, поднимаю коврики.

Ну сейчас не лето…

может тормоза? блок абс пищит, моторчик?

Тормоза нет, звук не от них идет, жа и груша новая стоит. Пишит, только когда мороз больше -18.

О, кстати, звук отличается в зависимости от положения ручки КПП? Типа на нейтрали нет, а на передаче есть?

У меня он тоже тон меняет, когда ехать начинаешь, чуть прогрелась и звук исчез. Кстати, на холостых вроде не исчезает, сколько не грей, а вот поехал и он через время проподает.

Не, я не то имел ввиду, мой вариант не подходит. У меня была другая фигня. Как потом выяснилось, алюминиевая термозащита катализатора отгнила по кругу от мест крепления к днищу (не в курсе даже от всех или только от нескольких) и создавала следующий эффект: на прогреве мотора тишина, в движении тоже тишина, а вот в пробках, когда я останавливался на драйве и мотор до холостых скидывал обороты, начиналась непонятное дребежжание. Причём оно было то тише, то громче, а иногда и вовсе исчезало. Иногда после переключения на нейтраль исчезало, всегда исчезало при повышении оборотов где-то до 1200… В один прекрасный день меня это достало и выдалось свободное окно в рабочий день. Заехал на ближайшее СТО. Мастер меня поднял на подъемник и попросил машину завести. В этот момент, как назло, звук пропал. Он смотрел-смотрел… тишина. Я погазовал немного и тут оно зазвучало! В большом бетонном помещении эффект был намного громче, чем на улице 😂. Мастер с улыбкой вышел из под машины, открыл мою дверь и весело-весело так спросил меня: "представляю, как она тебя заеб.ла!" и спустя пару минут, после того, как мы перестали ржать, как кони, он рассказал мне что к чему: эта сраная защита висела над глушителем и когда частота её собственных колебаний и частота колебаний глушителя совпадали они начинали соприкасаться и играть "мелодию стальных кастрюль", как только частоты расходились, мелодия прекращалась. Так как крепить её в старые места было невозможно, приняли решение удалить эту защиту нахрен.

Дааа, сюрпризов много можно ждать☺

В салоне может моторчик печки такой звук издавать попробуй печку выключить

Два варианта - на разных машинах Раньше двухконтактный разъем (с петелькой) был в блоке предохранителей/реле слева внизу от руля. Сейчас, на более новых машинах его перенесли, он находится за панелью над педалью газа. Если взять фонарик и посветить в отверстия панели, его можно увидеть и вытащить, но очень неудобно.

Зуммер ремня отключается отсоединением разъема под сиденьем, их два, нужно установить опытным путем. Прочие сигналы (двери, свет) выключаются исключительно кусачками по пищалке, в меню отключение зуммеров не предусмотрено (по крайней мере у меня).

:))) интересно а расскажи чего как:))
были подозрения, но с ними не сталкивался:))
а как процесс покупки у них?
не жалеешь что не 120 взял?

Позвони 8 499 240 54 60 это сервис Крузер/Паджеро на бережковской набережной. 2 года обслуживаю у них 80-ку.
не рай, но и не полный провал. может чем помогут.

Я брал в СИТИ АВТО ЦЕНТРЕ на Кутузовском даже и не предполагал что там вообще машины есть - там какой-то анклав и огромная территтрия всяких подозрительных контор и т.д. правда очень интересные постройки Бадаевсекого завода еще стоят и это было интересно.

Машина стояла там наверное пол года и может быть больше. Шины выцветшие как будто еще пол года стояла где-то у арабов под палящим солнцем.

На крыше какие-то вмятины, на крыле царапина, на коже белой - черные пятна от каких-то задниц, причем там таджики работают (!) на этих машинах ездят и все такое.

Продавец в этих машинах видимо плохо разбирается - там не оказалось никакого биксенона и нет также системы стабилизации.

Пришлось выкинуть задние тормозные диски и отбаланчировать все колеса. Поехал нормально. Съездил уже в Крым и обратно - доволен! Всю дорогу тешил себя мыслью что ведь если бы не этот арабский вариант - просто не смог бы себе позволить такую машину!

Хозяин на вид Сириец - симпатичный малый, никаких проблем с документами и пр. не было на учет встал без проблем.

Заказал там поставить иммобилайзер - зря сделал это все испортило, установщик ковырялся восемь часов (!) что-то у него пошло не так в результате забрал машину не в 5 вечера а в 9 зверски устал и извелся.

Там полно Прадо и ЛС 200 также была Л200 в очень хорошей комплектации. Но я именно Паджеро искал так что не шарахался.

Паджеро машина совеобразная и с Прадо сравнивать не стоит - у нее свои минусы и плюсы. Экономия значительная - на то и повелся. Если говорить о Прадо то там не такая экономия, скорее там просто совсем другая машина за чуть-чуть меньшие деньги, к тому же говорят их угоняют со страшной силой так что я даже и не думал об этом.

Спасибо за наводку на сервис - это близко от моего жилища и попробую проверить на что они способны.

Удачи на дорогах.


а расскажи чего как:))
> были подозрения, но с ними не сталкивался:))
> а как процесс покупки у них?
> не жалеешь что не 120 взял?
>
> Позвони 8 499 240 54 60 это сервис Крузер/Паджеро на бережковской набережной. 2 года обслуживаю у них 80-ку.
> не рай, но и не полный провал. может чем помогут.
>

1350000 рэ Сайта у них нет, находятся в начале Кутузовского проспекта там где ресторан Грин за бывшим ларьком мороженого Баскин Робинс
Надо идти в левый угол в последний момент можно увидеть.

На сайте авто ру есть их реклама по ценам самые дорогие получаются.

Телефон я потерял - продавца кажется Виктор зовут. А хозяина - выговорить не могу, Сириец


Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.

Для данной модели Mitsubishi допустимая к использованию емкость находится в пределах от 90 до 100 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. Более емкие батареи обладают более габаритными размерами, она может просто не влезть в нишу с креплением.

Технически на Mitsubishi Pajero подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин. Если место в блоке под батарею ограничено, измерьте ее метром рулеткой, чтобы точно не ошибиться в размерах.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Mitsubishi, также указываются все параметры подходящей батареи для Pajero (4 поколение).

Что еще нужно знать перед покупкой

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:



Рекомендации

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Mitsubishi Shogun , скачать электросхему Mitsubishi Shogun , панель приборов Mitsubishi Shogun , система освещения Mitsubishi Shogun , магнитола Mitsubishi Shogun , аудиосистема Mitsubishi Shogun , стеклоочиститель Mitsubishi Shogun , регулировка фар Mitsubishi Shogun , коды ошибок Mitsubishi Shogun , электросхема Mitsubishi Montero , скачать электросхему Mitsubishi Montero , панель приборов Mitsubishi Montero , система освещения Mitsubishi Montero , магнитола Mitsubishi Montero , аудиосистема Mitsubishi Montero , стеклоочиститель Mitsubishi Montero , регулировка фар Mitsubishi Montero , коды ошибок Mitsubishi Montero , электросхема Mitsubishi Pajero , скачать электросхему Mitsubishi Pajero , панель приборов Mitsubishi Pajero , система освещения Mitsubishi Pajero , магнитола Mitsubishi Pajero , аудиосистема Mitsubishi Pajero , стеклоочиститель Mitsubishi Pajero , регулировка фар Mitsubishi Pajero , коды ошибок Mitsubishi Pajero

Аккумуляторная батарея

Проверка уровня и плотности электролита

1. Проверить, находится или нет уровень электролита в аккумуляторной батареи между отметками UPPER LEVEL (ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ) и LOWER LEVEL (НИЖНИЙ УРОВЕНЬ).

2. Использовать ареометр и термометр для проверки плотности электролита.

Номинальное значение: 1,220 – 1,290 [20°С]

3. Плотность электролита зависит от температуры, поэтому для приведения измеренной величины плотности к плотности при 20°С, использовать следующую формулу.

D20 = Dt + 0,0007 (t – 20)

D20: Приведенная плотность электролита аккумуляторной батареи при 20°С.

Dt: Действительная измеренная плотность электролита

t: Действительная измеренная температура

  • *Термометр
  • Нормальный уровень электролита
  • Ареометр*

Зарядка аккумуляторной батареи

1. Если зарядка аккумуляторной батареи от внешнего источника производится непосредственно на автомобиле, отсоединить кабели электрооборудования автомобиля от аккумуляторной батареи для предотвращения повреждения деталей электрооборудования.

2. Ток, обычно используемый для зарядки аккумуляторной батареи,

должен быть примерно равен 1/10 – ой емкости аккумуляторной батареи.

3. При проведении быстрой зарядки из-за нехватки времени, и т. п., ток зарядки не должен превышать указанной в амперах емкости аккумуляторной батареи.

4. Определение момента окончания зарядки.

1) Если плотность электролита аккумуляторной батареи достигает 1,250 – 1,290 и остается постоянной в течение как минимум одного часа.

2) Если напряжение в каждой секции достигает 2,5 – 2,8 В и остается постоянным в течение как минимум часа.

Соблюдать осторожность и следить за уровнем электролита в процессе зарядки , который может повыситься. Не допускается производить зарядку вблизи источников огня ввиду опасности взрыва . Не производить в процессе зарядки операции , которые могут вызвать появление искры . После окончания зарядки аккумуляторной батареи заменить крышки элементов , обмыть батарею снаружи чистой водой и протрите насухо .

Аккумуляторная батарея в сборе

Снятие аккумуляторной батареи в сборе

  • *4,0 ± 1,0 Н∙м
  • 12 ± 2 Н∙м
  • 5,0 ± 1,0 Н∙м
  • 6,0 ± 2,0 Н∙м*

1. Отсоединить соединение электропроводки отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (1).

2. Отсоединить соединение электропроводки положительной клеммы аккумуляторной батареи (модели с дополнительной аккумуляторной батареей) (2).

3. Снять предохранительный блок в сборе (3).

4. Снять предохранительный блок (4).

5. Снять крышку клеммы аккумуляторной батареи (5).

6. Отсоединить соединение электропроводки положительной клеммы аккумуляторной батареи (6).

7. Снять положительную клемму аккумуляторной батареи (7).

8. Снять крепление аккумуляторной батареи (8).

9. Вывернуть L – образные болты крепления аккумуляторной батареи (9).

10. Снять аккумуляторную батарею и коробку аккумуляторной батареи в сборе (10).

11. Снять аккумуляторную батарею (11).

12. Снять коробку аккумуляторной батареи (12).

Установка аккумуляторной батареи в сборе

При установке затянуть болты моментами затяжки, указанными на рисунке.

1. Установить коробку аккумуляторной батареи (12).

2. Установить аккумуляторную батарею (11).

3. Установить аккумуляторную батарею и коробку аккумуляторной батареи в сборе (10).

4. Завернуть L – образные болты крепления аккумуляторной батареи (9).

5. Установить крепление аккумуляторной батареи (8).

6. Установить положительную клемму аккумуляторной батареи (7).

7. Подсоединить соединение электропроводки положительной клеммы аккумуляторной батареи (6).

8. Установить крышку клеммы аккумуляторной батареи (5).

9. Установить предохранительный блок (4).

10. Установить предохранительный блок в сборе (3).

11. Подсоединить соединение электропроводки положительной клеммы аккумуляторной батареи (модели с дополнительной аккумуляторной батареей) (2).

12. Подсоединить соединение электропроводки отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (1).

Дополнительная аккумуляторная батарея

Снятие дополнительной аккумуляторной батареи

  • *4,0 ± 1,0 Н∙м
  • 5,0 ± 1,0 Н∙м
  • 5,0 ± 1,0 Н∙м*

1. Отсоединить соединение электропроводки отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (1).

2. Отсоединить соединение электропроводки положительной клеммы аккумуляторной батареи (2).

3. Снять крепление аккумуляторной батареи (3).

4. Вывернуть L – образные болты крепления аккумуляторной батареи (4).

5. Снять аккумуляторную батарею и коробку аккумуляторной батареи (5).

6. Снять аккумуляторную батарею (6).

7. Снять коробку аккумуляторной батареи (7).

Установка дополнительной аккумуляторной батареи

При установке затянуть болты моментами затяжки, указанными на рисунке.

1. Установить коробку аккумуляторной батареи (7).

2. Установить аккумуляторную батарею (6).

3. Установить аккумуляторную батарею и коробку аккумуляторной батареи (5).

4. Завернуть L – образные болты крепления аккумуляторной батареи (4).

5. Установить крепление аккумуляторной батареи (3).

6. Подсоединить соединение электропроводки положительной клеммы аккумуляторной батареи (2).

7. Подсоединить соединение электропроводки отрицательной клеммы аккумуляторной батареи (1).

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Читайте также: