Почему греется бензонасос ваз 2108

Опубликовано: 07.07.2024

Знакомое явление для многих владельцев карбюраторных автомобилей. Особенно часто с такой проблемой сталкиваются владельцы Жигулей. То заглохнет и не заводится, то холостой ход плавает. И главное, происходит это только в жару, на горячем двигателе. Существуют три основные причины данной проблемы:

1. Низкое качество топлива

К сожалению на многих заправках продается некачественное топливо, одним из недостатков которого является низкая температура кипения. При работе двигателя в условия жаркой погоды бензин начинает закипать в бензонасосе и, даже, в карбюраторе.

Как следствие, образуются паровые пробки, которые препятствуют нормальному течению топлива по системе.

При закипании бензина, бензонасос может временно перестать качать до тех пор, пока не остынет. В этом случае автомобиль сначала начинает дергаться, появляется провал газа, а после двигатель глохнет.

Если бензин кипит в карбюраторе, то может плавать или даже пропадать холостой ход. Появляются провалы газа. Возможны хлопки в карбюратор.

Как бороться?

Первое, что нужно сделать - сменить заправку. А если вдруг недуг застал вас в дороге и автомобиль заглох: оберните бензонасос мокрой тряпкой. Пока она будет влажной вы сможете двигаться дальше.

2. Перегрев двигателя

Возможно двигатель нагревается больше допустимого, что также может привести к закипанию бензина.

Как бороться?

Проверить: включается ли вентилятор охлаждения двигателя.
Поменять датчик включения вентилятора на низкотемпературный.
Проверить уровень охлаждающей жидкости в системе.
Отрегулировать угол опережения зажигания.
Проверить температуру открытия термостата. Это можно сделать прикоснувшись к патрубкам радиатора, во время прогрева двигателя. Как только они резко начнут нагреваться - это будет означать открытие клапана термостата и циркуляцию охлаждающей жидкости по "большому кругу" (через радиатор). В этот момент можно ориентировочно оценить температуру открытия клапана термостата по стрелке температуры двигателя на панели приборов. Температура открытия термостата должна быть чуть больше 80 градусов.

3. Износ штока бензонасоса и регулировка его вылета

Со временем толкатель бензонасоса на автомобилях Лада и Жигули изнашивается и его длина уменьшается. Это приводит к тому, что в бензонасосе падает давление топлива. А чем ниже давление, тем ниже температура кипения топлива и бензин закипает раньше.

В этом случае толкатель следует заменить и отрегулировать его вылет. При полностью втянутом штоке (втянуть шток можно проворачивая коленвал двигателя специальным ключем) его вылет от плоскости верхней прокладки должен составлять 0.8 - 1.3 мм.

Интересное

Почему инжекторные автомобили не страдают проблемой закипания бензина? Три очень простые причины:

Приводит ли езда на машине с низким уровнем топлива в баке к перегреву и выходу из строя погружного бензонасоса? Народная молва уверяет, что да. То же самое нередко говорят и профессионалы-ремонтники в автосервисе. Давайте проверим, так ли это на самом деле!

Езда «на лампочке»

С уществует весьма распространенное гаражное поверье об опасности движения «на лампочке» — так в народе называют езду на автомобиле с низким уровнем топлива. Дескать, бензонасос в баке (речь об инжекторных моторах, разумеется) на исходе топлива не полностью погружен в бензин, а значит, не охлаждается, перегревается и быстро выходит из строя. Пластиковый противоотливный стакан, в котором установлен «патрон» бензонасоса и датчик уровня топлива, не спасает: «ватерлиния» в нем та же, что и в баке, предназначен стакан лишь для защиты от оголения заборника насоса при стартах и маневрах.

Вроде бы проблема перегрева насоса выглядит вполне реально. Однако если призадуматься, то можно резонно усомниться в вышеописанной опасности. Да, насос имеет погружную конструкцию, но кто сказал, что важнейшая её задача – охлаждение насоса? В первую очередь такая компоновка уменьшает уровень шума и обеспечивает крупноузловую модульность, а вовсе не отвод тепла.

Моторчик бензонасоса имеет невысокую мощность (50-70 ватт), расположен максимально далеко от источников тепла. Иными словами, прокачкой бензина он сам себя охлаждает с высокой эффективностью и, скорее всего, вовсе не нуждается в охлаждении бензином снаружи, по внешней стороне корпуса. При этом даже на исходе топливного бака условия его работы не меняются: как и в случае полного бака, он продолжает прокачивать через свои внутренности топливо с неизменным усилием, потребляемым током, паспортной производительностью и с непрерывной циркуляцией через магистраль «обратки».

Впрочем, то, что насосу хватает охлаждения изнутри – субъективная уверенность, которая требует проверки. Либо непростыми инженерными расчетами, либо простым и наглядным экспериментом. Его мы и проведем!

Греется или нет?

Повторим вводную. Мы предполагаем, что погружной электрический бензонасос не нуждается в фактическом охлаждении от погружения в бензин и без какого-либо урона для работоспособности функционирует до последней капли, которую способен уверенно засосать, условно говоря, пока двигатель не заглохнет сам собой из-за засасывания насосом воздуха и последующего падения давления в топливной рампе.

Чтобы это проверить, соберем простейший стенд из бензонасоса, емкости с пятью литрами бензина, блока питания на 12 вольт, манометра и регулятора давления топлива. Насос будет установлен «на воздухе» и засасывать топливо станет через короткий шланг. Таким образом, охлаждаться ему придется исключительно бензином, протекающим через его внутренности.

Понятно, что если насос будет качать топливо из емкости в емкость, как есть, эксперимент окажется бесполезен. Поэтому дадим насосу положенную нагрузку — подключим его через регулятор давления: так, как это и сделано в автомобиле. Регулятор давления обеспечит топливу стабильный «подпор», и жидкость станет циркулировать по кругу так же, как и в штатной системе питания автомобиля.

Для эксперимента мы взяли новый насос недорогого популярного бренда самого распространенного типа, с вихревой нагнетающей крыльчаткой. Паспортные характеристики – 90 литров в минуту, максимальное давление 6,5 бар, потребляемый ток 5 ампер.

Небольшой проблемой стало отсутствие у насоса заборного штуцера. Выходной патрубок, на который можно натянуть шланг, имеется, а вот входного-то нет! Поэтому пришлось на скорую руку изготовить из подручных материалов пластиковый колпак, герметично надевающийся на насос, и вкрутить в него штуцер для шланга.

В качестве колпака идеально подошла заглушка сантехнической пластиковой трубы. Внутренний диаметр заглушки от 32-миллиметровой трубы идеально совпал с внешним диаметром корпуса насоса: колпак, подогретый феном, наделся внатяг.

Запускаем систему, сперва залив топливо в насос вручную, через снятый шланг, чтобы он не молотил бесполезно воздух. Камера крыльчатки насоса заполнилась жидкостью, дальнейший процесс уже пошел как самоподдерживающийся.

Давление в нашей тестовой системе — приблизительно 4 бара. Его обеспечивает вышеупомянутый регулятор, в качестве которого взят топливный фильтр со встроенным регулятором давления от Volkswagen. Вышеупомянуте 4 бара – паспортное давление фильтра, реальное – примерно на 0,4 бара меньше. Его использование удобно, поскольку у фильтра имеются стандартные штуцеры для подключения шлангов, в отличие от самостоятельных регуляторов давления, которые монтируются на рампу форсунок через фланец и болты.

Выход насоса подключаем к входу фильтра через манометр, выход «обратки» с регулятора – на слив в емкость, а выход с фильтра, который штатно направлен к форсункам, просто глушим. В итоге бензин циркулирует непрерывно, а в магистрали после насоса поддерживается рабочее давление, как в топливной рампе.

Результаты

В составе собранного нами несложного испытательного стенда насос непрерывно проработал час, которого с избытком хватило, чтобы оценить результат. Не понадобился даже термометр – при проверке рукой на ощупь корпус бензонасоса был едва-едва теплым. Омываясь топливом исключительно изнутри и оставаясь сухим снаружи, насос не получил и намека на перегрев.

Собственно, каких-то далеко идущих выводов из этого эксперимента мы не делаем – все «just for technical fun» и ради любви к точности вообще и формулировок в частности. Ведь упоминаний на различных автомобильных интернет-форумах о выходе насоса из строя от перегрева, вызванного ездой с низким уровнем топлива в баке, масса. Систематически они звучат в диалогах автовладельцев, нередко слышатся от профессионалов авторемонта. Но, как видно, эти опасения беспочвенны.

Насосы, безусловно, рано или поздно умирают. Правда, в основном из-за воды и грязи в баке и от естественного износа коллектора, щеток и крыльчатки. А вот количество бензина в баке для работы насоса не принципиально.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Есть немного более очевидный факт: как минимум, на Волгах-3110 до какого-то года бензонасос был не в баке, а под днищем автомобиля. Ровно с теми же параметрами производительности и давления. И, кстати, всякие инструкции по эксплуатации предупреждали именно от работы "всухую", то есть, когда он начинал качать воздух. Вот тогда ой - может и подохнуть. Правда, не проверял лично, но предостережение было все же в каком-то бумажном виде, а не в форме "сосед по гаражу сказал".

Как волговод - ответственно заявляю: не только на 3110, но и на моей 31105 стоит так называемый рамный насос, крепящийся к днищу авто. НО! В инструкции к автомобилю сказано, что не стоит ездить постоянно на лампе, т.к. это приводит к преждевременному износу насоса.

Перегрева понятное дело нет, НО! Если насос при благоприятных условиях рассчитан на 160000 пробега (в частности об этом заявил Пекар, когда я покупал их насос), то преждевременный износ - это может быть и 80 000. Опять же, не могу не учесть тот факт, что мой насос дико орёт, когда в баке мало бензина и ведёт себя гораздо тише, чем с той же половиной бака. PS: какой перегрев? апчом статья? Если бы бензонасос перегревался, то авто бы взрывались, т.к. воспламеняется не бензин, а его пары. Вот и получается, что пары бы соприкасаясь с перегретым элементном насоса устраивали бумц.

Ответ ищите у тех кто использует ГБО, я на калине уже три насоса за одну зиму поменял, пока не понял. Причем первый раз достали что-то крайне не похожее на насос, так как он очень сильно расплавился

Полагаю, там больше опасность в возможности хватать воздух на кочках, поворотах и подъёмах

Денис какая рабочая температура твоего двс? Это приблизительно и есть температура бенза на обратке. Тест ни о чем

Так я не про опасность перегрева, а про резкий подскок оборотов моторчика при хапании воздуха и отсутствии смазки бензином в этот момент

Хапнуть можно холодным моторчиком а можно хапнуть моторчиком где всё расширенно при температуре +97?

Браво, браво. Гениально а вы измеряли температуру топлива в баке в мегаполисе в пробке? Вы знаете какая температура топлива из обратки?

Ерунда какая-то, да не выше 50-60 гр по С

Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака.

". Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака. "

Добрый день! Это заблуждение.

Осадок и вода - тяжелее бензина и находятся ниже его уровня. Положение насоса "по глубине" - фиксированное, не меняющееся.

Соответственно, если осадок и грязь в баке уже скопились в таком количестве, что их захватывает заборник топлива, то он захватывает их вне зависимости от количества бензина выше уровня грязи.

Точно так же, если уровень грязи и воды невысок, он не попадает в заборник опять же вне зависимости от количества топлива.

Безусловно, грязь и вода в баке требуют контроля и удаления - это очевидно. Но связи с опасностью или безопасностью езды "на лампочки" в этом случае нет.

В зависимости от количества, поступающей в бак грязи при эксплуатации авто, она (грязь) стремится к тому чтобы "перебраться" в стакан фильтра и постепенно исключается из оборота топлива, правда ценой заполнения свободного пространства в стакане фильтра. А в остальном всё так.

В нескольких инструкциях к авто разных марок, которые мне попадались не рекомендовали ехать на лампочках. Я стараюсь не ездить на лампочке еще и потому, что опасаюсь ошибок датчика топлива.

Приветствую читателей, в том числе и недовольных )) Как автор статьи, отвечу на некоторые претензии. Увы, длительные дискуссии не могу обещать, поэтому отвечу, насколько возможно, на все осмысленные комменты.

"Работа насухую" Собственно, её нет - насос насухую не работает никогда. Как только падает давление в топливной рампе после захвата насосом воздуха, двигатель сбоит и глохнет. Поэтому о "работе насухую" говорить просто не приходится. Нет тела - нет дела (с)

"Смазка насоса бензином" Она имеет место быть, но смысл её - лишь при очень долговременной работе насоса. В моторчике насоса - обычные подшипники скольжения, как в моторчике вентилятора печки, шуруповерта и т.п. То есть, даже час-другой работы БЕЗ БЕНЗИНА (теоретически, как мы понимаем, те-о-ре-ти-чес-ки!), моторчик не убьют и не повредят ему. Ну а работа без бензина, как сказано выше, исключена: нет бензина - двигатель заглох, насос выключился.

"Температура топлива в обратке" Она невысока и не оказывает никакого решающего воздействия на наш эксперимент. Топливная рампа несущественно подогревает бензин; она - самое холодное место в двигателе, исключая разве что впускной тракт )) Рампа касается ГБЦ лишь точечно (теплопередача небольшая), плюс практически весь бензин, который через нее гонится непрерывно, уходит в обратку, эффективно охлаждая рампу и крайне незначительно подогреваясь.

Речь пойдет о перегреве бензонасоса на карбюраторных 2108, 2109, 21099.
Скажу сразу, что я не претендую на правильность изложения своих мыслей, что моя теория единственно верная и правильная и что только так и есть. Все сказанное и написанное является только моей теорией.

Не для кого не секрет, что в жару, летом бывают моменты, когда отказывает бензонасос, да и еще в самый неподходящий момент.
Почему говорят на классике бензонасос перегревается реже чем на самарах? — самое главное, что бензонасос на самарах установлен в наиболее жарком месте, на гбц. Но по другому сделать конструктивно не представлялось возможным.
Данная проблема перегрева наиболее проявляет себя летом в наиболее теплых регионах.

Когда я сам столкнулся с такой проблемой, у меня стоял бензонасос ДААЗ.

Я его перебрал, купив ремкомплект. Ну и думал, что все — нормально, а нет. Все равно машина отказывалась нормально ехать, дергалась, обороты падали и полный ужас.
Это случилось примерно тогда, когда я только купил машину и еще не сильно имел представление о карбюраторных машинах.

Почитав дальше, многие советовали поставить насос ПЕКАР и забыть о проблеме, стоил он дороже. Я его поставил и забыл о проблеме в принципе навсегда, больше не возвращаясь к данному вопросу.

Вопрос возникал уже потом сугубо по конструктивным особенностям насосов. Не для кого не секрет, что на ПЕКАРе стоит всего одна диафрагма, и если она рвется бензин льется в двигатель. На ДААЗе эту проблему решили более кардинально установив три диафрагмы.

Ну так все таки задаешься вопросом почему если ДААЗ лучше — он перегревается. Хотя есть случаи, когда перегревается и насос ПЕКАР. Где тогда логика? И как быть?

Установив на днях опять насос ДААЗ и поездив, потом снова вернул ПЕКАР (естественно сейчас не лето, делаем скидку) можно выделить некоторые теории о перегреве:

1) Сугубо субъективно — ПЕКАР (сам корпус) нагревается чуть меньше, чем у ДААЗа. Возможно это еще если сравнивать насосы Российского производства. Если брать насос ДААЗ СССР — наверное качество металла и изготовления лучше, возможно там корпус грелся куда меньше. (Разница из какого металла изготовлен насос).

2) Почему же и где создается воздушная пробка? — в полости насоса куда закачивается бензин. Если сравнивать полости насоса у ДААЗа и ПЕКАРа, полость у ДААЗа больше, сама камера с фильтром+купол

У ПЕКАРа такая камера куда меньше

Если сделать небольшой вывод — чем меньше полость для бензина тем меньше будет паровая пробка.
Значит насосу нужно потратить больше усилий чтобы прокачать пробку вместе с топливом.

3) Разница пружин насосов — чем больше пружина тем больше давление создает насос.
У ПЕКАРа как оказалось пружина не такая упругая как у ДААЗа вопреки всем ожиданиям. Хотя оно и понятно одна всего диафрагма хоть и толстая армированная.
У ДААЗа пружина более упругая жесткая. Объясняется походу тем, что стоит три диафрагмы, пусть и не армированные. Нужно усилие поболее, чтобы их протолкнуть.

Подводя предварительный итог, хочу отметить тот наиболее вероятный факт, что насос перестает работать в жару — это большая полость для бензина в насосе, где создается паровая пробка.
Плюс к этому со временем, естественно пружина теряет свою упругость и не может создавать номинальное давление — отсюда и проблемы с насосом, его перегревом. Насос просто не может прокачать паровую пробку вместе с топливом.

Из этой ситуации выходят разными способами. Меняют насос механический на электрический, кто-то ищет импортный бензонасос карбюраторный (найти только проблема, если не считать китайские подделки — типа импорт).

Дальнейшие исследования и тесты будут проводиться уже летом, когда наступит самая жара

Этот же насос зимой работал бы без проблем.
Так и есть - зимой никаких проблем.

Было написано, что потом вдруг заработал хорошо. Видимо после заправки?

Да - после того, как в бак было залито 20 литров и минут 20 я постоял у обочины, выключив двигатель.

Так я сам и предположил, что это перегрев бензонасоса. Как-никак - 4 с лишним часа езды в пробках при 33-34С.

Вот и делай, как нам советуют - в бак холодного бензинчику литров 10.:)

Кстати,холодный бензин в бак не поможет.Я однажды встал на бензоколонке.Вопрос серьезнее.Подумайте на тему изменения системы питания на патриоте против Вашего уаза.

.
И как такая ситуация для насоса - может его уже и поменять стоит? Или не заморачиваться?
У меня насос выносной, на раме (УАЗ-31602).

Если стоит Старо-Оскольский, то можно и поменять. на Бош. Боша хватает на дольше и "оживает" он быстрее, но полностью от проблемы и он не избавит. Если насос "стал", помогает дедовский способ (как и на карбюраторах :)) - мокрую тряпку на бензонасос и через пять минут можно ехать, потом на ближайшей заправке полбака свежего топлива (причем не важно сколько его у тебя оставалось, хоть 1,5 (полтора) бака) и до следующего дня проблем уже не будет. Это бюджетный вариант решения проблемы, но есть и более радикальный: два бензонасоса, один рабочий и один резервный с дистанционным переключением.
Насколько серьезно помогает последний способ не скажу, еще не пробовал, но говорят помогает.

Сегдня днём в Москве в тени было в среднем 33-34 градуса С. Пришлось пять часов мотаться по пробкам. Средняя скорость - 5-15км/ч. Движок ни разу не поднялся по температуре выше 93С - включался электорвентилятор и за 3 минуты гасил температуру до 80-83 С.
Но вот на пятом часу езды вдруг перестал работать бензонасос - сперва его звук стал более тихим и тонким, потом неравномерным, а потом он перестал работать. Пришлось постоять у бордюра минут 20. Насос заработал, но неровно, с плавающим звуком и опять отключился. Через 5 минут снова включился, но сперва работал опять настабильно с "причитаниями", а потом вдруг окреп и заработал нормально. Дальше проблем никаких не возникало - стабильный ровный звук.
Вот я и думаю - это сам насос или от жары в контактах что случилось, или предохранитель перегрелся? Или может проблема в том, что в баке оставалось всего 5-7 литров бензину. confused: :confused: :confused:
И как такая ситуация для насоса - может его уже и поменять стоит? Или не заморачиваться?
У меня насос выносной, на раме (УАЗ-31602).

Плавали - знаем! Лечится заменой ФТО и чисткой ФГО и сетки ЭБНа.

Заправлялся полным баком на ВР. Думаю, что все-таки грязь. В выходные полезу.

И охота вам на всяких помойках для клерков заправляться? :D

ПыСы: термин "клерки" к УАЗбучанам не относится. УАЗбучанин не может быть "клерком" по определению. ;):D:cool:

И охота вам на всяких помойках для клерков заправляться? :D

ПыСы: термин "клерки" к УАЗбучанам не относится. УАЗбучанин не может быть "клерком" по определению. ;):D:cool:

другой рядом не было:D. а далее не доехал бы. Может и не нужно было полный лить. В общем разбираться буду.

Вчера вытащил погружной насос и поменял сеточку (с прошлой замены прошел месяц) и перекачка заработала.

Поменял в течении полугода и 5 тыс. пробега три сеточки. В баке с завода какая-то дрянь. Сейчас пробег 23 тыс. км, снова поменял сетку. баки явно чище становятся. Так что со временем и у Вас "промоются". Чтобы это произошло быстрее, можно снять баки и промыть их принудительно.

Шел на 3 передаче, через 100 метров готовился к повороту, ускорению.
Вдруг педаль газа обмякла, Патр стал замедляться, попробовал переключиться на 2. Шел в правом ряду, поэтому свернул на обочину, замедлился, руль закаменел. Встали. Включил аварийку. Педаль сцепления тоже необычно мягкая. Пробую завестись - стартер крутит, но не заводится. Сделал 3 попытки. Не заводится. Первая мысль - не оборвался ли тросик педали газа. На месте тросик.
Решил сделать "звонок другу". Летчик посоветовал прислушаться к бензонасосу. Так и есть не гудит. Полез в предохранители - нашел сгоревший предохр. цепи реле ЭБН.
Уже теплее. Заменил.
Завелся. Поехали.
Мощи нет. На 3 скорость макс. 50 км/ч. Включил аварийку. До дому еще около 7 км.
По дороге воняло маслом. ОЖ начала нагреваться - включился электровентилятор.
Добрался до дому. Решил проверить предохранители под капотом. Нашел не сгоревшим, а с оплавившейся пластмассой предохр. электровнтилятора. Заменил.
Попробовал еще пару раз завестись. ХХ 500 оборотов.
Завтра поедем лечиться.
Парни, какие есть соображения?

ЗЫ: По дороге на 7 км насчитал еще пятерых жмуриков, стоящих на обочине с аварийкой. А так денек был нормальный.

Грязь в баке доморощенная. Баки оба оцинкованные. До нарушения перекачки заправлялся в левый, сейчас в оба. На днях снимал левый (после 3 летней эксплуатации), чистый он и на сеточке топливо заборной трубки которая на перекачку чисто, несколько ворсинок висит. А на бензонасосе сетка забивается порошком рыжим кторый образуется после прогрева бензина в топливной рампе и с обраткой попадает в правый бак. Об этом писал кто то на форуме. Не могут из-зи заправаок баки пачкаться в разной степени.