Почему греется провод генератора на газели

Опубликовано: 05.07.2024

Просмотр полной версии : [Проблема] Греется провод генератора

большой ток?
Читал, что около 20-30А вместе с вентиляторами.
Не достаточное сечение провода.

Не достаточное сечение провода.
Согласен, провод и правда не велик сечением..Какой тогда провод выбрать и где продаются если не в автомагазине?

плохой контакт массы двигателя с кузовом.
Напомни, где это место?

и где продаются если не в автомагазине?
в магазине электрики. не авто.
в некоторых даже обжать смогут :)

Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Напомни, где это место?
обычно идет косичка, ближе к колоколу сцепления, ну или ближе к стартеру. он самый прожорливый потребитель на двс.

И от этого может греться провод гены?

но гена у меня на 120А
а проводок наверное родной стоит.

наверне ошибусь, но врятли, скорее всего просто провод тонкий.
Ведь если масса плохая, это будет просадка напряжения за счет увеличившегося сопротивления цепи(рассмторим все как цепь гена/аккум-провода-потребитель), а с чего там сила тока то увеличится?

есть показатель повышенного сопротивления, а где больше сопротивление - там падение напряжения тож больше и (так как ничего никуда бесследно не пропадает) соответственно больше нагрев
чего?
я не электрик, но если логически подумать и разобрать твою фразу. Увеличили сопротивление пошел нагрев? А что же при размыкании проводов у нас нет взрыва, ведь сопротивление мы увеличиваем во много раз? :haha:
Колодка греется,
Вчера предохранитель стоял на 60А. Сегодня поставил новый блок и всунул на 90А
разве родной не на 90 должен быть? Вот что то подсказывает что вся силовая цепь была на 60А.

А блок может из за искрения грелсся?

Добавлено через 1 минуту 50 секунд
А более доступно можешь
блин, ну ведь гена не родной стоит. А провод?

Это из той же серии, поставил двс лошадей на 500, не выдержала трансмиссия. :smoke:

поставил двс лошадей на 500, не выдержала трансмиссия.
:rofl:

родной не на 90
стоял всегда на шысят, хватало

искрения
не, не было искрения

гена не родной стоит
а провод родной..каюсь.. Раньше и норм все было, а как кондей воткнул, так начал греться, что логично, ведь потребление возросло. Так, тогда я ставлю провод от стартера вместо родного?

А по моей схеме правильно гена и аккум подключены?

Добавлено через 1 минуту 10 секунд
з-за плохого контакта в наконечнике
Провод по всей длине горячий, в этом тоже наконечники могут быть виноваты?

Добавлено через 7 минут 22 секунды
разминусовка
Почитал сейчас,из того,что прочитал понял 50 на 50, лишний пучок добавится итак к куче проводов)

но если логически подумать . Увеличили сопротивление пошел нагрев?
думать логичнее обоснованно :)
говоря не углубляясь, ток (амперы) в замкнутой цепи во всех точках одинаков, время приложения тока тоже.
129430
соответственно количество выделенных джоулей (энергии которая будет выраженна в нагреве) будет пропорционален именно сопротивлению участка приложения тока

А что же при размыкании проводов
при размыкании (обрыве или преднамеренном отключении) мы потеряем напряжение на участке цепи (конечно, там останется разница потенциалов) но вспомнив закон Ома, поймем, что и тока там не будет

На проводе есть наконечник?если есть,то контакт плохой в запрессовке-отруби и напрессуй новый,но перед напрессовкой хорошо зачисти поверхности,а лучше пропаять наконечник на проводе.Может быть плохо протянул контакт на гене.Проверь.

все пропаяно, все протянуто,гену пробовал другова,все равно плавится при больших оборотах,на холостых все нормально

Может чем могучим нагрузил? Вентиляторы или лампы 100 ватт плюс дополнительные? С гены проводок дохлый идет если не переделано. И возьми клещи и ток замерь.

греется который на гену идет

Идёт откуда?? можно взять провод бОльшего сечения и прямо со стартера на гену кинуть по принципу как на жигулях классике

какой генератор? там впринципе подходят к обмотке возбуждения провод и от гены к аккумулятору. Если выносной РР то еще и от щеток 2 провода.что из всего этого плавится ?

от стартера к гене,провод сечением в 2,5

А стартер при запуске хорошо крутит?? Не коротит случаем??

со стартером все нормально

весь плавится или с концов?

от стартера к гене,провод сечением в 2,5

2,5см3 греется. тогда не иначе как сварочный аппарат на 250А прикрутил.

перетерся провод этот у тебя где-то и на массу коротит, вот и греется. поменяй его на новый или изолентой оберни, или в гофру пластиковую засунь.

напряжение на больших оборотах мерял?

НЕТ НЕ МЕРЯЛ,А ПРОВОД НОВЫЙ ,ВЧЕРА ПОМЕНЯЛ

Блин но ведь чудес не бывает Коротыш сидит где то А на генераторе в месте выхода болта под крепление провода изоляционные шайбы смотрел?

я ужо давно поменял на 10 кв.
скорее всего контакт у вас в соединениях плохой

от плохого контакта провод не расплавится

ну и померяй,сравни напряжение на проводе идущем на обмотку возбуждения и на выходе генератора,мультиметром очень точно(до 0.1в) если они разные-это и может быть причиной.Как я понял стоит 402 дв провод на ов у него идет с замка зажигания,соответственно ток проходит через массу переходных сопротивлений(сам замок,контакты папа-мама,и т.д) в итоге на обм. возб. приходит меньшее напряжение,реле регулятор тупит и выдает пов.напряжение и соответственно ток.

или просто временно подай + с аккума на обм.возб.

Ну так много раз с плохим контактом сталкивался Может подгореть в месте контакта но чтовы ОПЛАВИЛСЯ ВЕСЬ ПРОВОД такого на моей практике никогда небыло:confused:

Если токи и сечение провода соответственно правильные, то дело должно быть только в контакете. Контакт может быть как в проводе (перелом), в соединении провода с накочнечником, контакт наконечника с выводом генератора, так и аналогично внутри самого генератора (а тепло изнутри генератора передается по проводу (по металлу) до провода.
Если контакт затянут хорошо, то это не всегда означает хороший контакт. Поверхности контактирующих деталей могут иметь окисел, доп. сопротивление, которое мешает проводить ток, или имеют значительную неровность, т.е. площадь контакта меньше, соответственно и сопротивление.
Я бы прощупал температуру провода к генератору, где сильнее нагревается, пощупал бы его на изгиб, нет ли где ослабленного места на изгиб. Отсоединил бы наконечники, зашлифовал и обработал от окислов.
Если не поможет, то полез бы смотерть в генератор.
Сам генератор не горячий?

это я все проверял,даже генератор новый ставил, попробую еще дополнительную массу кинуть и на прямую подключить,если получится отпишусь!

А как ты клещами на гене ток помереешь. Он с него уже выпрямленный идет.Может быть и в самом деле нагрузка большая.Если бы на корпусе сидел,то и на малых,и на больших оборотах.

Если провод греется по всей длине - и к гадалке не ходи: нагрузка большая. А вот определить направление тока можно (даже компасом, как в школе показывали), и выявить: "с какого конца тянуть", то ли в генератор тянет, то ли от него. Не настолько сложно его сдёрнуть и прозвонить вообще. От этого будет больше толку чем от шаманских заклинаний на ним.

Ну так видать у тебя РР и поддыхал и гнал не понять что - вот провод и грелся. А теперь РР сдох, вот и напруга 15 В. Попробуй поменять РР - посмотри за напряжением и нагревом провода. Если не изменится ничего, или начнет греться провод как до этого, значит надо смотреть потребители, самый большой и мощный - АКБ, может коротыш в банке или еще чего, вплоть до переполюсовки, после РР попробуешь АКБ заменить, на заведомо исправную. Удачи.

рр не дохлый,просто другие вобще отказываются работать,а это жигулевское 80г выпуска. когда провод грелся с зарядкой все было нормально.

после дня ковыряния,причину так и не нашел,но провод перестал грется,зато пошла перезарядка,до15в подскакивает

Причины перегрева генератора

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа – в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Ремонт и причины поломки генератора

Использовать специальные токосъемные клещи, которые позволяют совершать изменения, не разрывая при этом электрические цепи. В противном случае возникает риск повреждения генератора. Если ток замеряется при помощи простого амперметра, и происходит разрыв цепи, то электрооборудование машины можно очень легко повредить. Не рекомендуется производить проверку зарядной системы и генератора на иномарках путем снятия с аккумулятора плюсовой клеммы при работающем двигателе. В этом случае резкое изменение нагрузки может привести к появлению в электрических цепях машины коммутационных процессов.

Амплитуда скачков напряжения при этом достигает иногда более ста вольт. Даже если скачки напряжения длятся всего лишь доли секунды, тем не менее, они грозят возникновением пробоев в полупроводниковых элементах. Большая часть таких компонентов современных машин рассчитана на силу обратного напряжения не более ста вольт. Сильная искра, возникающая в цепях при снятии плюсовой клеммы аккумулятора, способна создать мощный скачок напряжения в проводке машины. Такая искра может возникнуть также при неправильном прикуривании, плохом заземлении, неисправностях в контактах, повышенных нагрузках от кондиционеров и обогревателей и так далее.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Диодный мост генератора

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Норма или не норма?

Генератор при работе неизбежно нагревается, поэтому в первую очередь разберемся, какой нагрев можно считать нормой. Например, если вы проехали длинный путь без остановки. В этом случае даже новый и самый современный генератор перегреется до 90-100 градусов. Это нормально, ведь устройство вырабатывает токи на уровне 100-110 ампер.

Совсем другой разговор, если такой нагрев достигается уже через 15-20 минут пути, когда двигатель еще не успел накалиться. Нередко нагрев сопровождается запахом горелого или специфическим жужжанием. Это уже поводы насторожиться.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

Подшипник генератора

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Chevy-Clan »
Технический Раздел »
ТехРаздел »
Квадрат — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy »
Оптика. Фары (Модераторы: Акулыч, Дарья, i-man) »
Греется генератор.

Автор Тема: Греется генератор. (Прочитано 19073 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Chevy-Clan »
Технический Раздел »
ТехРаздел »
Квадрат — Chevrolet Blazer / GMC Jimmy »
Оптика. Фары (Модераторы: Акулыч, Дарья, i-man) »
Греется генератор.

Страница сгенерирована за 0.323 секунд. Запросов: 56.

Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
Поиск

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Почему не включается дрель: основные причины

Для начала нужно исследовать контакты шнура питания с инструментом. Для этого разбирают корпус, находят контакты и прозванивают их мультиметром. Если проблема не в этом, то проверяют выключатель. Контакты могут окислиться, в этом случае их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой. Также достаточно часто переламывается один из проводов. Определить эту проблему можно с помощью мультиметра или прибегнуть к простейшему диагностическому способу – подсоединению к данной цепи лампочки и батарейки.

Любой элемент у транспортного средства может выйти из строя. Ведь не всегда удается уследить за всем, что происходит с автомобилем. К тому же некоторые симптомы практически не заметны, если специально не проверять. Например, одним из таких сигналов может быть нагревание клемм АКБ.

Греется плюсовая клемма

Клеммы – это выводы тока у аккумуляторных батарей. К ним крепятся провода электропитания транспортного средства. Состоят они из свинца.

Если нагревается плюсовой контакт на батарее – это значит, что у провода плохой контакт с клеммой. Это может происходить в следствие окисления или из-за попадания воды на него.

Нагрев может спровоцировать воспламенение проводки и пожар под капотом, расплавить изоляцию, повредить корпус АКБ.

Устранить причины нагрева положительной клеммы можно следующим образом.

Снять конец провода с токовывода.
Очистить контакты с помощью наждачной бумаги.
Желательно поменять провод, который идет от генератора на АКБ.
Обратно одеть провод на клемму и достаточно сильно подтянуть конец провода, одетый на вывод тока на аккумуляторе.

Чтобы улучшить контакт необходимо подобрать нужный диаметр кольца. Тогда болтовое соединение будет плотно обхватывать клемму и не давать искриться и плавиться этому месту.

Рекомендуется производить зажимы гаек болтов двумя ключами. Таким образом можно избежать проворачивания болта или гайки.

Если после очистки контактов через несколько дней вновь образовалась белая оксидная пленка свинца, которая приводит к плохому контактированию провода с АКБ, рекомендуется проверить батарею на утечку электролита. Возможно батарея приходит в негодность. Появились трещинки на корпусе АКБ сквозь которые поступают пары электролита.

Греется минусовая клемма

Если греется минусовая клемма, то это из-за плохой контакт с кузовом. Последний используется в виде заземления. Так же могут повлиять окисления в результате поступления наружу паров электролита.

Чтобы устранить причины нагревания отрицательной клеммы, рекомендуется сделать следующее:

Проверить достаточно ли хорошо соединены оба конца провода.
Зачистить клемму наждачной бумагой от окислов. Если окислы все же остаются, то заменить аккумулятор на новый.

Нагрев провода массы от аккумулятора сам по себе не опасен, если он происходит из-за плохого соединения. В случае окисления и постепенного разрушения аккумулятора – это опасно для жизни остальных узлов автомобиля, на которые может перекинуться проблема. От нагрева может расплавиться корпус, а это приведет к вытеканию серной кислоты во внутреннюю часть авто.

Греются обе клеммы

Если происходит нагрев обеих клемм при запуске двигателя или во время включения дворников, подогрева зеркал или сидений, то это значит, что генератор не справляется с нагрузкой. Энергия дополнительно берется от аккумуляторной батареи. В случае плохого контакта эти места сильно нагреваются.

Чтобы избежать перегрева обеих клемм при заводке или подключении дополнительных устройств необходимо повторить все те действия, которые были описаны выше по отдельности для минусовых и плюсовых контактов.

Внимание! При работе с аккумуляторной батареей необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться резиновыми перчатками. В случае протекания АКБ есть возможность повредить оголенные участки кожи рук.

Греются провода идущие от АКБ

Случается так, что греется провод, идущий к зарядному устройству. А владелец автомобиля считает, что это клемма.

Причины нагрева кабелей кроются в следующем:

малое сечение кабеля, которое не может выдержать нагрузки при подключении дополнительных устройств;
разрыв нескольких нитей внутри кабеля;
низкое качество кабеля.

Все это ведет к тому, что провода будут нагреваться и могут воспламениться. Рекомендуется заменить кабеля на новые и качественные. Фирменные провода прошли европейские стандарты качества и обладают масло-, бензо- и термостойкой изоляцией.

Важно! Соединять клеммы АКБ автомобиля лучше всего проводом из меди плетенного сечения.

Заключение

Плохой контакт является сигналом к тому, что владелец транспортного средства должен обратить внимание на эту проблему и вовремя ее решить. Только так можно избежать негативных последствий, к которым может привести халатность владельца автомобиля.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Причина	Решение
Аккумулятор	Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок	Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост	Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой	Переборка, замена, ремонт
Подшипники	Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе	Замена проводки, новая изоляция
Проводка	Недостаточная изоляция, короткое замыкание	Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Читайте также: