Почему плохо крутит стартер ваз 21099

Опубликовано: 21.05.2024

ВАЗ 2109, 1991 года, карбюратор. Застучал у меня двигатель, денег на ремонт не хватало, решил купить на разборке через знакомых другой. Сказали что двигатель в нормальном состоянии, только где то 1.5 года не заводили так как машину продавали по запчастям.

Купил, поставил, все подсоединил как положено. Метки ГРМ выставил правильно, залил новое масло, купил новый аккумулятор, прикрутил массу, проверил искру. Брызнул по пол шприца масла в каждый цилиндр, все вроде бы четко, начал заводить. Слабо крутит стартер, хотя я его перебрал, почистил, щетки и втулочки заменил(стартер болгарский). Повыкручивал свечи, попробовал покрутить двигатель, без свечей крутит норм.

Все таки думал что проблема со стартером, взял другой(так получилось что тоже болгарский попался) поставил. Та же проблема, слабо крутит, двигателю не хватает чтоб завестись, даже не схватывает, без свечей крутит как положено. Аккумулятор заряжен, на другой машине пробовал! Пожалуйста подскажите, что делать?

8-ое семейство ВАЗ, сегодня утром еле завел. Короче, при повороте ключа зажигания в положение стартер, слышно что сам стартер вращается(элекродвигатель стартера работает), но двига.

Есть стартер на постоянных магнитах, щётки в порядке, тяговое реле чётко срабатывает, контакты на якорь замыкает. При включении снятого стартера он энергично крутится, при установк.

Добрый день. В общем проблема такая. АКБ заряжен. Когда завожу машину, слышу щелчок втягивающего реле на стартере, потом тишина 2-3 секунды и после этого начинает еле еле крутить с.

Нужна помощь автоэлектрика. ВАЗ 2109, карбюратор, подъехал к магазину, двс заглушил, через минут 10 уже не смог завести двигатель. При повороте ключа зажигания на стартер, полная т.

Здравствуйте. Включаю зажигание, а стартер молчит. При повороте ключа щелчок и дальше тишина. Втягивающее поменял, не помогло. Когда снимал стартер заметил что, сам его вал имеет л.

Похоже на плохой контакт от АКБ к стартеру или малое сечение провода к стартеру, массы двигателя, или плохой контакт между проводами АКБ и самими клеммами.

Всё будет хорошо!

Если вас интересует только проблемы стартера, то вероятные причины вам уже написал «Гнат».

Но вас же наверняка интересует и запуск двигателя.
Для начала, проверьте правильно ли установлены ВВ провода (свечи могут давать искру, но возможно не вовремя, потому и нет схватывания).
Порядок зажигания на двигателе вашего автомобиля 1-3-4-2. Бегунок, внутри трамблёра, крутится против часовой стрелки.

Провода на трамблёре установлены таким образом

Также надо проверить правильно ли выставлен трамблёр (позднее-раннее зажигание). Например при позднем зажигании, стартер тяжелее крутит, он как бы притормаживается, и мотор конечно же не запускается. Но искра подаётся на свечи, хоть при позднем, хоть при раннем зажигании.
Если вы написали, что выставили правильно метки ремня ГРМ, значит вы должны были и проверить совпадение метки на маховике (смотрится сверху через лючок), То есть когда совмещены метки колен/вала и распредвала, должна быть видна и метка на маховике

Трамблёр должен быть установлен таким образом, чтобы выступ смотрел примерно на середину шкалы

Кроме искры поданной вовремя, также не маловажна и подача топлива. Топливо должно быть смесью бензина с воздухом определённой пропорции. В холодный мотор обогащённая смесь, то есть порция бензина больше к пропорции воздуха, а в прогретый мотор обеднённая смесь, то есть количество бензина уменьшается, воздух — увеличивается. Карбюратор обогащает смесь для двигателя или обедняет.

О карбюраторе отдельный разговор.
Начально надо проверить работу системы пуска и отрегулировать зазор пусковой заслонки. Это речь идёт о той системе, которую некоторые называют «подсос».
Когда холодный мотор, перед запуском вытягивается на себя кнопка которую многие называют «подсос». На самом деле, этим действием мы ничего не подсасываем, а всего лишь жёстким тросиком прикрываем воздушную заслонку карбюратора (ещё её называют — пусковая заслонка). Проверьте на карбюраторе работает ли эта система, то есть, когда вы в салоне вытянули кнопку «подсос» — закрылась ли воздушная заслонка (она самая верхняя в карбюраторе и установлена в первичной камере).

Это когда вы в салоне кнопку «подсоса» не трогали, то есть она утоплена

А это, когда вы вытянули «подсос» на себя, то есть на холодном моторе перед его запуском

Ещё надо проверить и пусковой зазор этой воздушной (пусковой) заслонки, он должен быть примерно 3мм ( 2,28…..3,2)

А сейчас хотя бы проверьте прыскает ли бензин из «слоников», в тот момент когда открываете дроссельную заслонку (это надо заглядывать в карбюратор при открытой крышке банки воздушного фильтра).
При открытом же фильтре можно попробовать запустить мотор с порцией эфира. Это в автомагазине продают в баллончиках, его название может быть: «быстрый пуск» или «быстрый старт». Во впуск, в карбюратор брызнуть порцию эфира и запускать мотор. Если будет попытка запуска и заглохнет, значит проблема с поступлением топлива. Если не будет попытки запуска — значит проблема в зажигании.

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Поэтому в ситуации, когда аккумулятор заряжен, но стартер плохо вращает коленвал, не остаётся ничего другого, как выяснять причину подобной неисправности на месте. Что делать в подобной ситуации, и как найти поломку, об этом будет подробно описано в данной статье.

Причины возникновения неисправности

Если плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, то поломка, в большинстве случаев, находится в устройстве запуска двигателя.

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

Неисправность проводки.
Выход из строя стартера.
Неисправность втягивающего реле.
Густое масло.

Прежде чем приступать к выявлению вышеуказанных причин, следует убедиться в том, что аккумулятор выдаёт достаточный для запуска двигателя ток. Для этого можно воспользоваться нагрузочной вилкой. Если аккумулятор обслуживаемый, необходимо замерить плотность электролита.

Неисправности проводки

Стартёр двигателя внутреннего сгорания является самым энергоёмким прибором электрооборудования автомобиля, поэтому некачественное крепление проводов и клемм, может снизить эффективность работы этого устройства.

Сила тока, которая возникает в момент включения стартёра, настолько велика, что в недостаточно хорошо прикреплённых проводах может образоваться электрическая дуга. Часть энергии будет уходить на поддержания этого эффекта, в результате чего стартёр будет вращаться очень медленно.

Также следует проверить кабель, который соединяет корпус двигателя с кузовом автомобиля, в этом месте также может быть недостаточно хороший контакт.

Кроме утечки электрического тока и плохо затянутых гаек и болтов, стартеру может недоставать электрической мощности, по причине окисления клемм аккумулятора. В этом случае образуется прослойка из плохо проводящего электрический ток вещества, которое и является причиной ухудшения работы стартера.

Данная проблема может быть легко решена, если использовать для удаления образовавшегося слоя окисления содовый раствор:

Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Если произошло короткое замыкание обмотки электромагнита, то потребуется полностью заменить данную деталь, но в большинстве случаев причина неудовлетворительной работы втягивающего реле заключается в неисправности, возникающей в результате подгорания контактов реле.

Для того чтобы восстановить работоспособность устройства, необходимо снять втягивающее реле с корпуса стартера и снять эбонитовую крышку, к которой подключаются провода.

Внутри устройства, будет расположена медная пластина, замыкающая контакты реле. Именно эта деталь и бывает наиболее повреждена. Поверхность пластины, которая соприкасается с контактами, необходимо очистить от неровностей, которые возникают вследствие повышенных температур во время замыкания контактов. Для этого следует воспользоваться бархатным напильником, но снимать металл следует очень осторожно, чтобы пластина не истончилась слишком сильно, иначе хорошего контакта между проводниками электрического тока не будет.

Контакты, которые расположены на эбонитовой крышке втягивающего реле, также необходимо зачистить. Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выкрутить болты, к которым присоединяются провода, и зачистить их с той стороны, которой они соприкасаются с контактной пластиной. Очистка поверхности болтов осуществляется напильником. Снимать необходимо минимальное количество металла, чтобы контакты достаточно плотно соприкасались с контактной пластиной электромагнита.

Когда очистка контактов будет завершена, сборка и установка втягивающего реле осуществляется в обратном порядке. Болты втягивающего реле должны быть хорошо зафиксированы в эбонитовом корпусе, но перекручивать резьбовое соединение не следует, иначе можно повредить хрупкий материал крышки данного устройства.

Выход из строя стартера

Несмотря на высокий эксплуатационный ресурс стартера, это устройство не является вечным, и рано или поздно выходит из строя.

Если показатель будет менее 10 кОм, то происходит утечка электрического тока на корпус устройства, что значительно снижает мощность электродвигателя. Если обмотка стартера в порядке, необходимо замерить сопротивление между обмоткой якоря и его корпусом.

2. При отсутствии утечек в этой части электрического двигателя стартёра, следует очень внимательно осмотреть выводные провода коллектора, которые могут быть отпаяны, вследствие чего нарушается контакт и стартёр, либо полностью не крутит двигатель, либо вращение коленвала осуществляется с недостаточной частотой.

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Если данная деталь полностью выработала ресурс, то стартёр будет плохо крутить двигатель автомобиля, как в холодном состоянии, так и после прогрева двигателя.

Если величина выработки щёток не велика, то следует их проверить на утечку тока. Осуществить эту операцию можно с помощью любого устройства для осуществления замеров сопротивления, или обычной двенадцативольтовой лампочки.

Густое масло

Данная проблема может возникнуть только в том случае, если марка смазывающего вещества не соответствует сезону. Стартёр будет с трудом проворачивать коленвал двигателя, только при очень низких температурах воздуха. Если автомобиль эксплуатируется в суровых климатических условиях, то необходимо позаботиться об утеплении места стоянки машины, а также сменить моторное масло.

как-будто аккумулятор сел, а иногда практически останавливается, но машина заводится.
Одна из причин втулка, которую разбивает в картере коробки.
Сегодня я заменил эту в втулку. Делал это впервые, имея только слухи о том, как это делается.
ОТЧЁТ:
Заехал в гараж с ямой. Отсоединил аккум.
Инструменты:

(метчик и болт искал в автомагазине в этот же день)
1 ключ трещётка с удл. 125мм
2 головка 8мм
3 головка 13мм
4 карданчик для трещётки
5 гаечный ключ по больше (у меня не оказалась молотка, а гараж не мой)
6 болт М14 80 мм (надо минимум 180, а в магазе не нашёл)
7 головка 11мм для метчика
8 метчик М14х1,25 (потребуется что-нибудь подсунуть, чтобы не проскакивал: изолента или кембрик)
9 втулка пластиковая из ремкомплекта рычага КПП (помоему старого образца)
10 отвёртка шлицевая (4-5 мм ударная)

1 фото - защиты двигла у меня нет, поэтому снял только защиту моторного отсека от грязи (только со стороны водителя), которая крепится 6-ю саморезами, 2 из которых за колесом.
2 фото - снял со стартера клемму с тонким проводом, открутил 3 гайки (1 сверху, 2 снизу). Опустив стартер пониже, открутил и клемму с толстым проводом.Стартер оказался не айс, всё гуляло и гремело при невооруженном взгляде.
3 фото - вворачиваем во втулку метчик М14х1,25. Нарезав резьбу, болтом (тоже М14) пытался вытянуть втулку, но она вырывалась частями. Когда в отверстии осталась её 3-я часть, пришлось воспользоваться шанцевым инструментом (отвёртка и ключ по мощнее (не было молотка). И о чудо, кусок втулки развернуло и можно уже её достать.
4 фото - посадочное место под втулку. Мне повезло, что и его не раздолбало, и прежние мастера видимо что вплавляли с той втулкой и новая не болталась.
5 фото - втулка от руки зашла на пару мм. А 10-ти мм головка из набора точно подходила по диаметру чтобы вбить втулку, но после 2-х ударов на втулке показались рубцы от головки и мне попалась пластиковая втулка (входит в ремкомплект крепления рычага КПП). Дальше несколько ударов и втулки на месте, а пластиковая вынимается.

У меня ушло 5 часов (3 из них затратил на поиски "набора" - ключ, метчик и болт), остальное с перекурами.
Всё, можно ставить либо отремонтированный стартер или новый в обратном порядке. Я поставил редукторный ПРАМО (Искра), буду испытывать.
Первое впечатление оправдало надежды. может дальше сюрпризы будут.

Времена, когда можно было завести двигатель автомобиля с помощью пусковой рукоятки уходят в прошлое.

Причины возникновения неисправности

Причиной низкой частоты вращения коленвала двигателя, в этом случае, могут быть:

Неисправность проводки.
Выход из строя стартера.
Неисправность втягивающего реле.
Густое масло.

Неисправности проводки

Для приготовления раствора используется обычная сода и тёплая вода в соотношении 1 к 10.
Для очистки клемм можно использовать ветошь, но наиболее подходящим инструментом, для выполнения данных работ, является старая зубная щётка.

Неисправно втягивающее реле

Очень распространённая поломка, которая может быть причиной плохой работы стартового механизма автомобиля.

Выход из строя стартера

3. Важнейшим элементом стартёра являются щётки.

Густое масло

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Читайте также: