Почему задымился генератор на калине

Опубликовано: 07.07.2024

В прошлое воскресенье ездил на море под Анапу в с.Благовещенскую. Поездка омрачилась возгоранием под капотом - загорелся генератор.
Ехал с рециркуляцией, так как работал кондюк. Приехал к морю, вышли , собрали вещи у багажника и хотели уже идти купаться, как я почувствовал странный запах. Напоследок решил обойти машину и вдруг увидел дым из под капота. :focus:Хорошо, что у меня был порошковый ОГНЕТУШИТЕЛЬ . О, чудо! Он спас мою ласточку всеми своими тремя килограммами! Да , если бы мы ушли, то вернулись бы уже к останкам Калины.
Замена гены в походных условиях- это ещё то развлечение. В Анапе цена вопроса генератору- 3250 р.+ новый брандмейстер- 320 р.
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕМУ КЛУБУ В ЛИЦЕ Серёга93 и -=recovery=- Спасибо Вам , ребята.

Прилагаю фотки погорельца и СПАСИТЕЛЯ. ( P.S.: Замкнул диодный мост )

Да это печально, теперь задумался может поменять свой 10 летний огнетушитель:unsure:

А мне вообще его купить и положить в машину, а то так иногда задумываешься, аж страшно становится. :help:

У меня история такова: ехал на дачу, появилось свистение при нажатии педали газа, а дело было в 4 утра(в такое время можно без пробок доехать) останавливаться не стал, доехал благополучно. После 2х дней возьни в грядках и пары килограмм сьединого шашлыка поехал обратно в Москву. Уже после 10 километров по шоссе почувствовал что что-то не то(какое то жужание и вибрации в коробке) подумал ролик грм. И уже прям практически перед МКАДом захотелось пипи и вышел из машины. Исполнив задуманное смотрю магнитола маргать начала и движок заработал как то не так, заглушил, открыл капот, и ауел. горит генератор.огнетушителя не было, задувал - а он еще больше загорелся..в растерянности залил колой.Она то и притушила его пыл.Через 15 минут простоя снова вспыхнул.тут вырвал клему минуса(именно так ибо ключей тоже нету)и . А дальше звонок папе, эвакуатор до дома.

Купил генератор ПРАМО 90А 500км и вот оно счастье =)

Ниже фоты погарельца

нипонил, генератор от нагрузок возгарелся?

Замыкание диодного моста! я до мастерской уже на дымящем доехал, но не загорелся, ехал с огнетушителем под ногами.

мда. уж. читаю - грустно. три года назад ставил саб,усил,в принципе даже не сказал бы что сильно мощно,вобщем местная "тачку на прокачку" неправильно,че то там подсоединили,попал в небольшую ямку,резко потух ближний,приборка,мафон и резко со всех щелей панели пошел сильный густой дым,огнетушителя не было под рукой,машина загорелась,сдернул аккумулятор как то,тряпками кое как затушилось,результат вся новая проводка,имобилайзеры и т.д было страшно реально. огнетушитель до сих пор не купил

я себе под сидение купил огнетушитель углекислотный, 1литр как в аэрозольном болоне, на первое время хватит пока добегу до основного в багажнике. (да если что на дороги хоть чем то то же помогу)

надо, надо уметь. :) почитай инструкцию по применению :-Р

Гы.. там не инструкция а комиксы=) что там учится! имхо дернул-направил -импульсами по нажимал!

А по поводу багажника - я задумался и приобрел 1л банку огнетушителя под сидения четка проходит между воздуховодом и сидением, слегка прижимаясь- не выпадет значит=)

Блин, как то не по себе стало. У меня огнетушитель есть в багажнике, но пользоваться я им не умею. :blink:

Гы.. там не инструкция а комиксы=) что там учится! имхо дернул-направил -импульсами по нажимал!

Какой вопрос был - такой ответ. ))

что то многовато случаев ((((( была тема что калина спорт новая сгорела , причина та же, замыкание гены в области диодного моста ((((

Да уж! Много случаев.. пздц просто - можно запросто заполыхать!
А я еще на море собрался ехать на калине. Не зря видимо про нее говорят, что дальше города на ней страшно ездить.

пассажиров надо сначала эвакуировать, а уж потом приступать к тушению. Жизнь одна, калин много.

Вопрос не о том, как спасаться.
Вопрос скорее к ВАЗу, почему они громко , с помпой, объявляют отзывную кампанию по какой-то копеечной и явно надуманной проблеме, гордясь масштабами этой кампании и ничего не делают с реальной проблемой. При чём очень серьёзной проблемой.
Не жалобы надо на ВАЗ писать и не звонить им, а судиться. Если исками закидать, вот тогда чухнутся.

иск надо подавать на производителя генератора. ВАЗ тут при чем? производитель ему поставил комплектующую (генератор) - он воткнул его на машину. фсе. отвечать должен производитель за своё гумно

ВАЗ при том, что он отвечает за то, что ставит в свои изделия.
Я купил машину у дилера ВАЗа и претензии - ВАЗу. А уж они со своими поставщиками сами пусть разбираются.

гены поставляются в соответствии с контрактом, а скрытый дефект выявляется позже. по сути получается что ВАЗ ничего не может предъявить производителю, а тот у кого гена погорел - как раз может
не буду Вас переубеждать.
к кому хотите к тому иски и предъявляйте Ваше право и за ваши деньги (госпошлина).
но мое мнение такое, раз завод допустил установку конкретной детали на авто (а именно он диктует какие запчасти допустимы, а какие нет (что сказывается на гарантии)) то он и должен отвечать.

Добавлено через 18 минут
гены поставляются в соответствии с контрактом
тем более, что контракт заключается поставщиком с заводом, а не с нами (конечными потребителями).
мы (покупатели) стороной контракта не являемся, исполнение обязательств по контракту (заключенному между заводом и поставщиком) от наших действий/бездействий не зависит. это их личные проблемы в рамках заключенного контракта.

Добавлено через 1 минуту
уж не серчайте, такая моя точка зрения:curl-lip:

Все комплектующие проходят (или должны проходить) входной контроль. Плюс ездовые испытания. В СССР так и было - наматывали по 10-20 тыс км по Северу и Югу прежде чем пускали в серию авто с новым узлом(!). Поэтому 100% согласен с автором предыдущего поста.

Кстати, я уже давно заметил, что одни и те же производители поставляют на конвейер и в розничную продажу запчасти не только абсолютно разного качества, но еще и отличающиеся внешне (например, регулятор напряжения). В розницу, видимо, идет все то дерьмо, что отбраковал Автоваз ;)

Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.

Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).

Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.

Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.

В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.

Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).

В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.

Неисправности аккумулятора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

- короткое замыкание электродов/пластин батареи;

- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;

- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;

- химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:

- грубые нарушения правил эксплуатации;

- истечение срока службы изделия;

- различные производственные дефекты.

Неисправности генератора

Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

К распространенным неисправностям генератора относятся:

- износ или повреждение шкива;

- износ токосъемных щеток;

- износ коллектора (токосъемных колец);

- повреждение регулятора напряжения;

- замыкание витков статорной обмотки;

- износ или разрушение подшипника;

- повреждение выпрямителя (диодного моста);

- повреждение проводов зарядной цепи.

Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.

Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.

Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.

Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.

Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.

Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.

Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.

- Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.

- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.

- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.

- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.

Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.

Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.

Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.

Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.

Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Другие причины неисправностей:

- низкое качество изготовления комплектующих;

- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;

- внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Самостоятельная проверка генератора

Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.

В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.

Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.

Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.

Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.

Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).

Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.

Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.

На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.

Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

Сильно греется генератор, с такой проблемой сталкивается каждый 10 владелец автомобилей Ваз и Лада. На самом деле не только отечественный автопром страдает от этой болезни, в том числе и у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если на вашем автомобиле нагревается генератор, то не стоит откладывать проблему в долгий ящик, так как она достаточно серьезная. Лучше сразу обратиться к специалистам для диагностики и последующему ремонту.

Должен ли греться генератор

А вообще должен ли греться генератор?

Генератор, как и любой другой рабочий агрегат автомобиля должен нагреваться и это совершенно нормально! Нагревается генератор в основном по трем причинам. Первая причина – генератор находиться рядом с двигателем автомобиля, в процессе работы двигатель нагревается и тепло передается на генератор. Вторая причина от напряжения, если после запуска ДВС вы включите противотуманные фары, обдув стекла, дальний свет и т.д. пойдет нагрузка на генератор, и он начнет греться. Третья причина неисправность генератора, как раз об этом мы с вами и поговорим немного позже

Как видите, в большинстве случаев вполне считается вполне нормальным нагрев генератора автомобиля. Так как его нормальная рабочая температура приблизительно равна 60 – 70 градусам. Если же генератор греется сильно, то я рекомендую вам немедленно обратиться на СТО.

Основные причины по которым греется генератор

Причин, по которым сильно греется генератор может быть очень много. Давайте я вам назову основные:

Неисправность генератора: вышедший из строя подшипник, изношенный ремень и т.д.
Неисправность проводки
Неисправность диодного моста
Аккумуляторная батарея

В любом из этих случаев нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам.

Сильно греется генератор – что делать?

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Диодный мост генератора Лада Приора

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Стартерная обмотка генератора

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

Открыть капот машины;
В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

Включить зажигание;
Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности стартерной обмотки.

Генератор Ваз 2112

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Генератор Ваз в разобранном виде

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Почему греется провод генератора

Еще одной распространенной проблемой является нагрев проводов идущих от генератора. С этой проблемой можно бороться очень просто, так как причиной будет являться неисправность электропроводки.

Проверка проводки генератора мультиметром

Возьмите Ц-шку и прозвоните все провода. Как найдете неисправный просто замените его.

Почему греется шкив генератора

Греется шкиф генератора на автомобиле Ваз: в этом случае проблем может быть очень много вот основные из них:

Перетянул ремни, от этого греется подшипник.
Недотянул ремни, они проскальзывают и нагревают трением шкив.
Межвитковое.
Замыкание в силовых цепях, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае даже если генерирующие устройство новое, разберите его и проверьте на выше указанные неисправности.

Почему греется диодный мост генератора

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Неисправный диодный мост генератора Ваз

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ - Авто

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийгидронасос шлицевой правого вращения. Применяется на строительно-дорожной и.
Цена: 1 000 руб.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

Изготовление платформы ломаного типа с выдвижными аппарелями на шасси ГАЗ-33023 Газель-фермер. Технические характеристики эвакуаторной.

Эвакуаторная площадка ломаного типа, производимая в нашей компании, имеет высокую надёжность конструкции , что подтверждает многолетняя.

На родном "калиновском"генераторе сгорели пара диодов и оплавился изолятор статора.Вместо них я поставил всю заднюю часть от ВАЗ 2110 (якорь остался прежний). Теперь зарядка появилась и с ней проблема-стал сильно греться генератор.Подскажите коллеги что не так?

Рейтинг: 5 455

Репутация: +9

Проблема с генератором, гудит и воняет

Началось все с лампочки заряда аккума, которая не горела на холодную. Как все прогреется — загоралась. Методом исключения было выявлено что сама лампа исправная. На диодном мосту, точнее на проводке, который идет на регулятор напряжения был обнаружен пробой изоляции (сам сделал случайно). Плюнул, решил сменить вчера диодный мост.
Мост от нивы 2123, на него идут 2 доп. вывода с регулятора. В начале один вывод прицепил не туда, один должен идти на + второй на -. У меня получилось что оба на минус, зарядка не шла. Сегодня переделал. Зарядка появилась, НО! Генератор стал гудеть и вонять какой то жженой пластмассой, очень похожим запахом. Самое интересное, если вытащить регулятор напряжения — не шумит и не воняет. Думал дело в регуляторе, поставил второй, заведомо исправный, ничего не изменилось — гул и вонь. Зарядка есть, лампа как не горела так и не горит. Подскажите, чего я там натворил и на какую сумму попал ехать страшно, не дай Бог еще полыхнет че нибудь, завтра планирую на буксире тащить машину в автоваз, знать хотя бы примерно к чему готовиться…

В интернете натыкался на статью, где описывались похожие симптомы и была неисправность диодного моста. Откуда тогда гул и вонь? Авто ВАЗ 2113

скорее всего сносились щетки.

скидываешь провода с генератора.
скидываешь черную крышку на трех защелках. и дальше 2 винта отверткой. (или головкой на 8.точно не помню)

на 8 кл. машине без проблем. на 16 кл. возможно проблемы с доступом и видимостью.
возможно будет легче снять генератор на 16 клапанной машине, т.к. чтобы менять реле на ощупь нужно это уже делать разок.

если замена щеток не помогла, то смело меняй генератор.

первый раз я долго снимал генератор, сейчас это делаю за 5 минут. и за 8 ставлю. но у меня 8 кл машина.

черная крышка тоже может очень туго сидеть. порой ее реально снять только на снятом генераторе. приходится порой разбортировать ответками как бортируют колеса в шиномонтаже

ашинку поднимать надо или сверху залезть можно? У меня тоже 8.

на 8 кл. все сверху. на 8 кл. пробуй без снятия гены. щетки меняй в любом случае даже если они не изношены. т.к они в одном корпусе с регулятором напряжения который тоже частенько врет.

если замена щеток не поможет. то советую заменить гену. я уже перекрутил их можнество. ресурс никакой.
понял что время и нервы дороже чем гена.

калиновским кзатэ ресурс 30 тыщ км

если пальцами не закручивать то отвалиться не должен

В том то и дело, что в обоих случаях обрывало болты, гайки оставались, а болты были оборваны.

подскажите как определить межвитковый коротыш?
бывает межвитковый пробой в обмотках ротора. определяется замером напряжения, на холостых и на больших оборотах. если есть пробой, то напряжение заметно меньше положенного, а на холостых даже меньше, чем просто на аккумуляторе.

Раньше не обращал внимания греется ли генератор на машинах.
греется, и очень нехило. на калине очень горячий в норме

Добавлено через 2 минуты
которая отдаётся даже в руль от неисправного подшипника генератора?
вряд ли это именно от подшипника.

вряд ли это именно от подшипника.

не у всех есть рядом токарь. тем более что толщину кольца это не восстановит.

дешевле ротор купить.

12 В.
На следующий день, после некоторого времени езды на аккумуляторе зарядка на небольшое время появилась, затем снова исчезла и больше не появлялась.
С чего начать, как считаете? Диодный мост?
И не опасно ли ехать до гаража, не снимая ремень с генератора?

Подскажите,пожалуйста. Приехал в город, постоял минут пять. Решил погреться (прохладно). Начинаю заводить. Все лампочки моргнули два раза,что-то щелкнуло. Выключил. Начинаю заводиться второй раз, стартер прокрутился раз,прокрутился два и ничего. С третьего раза завелась и появилась проблема. На трассе, когда переключаю передачи (понижаю), фары плавно потухают, потом уже на новой передаче свет становится нормальным. Знакомый сказал, проблема с генератором (щетками). Так ли это?

Добавлено через 58 секунд
Еще когда тянешь машину на второй передаче, тоже проседает свет

обращаем внимание на первый пост

Калина 1,4 с кондеем, генератор КЗАТЭ 85А. Пробег 38000. Выгорел один диод.

я снимаю генератор за 5 минут.

болты крепления генератора откручены за минуту.

все работы сверху.

.. правда на 8 кл машине. как там на 16-кл. не знаю.

я снимаю генератор за 5 минут.

на 8ми клоповом быстро,

Добавлено через 1 минуту
я снимал без ямы прямо на парковке у работы, открутил защиту спереди, опустил ее вниз,

тож так делал только колесом на бордюр заезжали .

я обыкновенным ключём рожковым снял гену.
чё вымудрятся? я незнаю.

у меня с кондеем ФРОСТ

Подскажите по проблеме. Заморгала лампа АКБ, после чего я заменил генератор. Купил по "совету" болгарский на 115А кажется. С ним проблема, напряжение плавает от 13,7 до 14,2. Заметил это по световым приборам, которые мерцают (фары, приборка, стопари и тд, вообщем всё). Это может быть все что угодно или подобные симптомы чего-то конкретного?

Добавлено через 3 минуты
UPD: и разницы нет между ХХ или прогазовкой. Одинаково выдает.

Проверь акб. У меня так было когда в акб банку замкнуло.

Господа, добрый день. Сразу извиняюсь, если было. Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать неисправность. Короче, пищит генератор. Если завожу без провода возбуждения, все тихо. Соответственно, обмотка или диодный мост. На заряд не жалуюсь. Как бы поточнее выяснить, что это?
Напряжение на ХХ 14.4, при этом генератор пищит.

И еще, почему когда на работающем двигателе отключаю провод возбуждения (к РН который) с генератора, зарядка не пропадает? А пропадает только если заглушить машину и опять завести.

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

а по поводу писка даже не скажу. я всегда думал что это контактные кольца визжат

на то он и возбуждение. возбудился и дальше сам себя поддерживает.
нужно только так сказать толчок дать.

наверное под нагрузкой пищать начинает.
скинь пластиковую черную крышку и посмотри на щетки и контактные кольца к которым они прилегают

N@PsteR, Ток через провод (клемму) возбуждения идет при запуске. Когда двиг запущен и генератор начал давать ток, клемму можно снимать, возбуждение останется, там еще внутреннее шунтирование есть с регулятора напряжения на щетки, мимо провода с аккумулятора. Сугубо ИМХО.

Если вдоватся в технические подробности,то это межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Можно поездить и так, но есть опасность возгорания. Лучше менять генератор, менять обмотку возбуждения бестолку,ее заводской в продажи нет,а то что есть вся с дефектом!

Добавлено через 29 минут
Нина на Калине, сколько стоил гена? Мой 3740р. При этом на ВАЗ 2109,тойже фирмы 2850р., а разница на 5 ампер мощнее!

Господа, добрый день. Значит, проблема такая, что под электрической нагрузкой воет генератор. Генератор штатный КЗАТЭ 85А.

Генератор разобрал, все проверил согласно мануалу.
1.Диоды в диодном мосту все живые.
2.Остаточная длина меньшей щетки регулятора напряжения 5мм.
3.Статор: сопротивление между между парными выводами обмоток 1ОМ, сопротивление между выводами обмоток и пластинами статора выше границы измерения прибора (стремится к бесконечности)
4.Ротор: сопротивление между контактными кольцами 3 Ома, сопротивление между кольцами и пластинами бесконечно большое.

Все вроде ничего, однако, есть тут у нас контора по ремонту генераторов, так они меня уверяют, что на лицо признаки умершей обмотки статора и обычным мультиметром ее не проверить, нужен стенд. Так ли это и что еще можно проверить?

Вопрос такой: Еду с утра на работу, почти доехал загорелась лампа АКБ на приборке. Расстроился. Очередная проблема. Пока доезжал оставшееся расстояние заметил, что лампа мигает и горит в пол накала, при увеличении оборотов. По приезду крутанул ДВС до 4-5к лампа погасла и судя по скорости работы дворников все стало ОК.
Вечером лампа опять сразу загорелась. При газовании мигает, горит в пол накала. Снова дал газу до 5к опять погасла и все ОК. Почти доехал до дома, снова загорелась и уже газование эффекта не дает.
Ремень на месте, не проскальзывает, клеммы на АКБ тоже затянуты, на гене клеммы визуально на месте. Двигатель работает ровно, ремень крутится ровно, шкиф тоже крутится, не чего не гудит и не колбасит.

Куда копать? Может кто сталкивался?

А в разъеме L возбуждения на гене только 1 провод?

Добавлено через 1 час 43 минуты
почитал в соседней теме ( похожей проблемой вина в плохом контакте щеток или подклинивании. РН из 2х в шапке все равно какой или какой-то лучше?

Аккум живой и заряженый. Гена 115А.

Зачем такой мощны? Родной стоял 85А? На форуме читал, что10-й /80А ставели, идет не дозарядка АКБ. А приоровский 115А- перезарядка. Конечно зависит от емкости АКБ,но может причина в этом. Я поставил КЗАТЭ 85А, проблем небыло.

14В. Если нагрузить то 13,5В и ниже.
В общем регулятор явно дохлый. Работало на самовозбуждении.

По идее тот что 115А и на калины сейчас ставят, у тестя вроде такой же. Почему интересно он дешевле?

После магаза лампа не как не хочет гаснуть, на АКБ 12с чем-то вольт, отогнал домой, поехал на работу на метро и в мерзкий дождь 🙁

ребят модели ген и цену привел просто так, странно что 115А стоит дешевле.
РН уже нашел где купить за 360р 849.3702, сказали и ДМ тоже есть от калины за 490р.

Но мне кажется что у меня должен быть РН неисправен а не ДМ. Т.к. с одной выбитой фазой должна быть либо вибрация ну и просадка до 10,5В должна быть, а у меня возбуждения нет, а когда идет самовозбуждение то гена выдает напряжение на уровне 10й серии. Т.е. мне кажется это неверная работа РН, точнее его отсутствие сейчас в схеме. С выбитым диодом я бы не получил 14,5В на самовозбуждении.
Ну это так, мои измышления. Теперь надо либо решиться менять самому на эстакаде, либо искать сервис.

Такой вопрос, если снять гену, скинуть ремень со шкива коленвала и временно закрепить его чтобы не цеплял не за что, изолировать "+" провод со шпильки гены. Недалеко ездить так можно? По идее не чего плохого случиться не должно, вроде.

Недалеко ездить можно. АКБ может подсесть. Хотя на форуме читал, с Москвы до Питера без гены доехали,неверится. "+" обязательно надо изолировать.

Попробовал снять пластиковый чехол, хоть бы хрен. Решено было снимать гену, заодно и все проверю, а то вдруг еще чего всплывет.
Пометил натяжитель чтобы не натягивать на шару (хотя завтра хочу проверить по методу микрофона) и ослабил на 5 оборотов.

Снял подкову, прозвонил все диоды живы. Прозвонил обмотки тоже в порядке, поставил родную подкову назад. Поставили новый РН, правда он был последний в магазине (дата выпуска микрухи 7й год, видать долго на витрине лежал, надеюсь не убитый). Щетки не совсем попали в выработку, уж не знаю чем это грозит.

Назад гена встал быстрей чем снял его. Думал будет наоборот. Сначала повесили на верхний болт, потом нижний.

Запускаю! Индикатор погас, уже радует.
Померял напряжение выше 14В уже не плохо, дал поработать на ХХ пока прикручивал защиту (чуть на забыл картонку :))). Потом решил нагрузить, ближний, обогрев, вент. печки на мах, туманки обе, аварийка. Просело на ХХ вроде до 12,8В. 🙁 Даю обороты, подымается до 13 с чем-то, но свист пошел от гены, видимо щетки притираются, скинул обороты, так по чуть чуть свист перестал появляться. Еще поработало под нагрузкой 13,8В с оборотами.
На ХХ без нагрузки (ближний) где-то 14,2В).

Вобщем делать нечего решил уезжать, может еще притрется там что. Но как-то странно все. Как буд-то регулятор не от калины а от 12ки, были примерные цифры когда на 21124 менял подкову и РН, но там 10й генератор.
Хорошо, что проверил обмотки и вентили, а то бы думалось. Надеюсь регулятор мне не убитый продали.

Наверно мой тоже живой, надо щетки заменить, мож еще пригодится.

Сдал в магазин подкову, про РН сказал что чет лежалый был. Продавец сказала, что на калину редко берут, в основном на 10ки все.

ЗЫ погода была не айс +6С, мелкая изморось, хорошо когда приехали на эстакаду она прошла.

Читайте также: