Подключение генератора nissan 140a
Опубликовано: 05.07.2024
Всем привет, итак настал очередной ребилд в моей системе. Решил немного вернуться назад, а именно вернуть побольше места в багажнике и вернуть запаску на родное место.
В следствии чего :
— Deaf Bonce 153 продан (очень классный саб, до сих пор скучаю по нему) по причине большого объема
— АГМы проданы по причине большого веса, и запаски
— усилитель моноблок продан по причине, плохо коврик лежал :D
Следующий сабик будет 12шка чисто на повседнев, усилок под него уже куплен, время заняться питанием.
Титанат не стал брать, ибо дороговато для простой системы, да и ни к чему.
Питание будет простенькое, а именно АГМ 80-100 (под капотом) + генератор 140а.
Решил начать с генератора.
Заказал на востоке 3 генератора 23100-ED000 от Nissan Note/Tiida/Wingroad/Lafesta/Serena кароч много авто на нём.
Постараюсь максимально описать процесс установки и подключения генератора, т.к. вроде бортовиков много, но подробного ни одного.
Установка такая:
1) Демонтируем старый генератор.
2) Нижнее крепление. Расстояние между ушами генератора 60мм, посадочное же на моторе 39мм, необходима втулочка, можно насыпать шайб, можно переточить гайку в ухе, удлинив её на 20мм. Тут всё просто.
Я же ее просто удлинил, заказав у токаря новую втулочку.
3) Делаем пропил под болт помпы, чтобы максимально близко прижать генератор к блоку двигателя.
4) Рассверливаем ухо возле пропила под болт на 10, также соосное с ним ухо пересверливаем и нарезаем резьбу на 10. На этом нижнее крепление готово, можно закреплять генератор.
5) Переходим к верхнему креплению, нам понадобится толстостенная трубочка с внутренним диаметром 8мм,
длина её будет 55мм, вставляем её между ушами генератора и стягиваем длинным болтом.
6) Далее на родное посадочное генератора на моторе нужно найти длинную гайку/трубку с резьбой внутри примерно 15-20мм
7) Сварить между собой эти трубочки расстояние между ними примерно 29мм, должно получиться нечто этого.
8) На этом верхнее крепление готово, можно закреплять генератор окончательно.
9) Ставим ремень, т.к. у меня машина с электро рулевой рейкой, и размер штатного ремня был 1670, пришлось заменить на 1693. Подошёл идеально!
Механическая часть на этом всё.
Далее подключение.
Штатный генератор имел 4 пиновый разъём с 4 проводами! Стоял генератор с реле In337, в дальнейшем был заменён на In260 ( от хонды).
Генератор от Nissan 23100-ED000 имеет 3 пиновый разъём с 3 проводами.
Благодаря данной табличке
была составлена схема:
коса авто=генератор Nissan
L=L
IG=S
остальные провода не нужны, рекомендую родной разъём не отрезать, а разъём Nissan врезать параллельно родному.
В итоге имеем полностью рабочую схему заряда автомобиля, генератор получает возбуждение через лампу, и контролирует заряд по проводу на котором появляется +12В после включения зажигания. Лампа тухнет, чеков нет, всё отлично.
Надеюсь данная статья кому то поможет.
С момента профилактики стокового генератора BOSCH на 90А прошло более 4 лет. Последнее время испытывал большие проблемы с недозарядом АКБ и жесткими просадками в бортовой сети: свет притухал при переключении передач D->R->D. Утром АКБ отказывался пускать двигатель и т.д. И я решил что хватит, время пришло. В целом идеей повышения мощности генератора я задался еще когда полез в область доп. оборудования и непосредственно музыки. Но никаких альтернатив я не находил, опыта по установке мощных генераторов то же. Производитель не заложил абсолютно никакого запаса… Приходилось страдать откровенно говоря.
День настал. Пытаясь найти все что только возможно в интернете по замене генераторов на 1ZZ нашел только один вариант – генератор от Nissan Note, производителя Hitachi 23100-ED00B на 140А (без обгонной муфты). Нашел данный генератор, заказал. Разница в мощности – в 1.5 раза. Штатный отработал 16 лет… Пора на покой видимо.
По поводу подключения и установки было крайне мало информации. Точнее ее почти не было. Все оканчивалось примерно следующим: «вот он генератор и вот сюда я его запихал, я красавчик». С этой информацией работать было не возможно. Было понятно одно, что этот генератор встанет, до всего остального решил дойти уже сам. Поэтому представляю информацию для всех у кого автомобиль Toyota с двигателем 1ZZ и кто хочет заменить родной генератор на аналогичный. Разница по большому счету будет только лишь в длине ремня. У кого Avensis с 1ZZ, можно смело брать такой же длины что подобрал я.
Итак, погнал все разбирать. Я пошел сложным и как мне кажется правильным путем, а именно я менял кабель идущий от генератора на АКБ. В штатном исполнении стоял кабель сечением в районе 16мм2. Генератор Hitachi пришел с обрубком кабеля на 35мм2. Соответственно те кто меняет генератор на мощный оставляя штатный силовой провод до АКБ поступают неверно (мягко говоря), до плачевных последствий отделяет тонкая грань, т.к. увеличенная мощность начнет греть провода меньшего сечения чем положено новому генератору. Следовательно я полностью расплел косы в котором проложен штатный кабель генератора ведущий:
— От генератора в блок ZV
— От блока ZV через блок Z (проходной, ни к чему не цепляется) к АКБ
Параллельно я менял гофры находящиеся в непосредственной близости к блоку двигателя. От времени, перепадов температур они начали осыпаться. Новый провод я прокладывал не в той же гофре как шел старый вместе со всеми сигнальными проводами, а параллельно, в своей собственной гофре, но по той же траектории как штатный. Провод я выбрал ПГВА на 35мм2. Взял 5 метров, по итогу ушло 4м. От генератора до блока ZV все в гофре. По выходу от блока Z снова в гофре. Хочу сказать что это сечение предельное для прохода по штатным местам и подключению к колодкам в штатных местах. Все встает крайне в притирку, сечение более не подключить в эти места или не протащить кабель в каналах.
Так же замене подверглись провода:
— Минусовой провод от АКБ на кузов (под площадкой АКБ)
— Минусовой провод на коробку передач.
Провод на стартер не менялся. Смысла нет. Все минусовые провода так же в гофре.
Обжимал кабельными наконечниками КВТ. Хотел zetta, но заказать не вышло (только большими партиями согласны были привезти).
Кабельные наконечники применял следующие:
1. На провод от генератора в блок ZV
— Клемма генератора (гайка М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
— Блок ZV (подключение сверху, крепление гайкой М8) — Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый (КВТ). Этот наконечник обжимался туго, но ТМЛ 35 просто не вставить бы было на штатное место.
2. От блока ZV через блок Z к АКБ
— Блок ZV (подключение внутри блока, крепление винтом М6) — Наконечник ТМЛ 25-8-8 луженый (КВТ). По той же причине, места крайне мало, этот наконечник впритык к корпусу.
— АКБ (болт М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
3. Минусовой провод от АКБ на кузов (под площадкой АКБ)
— АКБ (болт М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
— Кузов (под площадкой АКБ) (болт М6) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
4. Минусовой провод на коробку передач
— АКБ (болт М8) — Наконечник ТМЛ 35- 8-9 луженый (КВТ)
— Коробка передач (болт М10) — Наконечник ТМЛ 35- 10-9 луженый (КВТ)
Для обжимки наконечников кабелей приобрел себе для работы и на будущее, ручной гидравлический пресс КВТ ПГР-300 (люблю когда есть свой правильный инструмент для каждой работы).
Предохранитель в коробке, штатный на 100А заменил на 140А. F4214 KOITO
Т.к. к плюсовой клемме у меня подключается кабель 50мм2 (на дистрибьютор в багажник для всей сторонней мультимедиа), то на плюсовую клемму итого приходит 3 кабеля:
1. Кабель от генератора
2. Стартер
3. Дистрибьютор
Таким образом все качественно и красиво распределить на штатных клеммах у меня уже не получалось. Я штудировал тему в интернете по клеммам для АКБ и ничего лучше чем то что я увидел у Евгения AlhimiK-RF 3 года назад, его собственную разработку между прочим, я не нашел. Я пускал слюни на них давно, в итоге к ним и пришел. Изготавливал их по чертежам Евгения не так давно Марсель. В итоге они у меня и теперь все будет красиво и качественно.
Итак, теперь об самом генераторе. Для его установки к двигателю понадобится следующее:
1. Подготовить корпус для монтажа. Потребуется доработать одно нижнее левое ухо как на фото. Вырез делать до тех пор, пока при вращении корпуса генератора вдоль оси этого уха, генератор не будет упираться верхних ухом в корпус двигателя. Собственно, еще раз повторюсь, сделать так как у меня на фото.
2. На нижнем ухе, справа, нарезать резьбу М10х1.25. Для этого рассверлив предварительно втулку диаметром 8.4 мм (сверло для метчика под М10)
3. На нижнем ухе, слева, просверлить отверстие диаметром 10.0 мм
4. Необходимо заготовить детали у токаря. Из них сварить между собой детали с применением перегородки (изготовить по месту):
— «верхнее крепление втулка»
— «верхнее крепление»
Для соединения двух деталей изготовил перемычку. Я прихватил по месту их между собой, далее отнес сварщику на стол, где он проварил уже основательно.
Если ссылка с чертежами в будущем будет битой, пишите мне, я перезалью, мне не сложно.
Так же для попадания в ось дорожки навесного ремня я применил регулировочную шайбу (толщина 1.5 мм), она так же есть в папке с чертежами. Устанавливается это все согласно эскизу ниже. Иначе ось будет сдвинута на эти самые 1.5 мм.
Таким образом я сначала собрал нижнее крепление, затем уже варил верхнее по месту!
5. Болт крепления к верхнему уху корпуса двигателя – оставил стандартный
Болт верхнего крепления нового генератора М8х1.25 длина 95мм
Болт нижнего крепления нового генератора к корпусу двигателя М10х1.25 длина 90мм
Болты можете подобрать из какого нибудь каталога автопроизводителя. Главное что бы не было сыромятины, иначе болт просто вытянется как пластилин при подаче усилия на затяжку.
Так же можно модернизировать элементы крепежа кому как заблагорассудится. Я просто не стал выпресовывать втулки из генератора Hitachi. Одну оставил родную, на второй перерезал резьбу на М10.
На этом с корпусом генератора я закончил. Шкив я оставил тот же, он на 7 ручейков, а у нас 6. Найти на 6 я пока не смог, да и считаю что не стоит. Пробовал поменять, сняв со штатного боша и поставить на хитачи – не вышло, немного посадки разные.
Как правило, автомобили Toyota оснащены генераторами марки Nippon DENSO. Основные выводы на штекерных колодках данных генераторов обозначены латинскими буквами на специальной бирке, закрепленной на корпусе.
- S – вывод, идущий от регулятора напряжения на плюсовую клемму аккумулятора, своеобразная «обратная связь» с батареей;
- L – вывод с регулятора напряжения на индикаторную лампу зажигания;
- IG – вывод на питание регулятора напряжения через замок зажигания, служит для возбуждения генератора;
- B – силовой вывод на «плюс» бортовой сети.
Для подключения генератора следует совместить соответствующие буквенным обозначениям выводы генератора и контакты разъема. Разные модели автомобилей Toyota могут иметь разные по форме разъемы (круглые, овальные), а также отличаться количеством и цветом проводов. Тем не менее суть всех разъемов сводится к наличию трех главных контактов S, L и IG, которые и нужно совместить. Важно подобрать генератор, подходящий для имеющейся у автомобиля формы разъема, или же менять разъем перед подключением нового генератора.
Выявление нужных контактов при отсутствии маркировки на разъеме
Можно воспользоваться габаритным 5-ваттным контроллером. Один контакт контроллера подводится к «массе», другой замыкается на провод разъема.
При подключении к линии S лампочка индикатора загорится даже при выключенном зажигании.
При подключении к линии L, кроме индикатора контроллера загорится и лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели, при условии, что зажигание включено.
При подключении контакта контроллера к линии IG индикатор прибора будет гореть при включенном зажигании и гаснуть при его выключении.
При проверке работы генератора категорически не допускается отсоединение аккумуляторной батареи, это может привести к поломке регулятора напряжения.
Помогите подключить генератор ⇐ Bongo. Электрика
Вот так выглядит в салоне
желтый провод шел с щеток,припаян напрямую
провод отмеченый стрелкой идет от какого то реле к реостату
вот он
Может просто соединить эти два провода напрямую минуя реостат?
когда поставлю фишку -то куда подключать провода R и L?
и потом соединялись фишкой.
Godlike, как говориться без поллитру (это к автоэлектрику, опосля работы))) ) не разбирешси - что там понаверчено.
А так обычно, "L" - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности.
На схеме данный проводок идет под маркировкой "YL" что значит "желтый с синей полосой"
Соответственно, вывод "R" - на провод возбуждения обмотки, "BW" что расшифровываеться как "черный с белой полосой"
Ну а провод к аккамулятору ни с чем не перепутать - оно на гайку.
ЗЫ. Сам для освежения данной темы воспользовался первой найденной ссылочкой после вопроса к великому и ужасному поисковику (гУУУУГлъ ) : Генераторы японских фирм Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi
ЗЫЫ. На моем стоят обе фишки для генераторов: и на хитачи, и на митсубиши.
ЗЫЫЫ. Возможно, после эиздевательств с подкл-выкл диод в реле-регуляторе выгорел. Посему лампошка в приборке будет казать все что захочет) На заряде не отразиться.
ЗЫЫЫЫ. Ик.
Генератор A002TJ1291ZE (двигатель HR15DE/HR16DE): 1. Задний подшипник 2. Роторе сборе, 3. Держатель. 4. Передний подшипник 5. Передний кронштейн. 6. Шкив. 7. Гайка шкива. 8. Статор в сборе. 9. Регулятор напряжения в сборе. 10. Диодный мост в сборе, 11. Задний кронштейн. 12. Комплект выводов.
Генератор A002TJ1381 (двигатель MR16DOT): 1. Задний подшипник. 2. Ротор в сборе. 3. Держатель. 4. Передний подшипник. 5. Передний кронштейн. 6. Шкив. 7. Крышка шкива. 8. Статор в сборе 9. Регулятор напряжения в сборе. 10. Диодный мост в сборе. 11. Задний кронштейн. 12. Комплект выводов.
Специнструмент для снятия шкива генератора
| KV10118200 (входит в комплект переходников : Mot. 1732) Переходник шкива генератора | Снятие и установка шкива генератора |
Снятие и установка генератора двигателя HR15DE/ HR16DE
1. Болт крепления кронштейна генератора. 2. Кронштейн генератора. 3. Болт крепления генератора. 4. Генератор. 5. Клемма «В» генератора. 6. Гайка клеммы «В». 7. Разъем генератора.
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять расширительный бачок радиатора.
3. Снять приводной ремень.
4. Отсоединить разъем генератора.
5. Отвернуть гайку и отсоединить клемму «В».
6. Отвернуть болты крепления генератора.
7. Снять генератор вверх с автомобиля.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Наживить болты генератора в порядке снизу-вверх, после чего затянуть их окончательным моментом затяжки сверху-вниз.
Передняя сторона генератора (сторона со шкивом) является исходной поверхностью. Поместить исходную поверхность генератора на установочную область, после чего затянуть болты крепления.
Убедиться в том, что гайка вывода «В» надежно затянута.
После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.
Затянуть болты крепления кронштейна генератора следующим образом:
1. Наживить болт крепления (1).
2. Наживить болт крепления (2).
3. Затянуть болты крепления в указанной на рисунке последовательности.
Снятие и установка генератора двигателя MR16DDT
1. Разъем генератора. 2. Верхний болт крепления генератора. 3. Нижний болт крепления генератора. 4. Генератор. 5. Клемма «В». 6. Гайка клеммы «В».
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять промежуточный охладитель воздуха наддува.
3. Снять приводной ремень.
4. Отсоединить разъем генератора.
5. Отвернуть гайку и отсоединить клемму «В».
6. Отвернуть верхний болт крепления генератора.
7. Полностью отвернуть нижний болт крепления генератора и потянуть так, чтобы головка болта уперлась в боковую балку. После этого снять генератор, потянув его вверх.
Генератор может быть снят вместе с болтом, для чего необходимо потянуть его вперед, используя выемку болта корпуса термостата.
8. Снять генератор вверх из автомобиля.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Наживить болты генератора в порядке снизу-вверх, после чего затянуть их окончательным моментом затяжки сверху-вниз.
Передняя сторона генератора (сторона со шкивом) является исходной поверхностью. Поместить исходную поверхность генератора на установочную область, после чего затянуть болты крепления.
Убедиться в том, что гайка вывода «В» надежно затянута.
После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.
Снятие и установка генератора двигателя К9К
1. Разъем генератора. 2. Болт генератора. 3. Генератор. 4. Провод вывода «В 5. Гайка вывода «В».
Снятие
1. Отсоединить провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.
2. Частично снять правый подкрылок.
3. Снять защиту топливопровода высокого давления.
4. Снять ремень привода навесного оборудования.
5. Отсоединить разъем генератора.
6. Отвернуть гайку вывода «В» и снять провод.
7. Отвернуть верхний болт генератора.
8. Ослабить нижний болт генератора и отвести его в сторону.
9. Снять генератор с нижним болтом.
Извлечь генератор вперед сверху. Повернуть, а затем потянуть нижнюю часть генератора с нижним болтом.
Установка
Установка производится в порядке обратном снятию.
Убедиться в том, что гайка вывода «В» надежно затянута.
После установки генератора проверить натяжение приводного ремня.
Видео по теме "Nissan Juke. Генератор - характеристики и устройство"
генератор Ниссан (советы по сборке и разборке) Nissan Note 1.6 ремень генератора раскодировка магнитолы nissan своими рукамиЧитайте также: