Проблемы с генератором автозвук

Опубликовано: 05.07.2024

Стоит "относительно" мощный звук. На полной громкости сильные просадки. Провода на музыку кг-25, так же продублированно от генератора на + и на массу. При выкручивании громкости на максимум, начинаются сильные просадки в такт музыки, приборка и тд моргают. Напряжение с генератора, в пиках, проседает до 12.5 — 12.7 вольт.
Приора люкс 115 ампер.

Есть ли мощнее генераторы на приору? Вроди видел на 135 ампер. Может можно поставить от ино? Или с родного как-то можно выжать больше?

Да и вообще поможет ли это решить проблему, может кто сталкивался. Или может мой генератор просто умирает. Хотя без музыки, стабильно 14 вольт

В итоге причина: умирает генератор.

Комментарии 31

у меня такая же беда была с напругой, ставь дубляж проводов на генератор от акума 50кв, это поправит дело немного… а вообще ставь АГМ в багажник, и желательно чтобы АГМ был под капотом, будет намного лучше всяких кислотников, а чтобы все у тебя еще и стабильно работало, то генератор заменить, трехуровневые регуляторы это шляпа, у кого то нормально работает, а у кого то через 2-3 месяца диодные мосты летят… ставь с иномарки гену, с пассата Б5 гена валео на 180а, там только крепление сделать и все, а чтобы болт в болт то dc power или mechman, но они и стоят прилично, dc power на сколько помню на 180а в районе 20к новый стоит, можно БУ поискать… автозвук дело серьезное, тем более если "относительно мощная система стоит" тут уже хорошее питание нужно, чтобы железо не спалить… это пройденный этап уже, я точно так думал, с штатным че то придумать, взял генератор dc power xp370, 2 хороших АГМ акума, и забыл за просадки раз и навсегда, без нагрузки 14.8 напряжение, при жестком вваливе цифр ниже 13.5 не вижу вообще

Глянул твой бж. У тебя все по жесткому. У меня совсем не те мощности, все намного проще и нет смысла во всем этом. Попробую с регулятора, если не поможет то задумаюсь о генераторе

Ну цель поставил жесткий повседнев, + выезжать на соревнования и занимать призовые места, поэтому все серьезно!

Ахахах))) накопитель басу все советуют ставить))) почитайте про ваш хвалёный конденсатор, на первом же отыгрывании баса он разрядится, а дальше работает как потребитель, единственное что свет от него не моргает, но он притухает просто чуть-чуть из-за того что он всего лишь сглаживает резкие просадки

Как убрать свист в колонках от генератора? — Вечный вопрос, НО РЕШАЕМЫЙ! Причем весьма тривиально и просто. Как? Читаем…
Кратко моя история от абсолютного новичка…
Решил собрать себе усилок (УСН) своими руками с не менее 4 каналами и с возможность расширить количество каналов (в будущем, если вдруг взбредет в голову) — ну вот захотелось иметь свои плюшки, как-то управление каждым в отдельности каналом по задержкам (самое важное в качестве автозвука!), эквалайзеру, да еще и чтобы можно было настроить звук УСН из салона и чтобы было не менее 4-ёх предустановок. Да и в общем требование одно — чтобы можно было "творить" и прикручивать всяких вкусняшек. Купить — а кто продаст такое "чудо-юдо"? Никто. Выход — делать самому. Долго кумекал и докумекал — система должна иметь отдельный сенсорный экран (!), управляющий микроконтроллер ("мозги") и DSP (direct sound processor). DSP определился быстро — в Чип и Дипе купил их модуль на ADAU1701, у китайцев купил 4 усилителя TPA3118 каждый до 60Вт при питании +24В, "мозги" Arduino Nano, маленький понижающий преобразователь для питания "мозгов"? экран Nextion. Ну и для питания самих УСН вот такой преобразователь напряжения (блок питания).
Запрограммировал "мозги" и экран, выстроил внутреннюю структуру и работу DSP (все это сильно отдельный разговор — тут и программирование, и прошивка микроконтроллеров и запись EEPROM, и рисование (например интерфейс экрана), понимание работы протоколов передачи данный UART и I2C), согласовал работу этой электроники. Подключил УСН, блок питания. Первый тестовый запуск от аккумулятора показал — звук громкий, НО "грязный", т.е. есть шум — это шумел блок питания, не сильно, но все же… Огорчился — но решил что на первое время пойдет.

Установил в машину. Работает. Завел двигатель — ну и в общем приехали… СВИСТ ГЕНЕРАТОРА В КОЛОНКАХ. Повышаешь обороты — тон свиста увеличивается.

Приступил к решению данной проблемы. Перечитал кучу статеек и форумов. Большинство советов строится на том, что мол линейные кабели плохие, что мол проложить провода надо по "фен-шую"… Линейный провода (т.е. те что передают звук от магнитолы к УСН) у меня стоят настоящие микрофонные (т.е. медная плотная оплетка, внутри которой два отдельных медных провода — так и написано на них for microphones) — в общем лилейники явно не виноваты (даже распаяны по фуншую — на одном конце оплетка припаяна к "массе" RCA-штекера), питающий провод я сразу проложил с другой стороны от линейных проводов (ну просто места там не так уж много чтобы тянуть через один бок машины). И даже мол обязательно нужно отдельный провод массы (я пустил массу просто через корпус самой машины — манал я тратиться на абсолютно ненужные затраты).
Что я только не делал:
1. попробовал такую приблуду на микросхеме BA3121, сильно помогло — свист значительно снизился, можно стало даже ездить и слушать музыку, что в целом я долгое дело и делал. Суть данной приблуды — это по сути несколько операционных усилителей, который (не буду вдаваться в схемотехнику) по сути берут сигнал из "плюсового" провода и вычитают из него "минусовой" (если так можно выразиться), в результате, так как помехи и в + и в — теоретически одни и теже, то при вычитании получаем очищенный от помехи сигнал. Поясню, помехи это по сути "левые" токи, которые ходят как по + так и по "массе", при чем теоретически они равны между собой. И если "+" кроме как помехи еще имеет полезный сигнал, то при вычитании он и остается.
2. попробовал сделать два предусилителя — первый переводил несимметричный сигнал (кой выходит из магнитолы) в симметричный (установил прямо за магнитолой), второй предусилок наоборот симметричный сигнал переводил в несимметричный (DSP имеет только два несимметричных входа — если же принимать симметричный сигнал используя два несимметричных входа, то это по факту будет один моно-вход, пусть и сильно "крутой"). СВИСТ ОСТАЛСЯ.

ИТАК, РЕШЕНИЕ.
Если у вас имеется свист генератора, то виновата в этом "ЗЕМЛЯНАЯ ПЕТЛЯ". А точнее, что скорее всего УСН, кой вы купили построен на неправильно блоке питания.
Поясню. Передача звукового сигнала — это такая же электрическая цепь, любая цепь должна иметь замкнутый контур, т.е так или иначе электроны, передающий электрический ток, выйдя из источника питания должны в него вернуться к противоположному полюсу, на своем пути эти электроны и совершают полезную нам работу — лампочку разогревают, катушку на динамике намагничивают и т.д. Однако, электроны возвращаются обратно по всем открытым для него путям, а не тем которым мы предполагаем. Таким образом, звуковой сигнал выйдя из магнитолы достигает УСН, там совершает некую работы и возвращается обратно в магнитолу через второй провод (это называют еще "возвратным током", НО если УСН имеют контакт с "массой" автомобиля, то часть электроном возвращается в магнитолу по корпусу машины (!), а не через второй проводок в линейном кабеле. Важное тут то, что любая магнитола имеет контакт с "массой" автомобиля. Далее, нужно понимать, что корпус автомобиля — это откровенно большая антенна а также ну очень большая магистраль для разного рода токов, который текут кто-куда, и даже могут течь противоположно нашему электрону из магнитолы. Итак имеем два пути для возвратного току полезного сигнала. Дело еще усугубляет тем, что данных электроннов сильно мало — ну просто чтобы передать сигнал звука, не нужны большие токи. Итак дальше. УСН усиливает разницу напряжений между "сигналом" и "массой" на стороне самого усилителя (не на стороне магнитолы!), а раз возвратный ток у нас идет не только по второму проводку но и по корпусу, то и получается, что на контактах у нас "минус" становится не стабильным (фактически не "ноль"), колеблется, в итоге напряжение между сигналом и "минусом" тоже колеблется — появляются помехи. При работе генератор автомобиля выдает огромное количество электромагнитных помех (и их не победить! таков принцип работы генератора), все эти помехи живут на корпусе автомобиля. Значит нам надо не допустить, чтобы возвратный ток тек по корпусу автомобиля.
Как этого добиться. Есть в электротехнике такое понятие — гальваническая развязка. Это просто означает, что питание приемника и источника сигнала должны быть электрически развязаны, а проще говоря у них не должно быть единой "массы".
Небольшое отступление. Как проверить, есть ли земляная петля у вас или нет? Подключите к вашем усилку в качестве источника звука любой портативный плеер или мобильник (главное чтобы работало это устройство от своего аккумулятора) — свист генератора исчезнет, значит вы сейчас разорвали "земляную петлю".
Как реализовать гальваническую развязку в нашем случае. Ну можно сильно заморочиться и сделать передачу звукового сигнала через оптоволокно (не пробовал однако )))) ). А можно сделать так, чтобы питание вашего усилка было гальванически развязано.
Реализовать это для наших целей возможно только если использовать трансформаторный блок питания либо для источника звукового сигнала, либо для приемника сигнала. Что такое трансформатор? Это две обмотки на одном магнитопроводе, по первой обмотке идет ток источника (аккумулятор + генератор), а на второй обмотке мы снимаем ток для наших нужд, при этом между двумя обмотками нет непосредственного контакта, передача энергии идет через магнитопровод посредством электромагнитной движущей силы (ЭДС) — в общем смотрим учебник физики. Городить трансформаторный блок питания для магнитолы наверное сильно дешевле, но есть свои нюансы — современные магнитолы всегда подключены к питанию автомобиля, так как им надо хранить некоторые свои настройки (например уровень громкости, который был установлен пользователем в прошлый раз), для этого им нужно питание постоянно, пусть немного но всегда. А чтобы блок питания работал всегда — ну такое себе…

Второй наиболее приемлемый вариант — это трансформаторный блок питания для УСН.

Таким образом, если ваш усилок делает "свист" в ушах, значит купили вы явно "дерьмовый" усилок, в котором блок питания НЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ. Поясню. Для питания УСН обычно нужно напряжение больше чем 12-14 воль, следовательно нужен преобразователь напряжения (ПН). Существуют три типа преобразователя напряжение: 1. самый простой и дешевый — это конденсаторный ПН (не буде о нем, мало кто даже и слышал о таких, но например сделать на конденсаторах инвертор из плюса в минус сильно дешевле и проще 0 например для двуполярного питания операционных усилителей), 2. тоже дешевый и простой — это DC-DC преобразователь, где используется дроссель и 3. трансформаторный. В 1 и 2 варианте имеется гальваническая связь.

В итоге недавно все же собрал трансформаторный блок питания на ферритовом кольце. В моем случае одна первичная обмотка, и несколько вторичных обмоток: первая однополярная +24В (питание для TPA3118), вторая однополярная 16В (на DSP и на ардуино), и третья двуполярная +/-20В (для питания предварительного усилителя, который переводит симметричный сигнал в несимметричный — но я его пока не сделал, не впаял компоненты, разводку на плате сделал, но стало лень доделывать, решил сделать пока без него, это не критично). Запуск показал — СВИСТ ГЕНЕРАТОРА ОТСУТСТВУЕТ! Шум от самого блока питания отсутствует (на удивление получился весьма достойный бесшумный блок питания), однако выяснилось, что встроенный в плату DSP преобразователь напряжение (он формирует 3,3В) все же шумноват — прикол в том, что если включаю без DSP шума вообще нет, а если через DSP — то есть появляется небольшой шумок (нудо будет подумать над тем, чтобы перевести DSP на другой питание — выпилить встроенный преобразователь к чертям).

И ГЛАВНОЕ: "массовый" провод линейных кабелей не должен контактировать с "массой" автомобиля (!), т.е. RCA-гнезда на самом усилке должны быть изолированные, без контакта с корпусом — "массовый" провод должен контачить только с входным контактом на самих УСН.

При покупке авто и перед установкой музыки любого бюджета и степени буйности крайне желательно провести ревизию генератора. Лучше это сделать летом в гараже попивая пивко, чем делать это на трассе в знойном феврале по по пояс в снегу.

Сейчас попытаюсь набросать в общих чертах чего проверить и сделать в генераторе крайне желательно.

1) Проверяем ремень генератора и шкивы. Не жрет ли ремень? не изношены ли шкивы, нет ли перекоса в взаимном расположении шкивов. Разобравшись с этими моментами вы ощутимо продлите жизнь как подшипникам так и ремню.

2) Без ремня пробуем крутануть шкив генератора и послушать нет ли шума от подшипников, нет ли заеданий при вращении. Послушать, не цепляется ничего в нем? Проверяем люфт подшипников и не смещается ли легко вал генератора в продольном направлении. Этим вы легко проверите и продиагностируете состояние подшипников, ведь от них на прямую зависит жизнь и здоровье вашего питалова в общем и генератора в частности.

3) Скидываем генератор (не забывая скинуть плюсовую клемму аккума). Снимаем торцовую пластиковую крышку и с умным видом смотрим во внутрь.

Проверяем все провода внутри на предмет окислов, повреждений.

Проверяем пайку всех выводов обмоток статора и пайку диодов. Любая микротрещина в пайке способна убить диодный мост по этому все тщательно очищаем, протираем и смотрим.

Тщательно продуваем от пыли и грязи диодный мост. Чем он чище, тем лучше сбрасывает тепло и соответственно тем дольше и счастливее живет.

Берем мультиметр, ставим его в режим проверки сопротивления в омах и проверяем все диоды моста (при одной полярности щупов прибор должен показывать сопротилвение, перекинув щупы наоборот прибор должен показывать разрыв) и так с каждым диодом и силовым и измерительной цепи.

Снимаем регулятор со щетками. Проверяем щетки. если они короче 4-5мм то регулятор в замену. Зачищаем контакты на регуляторе.

Проверяем токосъемные кольца на роторе. Это по которым щетки скользят.

Проверяем на предмет раковин, прожогов, замятостей, затертостей. Там проблемы редко бывают, но бывают. Также внимательно проверяем места подпайки обмоток ротора к кольцам. Тут проблемы встречаются гораздо чаще. Трещина в пайке около колечка заставит скакать напряжение борт сети.

Берем ключи, отвертки и тщательно, но без фанатизма протягиваем все болты, гайки к которым есть доступ.

4) В случае если подшипники вызвали вопросы то не поленитесь их поменять. Процесс замены хорошо и подробно описан в мурзилке к вашему тазику и в принципе не аццки замороченый. Единственное стоит упомянуть 2 пункта:

если вы скинули ротор с генератора то тщательно вычистите обмотки статора и ротора от пыли и грязи. Они тоже должны эффективно сбрасывать тепло;
обязательно проверьте целостность и надежность крепления крыльчатки охлаждения. Были случаи когда ее отрывало и она нарезала загибы обмотки статора в лапшу. Нам это ваще не надо.

5) Собираем все в обратном порядке. Обязательно проверяем затяжку гайки шкива и правильность его посадки.

6) Обязательно контролируйте натяжку ремня. После установки ремня проверьте натяжку через неделю.

Категорически рекомендую проверить все вышеуказанное даже если вы купили новый генератор. Очень часто проверка нового генератора показывает что залезли вы в него совсем не зря.

В общем-то с проверкой целого генератора разобрались. Теперь давайте разберемся что делать если с генератором случилась какая то пичалька. Собственно пичалек с ним может случиться не так уж и много, все они имеют характерные последствия и симптомы. Сейчас разберем самые типичные.

зарядка пропала совсем (напряжение сети 12в и ниже);
зарядка то появляется то пропадает (зависимо от педали газа либо независимо от нее);
зарядка есть без потребителей и падает стоит включить хотя бы фары;
зарядка есть но слабая. Скажем не 14 вольт а 12.9.

Независимо от вариантов перво наперво нужно проверить ВСЕ силовые контакты и соединения. Проверить массы. Протянуть все контакты. Проверить мультиметром что проблемы начинаются прямо от силовой шпильки генератора а не возникают уже в цепях бортсети. Для этого достаточно накинутся вольтметром на силовую шпильку относительно корпуса генератора и сравнить показания. Очень часто генератор оказывается жив, а косячит сама сеть.

В обязательном порядке нужно проверить напряжение на клемме возбуждения генератора. При повороте зажигания ключа на ней должно быть +12 вольт. Если генератор не возбудится, то делов не будет. Все как с девушками короче.

Независима от проблемы, ее причиной может стать регулятор напряжения со щетками. По этому независимо от симптомов первым делом рекомендую заменить его. Даже если не поможет, лишний регулятор в багажнике никогда не помешает. Тем более это считается расходником и менять его рано или поздно придется.

Полезный совет вам: как показывает практика самый хороший регулятор идет с завода в генераторе. Покупные как правило либо не так хорошо держат напряжение под нагрузкой либо дают меньше вольтаж. По этому если новый регулятор отличается от заводского в худшую сторону, то достаточно просто на новые щетки пересадить старый регулятор и впаять аналогично. Сделать это без проблем можно либо самому либо это может сделать любой чел дружащий с паяльником.

В общем заводской регулятор никогда не выкидывайте.

Зарядка пропала совсем

Зарядка совсем пропасть может в первую очередь если пропало возбуждение генератора.

Проверяем напругу на проводе возбуждения как я писал выше.

Пробуем заменить регулятор.

Если не помогло то смотрим под крышку генератора и ищем серьезный обрыв. Также прозваниваем диоды измерительной цепи.

Вот указал их на фото

Если сверху порядок, то раскидываем и ищем обрыв обмоток в месте пайки как на роторе так и на статоре. Тут крайне часто, как я уже упоминал, лопается пайка около токосъемных колец ротора. Впрочем паниковать раньше времени не стоит. Обычно проблема находится быстро и лечится также.

Зарядка то появляется, то пропадает

Мелькающая проблема с зарядкой, когда зарядка то появляется, то пропадает. Тут в 90% случаев дело в плохом контакте либо трещина в пайке.

Снова начать стоит с регулятора потому как косячные щетки тоже дают такую свистопляску.

Снова скидываем генератор и ищем плохой контакт либо трещину в пайке.

Возбуждение тут не может быть причиной потому как генератору оно нужно только в момент запуска. Дальше генератор может работать без принудительного возбуждения (снова как с девушками).

Еще такой момент с плавающей зарядкой бывает когда плохо прикручен шкив генератора, либо изношен (плохо натянут) ремень генератора. В этих случаях происходит банальное проскальзывание ремня на нагруженном генераторе и при добавлении газа. Тут существует миф который почему то любят распространять слесари из автосервисов. Суть его в том, что якобы если ремень проскальзывает то он обязан свистеть. Хрен там! в 50% случаев ремень проскальзывает тихо и молча. По этому проверять этот момент обязательно.

Кстати проблема проскальзывания чаще всего всплывает в дождь, когда ремень после лужи намокает. Простое подтягивание ремня полностью устраняет данную проблему.

Если хорошая зарядка присутствует без потребителей но тут же садится при их появлении, то как правило причиной тому являются изношенные щетки, проскальзывающий ремень, либо не корректная работа регулятора напряжения.

Как порешать данные проблемы я описал выше. Есть правда еще одна проблема с такими симптомами. Такая ерунда получается когда хозяин генератора пытается получить с него больше мощности чем генератор может дать. В таком раскладе даже исправный генератор неизбежно просядет. Лечится подтягиванием матчасти хозяином и заменой генератора на достаточный.

Зарядка есть без потребителей

В тех случаях когда зарядка есть, но совсем не такая как должна быть как правило виноват диодный мост. Хотя по традиции начинать стоит все же с проверки контактов и замены регулятора)))

В диодном мосту в этом случае нужно искать пробитый диод или дающий разрыв (то есть те на которых омметр не реагирует при любой полярности щупов или на которых омметр показывает сопротивление при любой полярности). Проверять необходимо все диоды как силовые так и измерительные. Если с ними полный порядок то ищем трещины в пайке выводов обмоток статора на мост.

Ну собственно пробитый мост лечится заменой. Посоветовать разве что могу вам ехать покупать новый мост вместе со старым. Модификаций тазогенераторов просто куча и купить не тот мост риск аццки велик. Старый мост под рукой убережет вас от таких заморочек. Кстати на карбюраторных тазиках если пробивало диод ,то лампа сигнализации проблем с зарядкой на приборке загоралась, но не полностью, а в пол накала. Тем самым она помогала диагностировать поломку. А и еще во многих тазах реализовывалось возбуждение генератора как раз через эту лампочку и когда лампа в приборке перегорала соответственно пропадала и зарядка. Решения такого уровня гениальности приходили в голову я думаю только отечественным конструкторам))

Стоит еще упомянуть о редких заболеваниях генератора. Например обрыв обмотки статора или ротора, либо межвитковое замыкание в обмотке.

Симптомами могут быть как частичное и мелькающая потеря зарядки так и полная потеря зарядки. Вычислить такую беду, к сожалению в домашних условиях можно только косвенно. Когда уже все поменял а проблема осталась.

Лечатся такие проблемы заменой генератора. Хотя нужно сказать что такие проблемы на тазах встречаются весьма редко и расстраиваться преждевременно не стоит.

Еще встречалась такая проблема: генератор внезапно начинал отдавать напряжение 16 вольт. Радоваться тут не стоит. Ничего хорошего в этом нет, это всего лишь результат выхода из строя регулятора напряжения. Устранять такую поломку необходимо немедленно. Либо скидывать возбуждение генератора и на аккумуляторе лететь до магазина. 16вольт буду выжигать верно и упорно электронику борт сети включая и аккумулятор. Болезнь очень редкая но весьма опасная. Будьте внимательны.

Ну и в заключении коснемся чуть-чуть тюнинга генераторов. Я думаю всем и без меня понятно, что мощность генератора определяется только одной его деталью: обмотками статора. А точнее их сечением. Все остальные детали расчитываются и подбираются под способности статорной обмотки.

Соответственно как бы кто не хотел, без замены этой детали генератор мощнее не сделать. С другой стороны обвязка генератора может быть узким местом и не давать возможности обмоткам выйти на максимальную мощность.

Например хреновый диодный мост или хреновый регулятор напряжения. В этом случае подборка более мощного моста и хорошего регулятора поможет сделать работу генератора более эффективной. Если нет возможности найти хороший заводской регулятор то можно установить трехуровневый регулятор напряжения и отрегулировать напряжение заряда, либо подстегнуть регулятор диодом.

Понятное дело что эти рукоблудия не сделают из старвольта мехман, но тем не менее если есть возможность это сделать то лишним оно не будет. Кроме того мощность не единственный параметр генератора. Отдача мощности генератора, помимо прочего, зависит от скорости вращения его ротора и вполне может получиться так, что генератор отдает максимум мощности на оборотах выше чем вы обычно разгоняете двиг.

Соответственно генератор даже мощный будет работать почти всегда не эффективно. Загнать эффективный диапазон генереатора в рабочий диапазон работы движка можно изготовив новый шкив генератора другого диаметра.

Но тут важно сделать все необходимые расчеты передаточных чисел, чтобы и уха натяжителя хватило натянуть ремень и чтоб ремень не заламывало на слишком маленьком диаметре и чтоб на разгоне двигателя генератор не выходил оборотами за свой допустимый диапазон.

Расчеты там элементарные и сделать их может любой за 20 минут порывшись в яндексе и приложив чуть чуть ума. Идея эта работает и достаточно эффективно. Единственное что такой маневр ощутимо сократит жизнь ремня генератора. Ремень будет испытывать нагрузки гораздо выше расчетных, особенно если генератор будет нагружен серьезной музыкой.

Сегодня заметил, что когда играет музыка, но в самой композиции появляется пауза/тишина, то слышно наводки от генератора(?) - такой высокий негромкий звук (слышно лишь, когда громкость выставлена выше средней), который напрямую связан с оборотами движка - я заметил это по тахометру, т.е. выше обороты - звук более писклявый.

Вопрос простой - как лечить?

P.S. Попутно есть еще такой не приятный момент, как мерцание салонного света и габаритиков в передних фарах при заведенном двигателе - не сильно заметно, но если приглядется - то видно.

Аккумулятор поменял на новый - не помогло. Грешу на одну из трех деталей: диодный мостик, щетки, либо ротор

Что скажете?
Возможно, это смежные проблемы?

Или снова Интернет подводит?

Всем спасибо
Y-DNA:M423+ P41.2- L161-
mtDNA: H11

я абсолютно ничего не менял, не добавлял нового, а все равно наводки появились
Может какой-то фильтр помех сгорел?

поискал еще раз, нашел только твой пост про реле регулятора. Глянь, пожалуйста - это оно выделено красным?

А дожди - да, у нас уже неделю льют.
Что-то много глюков связано с дождями - сначала муфта VVTI, теперь вот наводки от генератора.

***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.

С массой у меня точно все ок, во всяком случае в месте соприкосновения с клеммами аккума.

А вот как остальное проверить, т.е. диодный мостик, щетки и якорь?
Не хочу вслепую все менять

Во-первых, проверь натяжение клинового ремня на генераторе.
И еще - в цепи заряда акумулятора стоит фильтр для удаления высокочастотных помех. Его контакты между щетками генератора и массой. Если фильтр пробит то помеха пойдет в бортовую сеть. Или может он не пробит, а например нарушен контакт с одной из сторон.
По идее фильтр - это конденсатор. А у конденсаторов при высоких нагрузках бывает кольцевое разрушение контакта вокруг проводника в месте крепления из-за повышенной корродийности. Проверь контакты этих фильтров - дожди же льют, вот могли и окислица контакты.

P.S. Да, и щетки генератора все ж таки проверь. Из-за искрения щеток тоже может наводка просачиваться, даже при исправных фильтрах.

а где конкретно, как искать его? А думаешь я знаю? Это тебе надо у спецов по твоей машине интересоваца )) Я знаю принцип глушения помех и наводок, а вот все машины досконально - увы

фильтр один или их там несколько? Если цепь одна то и фильтр один, если цепей несколько то фильтров несколько. Сколько цепей генерации в твоем генераторе?

Щетки в достаточном размере для хорошего контакта имеют ровную поверхность, без царапин и проточек, немного закругленную, из-за формы роторного якоря. И они не должны быть сточены до вживленного в них электрода. Как только щетка протачивается до электрода так сразу же начинается искрение и, что хуже всего, начинает активно стачиваться якорь.
Так же глянь на поверхность якоря, это томесто куда прилегают щетки. Там не должно быть существенных проточек и задиров, в противном случае новые щетки могут начать крошится, якорь начнет стачиваться. Продукты износа попадут в подшипник вала генератора и он накроеца медным тазом.

Офф: Со щетками есть нюансы - если их делать из мягкого графита, то якорь меньше стачивается, хорошее прилегание, надежный съем генерации, но тогда они и стачиваются быстрее.
Если щетки делать жестче, то нужно их форму подгонять под поверхность якоря, т.к. иначе прилегание будет нечетким и съем генерации плохой, износ площадок якоря выше, искрение сильней.
Вот производители и парятся выискивая золотую середину.

Я сознательно тутне упоминал про помехоподавляющий фильтр. Т.к. маловероятно его роль в мерцании ламп. Где он стоит тебе Генри показывал на фотке. Вверху-слева от двигателя ( если стоять лицом к машине) маленькая коробочка. Её видно невооружённым глазом.

При заглушенном двигателе нет наводок в аудиосистеме?
Нельзя исключить и факт плохого заземления аудиостстемы или CD-проигрывателя, а так же шумы самого лазера. Чтобы не лазить лишний раз в генератор и т.п.( есть вероятность, что потом не соберёшь назад) надо осциллографом пронаблюдать сигнал с генератора. На приборе установить режим измерения с постоянной составляющей 5в на деление. Сигнал должен быть приблизительно такой:

Если он , например, такой:

То мерцание ламп вполне возможно.

Этот способ гораздо лучше, чем всё по кругу перебирать.
Могу во вторник посмотреть этот сигнал у себя, кстати.

***************
Лучше молчать и слыть дураком,
чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом.

Vallentin, поменять аккумулятор в первую очередь (если магнитола в перезагрузку уходит быстро). А потом купить новый генератор и поставить - на жигуляторы серийные новые по 80А есть.

Второй аккумулятор - самый простой и дешёвый способ убить генератор в первую очередь (ну если только УЗ какое внешнее не будешь использовать).

Хотя. 1.2Квт музла мои старые москвичёвские генератор и аккумулятор таки держат.

Аффтар! Смотри проводку!

Filya, есть подтвержденный случай на штатном геренаторе в 90А висит два акума СОТКИ! именно ради звука. (ну и зимой приятно.. на 200Ач можно чисто на стартере до работы доехать)

гератору абсолютно пох уже вроде (если я праильна помню) как два года никак не подохнет

Я понял. Не отдельный аккум на музыку, а параллельный основному.

Lonewolf, ну схемы разные бывают, можно поставить мощное реле и подключать его только при вкл магнитоле например

.BeaviS.:
у тебя 6ка, да? слышал, что проблема решается установкой более мощьного генератора. имхо

Млин я поездил по магазам но там как бы не вкурсе что от чего подходит. Они привыкли работать по принципу модель, год -вот!Я тоже задумался поменять генератор но на какой не знаю. Я сегодня говорил с челам он реально мне посоветовал еще поставить кондер. Но я не уверен что это выход. У меня генератор около 50 ампер

Filya:
Vallentin, поменять аккумулятор в первую очередь (если магнитола в перезагрузку уходит быстро). А потом купить новый генератор и поставить - на жигуляторы серийные новые по 80А есть.

Хотя. 1.2Квт музла мои старые москвичёвские генератор и аккумулятор таки держат.

Аффтар! Смотри проводку!

С проводкой все ок. Реально не хватает мощности, у меня такое же чудо как дает ссылку WiseRaven!! Хотел добиться нормальной музыки- добился Если можете подскажите где можно купить генератор по мощнее или может, что другое поможет

Читайте также: