Проверка датчика cps тойота 7а

Опубликовано: 05.07.2024

И так о Карине. сам являюсь обладателем сего чуда инженерной японской мысли 1995 года выпуска ( в простонородии улыбка) с двигателем 7а - фе системой лб и что не может не радовать 4 абс.

Машиной владею уже около 4-х лет и ни разу она меня не подводила. Даже намека небыло.

что было замечено

При работе двигателя в натяг на оборотах 2000 -2100 обычно в горочку идет легкий звон, он пахож когбудто на 2106 пальцы звенят.
При штрудировании разных форумов неуодного у меня эта беда связана она с системой лб. Толи бенз кривой толи че непонятно кароче но проявляется это только летом на прогретой машине.

Лечица это так - можно вырубить датчик детонации. Он находица как раз над генератором. просто фишку снимаете у вас загарица чек енжин. Но треск пропадет 100%.кстате я так проехал 1 год расход не изменился поведение машины тоже, только треск пропал.

второй способ который я вычитал добавление ацетона 50гр на 40 литров ( некоторые льют больше) звон пропадает. вданный момент пользуюсь вторым способом. Субьективное мнение тянуть стало лучше звон пропал. в зиму заводица лучше. кароче мой выбор.

Свечки ставлю обычные денсо k16 ru-11 или аналог NGK стоят у нас они от 80 руб за штучку. кто будет выбирать цены на екзисте смотрите на двигатель 5а, так как на 7а показывают только платину которая стоит 400 р за свечу. тавил и за 400 и за 100 руб свечку разницы в поведении машины не заметил.

Сальники свечных колодцев на мою машину стоят 400 руб оригинал хотя на авенсис стем же двигателем оригинал стоит 70 руб цены с екзиста.

Кому интересно недавно купил коженную оплетку руля размер М

Хочу поделится личным опытом как я победил lean burn! Начну с начала, в начале лета 2008 г купил toyota carina 2001 г, авто в целом ничего очень хороший и очень надежный, сразу выехав с рынка подвеска застучала, пришлось перебрать, поменял тяги, шаровые и наконечники. После переборки в подвеске все стало ОК, с тех пор ничего не менял. В стране в это время как раз в разгаре энергетический кризис, бенз АИ-92 по 23.50. Тут мне знакомый грит поставь ГБО и не парься (у него на субарике стоял уже год). Ну тут подкопив бемажного счастья (а точнее 26000 тыс руб- это с датчиком уровня, а без него 25000 тыс руб) приехал в фирму по установке, ребята грамотные поставили все за 2-3 часа. Единственное что мне не понравилось это то что сверлят дырки в коллекторе под форсунки. А в остальном все чин по чину. Хочу сразу развеять слухи о том что машина ваняет газом как газовая печка, и что не везет нихрена, все брехня. Так как установили систему впрыска (газ идет непосредственно в цилиндр, а там все гермитично) следовательно газ згорает в газовой камере полностью и запах не выходит наружу, следовательно не запаха и тяга не хуже чем на бензине. После установки ГБО сразу испытание, т.е. собрались и рванули на озера за 1000 км, машина груженая 5 человека + полный багажник палаток и пр такой ерунды для отдыха. Выезжаем на трассу думал хрен увезет такую ношу, хрена сдва 160-170(больше не разгонял, но можно было ), в горку конечно немного сдавала, но не занчительно. И вот первая заправка с газом, пройдено 325 км, заправляю полный, входит 27.5, при несложных математических расчетах выходит 8.5 л/100км, я сначала сам не поверил, потом вторая заправка, расход 8.7 л/100км (начались горы). ГБО при таком раходе у меня окупилось примерно за 25000 км. Включая город и трассу.
Итого:
Город расход газа 10-11 л/100км
Трасса расход газа 8-9 л/100км
Все лето отъездил без проблемм, менял масло и фильтра. К концу лета начались первые признаки плохой работы системы LB, при езде на обедненной смеси, т.е. когда горит лампочка "econ" начались легкие подергивания двигателя, такое ощущение что машина едет по мелким волнам, подергивания плавные но частые, как только лапочка тухнет машина едет отлично. Это проявлялось только при езде на газу. Приехал в сервис по ГБО ребята все настроили, подключили ноут и проехали со мно по трассе, на ходу все исправили. Месяца два ездил без проблемм. Пришла зима, первые морозы. Начал замечать те же самые симптомы легкое подергивание двигла, приехал в сервис ГБО проверили, грят все нормально, проверил на бензине та же ерунда, теже подергивания. Сначала забил на это, но потом дерганье усиливались на газу и на бензе одинаково. Решил изучить всю эту систему LB. Перерыл весь инет, ничего дельного не нашел, совет похож один на другой, свечи, провода, клапан ХХ и тд.и.тп. Но тут наткнулся на одну статейку где подробно описано как работает эта система. Оказалось все намного проще чем я предпологал.
И так начнем, в двух словах.
Система Lean Burn сделана так, что бы двигатель мог воспламенять обедненную смесь, для этого топливо должно разбиватся на более мелкие частицы, для этого в одном канеле на каждый цилиндр сделан выступ который создает дополнительно вихревой поток, который и разбивает топливо на более мелкие частицы.

на мой двигатель по ексзисту стоит в три раза дороже

также поставил Jakoparts (Nipparts) J1222054 Прокладка клапанной крышки 180,09р. тоже вроде ниче посмотрим. подтеков незамечено

Датчик давления в цилиндре (cps) (7a-fe)
Диагностика
1. Включите зажигание.
2. Отделите штекер датчика Cps и проконтролируйте напряжение меж выводами "vc" и "е2".
Номинальное напряжение 4,5-5,5 В
3. Состыкуйте штекер.
4. Прогрейте силовой агрегат до нормальной рабочей температуры, поставьте холостой ход.
5. Убедитесь, что индикатор "check Engine" не горит.
6. Поддерживайте в течение 5 секунд частоту вращения 2500 об/мин.

3. Подайте на выводы клапана напряжение от аккумулятора (на 30 сек.. и убедитесь, что холостой ход становится нестабильным.
7. Убедитесь, что индикатор "check Engine" не горит.

Состыкуйте (+) положительный вывод вольтметра к выводу "vf1" диагностического разъема, а (-) отрицательный вывод вольтметра - к выводу "е1" замкните выводы "те1" и "е1" диагностического штекера Dlc1.
3. Произведите диагностику в последовательности, приведенной ниже ("алгоритм поиска дефекты кислородного датчика").
4. Проконтролируйте сопротивление обогревателя главного кислородного датчика.
а) отсоедините штекер датчика.
б) с участием омметра проверьте напряжение меж выводами "+в" и "кг.
Номинальное сопротивление
(при 20ос) 11-16 Ом
Если сопротивление отличается от указанного, то подмените датчик.

в) подсоедините штекер датчика назад.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Тойота Карина (5а- Fe). 1 - датчик детонации, 2 - форсунка, 3 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,
4 - электропневмоклапан системы улавливания паров топлива,
5 - датчик положения дроссельной заслонки, 6 - диагностический разъем, 7 - топливный насос, 8 - датчик температуры отработавших газов, 9 - электронный блок управления, 10 - реле-выключатель топливного насоса, 11 - монтажный блок, 12 - датчик температуры воздуха на впуске, 13 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 14 - совмещенный узел зажигания, 15 - кислородный датчик, 16 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 17 - предохранитель "efi", 18 - основное реле системы впрыска.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Toyota Carina (4a-ge).
1 - редуктор давления топлива
2 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 3 - датчик положения дроссельной заслонки, 4 - форсунка, 5 - датчик температуры воздуха на впуске, б - коммутатор,
7 - диагностический разъем,

Датчик Cps автомобиля Тойота Карина. Демонтаж и монтаж (7a-fe). 1 - сосуд омывателя, 2 - трубопровод омывателя, 3 - штекер насоса омывателя, 4 - жгут проводки, 5 - высоковольтные провода, 6 - трубопровод системы вентиляции картера, 7 - трубопровод системы вентиляции картера, 8 - крышка маслозаливной горловины, 9 - крышка головки блока цилиндров, 10 - прокладка, 11 - датчик Cps, 12 - крышка №3 ремня привода Грм, 13 - кабель датчика Cps.
8 - катушка зажигания, 9 - кислородный датчик, 10 - электронный блок управления, 11 - топливный насос, 12 - датчик температуры отработавших газов, 13 - реле-выключатель топливного насоса, 14 - монтажный блок, 15 - клапан системы управления, 16 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 17 - распределитель, 18 - датчик детонации, 19 - клапан системы Wt.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Toyota Carina (7a-fe). 1 - датчик Cps, 2 - форсунка, 3 - пневмопривод системы Leanburn, 4 - датчик положения коленчатого вала, 5 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 6 - электропневмоклапан системы Leanburn (scv), 7 - датчик положения дроссельной заслонки,
8 - электропневмоклапан системы улавливания паров топлива, 9 - датчик температуры отработавших газов, 10 - топливный насос, 11 - электронный блок управления, 12 - реле- тумблер топливного насоса,
13 - диагностический разъем, 14 - датчик температуры воздуха на впуске,15 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 16 - датчик положения распределительного вала, 17 • катушка зажигания, 18 - кислородный датчик, 19 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 20 - датчик детонации.

Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Тойота Карина (3s-fe с 08.199. г.). 1 - датчик температуры отработавших газов, 2 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 3 - форсунка, 4 • катушка зажигания №1, 5 - датчик детонации, 6 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 7 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 8 - датчик положения дроссельной заслонки,
9 - датчик температуры воздуха на впуске, 10 - диагностический разъем, 11 - электронный блок управления, 12 - топливный насос, 13 - реле- тумблер топливного насоса,

14 - катушка зажигания №2, 15 • кислородный датчик, 16 - датчик положения коленчатого вала.
Размещение компонентов системы электронного управления автомобиля Toyota Carina (3s-fe с 08.199. г.). 1 - датчик положения коленчатого вала, 2 - датчик положения распределительного вала, 3 - форсунка, 4 - катушка зажигания №1, 5 - катушка зажигания №2, 6 - датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, 7 - диагностический штекер Dlc3, 8 - датчик положения дроссельной заслонки,
9 - электронный блок управления,
10 - клапан системы управления частотой вращения холостого хода (iscv), 11 - датчик температуры воздуха на впуске, 12 - датчик температуры охлаждающей жидкости, 13 - датчик детонации, 14 • кислородный датчик, 15 - реле- тумблер топливного насоса,
16 - предохранитель "efi" (15а),

17 - основное реле системы впрыска.
Алгоритм поиска дефекты кислородного датчика
Прогрейте кислородный датчик на работающем двигателе в течение 120 секунд при частоте вращения 2500 об/мин. .
Подмените электронный блок управления.
(после замещения . кислородного , датчика)
Замкните накоротко выводы "те1" и "е1" на диагностическом разъеме. Поддерживайте работу мотора на частоте вращения 2500 об/мин.
Подсчитайте число колебаний стрелки вольтметра в течение 10 секунд.
меньше 8-ми раз
8 раз или больше ноль
Порядок
(датчик исправен)
Прогрейте кислородный датчик на работающем двигателе в течение 120 секунд при частоте вращения 2500 об/мин. Поддерживайте работу мотора на этой частоте вращения.
коды поломок (любые, помимо №21,25)
Подсчитайте число колебаний стрелки вольтметра в течение 10 секунд.
меньше 8-ми раз
Демонтируйте перемычку с выводов "те1" и "е1" диагностического штекера. Поддерживайте работу мотора на частоте вращения 2500 об/мин.
Проверьте напряжение меж выводами "vf1" и "е1" диагностического штекера
больше 0 В
Считайте и запишите диагностические коды.
код нормального состояния и коды поломок №21,25
Отремонтируйте в соответствии с диагностическим кодом
u W
коды поломок (любые, помимо №21 и 25)
5 В
Считайте и запишите диагностические коды.
код нормального состояния и коды поломок №21 и 25
Демонтируйте перемычку с выводов "те1" и "е1" диагностического штекера. Поддерживайте работу мотора на частоте вращения 2500 об/мин.
Проверьте напряжение на выводах "vf1" и "е1".
0в
0 В
Отделите трубопровод системы принудительной вентиляции картера.
Проверьте напряжение на выводах "vf1" и "е1".
больше 0 В
5 В
Подмените кислородный датчик.
Отремонтируйте (чрезмерное обогащение смеси),
Отделите штекер датчика температуры охлаждающей жидкости и взамен датчика состыкуйте резистор 4-8 ком или другой бесспорно исправный датчик температуры охлаждающей жидкости.
Замкните накоротко выводы "те1" и "е1" диагностического штекера.
Прогрейте кислородный датчик на работающем двигателе в течение 120 секунд при частоте вращения 2500 об/мин. Поддерживайте работу мотора на частоте частоту вращения 2500 об/мин
Проверьте напряжение на выводах "vf1" и "е1".
^0 В
Отремонтируйте (чрезмерное обеднение смеси).

Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.

Адрес: Новосибирск Сообщений 32,810

А что тут подробнее?
LB ты можешь отключить простой кнопкой - OD/OFF. Отключив датчик CPS ты искуственно вводишь ошибку в компьютер, и он не может контролировать правильность работы двигателя в режиме обеднённой смеси и отключает его. На панели постоянно горит Чек Энджин.
Зачем над машиной издеваться.

Топикстартер: что в твоём понимании "всё менял, чистил". Перечисли что и как делал. Система LB не работает автоматически с момента старта автомобиля до того, пока ты не разнонишься и не поеешь спокойно. Так что то, что ты описываешь - самообман.

TLC Prado 150 TX-L

Адрес: Новосибирск Сообщений 32,810

Я тоже самое делал, + ВВ провода. Результатом очень доволен - как небо и земля отличается от того "беспробегового" состояния, в котором я её брал.

Ты видимо не с тем мотором машину себе взял.

TLC Prado 150 TX-L

И снова Lean-Burn :)

Вот и меня не миновала участь всех (ну или почти всех) владельцев "небогатых" тоетовских двигателей - начался тупизм, подергивания и прочие прелести жизни.. С включенным O/D ездить стало практически невозможно.. Подозрение сразу пало на ВВ провода (хотя менял всего год/10000 км назад) и свечи (иридиевые denso, заменены практически одновременно с проводами), но что-то менять их пока не хочется, да и жаба душит.. Второй кандидат - лямбда зонд. Насколько я понимаю, в системе LB он играет далеко не последнюю роль, Пробег уже больше 170000, а датчик этот судя по всему никто еще не менял. Все никак не могу найти знакомого осциллографа, чтобы поставить точный диагноз..

И вот наткнулся я на днях на интересный рецепт избавления от этой напасти - и надо всего-то навсего отключить датчик давления в первом цилиндре (CPS) и Lean Burn также отключиться вместе с этим датчиком.

Решил попробовать, и, (О ЧУДО!) машинка поехала! во всех режимах, с овердрайвом и без. Из побочных эффектов пока только постоянно горящий CheckEngine.

Внимание, вопрос: чем (кроме повышенного расхода) может быть чревата езда без этого датчика?

:) Вот только есть у меня подозрение, что датчик не при чем..

Кстати, кто-нибудь знает как он называется правильно? Или уж сразу парт-намбер, а то на экзисте найти никак не могу.

Eugenio,77
mail@toyota-club
© Toyota-Club />Nov 2004 - Aug 2005

1. Технические характеристики двигателя 4A-FE LB

Внедрение технологии Lean Burn привело к уменьшению максимальной мощности на 8%, максимального крутящего момента на 4%. Расход топлива снизился на 3% в загородном цикле и на 11% - в городском. Таким образом, смысл нововведения отсутствует, особенно с учетом усложнения конструкции и снижения неприхотливости системы.
Внешняя скоростная
характеристика двигателя
4A-FE LB

2. Устройство

Отличительные особенности двигателя 4A-FE LB заключаются в конструкции головки блока цилиндров, где в четырех из восьми впускных каналов имеется выступ для формирования завихрений на входе в цилиндр.

Топливные форсунки устанавливаются непосредственно в головку блока цилиндров и впрыскивают топливо в район впускного клапана. Впрыск осуществляется поочередно каждой форсункой (секвентальная схема).
В камере сгорания цилиндра №1 установлен датчик давления (CPS).

На большинстве двигателей LB второй половины 90-ых используется система зажигания типа DIS-2 (Direct Ignition System), с двумя катушками зажигания.
Также применяются специальные свечи с платиновым покрытием электродов (например, NGK BKR6EP13), иридиевые (IFR6A11) или двухконтактные (BKR6EKB11) свечи.

В схеме LB европейских моделей применен новый тип кислородных датчиков (Lean Mixture Sensor 89463), значительно более дорогих по сравнению с традиционными и при этом не имеющих простых неоригинальных аналогов. В схеме для японского рынка применяется обычный лямбда-зонд (89465).

Между впускным коллектором и головкой блока цилиндров установлена система заслонок с пневматическим управлением (т.н. клапан IACV - клапан системы управления подачей воздуха).
Заслонки клапана приводятся разрежением, подаваемым к общему пневмоприводу с помощью электропневмоклапана по сигналу электронного блока управления в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки и частоты вращения.

Когда клапан закрыт, воздух поступает через один из патрубков, создавая завихрение на входе в цилиндр. Это способствует лучшему испарению топлива и и турбулизации смеси, обеспечивая возможность сгорания переобедненной смеси.

Вакуумный ресивер со встроенным обратным клапаном обеспечивает подвод разрежения к пневмоприводу и, соответственно, закрытое состояние клапанов, даже при недостаточном разрежении на впуске.

При движении в режиме сгорания бедной смеси, на комбинации приборов загорается индикатор эконометра ("Econo"). Индикатор должен гаснуть (по крайней мере, на евро-модификациях) в следующих случаях:
- резкое ускорение или движение под высокой нагрузкой
- автомобиль неподвижен (на холостом ходу)
- двигатель не прогрет до оптимальной температуры
- включены диапазоны L или 2 АКПП (кроме торможения)
- включен режим "O/D OFF"

3. Функционирование

Подача топлива осуществляется на двух режимах - стехиометрическом (S) и режиме сгорания обедненной смеси (LB) в зависимости от условий движения.

1. Режим сгорания обедненной смеси (LB).

В цилиндре №1 установлен датчик давления в камере сгорания (CPS), который позволяет контролировать устойчивость работы двигателя на режиме LB и осуществлять управление на этом режиме, сохраняя отклонения крутящего момента в допустимых границах. Так как CPS установлен только в одном цилиндре, то управление осуществляется с помощью датчика положения коленчатого вала в пределах одного цикла работы двигателя. Условия работы остальных цилиндров принимаются одинаковыми с цилиндром №1.

2. Функционирование при нагрузке ниже средней

Электропневмоклапан находится в состоянии OFF (выключен), при этом разрежение из вакуумного ресивера через электропневмоклапан подводится к пневмоприводу, клапаны IACV закрыты.

Воздух проходит через "спиральный" канал, образуя вихрь на входе в цилиндр. В то же время некоторая часть воздуха проходит сквозь перепускное отверстие в "прямой" канал. Таким образом удается улучшить испарение топлива и использовать обедненную смесь.

3. Функционирование при высокой нагрузке

При высокой нагрузке по сигналу электронного блока управления электропневмоклапан включается (ON) и к пневмоприводу поступает атмосферный воздух. В результате открываются оба впускных канала, снижается сопротивление на впуске и повышается мощность.

4. В следующих условиях для эффективной работы двигателя используется режим сгорания стехиометрической смеси (S):
- при прогреве
- на холостом ходу
- при старте и резком ускорении
- при движении под средней нагрузкой
- при открытом положении клапана IACV
- при движении на 1-й передаче (АКПП)
- при неисправности датчика CPS

повторюсь что дергает когда полностью сбрасываешь газ а патом чуть нажимаешь т.е когда др заслонка еле еле приоткрыта или вообще закрыта,
появилось после того как я полез регулировать ДПДЗ из-за повыш расхода топлива,машина сильно тупила, датчик выставил по мануалу - тачка полетела просто но вот дерг блин появился
(раньше тоже было но не так сильно заметно)

может я не в том направлении копаю вообще . = \

все , разобрался я со своей проблемой
дадада, дело было в неправильной настройке ДПДЗ
не знаю как это вышло, но датчик смещен был и с щупом 0,7 показывал проводимость.

Позволю себе набросать небольшой мануал по настройке этого чуда под названием ДПДЗ:

На самом деле кому как нравится, но я принаровился его настраивать без снятия узла ДЗ. Для начала никакой спешки, лудше один раз нормально сделать чем патом переделывать.

Чуть-чуть ослабляем винты крепления датчика, вставляем щуп 0,7 (для мотора 3с-фе) цепляемся мулитиметром к IDL - E2 и чуть чуть постукивая маленьким молоточком буквально по милиметрику ловим момент когда проводимость пропадет (мультиметр покажет бесконечное сопротивление). Фиксируем верхний болт и проверяем уже по всем контактам по мануалу, фиксируем нижний болт - еще раз проверяем ВСЕ со всеми щупами. Обнуляемся и обучаемся =)
В моем случае ошибкой было то , что я регулировал датчик смещая его рукой,естественно ни о каких милиметрах там речи и не шло. =)

Также отмечу, что величина сопротивления на контактах IDL - E2 не играет роли, важно чтобы она не превышала указанный предел, в моем случае она составляла30 Ом что вводило в заблеждение (казалось слишком малым, ведь в мануале указано 2,3 кОм и меньше, т.е нижний предел не указан)

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

елсибы не обсуждалось ответ не был бы таким кратким, мой ответ содержит фразу для поиска) И еще проверь подушки все на двигатере и коробке, перед тем как в привода лезть.

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

Mr_Nuke

Только что дошло, ты шрусы что ли имеешь введу?

grindos
Раньше думал, что 4 подушки - это все подушки двигателя
Вот и удивился, где еще одна

Парни, а я это дергание победил просто!
Вытащил фишку из датчика, который находится возле генератора! Датчик вкручен в движок. С генератором у фишки общая коса. Я не знаю как он называется и за что отвечает, но машина дергаться перестала! Горит на панели ошибка. но и хрен с ней. Машина стала даже порезвее. Ушла вялость при разгоне. Езжу уже 2 года и не парюсь:)

Попробуйте. может поможет! Удачи!

насколько я понимаю, это датчик давления масла

_________________
была Toyota Сarina E 93, 1.6, 4A-FE, МКПП С52, XLI, не LB, седан, бензин+газ LOVATO(комплектовалось на заводе), японка
была Toyota Crown 92, 3.0, 220 лошадок, АКПП, полный фарш

есть Toyota Rav-4 II 2002 2.0, АКПП, 150 лощадок, зеленый жираф, газовое оборудование IV поколения
Toyota Avensis I 1998 1.8 МКПП 110 серебро ГАЗ IV поколения

датчик CPS

А разъем на этот датчик где находится?

над генератором проходит и входит сбоку около ремня ГРМ

Т.е. сам датчик сбоку головки у ремня грм, а провод от него проходит над генератором, так ?

седня попробовал отключить разъём датчика. (в месте переходника/удлинителя над генератором) и поездить так. сразу после заводки двигателя горит Check . отсюда делаю еще раз вывод что сам датчик может быть и в порядке.
но после отсоеденения дерганья на 4-й передаче пропали. проездил весь вечер

60 км в нормальном режиме. без всяких переключений с O/D OFF на высоких оборотах как это приходилось делать. никаких провалов и поаланий оборотов при движениии накатом.

странннннооооо . все таки что за данные выдаёт этот датчик и как их расшифровать. или он работает только на вкл/выкл из исходя из этогоЭБУ задаёт определенную программуууу

короче много было тем про эту фигню но толку 0.0

горит ошибка 36 . проверяю по книжке напряжение на датчик идёт 5V . и чё толку то от этой проверке.
работает датчик и выдаёт какую-то информацию или не работает соооовсем

1. если работает и выдаёт данные то чем их прочитать(что она 36 и что это датчик давления в 1-м цилиндре это и так ясно) и ГЛАВНОЕ ЧТО ЭТИ ДАННЫЕ значат. ошибка пояляется при езде. при стоянке , как сказано в книге проверить напряжение и отсутствие горения при оборотах

2500. проверил . не горит. ни при стоянке ни при повышении оборотов. а когда поедешь загорается заразаааааа после 2500об

2. если не робит, то новый зараз стоит 12 штук. покупать его нет планов. вот аналог поискать вот это можно..

ну млин наконец-то сделал.
все это время ездил с отключенным CPS:
- расход летом 11,5 (зимой не смотрю никогда почти, т.к. прогрев)
- на панели всегда горело Check (даже гайцы проявляли интерес, в хорошем смысле как не странно)

поехал. сняли клаппанную крышку. накладку ГРМ. поменяли. загерметили черным.
выехали покаталися. НЕ ГОРИТ.

стоило мне все 400 работа + 700р . за датчик.

Читайте также: