Ремонт генератора денсо тойота

Опубликовано: 05.07.2024

Пример разбора генератора на модели типа denso от Toyota.

Генератор и используемые инструменты:

Откручиваем защитную крышку:

Откручиваем гайку плюсового вывода:

Снимаем защитную крышку:

Откручиваем винты щеткодержателя:

Снимаем щеточный узел:

Откручиваем винты крепления реле регулятора:

Откручиваем винты крепления фаз статора диодного моста:

Снимаем диодный мост:

Снимаем изоляторы фаз:

Диодный мост с изоляторами:

Откручиваем гайки крепления задней крышки генератора:

Снимаем заднюю крышку:

Задняя крышка генератора:

Отвинчиваем гайку шкива:

Ротор (якорь) генератора:

Выкручиваем шпильки крепления статора:

Снимаем статор:

Откручиваем винты крепления крышки переднего подшипника:

Убираем крышку, снимаем передний подшипник:

Снимаем задний подшипник:

Комплект подшипников генератора:

Щеточный узел (щеткодержатель):

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пользующиеся устойчивой популярностью автомобили TOYOTA традиционно комплектуются генераторами Nippon DENSO, которые, при всей своей схожести с агрегатами прочих мировых брендов, имеют свои особенности конструктивного исполнения, а следовательно и индивидуальные пути диагностики и устранения неисправностей…

Общие положения

В общем случае генераторы данной марки вырабатывают на выходе напряжение 14В и в зависимости от модификации и величины статора обеспечивают работу с нагрузкой 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.

В целях предотвращения ошибок и просто для упрощения эксплуатации, назначение основных выводов на штекерных колодках изделий Nippon DENSO традиционно обозначаются на бирке, расположенной на цилиндрической части корпуса. Кроме традиционного выхода на «массу» данные генераторы имеют следующие выводы:

S – вывод с регулятора напряжения, идущий непосредственно на «плюсовую» клемму аккумуляторной батареи;
L – линию от встроенного регулятора напряжения на лампу состояния исправности зажигания;
IG – вывод цепи, предназначенной для питания регулятора напряжения через замок зажигания;
B – силовой провод на «плюс» бортовой сети;
FR – линия на электронный блок управления двигателем.

Что касается конструктивного исполнения, то под металлическим кожухом, закрывающим торец крышки (со стороны контактных колец), размещены регулятор напряжения, выпрямительный блок и щеткодержатель (все эти блоки являются самостоятельными конструктивными узлами).

Методика поиска неисправностей

Владельцы автомобиля TOYOTA довольно часто начинают сомневаться в исправности генератора, как такового, после того, как лампа аккумулятора перестает гореть на приборной панели, забывая, о том, что проблема может крыться в отсутствии контроля заряда, и для того чтобы более точно разобраться в причинах происходящего следует выполнить первичную диагностику:

Прежде всего следует проверить имеется ли вообще факт заряда аккумуляторной батареи, для чего запускаем двигатель и на оборотах около 1500 об/мин проверяем величину напряжения на клеммах АБ, которое должно быть в пределах 13.8÷14.8. Кроме того, не помешает оценить работу системы загрузки (например путем включения обогрева стекла и фар). В этом случае должно наблюдаться кратковременное «проседание» напряжения с быстрым возвратом к нормальному уровню (около 13, 5В).

Если все нормально продолжаем поиск неисправности, не забывая, том, что на различных модификациях TOYOTA можно встретить разные по форме и количеству проводов разъемы, хотя по своей сути они, в общем-то, идентичны и проверка отдельных их выводов выполняется одинаково.

Как уже упоминалось выше, вывод S предназначен для контроля на клеммах аккумуляторной батареи и уровень напряжения на нем служит своеобразной «обратной связью» регулятора напряжения. В случае если напряжение на этом выводе отсутствует, вполне возможно, что генератор работает нормально, однако имеются проблемы с контролем заряда. Иными словами лампа аккумулятора горит постоянно и возможен перезаряд АБ (вследствие отсутствия нормальной связи) и напряжение может подняться выше 14,5В.

В свою очередь вывод L обеспечивает контроль заряда, то есть он напрямую идет к лампе индикации заряда и его также достаточно просто проверить обычной «контролькой» замыкая на ближайший устойчивый «минус» - после включения зажигания штатная лампа на приборной панели и «контролька» светятся в полнакала. Отрицательный результат свидетельствует о нарушении цепи или перегорании штатной лампочки.

Через вывод IG происходит возбуждение генератора, соответственно отсутствие на нем напряжения говорит об отказе генератора.

Не забываем, разумеется, и о проверке силового «плюса» - если его нет, то зарядки не будет, так как генератор трудиться «вхолостую».

Обращаем внимание, что если на выводе S напряжение постоянно в наличии, то для проверки L и IG необходимо включить зажигание.

Только после проведения первичной диагностики и ее положительных результатах (отказы не выявлены), имеет смысл принимать решение на снятие генератора и выполнение его дефектации при которой выполняется:

Частичная разборка генератора и осмотр его на предмет механических повреждений

1-регулятор, 2-щеточный узел, 3-диодный мост, 4-статор, 5-обмотка возбуждения ротора;

Осмотр щеточного узла с проверкой высоты щеток и легкости его хода, а также целостность проводов;
Проверка состояния диодов на диодном мосту (как от плюса к минусу, так и наоборот);
Проверка целостности обмотки ротора, сопротивление которой должно быть в пределах 2,5-4 Ом. Если сопротивление меньше нормы, то кроме замены обмотки, скорее всего, придется поменять регулятор напряжения (как правило, он весьма чувствителен к чрезмерному росту потребляемого тока).

Кроме того проверяем обмотки статора и ротора на замыкания на корпус. Для этих целей можно использовать обычную лампу с питанием от бытового напряжения 220В.

На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .

Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

1. Регулятор напряжения

2. Щеточный узел

5. Ротор (обмотка возбуждения)

Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

Проводимость диодов от + к –

И отсутствие проводимости от – к +

Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.

Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)

Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

Общий вид стенда

Меню	Выбираем нужный режим
Обычный тест	Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме
Вольт-Амперная характеристика	Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора

После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

В этой статье я использую фотографии с разных ремонтов.
Первый раз я менял щётки и смазку в подшипниках генератора в конце лета 2012-го чисто в профилактических целях. Второй раз пришлось разбираться с генератором уже из-за неисправности – на холостых гена не выдавал положенного напряжения, а если крутить двигатель, то максимум было около 13,3 В, да ещё и гуд стоял невыносимый. Поломка была в начале этой зимы.
Относительно гудения генератора я подумал, что гудеть могут подшипники и сразу же заказ их в автозапчастях, при этом меня сильно удивило, что загудели они через год с небольшим после замены смазки, тем более что в смазку я добавлял Супротек, а с ним ресурс подшипников должен был быть продолжительным…
Итак, японский генератор Денсо (Denso) 27060-22060:

Разбирая первый раз генератор я, прочитав мурзилку, пытался открутить гайку шкива накидным ключом, держа головкой сам шкив. Но только слизал грани на шкиве. Сходил в автосервис и там мне в момент открутили эту гайку пневмогайковёртом. Во второй ремонт я уже отнёс генератор для откручивания гайки в ближайший шиномонтаж – у них тоже был пневмогайковёрт. В тот момент переобували Кукурузер, у которого колёсные гайки на 22 – мимоходом и мне гайку открутили, даже не меняя головку, т.к. гайка на шкиве тоже на 22 мм. ;-)))
А когда закручивал гайку после замены подшипников, попробовал никуда не носить гену, а обойтись подручными средствами. Денег за откручивание гайки ни в автосервисе ни на шиномонтаже не брали, но теряешь время на дорогу.

Вполне получилось затянуть удерживая шкив в тисках старым ремнём навесных агрегатов:

Ремень был старенький, всё равно на замену его, поэтому не жалко пустить в расход:

Для того чтобы разобрать корпус генератора и снять подшипники с вала я использовал съёмник, тот что слева на фотке:

Ещё понадобятся головки на 8 и 10 мм, а так же хорошая крестовая отвёртка вместо которой я использовал качественную биту Force и крутил удлинитель биты расточенным рожковым ключом:

Корпус гены надо стягивать вверх съёмником, чтобы не повредить, как в случае попыток сбить молотком или снять, поддевая отвёрткой:

Разобрал, оба подшипника на валу ротора:

Это вид щёток после пробега чуть менее 220 тык – запасик небольшой ещё был, но профилактическую замену делал я не зря:

Новые и старые щётки, оригинал совсем не дорогой, но щётки идут под пайку:

Перепаиваются они проще простого, главное чтобы был в наличии паяльник и средства для пайки:

Теперь вот как они торчат из держателя:

Подшипники я легко снял вышеупомянутым съёмником. В оригинале шли Koyo:

Аккуратно чтобы не повредить пыльники открыл подшипники и помыл их бензином:

В подшипники добавил нужное количество смазки. Использовал отечественную смазку МС-1000, опробованную много лет назад в подшипниках для роликовых коньков. И добавил Супротек:

Ну, так вот, а в начале зимы гена загудел и перестал выдавать напряжение или наоборот сначала перестал выдавать, а потом загудел… Но не в этом соль, а поскольку электрик я ещё тот, то мне и в голову не могло прийти, что гена может гудеть не по механической части, а про электрической (как это выяснилось в конце ремонта).
Купил на замену я подшипники, задний вместо 90099-10216 взял NSK 6202DDUCM:

, а передний вместо 90099-10199 покупал HC-CARGO 140239 с размерами 15х46х14 мм, но по факту подшипник достался мне WTW 6302RS:

Только вот 6302 обычно имеет чуть меньший размер (15x42x13 мм), тогда как в генератор нужен достаточно редкий размер переднего подшипника (15x46x14 мм).
Заменил я подшипники, собрал генератор, поставил на машину, завёл и удивился – ничего не поменялось, дело было не в подшипниках…
О_О
Поискал в сети близлежащий сервисный центр по генераторам, нашёл компанию АГС. Там за полчаса определили неисправность, оказалось, перегорел диодный мост, ещё за полчаса установили новый мост и собрали гену. А собранный генератор всё ещё продолжал гудеть… Снова полчаса ожидания и гуд был побеждён проточкой ротора. Замена диодного моста со сборкой-разборкой и устранением гуда электрического происхождения обошлась в 2 тыр. Приёмщик ответил на вопрос о происхождении диодного моста, что типа Европу ставим, но, не поленившись снять заднюю крышку генератора, я обнаружил чистейший китай Unipoint REC-638:

Мост предназначен для 80-ти амперных генераторов, а у меня гена на 70 А. Вот не знаю, хорошо это или плохо – запас это или нет?
Оригинальный диодный мост крепится к корпусу генератора в т.ч. на выступ, который мешает китайскому диодному мосту. Находил в отчёте на автофоруме, как парень выпиливал металл на диодном мосте, а в компании АГС поступили иначе, они срезали металл на корпусе гены:

И ещё немножко обломили изолятор плюсовой клеммы, т.к. она тоже немного отличается от клеммы на оригинальном диодном мосте:

А в остальном всё сделали хорошо.

Генератор снова работоспособный и выдаёт напряжение от 13,7 до 14,2 Вольт. Обновлённый гена, надеюсь, не будет безпокоить меня ещё несколько лет ;-)))
Всем добра!

Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего бортжурнала, сегодня речь пойдет об ремонте генератора Denso (27060 — 16470) 4AGE Black Top — Часть 1 — Разборка:

Технические характеристики:
Напряжение — 12 В;
Ток зарядки от генератора — 80 А;
Вес — 518 г.
Средняя цена нового генератора — 94 877,00 руб.;
Аналоги — отсутствуют.

В данной статье мы произведем разборку генератора, который был снят с моего автомобиля.
Причины для технического разбора и дефектации:
1. Шум при вращении;
2. Отсутствие заряда АКБ;
3. Напряжение на контакте B генератора 12,5 В.

Разборка производится в следующей последовательности:
1.Отвернуть гайку и снять изолятор вывода:

2. Отвернуть 3 гайки крепления крышки отмеченные красным цветом, отвернуть болт удерживающий пластину выпрямителя отмеченный зеленым цветом:

3. Снять крышку генератора со стороны выпрямительного блока:

4. Отвернуть болты удерживающие: (щеткодержатель, электронный регулятор напряжения, диодный мост), отвернуть 4 гайки удерживающие 2 половины корпуса генератора отмеченные красным цветом:

5. Снять (щеткодержатель, электронный регулятор напряжения, диодный мост):

6. Нанести WD 40 или ее аналог в место указанное красным цветом:

7. Использую спец инструмент и или ударенный гайковерт, открутить гайку удерживающую шкив генератора, снять шкив генератора:

8. Располовинить генератор:

9. Отвернуть 4 болта удерживающие держатель заднего подшипника:

10. Снять держатель заднего подшипника:

11. Используя подходящую оправку выпрессовать задний подшипник:

12. Используя спец инструмент, выпрессовать ротор из второй половинки генератора:

13. Используя спец инструмент выпрессовать передний подшипник с вала ротора:

В следующей части будем производить дефектовку диодного моста, статора, ротора, щеткодержателя.
Если у Вас остались вопросы, охотно отвечу в комментариях под постом.
До новых встреч, Всем хорошего настроения и удачного дня.

Toyota Corolla 1993, двигатель бензиновый 1.6 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Corolla, 1992

Toyota Corolla, 2000

Toyota Corolla, 1994

Toyota Corolla, 1998

Комментарии 41

Да, вот ещё один совет проверенно работает.
Если у вас регулятор даёт недозаряд то
Вешаем в разрыв на провод идущий на выход регулятора (S) диод, который будет занижать напряжение на 0,7 вольта и регулятор будет думать что напряжение на аккуме низкое.И будет подымать напряжение в борт сети авто до14.5-14-7.на холод 14-13.8 на гор
Если ездить с постоянным недозарядом убивается аккумулятор

И крышку, заодно

Сегодня кольца взбодрил от выроботки

Крутил якорь шуруповертом через головку.
Сначала выравнивал напильником потом наждачной бумагой по возрастанию до 2000 зерна.(наждачку тоже желательно ложить на плоскость)

Привет) а где вторая часть-то?)

Приветствую, как ты открутил гайку центральную?

Привет, гайковертом пневматическим

Не обратил случайно внимание ? Вот эта часть съемная со шкива или она напаяна на него (контактная группа медная ), тобишь сменная ли она

Можно поменять, где то на драйве выкладывали пост с каталожным номером

135173 По этому ввел . Контактное кольцо. Надеюсь удастся реанимировать генадия

martinfresh

Можно поменять, где то на драйве выкладывали пост с каталожным номером

Как их снять, подскажешь, эти токосъеминики?

Не знаю, не имел опыта(

Если вопрос еще актуален…

Токосъемные кольца съемные и заменяемые. Сам менял их в конце лета. Процесс довольно трудоемкий и есть некоторые подводные камни. Ннобходимо удалить очень много эпоксидки, которой залиты провода токосъемных колец к выводам обмоток генератора. В заводском исполнении соединение на скрутках, а при замене лучше будет пропаять. Как только отсодинил провода колец от выводов обмотки, можно маленьким съемником извлечь старые кольца. Затем одеваем новые кольца, припаиваем провода и заливаем все это новой эпоксидкой и радуемся.

Пока нету времени, но позже выложу в БЖ.

Destroykiller

Читайте также: