Ремонт генератора рено меган 3 дизель
Опубликовано: 05.07.2024
Выездной ремонт генератора Рено Меган поколений IV, III, II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Renault Megane выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Рено
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Рено Меган может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Renault Megane поколений:
Renault Megane IV
Renault Megane III
Renault Megane II
Renault Megane I
Цены на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Рено Меган
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
Ремонт генератора автомобиля Рено Меган IV, III, II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Renault Megane, целесообразнее замена узла в сборе.
Другие модели Рено:
Кроме Megane, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:
Приветствую своих подписчиков, машинка снова дала повод написать обзор по ремонту, не слишком рад, но надеюсь быть полезен кому либо.
Вот и закончилась эпопея с генератором, недавно он умер вдруг, без предварительных намеков.
Ремонт авто стараюсь проводить по принципу "от простого", т.е. сначала диагностика и исключение простых вариантов, далее более сложные и дорогие. Однако в этот раз было решено рискнуть и переплатить, с целью поставить авто на ход, однако по порядку…
Смерть генератора предположительно была связана с износом щеток реле регулятора, так как это проблема типовая, наиболее вероятная и реальный пробег 243000 как бы подразумевает — "пора".
Процедура достаточно простая, без снятия генератора, была снята задняя крышка, откручен реле регулятор, перепаяны щетки… и тут всплыло, что токосъемные кольца якоря имеют просто фатальный износ и требуется их замена.
Тактическое решения для восстановления работы генератора было — установка щеток максимальной ширины, которые можно установить в реле регулятор. Щетки размером 7 на 7 мм, были сточены до размера 7 на 6 мм примерно и чуть укорочены. Родные стояли 7 на 5 мм. Данный подход полностью восстановил работу генератора и пробег до следующего внезапного отключения составил около 1100 км. За это время были заказаны токосъемные кольца на Емекс, которые благополучно не подошли, что выяснилось, когда генератор был снят и старые кольца демонтированы…
Далее выбрал свободный день и занялся ремонтом генератора.
Были заранее куплены Поксипол, съемник подшипников, контактные кольца (которые не подошли, как написал выше), так же в гараже имеется паяльник и прикупил компенсатор для подсевшего зрения такого вида:
Далее снимаем генератор. Детальное описание будет в конце, для тех кто будет делать это в ближайшее время, что бы не утомлять остальных читателей кучей деталей.
И так, снимаем колесо и подкрылок, ремень доп.оборудования, планку защищающую топливопровод на тнвд, откручиваем генератор и вытаскиваем его через верх, отведя шланги в сторону. Так же пришлось приотпустить верхнюю опору двигателя, что бы вытащить нижний болт и прикрутить опять, что бы вытащить сам генератор. Выходит впритык. Провернуть шкивом вверх, креплениями к радиатору. Следить за топливопроводом подачи топлива, отломать этот штуцер ОЧЕНЬ не рекомендуется.
И вот генератор у нас в руках, свободен от объятий авто… Перекур, кофе…
Далее разбираем генератор, снимаем пластиковую заглушку со шкива генератора и чувствуем мощный подзатыльник осознания — снять шкив сегодня не светит вообще ни как, однозначно…
Как выяснилось позже, снять шкив (а точнее обгонную муфту от INA) можно только ключем генератора, который на Емекс стоит около 1000 руб и зовется FORCE 678, спец.ключ вообщем…
Достаточно оборудованный гараж, со всяким инструментом не позволил найти альтернативу и было решено зайти с тыла. Откручиваем 4 болта генератора и снимаем заднюю крышку, предварительно освободив обмотки из соединения с диодным мостом. Придется паять потом. Так не хотелось, на ВАЗ этой проблемы нет вообще, там на болтиках колечки, а тут пайка… Ну так вариантов больше нет, идем дальше.
Задняя крышка снялась достаточно легко, поддетая со всех сторон большой плоской отверткой.
Съемник (засветился на следующем фото) позволил без проблем снять подшипник с якоря.
Небольшая плоская отвертка в паре с молоточком позволила сколоть старые кольца.
Купленные по совету в комментариях кольца Cargo 135172 не подошли! С виду такие же, но при детальном рассмотрении оказалось что не имеют выступов во внутреннем отверстии и само отверстие 7 мм, и крепление для проводов не такое, а вал якоря моего генератора оказался 9 мм и с проточками. Мне требовались Cargo 230090, как потом выяснил "покурив интернет". А на тот момент пришлось все бросить и идти в ближайший магазин, это был Мастак в 30 минутах ходьбы от гаража. Продавец вошел в положение и путем моих рассказов о размерах и форме колец и его штангенциркуля были подобраны колечки из тех что в наличии. Минус час времени, 170 руб. и новые колечки в гараже, подошли… Перекур… кофе…
Далее скукотища, все чистим, мажем набодяженным Поксиполом, аккуратно набиваем колечки прорезиненной ручкой средней отвертки, сушим, набиваем длинной головкой подшипник (предварительно смазав синькой смазка 158).
Собираем все в обратной последовательности, устанавливаем генератор на авто.
Заводим. Генератор как ни работал, так и не работает. Важно!, если вы думаете, что нашли причину поломки, помните — могут быть и другие.
Все вышенаписаное кратенько я уже озвучивал тут.
Далее, что бы не повторяться перейдем ко второму дню ремонта, он вообщем подобен первому, но цель не колечки поменять, а полностью провести диагностику.
Прозвонить диодный мост можно не снимая генератор, для этого я взял проводок длинной около 20 см, на одной стороне петля, которую я цеплял на провода с обмоток и прозванивал на плюс и массу. Но это не удобно и у меня почему то за несколько проверок показало обрыв одного диода. Решил снять и проверить тщательно.
Не смотря на много букв этого БЖ, второй раз на снятие генератора, прозвонку и выявление причин неработоспособности ушло чуть больше 2 часов.
Прозвонка. Мультиметр китайский за 300 руб., в режиме "пищалки" (показывает сопротивление в ОМах).
Снимаем 12 показаний:
Плюс — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую 513-515 Ом. 6 замеров.
Масса — выводы обмоток. В одну сторону показывает бесконечность, в другую так же 513-515 Ом. 6 замеров.
Данным способом можно проверить силовые диоды любого генератора (есть правда не с 6, а с 8 диодами, но суть таже, только замеров два раза по 8)
В моем случае все диоды оказались живые и здоровые. А так как катушки припаяны к диодному мосту, то и замыкания катушек нет.
Так же прозвонен якорь через токосъемные кольца, сопротивление 3 Ом, на вал не звонится.
По результатам проверки видится проблемы в реле регуляторе, возможно еще межвитковое замыкание обмоток, но это мало вероятно, по причине того, что их три. Две давали бы более 50% мощности сами по себе. Возможно якорь, но проще РР поменять.
Далее принято волевое решение, взять любой РР подходящий по креплениям. Мотанулся по магазинам. В одном нашлись РР в наличии, по виду похожи, но радиатор другой и как оказалось позже еще и разьем. Подумал, подумал, продавцы сказали возврата нет, если поставлю…Спросил куда ставят, оказалось в том числе и на Рено. А ехать надо уже сегодня и завтра, и ждать некогда, да фиг с ним беру, не столько пропивалось… (не не, я вообще не пью)
Ставлю прям там, где машина стояла, завожу… Фишка не подходит, а с виду примерно такая же, ну ее, не подключаю.
Вот оно, заработало. Болт на этот бортовик, главное пашет как надо. Вперед, по делам.
На момент заказа оригинального РР регулятора проехал более 200 км, придет к концу недели, все будет как положенно, а сейчас катаюсь каждый день, скучая по ремонтопригодности ВАЗов, в которых подобные проблемы даже и не проблемы вообще, 150 р до ближайшего автомагазинчика и нет проблемы.
Заказал VALEO595379, надеюсь это то что надо.
Далее детальное описание процесса снятия генератора Валео 150 А с дизельного хечбека к9к 830.
— Снимаем правое передние колесо.
— Передний подкрылок.
— Снимаю ремень дополнительного оборудование ключем на 16. (Трещетка большая не подлазит, использую головку и переточенный под квадрат ключ для рулевой рейки от ВАЗа с трубой) Ставлю головку на натяжитель и ключ снизу.
— Воздуховод с турбины на интеркулер, защелки на турбине и в районе генератора, спереди.
— Снимаю планку закрывающую штуцер подключения топливопровода к ТНВД, два болта на 13. Отстегиваю от него крепления патрубка на расширительный бачек, обратку, топливопровод.
— Снимаю фишку управления генератора и гайку на 13 крепления силового провода
— На несколько оборотов ослабляю болты на 6 под ключ на 10, крепления генератора, маленькой трещеткой с головкой на 10, верхний сверху, нижний снизу.
— Откручиваю верхний болт крепления генаратора. У меня пошел от руки. Отодвигаю генератор от двигателя балонником, появляется доступ к нижнему болту сверху.
— Откручиваю нижний болт, до упора его в кузов. Болт выкручен, но не дает снять генератор и не вытаскивается.
Для решения проблемы отпускаем три болта верхнего крепления двигателя по очереди, на 2-3 оборота каждый, потом снова покругу. Двигатель опускается освобождая болт генератора, при этом болты верхней опоры двигателя достаточно длинные и у меня ни один не открутился совсем. Снизу металлическая защита не дала бы двигателю упасть все равно.
— Вытаскиваем нижний болт генератора. Поддеваем генератор и сдергиваем его с креплений. Проворачиваем шкивом вверх, креплениями на радиатор.
Закручиваем болты верхнего крепления двигателя, с приопущенным двигателем генератор не выходит.
Вытаскиваем вверх до упора в шланг кондиционера, потом чуть влево. Еще мешают шланг на расширительный бачок, он мягкий, отводим вверх на двигатель.
Следим за штуцером топливоподачи на ТНВД. Его можно снять, будет выходить легче, но разгерметизировать топливопровод после фильтра я не стал.
— Собираем все в обратной последовательности. Самое заморочистое при сборке — установить генератор и попасть нижним болтом в резьбу. Возможно, перед установкой имеет смысл смазать крепления генератора.
.
Артикулы для справки:
Авто — Рено Меган 3 хетчбек дизель к9к830
Генератор TG15C146 150 А
Токосъемные кольца якоря Cargo 230090 (9мм, с проточками, не заказывал, подбирал в магазине)
Реле регулятор китай UTM RV1549A (дает 14,2 В, на бортовике ошибка "нет зарядки")
Реле регулятор ориг. VALEO595379 Пришёл, установлен, работает на БКошибок нет.
Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированный сервисный центр или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10», «на 27», ключ TORX Т50, тестер, съемник, молоток, отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 189).
2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.
3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
4. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.
5. Подденьте край кожуха.
6. . и снимите его.
7. Выверните два болта крепления щеткодержателя.
8. Отверните гайку крепления щеткодержателя.
9. Снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.
10. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 5 мм, замените щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.
«
12. Выверните четыре стяжных болта.
13. Вставьте отвертку между крышками для их разьединения.
14. . и снимите крышку со стороны привода вместе с ротором.
15. Выпрессуйте из переднего подшипника ротор.
16. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.
17. . и снимите пластину.
18. Выпрессуйте подшипник из крышки.
19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
24. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Видео по теме "Renault Megane 2. РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА"
ремонт генератора valio на рено, опель, ниссан Рено меган 2 ремонт генератора
Я выкручивал большой трещеткой с удлинителями.
Снятие генератора рено меган 3 dci 1.5 k9k 830
Итак, бампер и колесо я не снимал.
Снимите резиновые оболочки где имеются с клемм генератора, затем отверните крепежные гайки. Снимал генератор на Рено Сценик 2 двигатель К4МТ Узнал много интересного о чем не пишется в книжке по эксплуатации. Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень.
В промежуточном итоге что мы имеем: Старый шкив имеет демпферную резиновую прокладку, которая из-за старости, либо ещё по какой-то причине рассыпалась. Наружная часть шкива стала проворачиваться относительно внутренней, отсюда и резиновые опилки на лонжероне, и расколбас с треском на холостых оборотах. Отсоедините электропроводку от задней части генератора обратитесь к иллюстрациям.
7 posts in this topic
Ослабьте шарнирный и регулировочный болты и поверните генератор к двигателю. Снимите приводной ремень со шкива.
ремонт генератора valio на рено, опель, ниссан
Отверните и снимите верхний регулировочный болт генератора. Отверните и снимите нижний шарнирный болт генератора. Нужно открутить 3 болта головкой на Кронштейн С водительской стороны его снимать нет смысла.
С этой стороны снимаем для того чтобы проще было достать генератор. Сам бачек с кронштейном и пластиковой требухой закидываем на верх, чтобы он нам не мешал.
Предварительно отсоедините разъем с моторчика бачка.
Как то так 9. Этот пункт расписывать подробно не буду. И еще нужно снять поперечину. Она держится на 4 болтах, откручиваются головкой на Ключем на 16 оттягиваем натяжитель и скидываем ремень.
Процесс замены регулятора напряжения на Рено Меган 2 осуществляем в следующей последовательности:
Попытался схематически изобразить красны на фото. Головкой на 16 скручиваем болт, который держит натяжитель, на фото зеленым отмечено. Отверните болт верхнего крепления механизма натяжения и крепежный болт кронштейна механизма натяжения. Снимите механизм натяжения, следя за тем, чтобы не потерять шайбу, установленную позади крепежного кронштейна.
Где необходимо, снимите резервуар гидросистемы усилителя рулевого управления и переместите его в сторону.
Отверните крепежные болты и гайки генератора и снимите блок с двигателя. Позади генератора, отверните болт кронштейна топливопровода и переместите его в сторону.
Следующим шагом будет сборка всей конструкции.
После того как новый натяжной ролик надежно зафиксирован на своём посадочном месте, следует натянуть ремень генератора на все шкивы. Заменили ремень генератора Когда ремень надет на привод генератора, кондиционера и коленчатого вала, фиксируем его и регулируем при помощи всё того-же натяжного ролика при помощи ключа на Кронштейны и корпус алюминевые и могут сломаться.
Как видно из фото.
Я использовал длинную головку на 19 и болт крепления генератора. Суть в том чтобы через головку болтом вдавить втулку на место. Итак я писал что на 1.
Нет можно конечно пойти по моему пути и это будет правильно, довольно просто. Когда у меня стояла задача достать в 1. Что я и пытался сделать в субботу.
В конечном итоге делал примерно тоже самое что расписал в инструкции. Итак, бампер и колесо я не снимал. Ремень скинул сверху, открыв капот. Места там побольше чем в моем случае и натяжитель прекрасно можно оттянуть торцевым ключем на А другой рукой скинуть ремень.
02.06.2014 12:12 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru
Зимой уже напоминал о себе генератор, пропала зарядка, разобрав увидел подстертые щетки и канавы на контактных кольцах. Решено было поменять еще и подшипники, дабы не лазить туда еще долго.
Запчасти на выходные, вдруг кому номера нужны, хотя я писал ранее
Страсти о том чтоб снять генератор нужно разобрать всю морду развеялись когда приступил к работе. Чтобы его извлечь из подкапотного, нужно отвернуть верхний усилитель (хз как его называют).
1 — 2 болта
2 — 2 самореза крепления фары
3 — 4 TORX
Фары не снимал, и так можно аккуратно убрать его
Снимаем аккумулятор, иначе мажет быть фейерверк ))) Откручиваем провода от генератора. Снимаем ремень и откручиваем крепления генератора. Если нижний болт упрется в лонжерон, не страшно, для его извлечения есть прорезь специальная. После откручивания болтов генератор сидит очень крепко на своем месте, пришлось помочь ему гвоздодером. Вынимаем через верх, проходит нормально.
Снимаем пластиковую накладку.
Откручиваем реле регулятор и снимаем
Далее откручиваем 4 винта крепления генератора и располовиниваем его. Здесь аккуратнее. Нужно помочь статору выйти в сторону именно к реле регулятору, иначе оторвете обмотку от выпрямителя
Далее трехлапым съемником снимаем задний подшипник с вала
Откручиваем шкив генератора, зажав в тисках ротор (не перестарайтесь). Благо у меня не обгонная муфта, никаких специнструментов не нужно
Съемником снимаем ротор из передней крышки генератора
Откручиваем 4 винта крепления крышки переднего подшипника и выпрессовываем его
Разобрав генератор решил его отмыть. Ват он сушится, уже почти готовый
Пока сохнут потроха занимаемся щетками и контактными кольцами. Вот новый комплект колец
Сбиваем залитые контакты колец. Я использовал заточенную отвертку. Здесь аккуратнее, запаса провода от ротора нет
Делаем пропил на старых кольцах
И плоскогубцами разламываем их. Чистим от всего лишнего
Ставим новый набор колец, просто забиваем на вал, и припаиваем к проводам ротора. Если не хватает напаиваем кусачек любого провода. Тестером прозваниваем относительно колец, убеждаемся что припаяли правильно.
Далее заливаем лаком места пайки проводников. Я воспользовался лаком для ногтей, у сестры этого добра валом, и любого цвета ))))
Читайте также: