Ремонт компрессора bmw x5

Опубликовано: 02.07.2024

На днях все-таки отремонтировал свой компрессор ремкомплектом, в который входило ТОЛЬКО компрессионное кольцо.

Предыстория такова:

Еще при покупке автомобиля иногда выскакивала моя любимая надпись "SELF LEVEL SUSP. INACT", знакомая, наверное, каждому владельцу Х5 на пневме. Ох и достала она меня! Летом и осенью это случалось крайне редко (примерно раз в месяц), и, имея под рукой набор для диагностики (INPA, DIS, Bmwscanner), лечилось просто сбросом ошибки. Естественно, если этого не делать, то компрессор не качал, пневма не регулировалась. По теплу никаких сопутствующих проблем, кроме надписи, не было. Ошибка, кстати, была про "Неизменное давление в ресивере — запрашивалось наполнение ресивера".
С наступлением холодов эта проблема начинала стремительно прогрессировать: сначала выскакивала раз в две-три недели, а под конец (период 2-3 месяца), каждый день, а то и два раза в день. Чаще всего, если скинешь ошибку, по утру, когда вся система холодная. Т.е. авто завёл, и — вот она, родимая, надпись ненавистная! Если прислушаться (это не просто) к работе компрессора — он кратковременно включается и останавливается — и, привет, ошибка! Скидываешь (бывало по два раза подряд), и поехал!
Печально и то, что при перепаде температур, давление в баллонах равномерно падает (авто через 3-5 дней стоянки реально опускается), а компрессор их не подкачивает.

Поиски утечек воздуха, как и проверка всех возможных клапанов, результата не дали. Блок пневмы я уже восстанавливал, поэтому могу предположить, что с ним тоже должно быть всё в порядке. Остался только компрессор.

Долго общался со спецами, рыл на форумах, принял решение для начала разобрать компрессор, и поменять злополучное компрессионное кольцо (это самый бюджетный вариант ремонта), и если не поможет, ставить полный ремкомплект (сам цилиндр, осушитель, нагнетательный клапан и еще что-то там…)

Увы, подробный отчет сделать мне не удалось — времени на работу было не слишком много, и мой друг, который мне любезно предоставил и теплый бокс, и свою посильную помощь, был очень ограничен по времени. Поэтому постараюсь описать процесс ремонта, тем более он не сложен.

1. Подключаем ноутбук с DIS'ом к иксу, заходим в диагностику, выбираем блок EHC2, далее нажимаем "Функции ЭБУ", выбираем "Активизация детали", и "Удаление воздуха из ресивера". Нажимаем кнопку "Активировать". Услышим, как выходит воздух из ресивера. Делаем это раз 5-7, пока шипение не прекратится. Сразу раскрою насущный вопрос, которым задавался сам: АВТО НЕ ЛОЖИТСЯ НА ПУЗО при этой процедуре. Я подстраховывался подставками под каждый поддомкратник. Оказалось не нужно. Давление в баллонах никуда не девается (если вся система герметична, конечно).
2. Вынимаем предохранители (в багажнике, №79, №87). Убираемся в багажнике )) И снимаем пол. Берем головку на 10 и откручиваем 4 болта кастрюли компрессора, крепящих её к кронштейну.
3 Далее самое интересное )) Это штуцер (муфта, или как ее там, хз), который соединяет шланг от компрессора со шлангом. С ним я пое***ся…

В инструкции (TIS) как всегда все просто — "сюда сунь, туда дунь" . Хренушки. В общем, берём плооскую отвёртку, и СНИЗУ штуцера, нажимаем на ВНУТРЕННЕЕ черное кольцо, и дёргаем подводящий шланг вниз. Получается не сразу. Делать аккуратно, ничего не обломив! Далее этот способ применяется на всех шлангах самого компрессора. Отсоединяем электрический разъём, поджав все стопоры в нём. Всё, компрессор "в сборе" в руках.
4. Снимаем кастрюлю с него (болты, по-моему, на 10). И далее уже дело техники — там всё наглядно видно. Идея в том, чтобы получить доступ до цилиндра с поршнем. Отсоединяем все воздушные шланги, которые мешают отделить верхнюю часть от нижней. Откручиваем болты — звёздочки T20 и пару гаек на 10 — всё понятно станет, когда он будет в руках.

5. Как получим доступ до поршня — сдергиваем кольцо, и одеваем новое.

Собираем все обратно. Ставим, подключаем, втыкаем предохранители, DIS' ом в активациях выбираем "Наполнение ресивера", СТИРАЕМ ВСЕ ОШИБКИ по блоку EHC2, заводим авто, ждём когда компрессор докачает до нужного давления, и радуемся жизни!
Вот моё изношенное кольцо (которое РЕАЛЬНО изношено, по сравнению с новым)

25.06.2019 завожу машину, было жарковато, нажал "снежинку" чтобы охладится, индикация на климате присутствует, но дует горячим.

Озадачен, ведь ранее работал исправно, заглушил авто, взял ноут, подцепился через Reinghold, наблюдаю ошибку 00A72F по блоку JBE — э/магнитная муфта компрессора, далее захожу "обращение с автомобилем" — "поиск ошибок" — "функциональная структура" — "03 кузов" — "функции системы отопления и кондиционирования" — "кондиционирование, регулировка температуры" — "компрессор кондиционера" — выбираем "ABL" и жмем на показания — "продолжить работу в тест блоке" — "проверка электрических компонентов", далее выбрал пункт 2 "датчик давления хладогена" — 8,5 bar (мерить давление на не заведенном авто), давление есть и оно в норме. Далее выбрал пункт 3 "электромагнитная муфта" и запустил принудительное включение, у капота уже стоял помощник :), звука срабатывания прижимной пластины нет, предохранители во всех местах, где нашел прозвонил, исправны (по схеме за кондиционер отвечают предохранители под номерами 6,17,19,41,98,126), ну значит электромагнитная катушка неисправна.

Было досадно и в машине жарковато :D. Посмотрел на drive2 как происходит ремонт компрессора, ребятам спасибо, наглядно и с толком объяснили что к чему, понимание пришло того, что нужно делать.
26.06.2019 обзвонил найденные в kolesa.kz занимающиеся ремонтом кондиционеров СТО, рассказывал о проблеме, озвучил, что нужно заменить только электромагнитную катушку, давление в системе нормальное, не травит, но в основном предлагали заоблачную цену за покупку и установку б/у компрессора (якобы отреставрированного, проверенного) + бонус покупка моего за бесценок :D, ну и самое оптимальное решение было предложено одними ребятами, это ремонт катушки. Цена включала в себя: 1) снять/поставить компрессор — 15 000 тнг (2 500 руб), 2) ремонт катушки (намотать новую проволоку) — 8 000 тнг (1 333 руб), 3) заправка системы фреоном — 10 000 тнг (1 666 руб), итого 33 000 тнг (5 500 руб). Не торопился ехать к ним, закрадывались мысли, что муфта сделанная руками из не от туда, может прослужить не долго, этих мастеров не знаю (от куда руки), а гарантия на работу что-то около месяца. Ездить в 40 градусную жару конечно не комфортно, но хотел еще в интернете поискать темы, как решались аналогичные проблемы, а потом не хватало времени и все отложилось до 10.07.2019.
11.07.2019 вернулся к теме, поиски привели меня к Косте в БЖ, у него доступно расписано, где купить электромагнитную катушку и как сделать замену своими руками без снятия компрессора кондиционера. Спасибо Косте большое, лайк поставил :). Посмотрел по VIN номер своего компрессора, OEM 64509121759, нашел параметры и размеры электромагнитной катушки для моего компрессора 64*96*32 мм (посадочное 45 мм), в РК не нашел катушку, в РФ полно, но цена самая дешевая 2 800 руб (16 800 тнг) без учета доставки в РК, а производитель Китай. Решил поискать на AliExpress, в поиск вбил "компрессор обмотка муфты для автомобиля BMW" и по размерам искал мне нужную катушку, нашел, необходимая мне катушка имеет обозначение CWV717. Нашел за 22,71$ (

8 800 тнг, 1 466 руб). Заказ оформил 12.07.2019. Посылка шла не долго, получил катушку 29.07.2019, сопротивление катушки показало 3,6 Ом. 04.08.2019 приступили к ее замене, все делал аналогично тому, как описано в БЖ у Кости. Работа с разговорами за кофе, чисткой вентилятора, накладок и залежей в подкапотном пространстве заняло примерно 4-5 часов. Самое долгое и не удобное это снять стопорное кольцо самой катушки. Собиралось все в обратной последовательности и достаточно быстро, зазор между прижимной пластиной и шкивом должен быть 3-5 мм. После завершения работ завел "бибику", включил кондиционер и получил долгожданный холодок :), через Reighold провел тест кондиционера (исходное значение хладагена 12 bar, наверно из-за того, что померил давление на заведенную, что не рекомендовалось Rreighold, но после теста видим давление текущее 8,5 bar), 5 деней катаюсь, все ок. По большей части описал в БЖ историю того, как пришел к самостоятельному ремонту, много воды, но полученный конечный результат для себя считаю самым надежным, так как установлена новая катушка, не надо было стравливать фреон, снимать компрессор, обратно все ставить и заправлять систему.

Добавлю что вентилятор снимается легко, отжимаются фиксаторы слева и справа, но с правой стороны пластиковое "ушко" поворотное, его после отжатия фиксатора необходимо как воротину закрыть, приложив к корпусу вентилятора, иначе демонтажу вентилятора будут мешать патрубки и "ушко" легко будет выломать. Также, разъем J44 на старой катушке загерметизирован какой-то однородной пластиковой усадкой, резал ее поперек, очень тяжело поддавалась, для удобства вытащил старую катушку, перекусив провод по центру, после подсоединил разъем новой катушки и помимо имеющегося на новой катушке защитного уплотнителя, на место соединения была усажена термоусадка.

Наиболее часто встречающейся неисправностью становится поломка вентилятора кондиционера. Это достаточно серьезная неисправность, при возникновении которой кондиционер не имеет возможности нормально работать. Есть, конечно, возможность езды при неработающем устройстве, но никто не даст гарантии того, что не придется выполнять починку самого кондиционера, или даже всей моторной системы.

Устранить подобную поломку самому – не очень оптимальный вариант, особенно в автомобилях, подвергнутых рестайлингу. Но среди поклонников немецких автомобилей имеются и умельцы, у которых есть опыт починки подобного устройства в гаражных условиях.

Прежде всего, в процессе эксплуатации на территории России автомобильные кондиционеры выходят из строя по причине возникновения резких перепадов температур. Устройство попросту может не выдержать повышенных нагрузок при отрицательной температуре до -40 градусов, и такой же температуры со знаком плюс в летнее время года.

Чаще всего, для полного износа вентиляторному моторчику требуется порядка 3-4 лет для устаревших моделей. Если же такая неисправность возникла в новом автомобиле, то это брак.

Какие могут быть поломки?

До того, как приступать к ремонту, следует определиться, в чем именно может заключаться поломка. Это может быть:

выходной каскад вентилятора;
реле вентилятора;
электродвигатель вентилятора;
электропитание;
выход управляющего напряжения.

Испытания на прочность

Прежде всего, следует выполнить проверку работы самого моторчика. Для этого к нему подается напряжение в 12В, с подключением проводов синего и коричневого цвета, соединяющих плату и двигатель. Третий же провод будет необходим для управления минусом реле.

Если все будет работать, то водителю повезло – просто потребуется выполнить поиск и замену других деталей. Если же мотор не закрутился, то следует купить новый, что требует намного больших расходов.

Если требуемые аксессуары для авто имеются в наличии - на ремонт потребуется около 2 часов. Опытные специалисты советуют вначале проконсультироваться у опытного автоэлектрика, ввиду ухудшения качества выпускаемых по лицензии БМВ деталей.

Ремонт компрессора BMW

Система кондиционирования на автомобилях BMW отвечает за уровень комфорта водителя и пассажиров. Только благодаря ее наличию они могут чувствовать себя хорошо в салоне машины в жаркое время года. Одним их главных устройств этой системы становится компрессор, задачей которого становится обеспечение циркуляции хладагента в системе. Можно смело говорить о том, что без наличия компрессора работа системы будет попросту невозможна.

Работа указанной системы очень простая. При помощи компрессора BMW нагнетается фреон в радиатор, где происходит охлаждение газа и превращение его в жидкость под влиянием вентилятора. Если газа недостаточное количество, или же избыток, то это создает добавочные нагрузки на компрессор BMW, с ускорением износа его элементов.

В этом свете, большую важность приобретают регулярные технические обслуживания, в ходе которых также необходимо уделить внимание кондиционеру автомобилей BMW.

Основные признаки неисправности компрессора

Наибольшее распространение получили следующие поломки системы кондиционирования:

Недостаточное количество холодного воздуха в салоне, и появление подтеков жидкости, что является признаком разгерметизированной системы;
Возникновение посторонних звуков, свидетельствующих об износе клапанов и поршней компрессора.

Если же речь заходит о ремонте компрессора БМВ, прежде всего он заключается в анализе его рабочих элементов с технической стороны. Вначале выполняется проверка уровня фреона с проведением диагностики аппарата.

В дальнейшем, проводится демонтаж и разборка компрессора, а каждый его элемент оценивается на качество и работоспособность. Наиболее распространенными действиями по ремонту автомобильного компрессора BMW становится необходимость заменить подшипник, электромагнитный клапан, прижимную пластину или поршневую группу.

Отдельно нужно заметить, что выполнение ремонта компрессора BMW будет на порядок дешевле, чем приобретение нового. Сам же процесс выполнения ремонта компрессора достаточно сложный – для него требуется определенный опыт, особый инструмент и оборудование.

Не следует забывать и о вредности химического состава газа фреона, с которым обязательно придется столкнуться в процессе ремонта. Этот газ может оказывать негативное воздействие на кожу, и спровоцировать появление ожогов. Именно поэтому выполнять работы по ремонту компрессора БМВ настоятельно не рекомендуется.

Замена ремня кондиционера BMW

В конструктивном исполнении на отдельных модификациях двигателя предусматривается наличие одного из двух вариантов натяжителя – механического или гидравлического.

Для осуществления привода компрессора используется приводной поликлиновый ремень, с автоматическим осуществлением натяжения.

Перед тем, как снимать ремень, следует зафиксировать направление, в котором он вращается, при помощи нарисованной маркером стрелки, если запланировано использовать его повторно. Постановка ремня на место должна осуществляться исключительно в соответствии с поставленной маркировкой.

Если на ремне имеются загрязнения от охлаждающей жидкости, жидкости для гидравлических систем или масла, то ему требуется замена. Для клинового ремня привода она выполняется при следующих обстоятельствах:

Наличие загрязнений от охлаждающей жидкости или масла;
Возникновение шума проскальзывания ремня, по причине его замасливания либо растяжения;
Образования трещин и ломкости;
Разрыве каркаса либо отдельных прядей;
Разлохмаченности и износе боковой поверхности.

Замена приводного ремня компрессора с гидравлическим натяжителем выполняется в таком порядке. Для начала, снимается защитная крышка гидравлического устройства. Ослабляется натяжение привода компрессора, установкой торцового ключа с шестигранной головкой в болт на ролике для натяжения.

Ключ следует не спеша поворачивать по часовой стрелке для обеспечения отжатия гидравлического натяжителя от ремня, и возможности снятия ремня привода компрессора.

Для того, чтобы установить ремень, следует полностью отжать натяжитель в правую сторону, и установить новый ремень, в соответствии со схемой его прокладки. Обязательно обратить внимание на то, чтобы ремень плотно зашел в пазы или ручьи шкивов.

Если устройство выполнено с механическим натяжителем, потребуется разгрузить натяжной ролик, поворотом торцового ключа во внутреннем шестиграннике, и снять приводной ремень. При установке нового ремня, роликом натяжное усилие будет выставлено автоматически. Сила же натяжения роликом отрегулирована быть не может. Также потребуется проследить правильность натяжения ремня на шкивах.

Началась эта история еще в прошлом году…
Не работает кондиционер… Не работал он еще с покупки авто. Что делать?
Включил кондиционер. Заглянул под капот. Муфта не блокируется… Замер мультиметром показал, что на управляющий провод питание приходит. Что-то поломалось)
Первым делом решил не забивать себе голову, и съездить в СТО. Мастер предложил оставить машину у них, для деффектовки и ремонта(в случае если это возможно) компрессора. На вопрос, что для этого будет делаться, услышал совсем не радующий меня ответ:
— Это нужно всю "морду" разбирать… Снимать радиатор… А там посмотрим, можно ли что-нибудь сделать…
— А если восстановить не получится, — спросил я.
— Ну, тогда искать б/у компрессор по разборкам, либо покупать новый.
Мысль о том, что кто-то будет разбирать всю морду на моём авто, после того как я там всё очень хорошо собрал, когда ремонтировал мотор… ну ни как не давала мне покоя. Прикинув возможную сумму ремонта и проблемы с ним связанные решил отложить этот вопрос на более поздние сроки) так как дело было уже в сентябре, и жарких деньков оставалось уже всего ничего.
Теперь, как раз и наступили те самые "более поздние сроки". Какое самое мощное наше оружие против незнания чего-либо? конечно-же интернет! Погуглив различные темки по ремонтам компрессоров и их устройству в целом, как всегда решил всё сделать сам).
Ни как не давала мне покоя мысль о том, что нужна разбирать всю "морду", для снятия электромуфты. Собственно я и не поверил в это. Решил попробовать сделать всё из ямы. Снял пыльник между бампером и защитой двигателя. И что я увидел. Всё возможно) Да, конечно не верх комфорта, но попробовать подлезть еще как стоит. А для большей уверенности, еще снял вентилятор с кожухом.

Болтик держащий верхнюю часть шкива, заставил попотеть… мало, что он под "звездочку" на 30, но еще и посажен был на фиксатор резьбы. Однако поддался. Легкими покачиваниями стянул верхний шкив.

Дальше веселее. На ощупь) снял вот это стопорное колечко

Шкив стал новой преградой на пути к электромуфте. Так как съемником туда не подлезть, пришлось импровизировать) Двумя силовыми отвертками, продев между шкивом и корпусом компрессора, раскачкой стянул таки его с посадочного места.

И на последок, конечно же босс) стопорное колечко электромуфты.

Пришлось даже выгнуть в тисках свой сьемник для стопорных колец, изменив угол. Поверженная электромуфта легла на стол.

Вскрыв маленькую крышечку на ней, сразу же обнаружил причину неисправности.

Термопредохранитель "приказал долго жить". Его номинал 187град/цельсия и 1А. Ни в одном из радио магазинов нашей области я такого не нашел. Самое близкое, что подвернулось это 216град. и 10А из утюга. Разница по току, конечно огромная, но по температуре более менее похоже. По крайней мере лучше ни чего не было. Решил, пусть он выполняет свою функцию по защите от высокой температуры, а предохранитель по току можно и отдельно "запилить".

Колечки поставил "ушами" в сторону, чтоб удобнее было разбирать в следующий раз. Если, конечно же, будет такая необходимость.

Электромуфта готова, но собирать обратно шкивы в таком состоянии…

учитывая, что они уже в руках…
Еду к своему другу, о котором я уже упоминал в своей теме про Доработку поршней на его токарный станочек.
ВЖУХ, и вот что мы имеем на выходе:

Проточенный шкив сажаем на место.

После проточки пришлось убрать 2 из 3 регулировочных шайб. Зазор получился минимальный и очень достаточный, чтоб шкив не цеплял на холостом ходу.

А вот и вынесенный предохранитель.

Если Вы заметили, то писал в начале текста я про 1а предохранитель. После того, как я поставил такой, он тут же сгорел. Конечно я понимаю, что что-то не так с электромуфтой(возможно закоротили папа витков), и мой ремонт может оказаться недолговечным, однако я успею понять, каково общее состояние компрессора и стоит ли вкладываться в покупку новой или перемотку старой электромуфты.

А пока я только 1 денек успел поездить с кондиционером. Не наступили еще жаркие деньки…

Демонтаж компрессора

1. Извлеките запасное колесо, чтобы получить доступ к корпусу компрессора.

2. Отсоедините воздушный шланг и штепсель, соединяющий компрессор с корпусом. Выньте 4 болта, которые крепят корпус компрессора к автомобилю (болты также соединяют крышку и корпус компрессора).

3. Снимите крышку с корпуса, чтобы извлечь компрессор (крышка соединена теми же болтами, которые крепят корпус компрессора к транспортному средству).

4. Отсоедините зажим кабеля от корпуса, затем от проводов и воздушного шланга и отложите в сторону (новый зажим в есть в наборе).

5. Удалите 3 крепежные гайки и шайбы и извлеките компрессор из корпуса.

6. Ослабьте крепежный болт датчика (расположен на тыльной части компрессора).

ПРИМЕЧАНИЕ : Чтобы снять воздушный шланг (-и) используйте специальные инструмент (14-4271). с его помощью нажмите на быстроразъемный фитинг и вытащите провод (-а).

7. Отсоедините воздушный шланг с помощью инструмента 14-4271 и удалите датчик.

8. Отсоедините 2 воздушных шланга, используя инструмент 14-4271. Больший по размерам шланг извлекается под углом 90 градусов.

9. Отсоедините электрический штепсель и удалите стяжку кабеля.

10. Удалите 3 болта (с обратной стороны) и 1 гайку (с внешней стороны), которые соединяют компрессор с кронштейном.

11. Отсоедините компрессор от кронштейна.

12. Удалите красно-белый и коричневый провод со штепселя. Если вытащить провода не удается, тогда отрежьте их на старом компрессоре возле штепселя (длины оставшегося провода должно хватить, чтобы соедините провода нового компрессора).

13. Демонтаж завершен. Установите новый компрессор, выполняя шаги инструкции в обратном порядке.

Приобрести компрессор Вы можете в нашем интернет-магазине.

Читайте также: