Ремонт стартера 1jz gte

Опубликовано: 23.07.2024

История
В общем поехал я как-то денег снять в банкомате, а сняли с меня, гы гы.

После стоянки возле банка машина наотрез отказалась заводиться, автомат ни толкнуть, ни прикурить, настроение плавно опустилось на ноль, благо было это недалеко от дома. Подумав что подсел аккумулятор, я его утащил домой, зарядил, сунул в авто и радостный повернул ключ, стартер как-то судорожно закрутил рывками и выдал облако дыма.

После непродолжительных поисков был найден джамшут с тросом и машиной и авто посетило стоянку возле дома с диагнозом "помер стартер".

К слову сказать, хандрил он уже с год, но, так как я на машине особо не езжу, внимания я этому не уделял, да и вообще поначалу думал что аккумулятор недозаряжается, ибо стартер туго крутил именно на горячую.

За пару дней на форуме был куплен занедорога стартер от 1JZ. Поскольку внешне доверия он не внушал, был отмыт и разобран. Вскрытие показало, что пациент если и крутил чего при жизни, то недолго и недалеко, сдохшие щетки и сгоревшие и слипшиеся обмотки ротора.

Было принято решение раз уж лезть под машину то делать на века и по-серьезному.

Далее фото, купленный стартер был успешно восстановлен и сейчас работает на авто.

Фотографии и сам отчет посвящен моему родному который был снят при замене и валяется щас без дела.

Итак, берем набор головок и не менее двух длинных переходников с карданчиком (для 90го кузова).

Снимаем стартер головкой на 14, изогнув вороток градусов под 30 и пустив его по нише в кузове где идет коробка.

Разбираем стартер (два длинных болта)

Мы имеем стартер 28100-46130 Denso 12v 0.8kw

а вот и главная проблема

отмываем и выстукиваем остатки старых щеток в виде кучи угольной пыли

можно конечно и не мыть, но потом руки хрен отмоешь.
Осматриваем коллектор якоря, контакты (ламели) должны быть ровными и гладкими, нагар и заусеницы снимаем приспособой а-ля шуруповерт и наждачка

результат должен выглядеть так

если ламели выгорели сильно то можно отнести к токарю и проточить на станке.
В идеале при полировке самой мелкой наждачкой якорь должен быть гладким как пивная банка и не должны ощущаться выступы при вращении.
Закончив с ротором, переходим к самому интересному
и так, намотка старторных обмоток. Снимаем сгоревшие обмотки и окончательно очищаем стартор. Как я уже упоминал мы имеем стартер 28100-46130 Denso 12v 0.8kw вспоминая как тухло он крутит в сильный мороз, я тут же сел за калькулятор. Мы имеем 4 обмотки по 14 витков, каждая из 4х проводов диаметром примерно 0.7 мм, длина каждой обмотки 1.5м итого 4*1.5*4=24 метра провода. Пересчитал общее сечение, прикинул запас по месту на катушках и поехал в магазин.

Было куплено:
катушка медного эмалированного провода 50м - 250р
тюбик литола 25
щетки МЕДНОГРАФИТОВЫЕ для какого то автоТаза 80р.
С щетками вышел облом, на фото слева две нормальных желтых щетки (были куплены уже на южном порту у торгаша), справа же подарок от сети магазинов Авто49, с виду никаких отличий, однако левые, желтые не только снаружи но и внутри а вот правая чисто помазана сверху чем то медным, ковырнешь а внутри гольный графит.

Как определить быстро и качественно, берем щетку и прямо на глазах у продавца двумя руками скручиваем ее на разрыв. Графитовая щетка тут же разваливается. Меднографитовую не сломать, там материал на порядок прочнее.
Берем наш провод и режем на куски по 160см из расчета 5 жил на обмотку. С учетом повышения сечения провода и увеличения количества жил в обмотке выходная мощность нашего стартера составит где то 1-1.1кВт.

нарезав провод собираем 4 пучка по пять проводов и немного подкручиваем у кончиков, что бы не распались.
Одеваем матерчатые перчатки и начинаем мотать, тянуть нужно сильно, провод достаточно толстый и уложить нужно плотно особенно на углах, порядок намотки по стрелке на фото, от точки 1. к точке 2. Необходимо намотать 14 витков провода, в принципе можно намотать 12 и пустить провод в 6 жил, тогда мощность стартера будет порядка 1.5 кВт, но и греться он будет сильнее, кроме того мощный стартер будет чувствительнее реагировать на слабый аккумулятор, так что палка о двух концах. Я выбрал золотую середину.

в итоге мы должны получить это

соседние катушки не должны касаться друг друга обмотками, поэтому в процессе или после протаскиваем между ними что нить деревянное типа линейки, я использовал две пластиковые кредитки согнутые пополам.
Поскольку крайние витки идут уже по самому краю катушек, что бы провода не соскакивали немного подкручиваем пучок на углах, ну и тянем от души.
После этого берем тазовские или любые какие удалось достать меднографитовые щетки и напильником наждаком и ли ножовкой по металлу доводим их до состояния и форму заводских. Размеры подогнать нужно точно, что бы щетки не болтались в держателях.
У меня получилось так

кстати у обоих мною разобранных стартеров были изношены только пара щеток, думаю это общая тенденция для данного типа, вторая пара стерта примерно на 3-4 мм так что менять имеет смысл только две щетки, делаем их чуть длиннее оставшихся родных
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
на фото изготовленные щетки и старая стертая в ноль.

Отчет о ремонте стартера (втягивающее) на JZS130G (1JZ).

Harry BlackMan » 22 дек 2009

Преамбула.
Где-то полтора-два года назад стартёр начал дурить, т.е втягивающее делало "щёлк", но стартёр при этом не крутился. Понятно, подгорели пятаки. Полез я снимать стартёр, нифига не понял, как открутить верхний болт крепления стартёра, плюнул и снял только втягивающее. Тут меня ждал большой сюрприз - втягивающее оказалось неразборным. Порывшись в остатках запчастей от сотого марка, нашел стартёр от него. Втягивающее оказалось идентичным, за исключением формы разъема на замок зажигания. Припаяв нужный разъемчик, о проблеме я забыл.
Через год, в процессе сборки Вагона после переброски руля налево, проблема повторилась. Забегая вперёд, скажу, что дело было не в стартёре, а в плохо закрученной гайке на проводе, который идёт от аккумулятора к стартёру. Поскольку запасные втягивающие от Марка к этому моменту уже закончились , а на разборку ехать было не на чем (на MS137 приказал долго жить движок), решил я разобрать втягивающее. Пр разборке была допущена одна ошибка, которая привела к следующей проблеме - стартёр исправно крутил, но не всегда входил в зацепление с маховиком на двигателе. Наконец, к нынешним декабрьским морозам проблема достигла своего апогея - Вагон отказался заводиться. Выглядело это так. Стартёр делал два оборота коленвала, после чего выходил из зацепления с маховиком. Свечи залило минуты через три попыток завести . Меня это изрядно достало, поэтому было принято решение снять стартёр нафиг и дома разобраться, что собственно произошло.

Собственно, амбула .
Стартёр на JZ крепится двумя болтами с головками на 14, головки смотрят в сторону заднего моста плюс провод к аккумулятору с гайкой на 12 и провод к замку зажигания с разъёмом. Для начала стоит отвинтить провод, идущий к стартёру и снять фишку с проводом к замку зажигания. Нижний болт доступен снизу, его удобно откручивать сняв левое переднее колесо. С верхним болтом у меня еще два года назад возникла проблема - он при откручивании упирался в моторный щит, да и щель для ключа была размером сантиметра три. Путём курения различных веток форума до меня дошло, что для этого нужно снять поперечину, поддерживающую коробку сзади. Сама поперечина держится на двух болтах с головками на 14, плюс опора коробки привинчена 4 болтами с головками на 12 (2 у меня сломались). Отвинчиваю все болтики, домкрачу вверх коробку. Путем подергиваний туда-сюда поперечина снимается. Далее опускаем коробку вниз, весь силовой агрегат в сборе (мотор+коробка) заваливается назад, и появляется доступ к верхнему болту стартера. Для отвинчивания его мне понадобились: 2 удлинителя на 250 мм, один удлинитель на 125 мм, карданчик и головка на 14. Все эти детальки собираются в одну большую мегапалку , которой с помощью трещотки я и отвинтил последний болт.

На снятом стартёре снимаю втягивающее реле. Держится оно на двух гайках на 10 плюс силовой провод с гайкой на 12. Втягивающее у нас в руках. Верхняя пластиковая крышка закатана в нижний металлический корпус. С помощью отвёртки завальцовку я отогнул. Покачиванием можно проверить, нормально отогнуто или нет. Далее необходим паяльник (и отсос бы не помешал). С его помощью необходимо отпаять с одной стороны один провод, проходящий сквозь отверстие в крышке, с другой стороны два провода, проходящих через отверстие. Пока их не отпаяешь - крышка не снимется! После обрыва проводков втягивающее останется только выбросить! Аккуратно снимаем крышку. Внутри будет видно подгоревшие контакты на болтах и подгоревший замыкатель. Замыкатель можно поднять вверх, подсунув под него отвертку и обработать его напильником. Болтики из крышки вынимаются, они сверху привинчены на типа шайбу, её надо открутить и они снимутся. Далее их зачищаем, вставляем обратно, привинчиваем шайбочками. Аккуратно вставляем крышку во втягивающее, следим, чтоб проводки прошли в нужные отверстия. Надеваем крышку до конца, завальцовываем её (небольшим молотком удобно). Я на всякий случай еще обмотал изолентой. Запаиваем проводки (припоя жалеть не стоит, чтобы сохранить герметичность внутри втягивающего). Дальше всё собираем в обратном порядке.

Что случилось у меня. Был оборван один из проводков (которых два проходит сквозь одно отверстие). Втягивающее срабатывало, но при включении мотора сил удержать у реле не хватало. Чтоб понятней было, смотрите схему, на память перерисовал из книги. В прямоугольнике - стартёр, красный - якорь втягивающего реле.

Двигатели

Стартер 1ZZ предназначен для создания требуемого момента вращения коленчатого вала силового агрегата, способствующего запуску двигателя при достижении необходимого числа оборотов. При этом происходит набор установленной степени сжатия в цилиндрах, необходимой для воспламенения воздушно-топливной смеси.

Конструкция устройства включает в себя электрическую и механическую часть. В случае выхода из строя отдельных элементов, будут наблюдаться проблемы с пуском мотора. Для устранения неполадок потребуется снять стартер с двигателя Тойота 1ZZ, и установить причину неисправности. В данном материале, представлено подробное описание по устранению различных поломок электростартера 1ZZ, а также инструкция по его снятию с силового агрегата.

Пошаговая рекомендация

Для точного определения места повреждения, потребуется снять стартер 1ZZ с автомобиля. Далее подробно рассмотрим процедуру демонтажа устройства, и процесс замены отдельных элементов.

Демонтируем стартер

Замена стартера 1ZZ начинается с отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи. В дальнейшем потребуется соблюдать следующую последовательность действий:

Первоначально потребуется демонтировать кожух охлаждения радиатора. Это необходимо для получения свободного доступа к пусковому механизму мотора. Для снятия кожуха, понадобится выкрутить два болта крепящих крепления радиатора и один болт фиксации трубки кондиционера. Далее откручиваются два крепежных болта кожуха вентилятора радиатора;
Отключается питающий штекер вентилятора охлаждения;
Далее, предельно аккуратно, демонтируется кожух охлаждающего вентилятора, чтобы не повредить непосредственно радиатор;
Для получения доступа к верхнему крепежному болту электростартера 1ZZ понадобиться демонтировать крепежную планку;
Теперь необходимо отсоединить проводку. К электростартеру подключены два провода. Один крепится гайкой, а вторым подается питание на катушку втягивающего реле, он крепится защелкой. Провод с защелкой неудобно снимать, пока стартер закреплен на двигателе. Поэтому его можно отсоединить после демонтажа детали;
Остается выкрутить два крепежных болта и снять устройство с силового агрегата.

Разбираем и меняем детали

Для проведения ревизии или замены отдельных узлов стартера 1ZZ-FE, понадобится разобрать устройство. Для этого следует придерживаться следующих действий:

Откручиваются крепежи силового провода и защитной крышки, далее детали снимаются;
Демонтируется втягивающее реле, посредством откручивания двух гаек крепления;
Для замены бендикса, потребуется снять стопорное кольцо. Для этого берется торцевая головка необходимого размера, и сбивается втулка стопора. Для снятия стопорного кольца используется отвертка. Остается заменить старый бендикс 1ZZ на новый, смазав вал, вилку, редуктор, втулку и игольчатый подшипник крышки;

При наличии износа щеток, рекомендуется произвести полную замену щеточного узла. Он закреплен двумя винтами. В процессе установки нового щеточного узла, имейте в виду, что первоначально деталь устанавливается на якорь стартера и только после этого фиксируется винтами;
Обязательно требуется выполнить чистку якоря, уделив особое внимание коллектору. В процессе эксплуатации он засоряется графитовой пылью, образующейся от износа щеток. Она забивается между ламелями коллектора. Чистить коллектор рекомендуется сухой кисточкой;
Процедура сборки выполняется в обратном порядке.

Причины не правильной работы стартера

Неисправности в нормальной работе электростартера могут быть обусловлены различными неполадками, как в механической, так и в электрической части. В том числе из-за проблем с регулирующей пуск аппаратурой.

Электрические

Проблемы в электрической части могут сопровождаться медленным раскручиванием коленчатого вала или полным отсутствием его движения. В этом случае потребуется проверить:

состояние заряда аккумуляторной батареи;
целостность проводки в участке от АКБ до стартера и его контактную часть;
состояние контактов массовых проводов;
состояние проводов и мест подсоединения втягивающего реле;
работоспособность замка зажигания.

Когда при запуске мотора вообще отсутствует реакция со стороны стартера, и не подтягивается втягивающее реле, причины поломок кроются в замыкании на корпус или обрыве катушки втягивающего реле.

При отсутствии очевидных неисправностей, потребуется выполнить разборку устройства. Вероятнее всего, вышел из строя один из элементов щеточно-коллекторного аппарата.

Механические

Проблемы с неисправностью стартера, обусловленные механическим износом отдельных узлов, также встречаются достаточно часто. При этом наблюдается посторонний шум при работе устройства, происходит его вращение, но двигатель не запускается. Среди возможных причин:

износ шестерни венца маховика или поводкового кольца;
повреждение или соскакивание с оси отключающего рычага;
ослабление буферной пружины муфты свободного хода;
раскрутились фиксирующие болты стартера;
выработка на шейке вала ротора или втулке подшипников;
заклинило втягивающее реле.

Заключение

Замена стартера 1ZZ может потребоваться при проблемах с запуском двигателя. При этом необходимо предварительно установить причину поломки. Велика вероятность того, что потребуется лишь заменить вышедший из строя узел. Для продления срока службы пускового механизма двигателя Тойота 1ZZ, рекомендуется периодически производить его техническое обслуживание.

Увидел недавно статью на Дзене о двигателе JZ, в принципе информации о нем в интернете полно. Много как обычных людей, так и различных блогеров облизывают этот двигатель от самого поддона до клапанных крышек. Но почему-то никто и никогда не рассказывает правды, наверное потому что большинство, кто пишет эти статьи, никогда этот двигатель не эксплуатировали. Я не буду "писать кипятком" от вида этого хлама, я просто напишу по факту, без всяких розовых фильтров.

Начнем как обычно с истории создания:

Двигатель 1JZ выпускался с 1990 по 2007 год, это вы можете прочитать в любом источнике. Последний автомобиль выпущенный с этим мотором был Toyota Mark II Blit .

По ошибочному мнению, некоторые люди считают, что серия JZ это приемник двигателей серии G . На самом деле, JZ является приемником двигателей серии M . Приблизительно схожие объемы и конструкция блока, прямо на это указывают. Кардинальные отличия в основном были в головке блока цилиндров. Серия G выпускалась параллельно серии JZ .

Мощность у 1JZ/2JZ варьируется от 180 до 320 л.с. (в Японии до 280 л.с.) , я не хочу заострять внимание на характеристиках этого мотора, это вы можете прочитать, либо в других статьях, либо в интернете.

Открыв любой сайт объявлений по продаже автомобилей, наткнувшись на авто, в который устанавливались данные двигатели, вы с огромной вероятностью увидите фразу "двигатель контрактный"

Хмм. Так если же это самый лучший и надежный мотор, который способен пройти несколько миллионов километров, зачем же его менять на контрактный?

А причины тут две:

высокая стоимость ремонта данного агрегата
он ломается, как любой другой двигатель

Конечно, сейчас адепты данных агрегатов начнут кричать: это автовладельцы не следят, убивают эти двигатели; плохое качество ГСМ и т.д. В этих словах будет определенная доля правды, но лишь отчасти.

Начнем мы со слабых мест 1JZ/2JZ-GE VVT-i :

1) Даже не знаю с чего начать. Ну давайте начнем с самого распространенного мифа о том, что на джейзете не гнет клапаны, тысячи клавиатурных клавиш были стерты в спорах, а загибает ли. Загибает! И не только загибает, а бывает и отрывает! Хочу отметить, что на версиях GTE на стандартных распределительных валах не гнет, ниже поясню почему.

Найдутся и те, кто скажет. Да гнёт, но только на vvt-i. А я скажу - неправда. Гнёт на любом атмосферном джейзете. Есть несколько причин:

Высокая степень сжатия
Конструктивные особенности дна поршня

Так почему же гнёт на любом атмосферном джейзете? Если обратить внимание на фото, можно заметить, что это выпускные клапаны. Вот их как раз и гнёт, впускные не достают до поршня. А как известно, система vvt-i стоит на впускном распредвале, вот и весь ответ.

Почему же не гнёт на турбо? - Низкая степень сжатия, клапаны физически находятся выше от поршня.

Кстати, если клапаны не загнуло, то просто повезло.

Кто-то сейчас скажет: "это неправда, на джейзете не рвет шатуны!!", и с пеной у рта будут доказывать свою точку зрения. Можете просто полазить по сайтам авторазборов, найти двигатель в разбор 1JZ/2JZ-GE VVT-i, и о чудо. Этот мотор разбирают потому что, у него внезапно образовалось новое, не предусмотренное заводом, отверстие в блоке.

Это может произойти в любом цилиндре, не обязательно в 6-м. Я лично видел, в первом, во втором.

Но почему, почему так. Это же джейзет, этот мотор никогда не должен сломаться. Поясняю.

Данную проблему я видел только на vvt-i моторах. Японцы оказывается халтурщики, шатун намного тоньше чем на трамблёрном моторе. Якобы это сделано для уменьшения массы деталей движущихся возвратно-поступательно, по этому поводу ничего не скажу. Без комментариев.

Стучать может всё что угодно: ролики, муфта vvt-i, распредвал, поршни, ну и самое любимое - шатун. В большинстве случаев стук исходит именно от шатунов. Вызвано это износом шатунных вкладышей. Износ вызван масляным голоданием, масляное голодание вызвано масляным насосом, но о нем чуть позже.

Опять же, наберите: "Стучит JZ" вылезет 100500 видео, где он стучит.

Как я прочитал один комментарий, под одним из таких видео: "двигатель же вечный, значит стучит дятел)"

Еще одна проблема поголовно всех двигателей JZ. При этом находятся люди, которые говорят, он жрет масло - это норм. Это не норм.

Потребление масла может быть вызвано кучей причин. Любимая фраза всех джейзетод***еров. Это колпачки (имеются ввиду сальники клапанов), это кольца маслосъемные. Отнюдь не всегда, скорее всего масложор вызван износом цилиндра (эллипсом), задирами, натирами, отсутствием хона. Так же есть другие факторы, но об этом в следующих частях)

Двигатель 1JZ-GTE оснащен парой турбонагнетателей, которые работают одновременно, система называется «твин-турбо СТ12A», также в крыло двигателя устанавливается интеркулер. Двигатель 1JZ-GTE считается двигателем первого поколения и обладает силой сжатия до 8,5.

При разработке головки блока цилиндров, принимала участие компания Yamaha, логотип с изображением этой фирмы печатается на ремне газораспределительного механизма. Второе поколение такого двигателя, модернизировалось: системой VVT-I, увеличением силы сжатия до 9 и новым турбонагнетателем СТ15В, который превосходил своих предшественников по размеру. Такие обновления, существенно улучшили двигатель:

уравняли кривую крутящего момента;
понизили расход бензина;
уменьшили обороты максимума двигателя.

1JZ-GTE, может быть укомплектован четырех ступенчатой коробкой автомат, либо пяти ступенчатой механической коробкой передач.

Подробности двигателя

Мотор 1JZ-GTE, является изобретением компании Тойота и обладает шестью цилиндрами.

2500 см3 – стабильно рабочий объем мотора.

Как правила, такой двигатель не ограничивается по мощности, он способен выдать от 280 до 320 л.с. Поэтому много автомобилей, на которых установлен 1JZ-GTE, стали отличными спорткарами. При установке дополнительного оборудования, мощность можно увеличить до 400 л.с./т., но и это число, пределом не является. Доработка состоит в монтировании дополнительных воздушных фильтров и повышении давления в наддуве.

Подключение проводки 1jz ge vvti

Каталог продукции » SWAP — УСТАНОВКА ЯПОНСКИХ МОТОРОВ »

Поключение монтажного блока Orioncars для Эбу 1JZGE VVTI.

Подключение проводки ЭБУ 1JZ GE VVTI.

Использование данного блока позволяет обеспечить электропитанием все электронные системы мотора и его периферии, так же, предусмотрены дополнительные выходы питания для подключения различных устройств. Схемы и выводы, предназначены для монтаного блока двс 1JZGE VVTI.

Монтажый блок при свапе 1 JZ GE VVTI обеспечивает электропитание блока, селектора акпп, вентилятора системы охлаждения, топливный насос, система впрыска, система зажигания, питание датчиков, управление стартером и его блокировка. Схемы электрики мотора позволят Вам по советам, ниже, без труда подключить монтажный блок и восстановить все штатные соединения, разорванные при демонтаже ходовой части на разборке.

В комплект входят разъемы от салонной косы к эбу 1jz ge vvti!

Номера фишек эбу 1jz ge vvti вы можете найти на картинке:90980-11219, 90980-11218.

Предохранители и их номинальные значения тока

STA — 30A,

VENT (вентилятор) — 30A,

АКПП (ПИТАНИЕ УКАЗАТЕЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ АКПП) — 10А,

FUEL (ТОПЛИВНЫЙ НАСОС) — 25А

ЭБУ — 15А

IGN 1 — 20А КАТУШКИ

IGN 2 — 20А КАТУШКИ

IGN 3 — 15 А ФОРСУНКИ

IGN 4 — 15 А ДАТЧИКИ, СОЛЕНОИДЫ (клапана акис, абсорбер и т.д)

Реле — номинальный ток 30 апмер. В монтажном блоке использованы 6 реле:

Vent, Fuel, Sta, Ign 12, Ign 34, Block sta.

Опционально (колодка под реле есть, выводы сделаны) — кондиционер (АС).

Выводы монтажного блока и их подключение

Стартер — к замку зажигания, положение прокрутки стартером двс

Зажигание — к замку зажигания, положение «включено зажигание»

+12 IGN REZERV — положительный потенциал питания дополнительного оборудования

— 12 IGN REZERV — отрицательный потенциал питания дополнительного оборудования

W — отрицательный потенциал 12 вольт лампы диагностики двс. Для подключения лампы, на второй вывод лампы подать + 12 вольт от зажигания

TC — включение режима самодиагностики эбу двс 1jz ge vvti. Для включения самодиангостики, подать массу

P — выключение блокировки стартера, подключить к проводу положения селектора акпп буквы «P» (появляется + 12 вольт при положени селектора акпп в режиме «P»)

AC — подать постоянные +12 вольт на включение кондиционера.

STP — стоп сигнал +12 вольт при нажатом тормозе

FUEL + 12 ВОЛЬТ — питание топливного насоса

FUEL — 12 ВОЛЬТ — питание топливного насоса

VENT +12 ВОЛЬТ — питание вентилятора системы охлаждения

VENT — 12 ВОЛЬТ — питание вентилятора системы охлаждения

VENT D1 — выход на датчик включения вентилятора (биметаллический датчик, 2 контактный)

VENT D2 — выход на датчик включения вентилятора (биметаллический датчик, 2 контактный)

STA ЭБУ — подключить к эбу (смотреть разъемы моторной косы, пин STA!)

B+12 — подсоединить к клемме акб «+12» вольт

B-12 — подсоединить к клемме акб » -12″ вольт

СТАРТЕР ВТЯГИВАЮЩЕЕ — подключить на втягивающее реле стартера

+12 АКПП — подключить к общему проводу питания указателя положения селектора акпп

IGN1 — подключить к катушкам зажигания

IGN2 — подключить к катушкам зажигания

IGN3 — форсунки

IGN4 — датчики, электроклапана (акис, абсорбер, прочее).

Подключение к проводке двс 1jzgevvti

Для полноценного функционирования двс и акпп необходимо восстановить разорванные соединения согласно штатной схеме.

Пины с эбу, необходимые для подключения к моторной косе

Инструкции по подключению пинов:

Пин HT

Пин ACIS

Пин R ,2 , L,

Пины P, R, N, D, 2, L и общий провод питания указателя положения акпп

Питание форсунок, катушек, игнитора

Втягивающее реле стартера

Стоимость монтажного блока для полноценного подключения двс — 15000р.

Рабочие свойства двигателя

Объем см3	249 см3
Мощность двигателя	280 л.с.
Топливо	Бензин (98)
Мощность двигателя при обороте в минуту	280 л.с. (206 л.с.) / 6200
Крутящий момент при обороте в минуту	380 / 2401
Устройство сжатия/расширения цилиндров	отсутствует
Нагнетатель	Турбина
Расход бензина	17 л/100км
Система start-stop	отсутствуует
Количество цилиндров	6

Смотрите также

Комментарии 69

Хочешь жарить по городу и не собираешься рвать всех на 402метра — бери 1jz-gte vvti. Более бодрый до 120кмч, в сравнении со вторым джеем. Расход 98бенза: если спокойно по городу 14л, притапливать -17л. Трасса у меня выходило 11л. (можно и меньший расход получить, но у меня авто весит 1.8т+)

Если собираешься 402м и хочешь зло поселить в своем немце — бери низ от 2джея, верх от 1джея и собирай 1.5jz.

Читайте также: