Ремонт втягивающего реле стартера таврии

Опубликовано: 05.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , панель приборов ЗАЗ 1105 Дана , система освещения ЗАЗ 1105 Дана , магнитола ЗАЗ 1105 Дана , аудиосистема ЗАЗ 1105 Дана , стеклоочиститель ЗАЗ 1105 Дана , регулировка фар ЗАЗ 1105 Дана , коды ошибок ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , панель приборов ЗАЗ 1103 Славута , система освещения ЗАЗ 1103 Славута , магнитола ЗАЗ 1103 Славута , аудиосистема ЗАЗ 1103 Славута , стеклоочиститель ЗАЗ 1103 Славута , регулировка фар ЗАЗ 1103 Славута , коды ошибок ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , панель приборов ЗАЗ 1102 Таврия , система освещения ЗАЗ 1102 Таврия , магнитола ЗАЗ 1102 Таврия , аудиосистема ЗАЗ 1102 Таврия , стеклоочиститель ЗАЗ 1102 Таврия , регулировка фар ЗАЗ 1102 Таврия , коды ошибок ЗАЗ 1102 Таврия

Ремонт стартера

Неисправности или повреждения устраняют заменой деталей.

Единственный вид ремонта, который может быть выполнен, это проточка торцевого коллектора.

Разборка стартера

Отверните гайку контактного болта крепления провода и отсоедините провод катушки возбуждения.

Отверните два винта крепления реле, снимите реле и разберите его в следующем порядке:

от наконечника отпаяйте вывод обмотки реле;
отверните винты крепления крышки реле и выньте их;
снимите крышку реле, не нарушая вывода включающей обмотки, выньте шток реле в сборе с контактным диском и якорь реле. Отверните гайку оси рычага и выньте ее из крышки.

Отверните и выньте два стяжных болта статора. Снимите колпак, изоляционную фибровую прокладку и пружины щеток.

Снимите статор в сборе с задней крышкой, легким постукиванием, снимите заднюю крышку со статора и выньте из гнезд крышки изолированные щетки.

На задней крышке отверните гайки винтов, крепящие изолированный щеткодержатель и выводы неизолированных щеток, снимите щеткодержатель и щетки.

С вала якоря со стороны коллектора снимите упорные шайбы.

Снимите с передней крышки резиновую уплотнительную прокладку, выньте якорь вместе с приводом и рычагом.

При этом заметьте положение рычага в собранном стартере и при последующей сборке установите его в то же положение.

Снимите две шайбы с шейки вала со стороны привода (одна упорная шайба, вторая специальная пружинная шайба).

Сдвиньте упорное кольцо, освободив при этом стопорное кольцо, снимите с вала стопорное и упорное кольцо и привод.

При снятии поврежденной обмотки катушки возбуждения отпаяйте вывод, отметьте на полюсах обмоток и корпусе места установки полюсов и с помощью приспособления отверните полюсные винты. Выньте полюса и обмотки из корпуса статора.

Якорь

Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки якоря на "массу".

При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, заменить.

Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря или пластинами коллектора, а также, нет ли обрывов в месте припайки выводов секции обмотки к пластинам коллектора.

Осмотрите рабочую поверхность коллектора и проверьте ее биение относительно цапф вала. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если повреждение поверхности значительно или ее биение больше 0,05 мм, проточите коллектор на токарном станке, сняв как можно меньше металла. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,10 мм - замените якорь.

Проверьте состояние поверхности шлиц и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа. Если на поверхности вала якоря появились следы желтого цвета от втулки, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

Привод

Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то, подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при запуске двигателя.

Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

Статор

Проверьте мегомметром, нет ли замыкания обмотки статора на "массу".

Если мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотка имеет следы перегрева (почернение изоляции), замените обмотку.

Для замены катушек обмотки статора снимите полюсы, выверните крепежные винты. Перед снятием полюсов сделайте метки на корпусе и полюсах, чтобы после сборки поставить их в прежнее положение.

Обмотку перед установкой подогрейте примерно до 50 °С, чтобы придать ей гибкость и облегчить укладку на полюсах. Полюсы затяните винтами до отказа, чтобы воздушный зазор между якорем и полюсами был равен 0,48.. .0,76 мм. Винты после затяжки закерните. Расточка полюсов не допускается.

Крышки

Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются, замените крышки новыми. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки необходимо развернуть, втулку со стороны привода до размера (12,015+0,03) мм, втулку со стороны щеток до размера 10 +0,015 мм. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора.

Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкание с "массой". Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 9 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

Проверьте динамометром давление пружин на щетках, которое для новых щеток должно составлять 9,5. 12,5 Н (0,95. 1,25 кгс), при необходимости замените пружины новыми.

Тяговое реле

Проверьте легкость перемещения якоря реле и состояние контактов.

Если они подгорели, зачистите их мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником.

При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть их на 180°.

Проверьте сопротивление обмотки реле, надежность соединения ее выводов со штекером 50 и с "массой", а также, нет ли следов перегрева обмотки. Поврежденное реле замените новым.

Сборка стартера

Перед сборкой смажьте маслом для двигателя винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты.

Втулки обеих крышек и шестерню смажьте маслом для двигателя, а поводковое кольцо привода смазкой Литол-24.

До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и, затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а крышка без рычага. Осевой свободный ход вала должен быть в пределах 0,07. 0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб.

Подобрав регулировочные шайбы, приступите к сборке, которая производится в порядке, обратном разборке.

На вал якоря установите муфту и упорное кольцо, а в выточку на валу якоря – стопорное кольцо и надвиньте на него упорное кольцо. На шейку вала со стороны привода установите опорную и пружинную шайбу.

Установите крышку со стороны привода на шейку вала якоря. При этом рычаг должен войти в паз крышки, а его пальцы во втулку отводки.

Вставьте ось рычага, закрепите ее гайкой, установите уплотнительную прокладку.

На заднюю крышку установите пластмассовый щеткодержатель, неизолированные (массовые) щетки и закрепите их винтами.

Вставьте в гнезда пластмассового щеткодержателя изолированные щетки.

Установите на статор заднюю крышку, совместив канавку на торце крышки со штифтом на статоре.

Установите на шейку вала якоря со стороны коллектора шайбу.

Установите статор с задней крышкой на якорь, совместив при этом штифт на статоре с канавкой передней крышки.

Установите пружины щеток в их гнезда, уложите на них фибровую изоляционную прокладку, а затем колпак, вставьте и затяните два стяжных болта.

на данный момент стартера к таврии выпускает ОАО Электромаш.

Подробные данные про техосмотр и конструкцию стартера таврии вы найдете на этой странице тех. руководства:

Эта статья содержит далеко не исчерпывающий объем данных. Здесь нет замены бендекса (обгонной муфты). Тут нет проверки обмоток ротора, так как я не имею в распоряжении омметра и прибора для контроля короткозамкнутых витков. Однако я думаю, что здесь можно найти что-то другое, чего возможно нет в других руководствах

Верхняя крышка со втягивающим реле
Нижняя крышка
Статор
Ротор с обгонной муфтой (бендексом) в сборе

Итак выкрутили болты, сняли верхнюю и нижнюю крышки. При этом вы успели словить все четыре пружины, которые прижимают контактные угольки к ротору. Я забыл про них сказать, извините, не надо спешить делать, не прочитав абзац до конца.

рис. 1. Выбиваем втулку из верхней крышки

Рис. 3 выбили втулку до конца, на фото старая втулка и оправка (головка)

Замечение по поводу новой втулки:

Старые мастера проваривают втулки в машинном масле, я рекомендую вам делать так же. Дело в том, что бронзографит впрнципе материал пористы, поэтому с помощью такой процедуры вы продолжите жизнь вашем4у стартеру.

Замечание 1.

Кук (Таврия.орг.юа) : часто втулки имеют примерный диаметр,не всегда она полезет,а если полезет,хана гнезду. Посадка там должна быть таки прессовая,но не с диким натягом.Поэтому я все их протачивал на оправках.

Замечание:

Рис. 4 Вставляем втулку, и с помощью оправки забиваем ее.

Можно использовать деревянный брусок или же старую бронзографитовую втулку.

Развертка установленной втулки

Новоустановленную втулку необходимо обязательно обработать специальным образом, чтобы обеспечить достаточную точность обработки ее внутренней поверхности под вал. Выполняется данная операция так называемой разверткой. Я использовал для этой операции регулируемую развертку, каждый раз проверяя размер отверстия с помощью ротора. Конечно желательно при развертке обеспечить соосность/перпендикулярный оси отверстий в верхней и нижней втулках.

Замечание 2:

Нижняя крышка и ее втулки.

С нижней крышкой ситуация более веселая. Там прикреплен изолятор для статорных контактов, который лучше снять, перед любыми манипуляциями с оной деталью. Выбивается и вставляется втулка аналогично верхней. Однако следует учесть что ее высота несколько ниже чем у верхней втулки, поэтому возможно возникнет необходимость обработать торец этой детали надфилем.

Втягивающее реле

Стартер запускается с помощью сильнотокового реле, которое крепится к его верхней крышке. Снимаем его, откручиваем контакт от статорной обмотки. Как правило эта деталь никогда не ломается, поскольку там поломаться просто нечему, но очень часто народ ее меняет. Почему так получается?

Рис. 9 Очищенные части втягивающего реле

Конечно, перед сборкой стоит смазать детали, и не забыть поставить поставить кольцо-прокладку и пружину на место.

Сборка стартера не отличается сложностью, необходимо лишь верно выставить дистанционные шайбы. Необходимо обеспечить отсутствие продольного люфта, для проверки чего достаточно потрусить в руках собранный стартер. Максимальный продольный люфт составляет 0,7 мм. Лично я бы рекомендовал делать как можно поменьше!

Проверка

Собранный стартер должен прокручиваться за бендекс, с небольшим нагятом, поскольку все-таки ротор сдерживается угольными контактами , которые поджимаются пружинами. В идеале его можно крутить одним пальцем.

Якорный вал не должен выходить за поверхность верхней крышки. При включении стартера без нагрузки он должен быстро разгоняться до высоких оборотов и крутиться равномерно без заедания и посторонних звуков. При этом втулки не должны разогреваться.

РЕМОНТ СТАРТЕРА ТАВРИИ : 61 комментарий

Пишите на форум, тут сложно вам объяснить все нюансы.

да нет причину нашел, теперь другая проблема, купил новый стартер, установил, но машину не завел, после того как зарядил аккумулятор, машина все же завелась и то с помощью затядного устройства, выехал проехал примерно 10км, после того, как заглушил двигатель завести его не смог, стартер вел себя как будто не хватает мощности аккумулятора, обьясните в чем причина такого поведения стартера ( стартер изготовлен заводом ЕЛЕКТРОМАШ)

Может аккумулятор сел.

подскажите пожалуйста, при запуске двигателя стартер молчит, но контрольные лампы, никаких звуков он тоже не издает, что это может быть?

Если двигатель не заводится стартер работает даже при выключенном зажигании пока не не снимешь клему акб

Если отпаялись провода, может был настолько сильный перегрев, что вал выгнут. Но вероятность этого крайне низкая, конечно.

Здравствуйте.
Проблема тоже как у т заднюю втулку менял каждую неделю разбивало на 0,8-0,9 мм, при этом втулка бендекса стерта в ноль Проверял якорь в центрах биение 0,15,зажал за обмотки примерно 0,6-0,7мм, почему загадка, Нашел Бу якорь работает нормально, Но вопрос ламели якоря можно как то востановить, отходят провода, (я их пропаял) надолго ли?
Заранее спасибо

На катушке новой есть напряжение, а на свече центрального - нет. Что это может быть?

@Виталик Невский спасибо.

@Полина Та если честно сложновато помогать не видя машины. Консультации по интернету, это как пальцем в небо угадывать. С одинаковыми симптомами могут быть самые разные поломки. А интернет-советчики в основном полагаются только на свой опыт, что у него машина не заводилась, он заменил катушку, и всё заработало. Значит теперь он всем будет говорить чтобы меняли сразу катушку в таких случаях, потомучто ему ж это помогло, значит и другим поможет. А искать причину в таких случаях нужно для начала с того места куда последний раз лазили, перед тем как это сломалось. А потом перебирать все варианты, купить МД- 1 (Приборчик за 50грн, Мгновенная Диагностика системы зажигания. Которая проверяет свечу, датчик холла, катушку). Потом если не удалось найти причину лезть дальше. Трамблёр разобрать проверить всё. Пробовать менять детали. В общем искать и пробовать. Я чем могу попробовать действительно помочь, это вживую если по мне обращаются, подъезжают, и мы смотрим, пытаемся разобраться. А по интернету, то сложно объективно дать какой-то совет. Я считаю что если не знаешь ответа на вопрос, лучше ничего не ответить, чем посоветовать какой-то дурацкий совет.

@Виталик Невский все уже сделано. И не раз. Из двух собрала один. Вакуумный на новой был продуваем. Да ладно, вряд ли ты поможешь, дружок. Ведь у тебя свои проблемы.

Трамблёр может быть, там нужно снять крышку проверить контакты и бегунок.

Ты лучший.. А как ты стартер уложил в пазы двигателя? Почему вы о главном молчите? Разобрать и мы можем.

@Полина Ну там шпильками в отверстия попадаешь, и он сам вставляется. Там никаких чудес и секретов нет.

@Виталик Невский куда ты вставлял.. ? Просто повесил? Не делай других дураками. Фу. Болтать то ты умеешь.

В какие пазы двигателя ?

Правильно говорить "бендикс") втулки стартера продаются разных размеров,например: фирмы "CARGO". Нужно только учитывать, что после запресовки втулка немного сжимается.

лучшее название это - "тавроЕбудни", задолбался с ремонтом тавркара =) а канал и видос ПУШКА!

Тогда уже "ТавроВыебудни"))

Проще массу отсоединять, чем плюс

молодец! рукастый и толковый парен! только лучше купи для таки работ 100 ватный паяльник. с 40 ватным получается холодная пайка и в дальнейшем может оторвться провод! пользуйся паяльной жидкостью. сначла залуди детали хорошенько а потом можно запаять.а то что там советуют пользоваться кислотой без припоя. это не правильно. как можно без припоя запаять детали?)))

Да, спасибо) Помощнее паяльник уже взял, да и уже научился различать немного когда оно припаялось, а когда нет)

А что если вообще не крутит и провода которые идут на втягующие греются

@тимур Для начала определить причину

@Виталик Невский что делать в этом случае? Полностью под замену? Нету лёгкого решения?

Возможно короткое замыкание

Стартер Атек редукторный на постоянных магнитах это счастье

Да, но пусть этот ещё потрудиться)

Бендекс тоже под замену

@Виталик Невский согласен, после проточки и новых щёток ещё лет 15 походит

@добрый хейтер Ну у меня ж он ещё маде ин СССР)) На машине 1990-го года, родной стартер)) Вот это раньше умели делать))

@Виталик Невский я с Изюма Харьковская область, недавно делали кенту стартер именно меняли бендекс,удивило что стартер не такого образца как у тебя.твой более массивнее и как по мне надёжнее,но при ремонте всё равно пришлось допиливать вилочку болгаркой

@добрый хейтер Кривой Рог

@добрый хейтер Ну пока ещё всё ок. Ну со стартером появились сейчас проблемки, но с бендиксом они не связаны)

Поставил себе редукторный стартёр АТЭК. Вроде как белорусский. Не знаю как он будет в работе, но первые впечатления очень даже хорошие. Приличный внешний вид. Машина заводится как иномарка, с пол тыка. Родной херсонский стартёр перебрал, поменял втулки, щётки, втягивающие реле и оставил прозапас.

Редукторный стартер хорошая тема!)

Чтобы удобно было откручивать стартёр, предварительно нужно снять аккумулятор.

Не вижу в этом необходимости, всё и так несложно снимается.

жлобы ставьте лайки) за такое подробное видео

Этому парню ставим, не переживай.. Он заслуживает.

Посмотрел, - интересно, можно было по короче минут на 30 ! НО -1:54:42 , а почему же сам сразу не сделал , а катался 3 ГОДА ? 😆 И всё равно СПАСИБО тебе , за информацию !

@Виталик Невский А может он тоже не умеет ( ты не подумал об этом ) ? И вообще у тебя синдром Вахтера ! Пойди проверься !

Не сделал сразу потомучто не умел. По поводу длительности видео то на Ютубе есть большой выбор видосов)

Подскажите пожалуйста. С первого поворота ключа бывает не срабатывает стартер, с 2-3. И может завестись, а стартер дальше крутить будет, нужно глушить, и заводить еще раз.
Бывает такое раз из 30-40

Я показывал в видео как проверить почему не срабатывает. А то что стартер крутит дальше то может это реле или контактная группа на замке зажигания. Но это не точно. Это всё можно и нужно проверить.

Супердлинное видео. Я пока пасую. Подробно и неспешно рассказываешь - так и должно быть. Кстати, по пайке: всегда нужно делать это с кислотой. Причём, только с КИСЛОТОЙ и никаким припоем! Потому как припой оставляет лишний мусор и некоторые виды припоя способствуют окислению соединений. Затем контакт становится хуже и со временем просто рассыпаются места спайки.

Понял, спасибо за совет)

Щоб паялось потрібно використовувати флюс

@Роман Колесов спасибо за подсказку)

@Виталик Невский саме краще кислота паяльна (тільки в склі) де капнула кислота олово саме туди прилипає, ну відповідно перед всіма маніпуляціями потрібно зачистити місце пайки

Добрий вечір ,подскажи може стикався. На моїй машинкі коли завожу после заводкі скрежет от я думаю может в тягіваещем розтянуть пружинку .Але в мене в тягующе кажись не розборне а може я ошибаюсь. Может чтото знаеш.

@Игорьок . з нетішена Это хорошо)
А вообще стартер нужно обслуживать раз в 50-60тыс.км, но процентов 90 людей лезут в стартер только когда уже начинаются проблемы)

@Виталик Невскийрозібрав втягуюче помив зибрав и всьо

@Игорьок . з нетішена а в чем проблема была ?)

@Виталик Невский дякую ваше кіно допомогло мені ,я подививсь подумав і зробив машинка шепче., дякую.

Они вроде все разборные, скрежет не знаю откуда может быть, нужно смотреть. Очень плохо если это скрежет зубцов венца в коробке)

Куда какие провода прикрутил не понятно

Как были так и прикрутил. Там всего 3 провода приходит на стартер. 1 на клемму от замка, и два под гайку, один из них с аккумулятора прямой, второй с генератора. Не думал что в этом можно запутаться) По схеме электрооборудования если что смотри, там подобно всё описано. описано)

Виталик, чтобы быстро и легко снимать стопорные кольца - есть специальные съемники для них, выглядят как обычные длинногубцы,но кончики у них как раз под отверстия в стопорном кольце, и они всегда сжаты,работают по обратному принципу - ты на них давишь и они разжимают стопорное кольцо, полезная вещь!)
С ними любое стопорное кольцо снимается за секунду и ставится так же)

@Vladislav80175 Да можно, но лучше туда вообще не лазить)) Но там такое кольцо тонкое что не знаю получится что-то такое сделать или нет)

@Виталик Невский а если серьезно, из того что пришло в голову, сделать пазы в виде полумесяца с каждой стороны на ушках и в эти пазы съёмник зайдет и будет выполнять свою функцию

@Виталик Невский а,там нет таких колец)))
Это уже все меняет😆
Тогда их всегда можно сделать сверлом и помочь новой развёрткой 🤣)))
Доброй ночи)

Да, спасибо у меня есть комплект сьемников стопорных колец (2 на сжатие прямой/угловой и на разжатие, также 2-х видов) У меня только вопрос куда там те самые концы съёмника вставлять, если на кольце нету "ушек" ?) Там просто скобка, и всё, там некуда вставлять такие съёмники.
Я же правильно понял, что ты про кольцо фиксирующее бендикс ?) Я бы посмотрел как ты его за секунду снимешь и поставишь)) Если мы в 4 руки и то прям сильно поморочились.

Струм через втулки на якорі не йде.

@S_Roman sri Нужно внимательнее посмотреть и изучить конструкцию, спасибо!

@Виталик Невский Однією парою щіток (приєднані до корпуса) підходить мінус а другою парою (припаяні до обмоток статора) подається плюс. Обмотки якоря на корпус незвоняться.

А кудой минус йде ?

Паяльник для таких робіт потрібен на 150-200 Вт. Не менше

Совершенно верно! Можно и сороковкой раскочегарить, но лучше 60-100 вт.

Ну со 100вт, думаю уже можно попробовать.

Ну да, я уже понял что мой для такого слабый.

Тут ты прав, если стартер не исправен и много на себя берет, любой АКБ быстро садится))

Витала, износ втулок, при нагрузке якорь перекашивает, он чепляет за корпус и стартер не работает.

Нафиг тебе Таврия ? Выбрал бы тему по круче , и блокбастер . Спилберг тоже по два часа снимает , но ездит же не на тавроне . Зелёный - но молодец ! Правда когда развёрткой орудовал , я напрягся ! ))

@Виталик Невский Я так полагаю музыкальная комедия ? Ждёмс ! )

@Тризуб Герб Ну там всё будет интересно, весело и динамично))

@Виталик Невский Хоть не мыльные сериалы задумал , "массовик-затейник ))

Я скоро новый проект начну, вот там блокбастер покруче Спилберга будет)))

Я живу в России, у нас проблема найти втулки стартера,я взял подшипник на 10 внутренний,разобрал его и сточил наружний размер под стартер.И все окей работает,уже 2 года .И ещё, умения проблема была такая ,быстро стачивались втулки на стартире и потом плохо крутился стартер,видимо цеплялся якорем . подшипник все исправил !

@Виталик Невский если провода удлинить ,можно тумблер в салон поставить!

@Виталик Невский да вручную ,там смысл такой если мало ездиеш чтобы аккумулятор не разрежался я ставлю на третье положение 14.5 в

Интересно, но я так понял там вручную тумблером переключаются положения ?

@Виталик Невский я тут себе поставил на генератор 3-х уровневый регулятор напряжения ,хорошая вещь

Я находил без проблем подшипник по размеру точно как втулка, без доработок)

Сегодня тоже делал стартер на Таврюхе. )) Щетки просто как треугольники. очень сильно на косую сработаны.
Удачи и меньше поломок !

@Виталик Невский , спасибо за ответ, но мне кажется не только из-за этого. В моем стартере,(херсоноский "электромаш" которые всегда ставили на таврюхи), там где щетки сидят в пластиковых "гнездах" износ накосую намного меньше, а там где щетка сидит в металлическом "гнезде" . вот там то и происходит всё безобразие. Такое впечатление что в пластике они более плотно и ровно сидят, а в металле как то разхлябано. И полез я в стартер из-за того что при очередной заводке его просто вывернуло и заклинило, и стартер не прокручивал мотор. В общем завтра, вернее сегодня иду за щетками, благо этот магазин в моем городе - Запорожье))
Всех благ!

Мне недавно друг обьяснил чем обусловлен износ треугольником - тем что стартера вседа вращается только в одну сторону, потому и износ наискосок в сторону вращения)

проще было зажать в тиски развертку, а серху крутить за сам корпус )

Ещё не решил где закрепить тески, а на незакреплённых тесках вообще так себе что-то делать)

не все такие продаются.

метал якоря износится об метал втулки? полный бред!

@Виталик Невский твои втулки тупо для другого стартера) не?)

@Виталик Невский на практике даже намека на износ нету) это все гипотезы)

@Avangard 2.0 Я понял, согласен, можно выпускать втулки нормального диаметра, а кому нужно то ремонтного диаметра)

@Avangard 2.0 Понял)

@Виталик Невский суть комента была адресована продавцам, по поводу ремонтных втулок. Есть нормального диаметра втулки.

ссылку дай на развертку, пожалуйста

Та я не найду уже, в поиске введи "развёртка регулируемая", я так искал)

Я когда монтировал много раз точно также думал.

У меня недели две как глючит стартер , такие же симптомы как у твоего второго стартера )

Разбирай смотри что там)

У меня вместо изолента стоял пластмассовый калпочок

Тоже видел, возможно в 1990 году такие колпачки ещё не ставились, или кто-то его потерял до меня)

У меня на Славуте в стартере тоже много шайб.

«Звониться» на корпус двигателя, это потому что, сопротивление обмоток стартера и втягивающего реле составляет - 0,4- 0,6 Ом. , точно не помню нужно смотреть.
Китайский дешевый тестер такие сопротивления не меряет, тем более на про-звонке.
Кому нужно, снимайте стартер разбирайте и потом уже меряйте сопротивление обмоток, хорошим стрелочным омметром.

Это не просто китайский дешёвый тестер, вообще-то он с подсветкой 😅😅 ахах)))

Паяльник этот маломощный и не годится для этой цели. Это раз. Второе, надо использовать флюс - канифоль. Это намного улучшит качество пайки. Там где была "наколхожена" синяя изолента должна быть пластиковая проставка.
,

@Виталик Невский "Чтоб она еще легче крутилась" - так зачем тогда было и втулки менять, чтоб рассверлить у них втулки до такого размера! Оно и должно быть там ТУГО! Вы представлеете какая там сила кручения?! Ему провернуть вал ничего не стоит. А эти сотки что вы убрали это вы сократили на месяцы срок работы втулок. Стартер собирают и добиваются установкой регулировочных шайб такого состояния, что вал можно прокрутить только плоскогубцами и то еле-еле. А при поключении стартера к аккумулятоу в таком "тугом" сотоянии он очень резво крутится. Там же сила! "Видите, какая инерция у нее хорошая. " - та она уже болтается "как собачий хвост" Какое нахрен моторное масло для смазки? Там втулки медно-графитовые. Графит там зачем? Для смазки! А ваше моторное масло - для сбора пыли и грязи и получения хорошего абразива. Не надо там вообще ничего мазать, нигде! Ни где втулки, ни где бэндикс, ни где вилочка, ни вилочку! НИГДЕ!

@Александр Григоренко Я в видео прямым текстом сказал что паять я не умею. Если отпадёт- куплю паяльник помощнее и сделаю хорошо, возможно) А пока всё и так хорошо работает

@Виталик Невский Дело не в количестве раз. Оно хоть и раз . но должно быть качественно. А у вас получилась так называемая "холодная пайка", т.е. надо полагать со временем она отвалится.

Ну мне первый раз наверное за всё время появилась необходимость в мощном паяльнике)

Віталік в мене стартер lanos я шукав втягуюче на 3 болта до таврії і не було.бо тобі
Ланос.1.5 а по відос у красавчик

Виталик Молодец! declips Снял 2 часовой фильм о стартёре.Я для Вас тоже снял 3минутный фильм, где советую поставить выключатель массы, если понравится, буду продолжать. Таврию, сгнившую от соли 1993гв. за 20лет, разрезал сабельной пилой и болгаркой и сдал в металлолом. сейчас езжу на второй Славуте.

Регулировал на днях шайбочками зазор в стартёре и хочу поделиться опытом. Вообще, при сборке, надо собирать его так и смазывать втулки, чтобы он ходил от руки, легко. Бендикс, в идеале, когда не установлено ещё втягивающее, должен перемещаться вообще под своим собственным весом. Всё это я смазывал Литолом. Если есть продольный люфт (про люфт во втулках Виталик уже очень подробно рассказал, да у меня ещё он сравнительно не изношенный) нужно подкаладывать шайбы, дабы вывести его от 0,7 до 0,07 мм. Перевернуть бендиксом вниз, он опуститься в положения запуска (без реле пока). Визуально сравнить края выреза в алюминие стартёра с краем шестерёнки в самом крайнем положении. В идеале, нужно добиться, чтобы они были вровень. Чем ближе будет шестерёнка стартёра к венцу маховика -- тем лучше -- меньше тратится времени на запуск, а значит -- меньше энергии, меньше пути ей нужно пройти. Да, и втягивающее будет вдавлено глубже в корпус -- чётче срабатывание, сильнее магнитный поток и т.д. и т.п. Но, не нужно, чтобы и выступала шестерёнка за срез стартёра -- может уцепить маховиком, отбить зубья, что неприятно. Подкладываем шайбы спереди, выставляем, чтобы "вровень, и не выпирало")) Собираем. Проверяем люфт. И, все оставшиеся мм выбираем исключительно со стороны колектора. Стальные шайбы -- ко стальному упору колектора; гетинаксовая (последняя шайба, которая с завода ставится) -- к гетинаксовому щёткодержателю. И она обязательно должна присутствовать, лучше стальных убрать, но чтобы она влезла. Далее, стягиваем винтами, но без задней крышки и без щёток -- проверяем люфт в собранном стянутом виде, чтобы перемещался на пару десяток и не закусывало нигде. Напоминает регулировку КП Ижей)) Ничего сложного, вообщем)
В конце у меня за щёточным узлом было стопорное кольцо на валу. Если оно очень далеко от тела узла, то под него тоже можно шайбу кинуть, но не в натяг ни в коем случае, чтобы общий стянутый люфт был прежним и "вровень, но не выпирало" спереди))
Теперь -- втягивающее. Моё было сгоревшим внутри и я не стал его перематывать, а купил ВАЗовское (со старшего зубила, если не ошибаюсь). Два уха, как у реле Виталика было, по сторонам. Вообщем, нужно, чтобы вилочка и направляющие бендикса без большой выработки были, иначе реле пружиной досылаться глубоко будет и от 9В ни в какую не запустится (как в инструкции). Если оно золочёное -- убрать бронзование с якоря. Оно нарушает магнитный поток, так как бронза -- маталл немагнитный, и это для лежания в ящиках от коррозии хорошо. У меня был старый советский войлочно-стеклянный круг, на котором я и колектор шлифовал. Шкуркой корундовой медь и алюминий, контакты зачищать не желательно, так как в мягкие металлы проникают частицы абразива, ухудшают контакт и ускоряют износ. А стекло -- крошится, если что, и падает вниз, не причиняя особого вреда. После удаления бронзования, лёгкого закругления кромок и удаления всех шероховатостей -- обязательно смазать. Можно Литолом, но слегка. Рычажок включения бендикса, его ось -- мазать хорошо. Приводное ушко-окошко доработать -- также закруглить грани надфилем перед смазкой. Чтобы всё было гладко и обтекаемо) Внутри корпуса реле, в колодце -- можно поработать шкуркой, чтобы снять все заусеницы и неровности (которых там много в новых сырых реле). Именно заусеницы могут блокировать якорь реле на горячую нагреваясь от близости выхлопной трубы. Удалить всю стружку и тоже смазать статор втягивающего тонким слоем Литола. И после этой нехитрой минимальной обработки там зазор стал 2 мм у меня, то есть смазка ему никак не повредит. А снимал я -- бронзование, немагнитный металл, который только вредит. От коррозии лучше смазать. Ну, и собираем)

Видимо, у меня это тоже было -- при нагреве корпуса втягивающего зажимало якорь и всё. Стружку хорошую с краёв около входа снял просто острым ножом, шкуркой подправил. Теперь там спичка пролазит) Всё там Литолом (не очень густо) смазал. При нагреве он становится жиже и ещё лучше ходит)