Шкив генератора ваз 2109 инжектор болтается

Опубликовано: 05.07.2024

Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.

Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.

Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.

Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.

В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».

Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:

После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:

Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):

После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).

Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).

Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).

Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.

Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Головка «на 17»
Ключ «на 13»
Ключ «на 10»
Ключ «на 8»

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».

Из дополнительного инструмента:

Металлическая щетка
Домкрат
Подставка под автомобиль
Балонник

1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:

2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.

3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.

4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.

5. Снимаем ремень.

6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:

7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.

8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):

9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).

Замена шкива генератора ваз 2109 просто необходима, если он сломан, так как в противном случае генератор выйдет из строя. А это приведет к тому, что пользоваться машиной будет практически невозможно, так как без динамо она не работает.
Если в работе шкива генератора заметны какие-то дефекты, то их срочно нужно устранить, отремонтировав, либо заменив его. В противном случае масштаб работы сильно увеличится.
Замена шкива генератора на ваз 2109, стоит отметить, может быть без особых сложностей проведена своими силами.

Шкив и для чего он нужен

Ваз 2109 генератор шкив

Шкив выполняет довольно важные функции:

Защищает генератор от колебаний, которые появляются в процессе вращения коленвала двигателя.
При его воздействии колебательные движения ремня генератора немного успокаиваются.
Приводит к тому, что ход натяжителя ремня сокращается.

Примечание: в результате этого «жизнь» ремня значительно увеличивается. Поэтому если шкив выходит из строя и его своевременно не заменить, то ремень порвется, в результате чего понадобится и его замена.

Степень напряжения в приводе с поликлиновым ремнем значительно уменьшается.
Ременной привод под его воздействием работает намного тише.

Увеличенный шкив генератора

Ваз 21093 генератор и шкив

Существует миф, что если установить на «девятку» увеличенный шкив, то расход бензина уменьшится.
Рассмотрим, так ли это:

Во-первых, такой шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. Следовательно, на него будет воздействовать меньшая нагрузка.
Это в свою очередь приводит к тому, что двигатель также является менее нагруженным.
Используя его, заряд аккумулятора снижается не слишком сильно, поэтому машина сможет дольше проработать.
Изменив шкив генератора, автоматически изменится и передаточное число.
В итоге – на холостых он будет намного медленнее крутится, поэтому он ничего не выдаст. А бензина будет затрачено меньше.

Примечание: но реле регулятор следит за тем, чтобы напряжение на холостых и на максимальных оборотах было одинаковым. Поэтому иногда ничего не получается, и количество расходуемого топлива не уменьшается.

Однако намного проще поменять сам генератор, нежели его шкив. Получится то же самое.

Примечание: таким путем можно сократить количество затрачиваемого топлива примерно на 1 литр с расчетом на 100 км.

Замена шкива

Ваз 21093 генераторы

На самом деле, замена шкива – это не совсем простой процесс. Она может повлечь за собой замену некоторых деталей генератора или полную его замену.
Обычно во время неисправной работы шкива ремень рвется. Поэтому нужно осуществить одновременно и его замену.
Обычно, к ремню предъявляются такие требования:

Он должен быть прочным и в то же время эластичным. Очень важно посмотреть на его поверхность. На ней не должно быть трещин и каких-либо заметных повреждений.
Желательно выбирать поликлиновый, шестиручейковый ремень.
Не стоит обращать на фирму-производителя.

Примечание: обычно цена ремней находится в пределах 100-200 рублей. За эту сумму можно приобрести даже очень качественное изделие, поэтому нет необходимости переплачивать.

Замена шкива происходит следующим образом:

Примечание: нужно знать, что в продаже встречаются шкивы двух типов (нового и старого образцов). Нужно брать именно старого образца, так как для девятки подходит только такой.

Снять минусовую клемму аккумулятора.
Снять генератор(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
Отсоединить старый шкив. Поскольку шкив ломается крайне редко, то снимают его нечасто. Поэтому он закисает. В результате – снять его совсем не просто.

Примечание: конечно, можно купить специальный съемник для шкива (но ведь это лишние затраты). Можно просто покапать закипевшую деталь тормозной жидкостью. Уже спустя 10 минут шкив снимется без труда.

Перед его установкой нужно проделать с внутренней стороны небольшое отверстие (примерно 2 мм). Это нужно, чтобы он лучше сел.
Собирать нужно в определенной последовательности. Сначала нужно вставить шайбу, после – крыльчатку.
Затем на место ставится и сам шкив.
Вся конструкция закрепляется тремя гайками разного размера.
Вставляется гровер.
Теперь нужно вкрутить еще одну гайку для более надежного закрепления.

Заменить шкив генератора можно своими руками, так как сделать это совсем несложно даже в домашних условиях. Цена ремонта может быть различной.
Ведь зачастую нужно менять не только шкив, а и другие детали генератора, так как его повреждение приводит к выходу из строя других составных частей. Конечно, прежде чем приступать к ремонту, стоит пересмотреть фото и видео на эту тему.
Инструкция также не помешает, особенно, если в ней будут указаны все важные моменты.

Я думал многие автовладельцы наших инжекторных автомобилей знают о такой детали как демпфер коленвала и какие проблемы он может создать. Но общение с покупателями и людьми на форуме показало, что многие и не знают этого. Решил написать статью об этом, будет полезная информация для тех, кто не знает. Сегодня в статье о проблемах, которые могут возникнуть из-за неисправности демпера и методы проверки.

Для начала для чего нужен демпфер.

Демпфер нужен для сглаживания и компенсации крутильных колебаний коленчатого вала двигателя. Такие вибрации возникают в двигателе из-за неравномерного воздействия на вал со стороны шатунно-поршневой группы. С одной стороны, демпфер защищает мотор от повреждений из-за вращательного резонанса коленвала. С другой – предохраняет ремни и компоненты привода от рывков, которые происходят из-за неравномерного вращения вала. Демпфер состоит из металлической внутренней ступицы и наружной(маховиком) и всё это соединено через резиновое кольцо. Ступица жестко прикручена к коленвалу. На маховик одевается ремень навесного оборудования и на нем же находится реперный диск с которого считывает информацию датчик коленвала. Когда равномерное вращение коленвала прерывается, упругая резина демпфера, скручиваясь и раскручиваясь, сглаживает возникающие разности угловых скоростей ступицы и маховика.

К сожалению сам демпфирующий элемент со временем разрушается. Резина трескается и расслаивается. Этому способствуют постоянные нагрузки, а также внешние факторы, тепло от двигателя, масло с бегущего сальника коленвала т .д. И вот тут и начинаются проблемы. Сам маховик с реперным диском может провернуться относительно ступицы или вообще отпасть. Так как с реперного диска считывает данные датчик коленвала, то если он слетит со ступицы, автомобиль у Вас заглохнет или не запустится, если он отпал в момент запуска. Если он провернётся на ступице, то тоже будут проблемы, так как ЭБУ будет ошибочно рассчитывать положение коленвала. Из-за этого может быть плохой запуск, потеря динамики, увеличенный расход. Как же определить не сместился ли маховик демпфера у Вас? Очень просто.

Нужно выставить ВМТ. Для этого можно убрать заглушку с картера КПП и подвести метку, которая расположена на маховике(если кто-то рукастый не перевернул Ваш маховик на 180 гр).

Также можно выставить ВМТ по поршню. Выкручиваем свечу, вставляем отвёртку(к примеру) и прокручиваем коленвал, отвертка начнёт подниматься и как только она остановилась это и есть ВМТ(при этой процедуре будь-те аккуратнее, не уроните ничего в цилиндр). Если Вы уверены в своем ГРМ, то метку можно подвести и по шестерни или шестерням распредвала.

Пользуясь случаем хорошей погоды, провел два дня в гараже.
Хотел заменить кабеля АКБ, ремни безопасности, отремонтировать омыватель (привести его в нормальный вид), вернуть ограничитель хода опоры верхней стойки и перейти под поликлиновый ремень генератора.

Но из-за сложностей со шкивами, я установил всего лишь ограничители хода и перешел на поликлиновый ремень.

Сперва про ограничитель хода
Предыдущим мастером, они небыли установлены по неизвестной мне причине)
Да и я не обратил внимания, пока мне не сказали когда капиталил КПП.
Взял ключик на снятия стойки и вернул все на место.
Было…

А теперь сложное…
Ремень генератора под поликлиновый ремень (широкий)
Куплено:
— Шкив коленвала 2110, 2111, 2112 8 кл. Демпфер = 250 грн
— Шкив генератора 2110, 2111, 2112 нового образца (17мм) = 36 грн
— Ремень генератора 2108,2115 6PK698 BOSCH = 100 грн

И казалось бы, дело за малым, но столкнулся с кучей косяков…
Первым делом сняли гену, и снимаем шкив на коленвале. Я поставил машину на ручник и на 3-4 передачу. Кручу коленвал иструментом за болт шкива :) Как только перестало крутится, беру молоток и бью по ключу и болт шкива срывается и спокойно выкручивается.
Круто, всего лишь просто так же поставить другой шкив, но НЕТ!
Косяк № 1
Толщина нового шкива на 1-1.5 мм меньше чем у родного, из-за этого когда я все собрал, ремень гулял, люфтило. Я подошел к старому двигателю, а там люфта нет. Значит что-то не правильно.
Нужна шайба на 1мм, что бы компенсировать выступ коленвала за плоскость шкива.
На фото будет видно вторую шайбу.

По хорошему, нужно выточить углубление в толстой шайбе на 1.5 мм по диаметру оси коленвала, и все будет норм.

Далее меняем шкив на генераторе.
У меня современный стартвольт, с осью 17мм.
В результате, шайб между шкивом и генераторо — нету.
Приблизительная схема сборки:
Было:
[ГАЙКА][ГРОВЕР][ШАЙБА №1]=<ШКИВ КЛИНОВИДНЫЙ>=[ШАЙБА №2]=<ГЕНЕРАТОР]
Стало:
[ГАЙКА][ГРОВЕР][ШАЙБА №1][ШАЙБА №2]=<ШКИВ ПОЛИКЛИНОВЫЙ>=<ГЕНЕРАТОР]
Две шайбы поставил, что бы не затерялись вдруг))) Там и одной достаточно.

Процедура замены проста. Берем ненужный ремень генератора, надеваем на шкив, ключем по больше скручиваем ремень, что бы он зажал шкив. Ищим способ зафиксировать ключ и генератор и с помощью ключа и молотка срываем гайку на гене.
Для сборки, мы уже можем просунуть к ротору мощную отвертку и заклинить его. Затягиваем, готово!

Косяк №2
Верхнее крепление генераторы не дает мне натянуть ремень, из-за того что гена для нивы 21214, там верхнее ухо смещено в сторону фар от двигателя, а значит и запас хода для натяжения не хватает катастрофически.
Пришлось сооружать свою конструкцию. Я просто сварил с двух одинаковых, одну длинную натяжительную пластину.
Примерка…