Шкода фабия не крутит стартер аккумулятор нормальный

Опубликовано: 07.07.2024

Who-shock » Ср, 14 мар 2007, 21:23

adware » Ср, 14 мар 2007, 22:54

wladimotor » Ср, 14 мар 2007, 23:19

adware » Чт, 15 мар 2007, 10:01

1. Отказ стартера при повороте ключа зажигания в соответствующее положение может происходить по любой из перечисленных ниже причин:

a) Неисправна батарея;
b) Нарушено качество электрического соединения между выключателем зажигания, тяговым реле стартера, батареей и электромотором стартера;
c) Неисправно тяговое реле;
d) Имеет место механическое или электрическое повреждение электромотора стартера.
2. Для проверки батареи включите головные фары. Если спустя несколько секунд яркость свечения фар снизится, следовательно батарея разряжена и нуждается в подзарядке или замене. Если яркость свечения фар не изменяется, поверните ключ зажигания - если на этот раз яркость свечения упадет, следовательно ток достигает электромотора и неисправен собственно стартер. Если яркость фар по прежнему остается неизменной и при этом не слышно щелчка срабатывания тягового реле, следовательно имеет место неисправность собственно реле или его электрического контура. Если стартер вращается слишком медленно, а уровень заряда батареи находится в норме, то либо имеет место неисправность собственно стартера, либо чрезмерно повышено сопротивление в цепи.
3. Если имеется подозрение на неисправность в электрической цепи, отсоедините от батареи все провода (включая шину заземления на кузов). Также отсоедините электропроводку от стартера/тягового реле и шину заземления силового агрегата. Тщательно зачистите контактные клеммы, затем восстановите исходное подсоединение проводов и при помощи вольтметра или лампы-пробника удостоверьтесь в наличии полного напряжения на клемме подсоединения положительного провода батареи к тяговому реле. Удостоверьтесь в испрвности заземления. Во избежание развития коррозии смажьте клеммные соединения полюсов батареи бескислотным вазелином - помните, что коррозия является наиболее частой причиной нарушения качества электрических соединений.
4. Если состояние батареи и всех электрических соединений найдено исправным, проверьте собственно контур. Отсоедините провод от ножевой клеммы тягового реле стартера. Подсоедините вольтметр между концом провода и хорошо заземленной точкой (например, отрицательная клемма батареи) и удостоверьтесь в наличии в цепи питания при повернутом в положение START ключе зажигания. Если питание подается исправно, значит цепь в порядке. При отсутствии напряжения проверьте состояние цепи.
5. Проверка контактных соединений тягового реле может быть произведена путем подсоединения вольтметра или лампы-пробника между клеммой питания с обращенной к стартеру стороны реле и массой. При повернутом в положение START ключе зажигания напряжение должно иметь место. В противном случае тяговое реле подлежит замене.
6. Если состояние электрической цепи и тягового реле найдено исправным, причина отказа может крыться в выходе из строя электромотора стартера и дальнейшая проверка лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Прежде чем обращаться за помощью к специалистам, проведите небольшой маркетинг, сравнив цены на комплектующие со стоимостью нового или восстановленного блока.

Allada » Чт, 15 мар 2007, 10:36

Salarus » Чт, 15 мар 2007, 13:42

Советую проверить массу на движке. Один раз сталкивался с подобным 3 дня без движения, хотя все электрика работала. потом померили: оказалось что на движок массы нет, решилось заменой провода. Поставил от копейкт, по размерам подходит. Цена 60-80р делается руками.

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

SVI » 11 сен 2017, 09:34

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

- стартер не включается;
- стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
- при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
- слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

SVI » 11 сен 2017, 09:35

Причины почему стартера не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

SVI » 11 сен 2017, 09:37

SVI » 11 сен 2017, 09:39

SVI » 11 сен 2017, 09:40

SVI » 11 сен 2017, 09:41

SVI » 11 сен 2017, 09:42

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

Проблема с проводом управления , который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

SVI » 11 сен 2017, 09:43

Стартер щелкает но не крутит

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

SVI » 11 сен 2017, 09:43

Не крутит стартер на горячую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Приветствую. Всё было хорошо с машинй, ездили бед не знали, месяц назад сделали ТО с заменой ГРМ.
Сегодня утром сели в машину, завелась как обычно, проехали до подъезда, остановились, заглушили. После этого машина не подает никаких признаков жизни.
При запуске двигателся, включается печка, ДХО. Поворот ключа зажигания и полная тишина, никаких попыток провернуть стартер, никаких щелчков! Тишина! При этом останавливается вентилятор печки и гаснут ДХО на время старта, отпускаешь ключь, они включаются.
Думал аккум, снял, унес домой и зарядил. Поставил вечером на место, проверил, ничего не изменилось. Пробовал прикурить от другого авто аналогично! Значит наверно не аккум.

Подскажите, что можно посмотреть самому и что это вообще может быть? Буду благодарен за любой ответ. Тащить до сервиса далековато. Хотел доехать своим ходом(

Если открыть капот и послушать, во время старта, есть какой-то тихий писк. Отпускаешь ключь, писк пропадает. Топливный насос до запуска слышно, то есть топливо он качает.

Обновление от 15.07.18
Ребята, всем спасибо! Неисправность нашел. Оказался массовый провод ДВС! Подтянул гаечку и Фабия стартонула!

Skoda Fabia 2011, 86 л. с. — поломка

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2012

Skoda Fabia, 2010

Комментарии 33

Та же фигня с массой. Ни хотела невкакую заводится. Был сломан и заменен стартер. За компанию заменил гену 90А на 110А. Временно кинул провод прикуривателя с минуса аккумулятора на двигатель. Без "перемычки" бортовое напряжение 12.02В, а с перемычкой 13.59 (на гене стоят новые щётки).
P.S. Щётки притёрлись и геннадий выдал 14.27 без нагрузки, 13,58 дальний+печка4ск.+обогрев заднего стекла+магнитола

ага. вот и первые позывы к продаже)

Щетками при таком пробеге ничего не будет, ослабь два болта где втягивающие побрызгай вдшкой и затяни обратно скорее всего окислились болты. Проверить можно легко замкнуть эти болты отвёрткой если стартер будет крутить проблема в них.

Неисправность была в массовом проводе. Подтянул гаечку и все наладилось! Спасибо!

Такая тоже проблема. Не заводилась, подергал жгут проводов возле стартера и завелась. Электрику позвонил сказал симптомы, один из вариантов, что потерся провод на возбуждения стартера, с его слов. В любом случае надо заехать к электрику и проверить.

Спасибо! Неисправность нашел!)) ослаб массовый провод.

70 ткм пробега это очень мало, чтобы щетки на стартере кончились. Он по времени то работает всего ничего.

Начать надо с того, что взять кусок провода, снять клемму со втягивающего реле и подать плюс напрямую с плюсовой клеммы аккума на обмотку втягивающего. Только аккуратно, у обмотки втягивающего большая индуктивность, сильно искрит в момент коммутации, можно клемму аккума подпалить или провод. Сначала в клемму втягивающего, а потом резко в плюс аккума.
Если из 10 раз стартер сработает все 10, то или контактная группа замка зажигания дурит или стоит сигналка и блокирует цепь запуска двигателя, разорвав цепь своим реле.

Если при подаче плюса напрямую втягивающее реле щелкает, но стартер не крутит, то тут два варианта.
1) Подпалили пятаки силовых контактов на втягивающем реле.
2) Вилка втягивающего реле не может затолкнуть бендикс в зубчатый венец маховика, соответственно силовые контакты втягивающего реле не замыкаются и стартер не крутит.
Причиной может быть:
2а) грязь в шлицах вала;
2б) большая просадка напруги и втягивающему элементарно нехватает мощности задвинуть бендикс. У меня было именно это;
2в) наклёп на зубьях зубчатого венца маховика. Но такой случай очень маловероятен.
2г) большое радиальное биение вала стартера из за которого перекашивает бендикс и он заходит в зубья венца с перекосом и до конца соответственно зайти не может. Тут причина в том, что разбивает или подшипник вала или посадочное место в крышке. А если стартер длинновальный и конец вала упирается в бронзографитовую втулку в картере КПП (как было на старых Пассатах, как на Шкоде я не знаю), то скорее всего разбило втулку в картере.

Контактную группу замка зажигания проверить тоже просто.
Один в кабине ключ на старт, другой в это время замеряет напряжометром сколько вольт приходит на обмотку втягивающего. Не снимая с него клемму естественно. У меня (не на Шкоде) приходило 7-8 вольт и втягивающему не хватало мощности вытолкнуть бендикс.

Спасибо! Очень подробно расписали!

70 ткм пробега это очень мало, чтобы щетки на стартере кончились. Он по времени то работает всего ничего.

К сожалению, многих владельцев автомобилей, Шкода Фабия (Skoda Fabia 2), при запуске двигателя при температурах ниже минус 10-ти градусов, возникают проблемы со стартером, который отказывается срабатывать. Конечно, можно попытаться завести автомобиль с «толкача», пока не разрядилась аккумуляторная батарея, хотя автозаводы не рекомендуют это делать, если стоит инжекторный двигатель.

Но, пытаться запустить двигатель Шкоды Фабии с «толкача», будут только те водители, которые не знают в чём причина, такого поведения стартера. Всё дело в «чешской смазке», которая заложена во втягивающее реле, для уменьшения силы трения при перемещении сердечника тягового реле в момент включения стартера. Эта смазка, на морозе загустевает настолько, что электромагнитных сил втягивающей обмотки этого реле не хватает, чтобы сдвинуть с места сердечник. А раз сердечник не перемещается, значит, не могут замкнуться контакты, через которые подаётся напряжение на обмотку якоря стартера. Вот поэтому он и не включается.

Находчивые российские водители, зная о такой проблеме, чтобы утром запустить двигатель, приходили с полиэтиленовым пакетом, наполненным горячей водой. Открывали капот, клали этот пакет на втягивающее реле, делали перекур на пять минут, а затем без проблем заводили двигатель. А чтобы устранить эту проблему навсегда, нужно разобрать втягивающее реле, очистить его от «чешской смазки» и смазать той консистентной смазкой, которая соответствует нашим условиям эксплуатации автомобилей.

Аналогичная ситуация возникнет и при отсутствии напряжения на штекере втягивающего реле. Ведь раз нет напряжения, не будет и электромагнитного поля, способного переместить сердечник тягового реле. Значит он, опять же, не замкнёт контакты. В этом случае неисправность нужно будет искать в проводке, идущей от штекера втягивающего реле до клеммы 33 замка зажигания. У втягивающего реле может быть ещё одна неисправность, заключающаяся в подгорании контактов, которая не позволяет подать напряжение с аккумуляторной батареи на щётки коллектора стартера.

А если износятся до предела графитовые щётки коллектора или они по какой-то причине зависнут, то даже при наличии на них напряжения, электрический ток не поступит в обмотку якоря, и он, естественно, вращаться не будет. Также, может подвести и аккумуляторная батарея, особенно в зимнее время, в случае её большого разряда.

Суть проблемы такая. Шкода не заводится, а именно при повороте ключа разок щелкает стартер и гаснет приборка, при возвращении ключа на свое место приборка загорается, но перестают работать поворотники, аварийка, стеклоподъемники. Стартер не крутится в 20 случаях из 1. Может после 20 минут без клемм на аккуме завестись, но постепенно загораются лампочки гидрача, подушек и начинает троить, двоить, машина глохнет.

Кидал минус с клеммы на корпус, двигатель, генератор — тоже самое, т.е. не потеря массы. Проверил клеммы у аккума, зачистил.

Что это может быть?
Если проблема в стартере то почему глохнет. По компу выдает ошибки по разрыву цепи катушки, дроссельной, лямбды, но это я так понимаю как раз из-за потери напряжения в сети.

Skoda Fabia 2000, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — observation

Comments 26

Проблему решил. Может кому пригодится.

Свозил генератор на стенд — диагноз…все в порядке, все работает)

Приехал домой и стал снова штрудировать похожии проблемы в интернете. В очередной раз садясь в машину и прозванивая проводку заметил, что не загорается лампа аккумулятора при включении зажигания!

Снял приборку, проверил лампочку — работает, значит обрыв где-то между лампой и генератора. При минусовке/плюсовки фишки на генераторе лампа все-равно не работала. В итоге просматривая косичку дошел до еще одних фишек рядом с пипеткой ОЖ, слева внизу радиатора. Самая нижняя фишка — наши провода, вот там то и был перебит один провод прям рядом у фишки.
Часок работы и лампа горит, прикурил — заряд на аккум пошел!)

Проверил предохранители.
Купил мультиметр, прозвонил все от генератора до аккума все норм.
Замерил напряжение на аккуме, завел — напряжение падает.
Значит дело все-таки в гене.

Снял его, принес домой. Либо диодный мост того, либо регулятор напряжения. Самая незадача в том, что сам генератор усталый и даже мост не снять, все болты заржавели настолько, что только торкс вбивать и выкручивать.

Попрозваниваю гену, там посмотрим)
Всем спасибо, об итогах отпишу еще)

Скажи пожалуйста, как себя ведёт ЭУР при уставшем генераторе? А то у меня с ЭУРом беда, на диагностике сказали что система без ошибок, но есть падение напряжения при повороте руля.

Была такая тема — просадка при вывороте руля, заметно по фарам в вечернее время. Пару раз выбивало ошибку эура и он вырубался до перезапуска авто.

В интернетах пишут что просадки напряжения также могут быть связаны с плохим контактом на клемах аккума, на клеме с генератора, старые провода. Советуют проверять, чистить.
У меня такая тема раз в 3 месяца бывает, особо не напрягает, больше подсказать не могу.

Погляди предохранители, если целые, то смотри генератор, как вариант диодный мост просто умер.

У меня недавно была проблема, загорелся индикатор заряда, прогазовался погас, потом опять опять и в итоге во дворе забирался в горку машина просто встала понял что еду на аккумуляторе, оказалось контакт внутри самого генератора потерялся совсем, возможно в нем дело, но симптомы которые описаны с моими не сильно сходятся

Тестер (мультиметр) в руки и вперёд проверять и сравнивать напряжение на всех контактах аккумулятора и генератора, ну и массы тоже.
Ну и конечно предохранители на аккумуляторе проверить- открутить и закрутить по новой. Они так коварно перегорают, что внешне практически не видно, а когда откручиваешь, то разваливаются пополам…

Аккумулятор проверяй.
Заряди аккумулятор и проверь сколько генератор дает тока на аккумулятор
У меня проблема была такая как у тебя, новый аккумулятор и не могу завести машину(при заводки пытается и не может завестись и показывает все ошибки которые есть на приборки, и еще не работает гидроусилитель руля ). Оказалось генератор выдавал 12.20 и садил полностью аккумулятор, если перегазуешь то выдает 14.50.
Замена генератора и теперь все нормально

У меня тоже ЭУР плохо работает, при повороте руля идёт просадка напряжения до 12,5 вольт. Значит у меня руль тугой из за генератора?

Может быть, либо аккумулятор, либо генератор, главные клемы(провод от генератора-почистить клему, я сейчас сфоткаю). Если маленькое напряжение выдает при неисправности, у нас первое проявляется гидроусилитель руля, а потом все ошибки

С силовыми кабелями и предохранителями все в порядке. Ошибок нет совсем и при повороте руля( когда тугой руль) ошибок тоже нет. Если просто машина заведена, то зарядка 13,8 вольт. Падение возникает только при повороте руля.При включении кондея, фар и печки такого нет. Куда смотреть? В генератор или в мотор ЭУРа?

Зарядка слабоватая, хотя бы 14,20 должна показывать. У вас наверно проблема и с генаратором и гуром проблема

Я так думаю, первым делом это ремонт генератора . Потом дела дойдет и до насоса гура

Читайте также: