Сигнал стартера что это

Опубликовано: 05.07.2024

Стартер служит для пуска двигателя и представляет собой четырехполюсный электродвигатель постоянного тока со смешанным включением обмоток возбуждения. Обмотки возбуждения двух полюсов включены в цепь последовательно с обмоткой якоря, а двух других— параллельно. Включение стартера — электромагнитное, дистанционное при помощи тягового реле, установленного на корпусе стартера. Питание обмоток тягового реле производится через дополнительное реле включения стартера, что предупреждает случайное включение стартера при работающем двигателе.

Обмотка якоря и последовательная обмотка возбуждения выполнены из толстого проводника, так как при пуске стартер потребляет большой силы ток — До 600 А. Для лучшей проводимости применяют медно-графитовые щетки. Две минусовые щетки присоединяются к массе, а две плюсовые — к обмотке возбуждения.

Для зацепления шестерни стартера с венцом маховика при пуске и отсоединения шестерни после пуска на валу якоря установлен специальный привод. Он состоит из рычага включения с возвратной пружиной, шлицевой втулки с муфтой свободного хода, шестерни и буферной пружины, Муфта свободного хода состоит из шлицевой втулки, выполненной совместно с ведущей обоймой, и наружной ведомой обоймы, изготовленной заодно с шестерней. С внутренней стороны ведомой обоймы имеются четыре наклонных паза, в которых помещены ролики, отжимаемые толкателями с пружинами в узкую часть пазов. При работе стартера, когда якорь и ведущая обойма начнут вращаться, ролики перемещаются по наклонным поверхностям пазов и заклинивают ведомую обойму муфты свободного хода, после чего обе обоймы с шестерней вращаются как одно целое.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Стартер включается поворотом ключа выключателя зажигания вправо до отказа. При этом небольшой, силы ток от аккумуляторной батареи вначале пойдет в обмотку реле включения, намагничивая его сердечник, который притягивает якорек, замыкая контакты электрической цепи стартера. После этого также небольшой силы ток пойдет от аккумуляторной батареи на клемму тягового реле, далее на выключатель зажигания и на клемму, по втягивающей обмотке тягового реле и через клемму в обмотки стартера. Одновременно ток будет проходить по тонкой удерживающей обмотке тягового реле. Под действием, магнитного поля, создаваемого обмотками, сердечник тягового реле втягивается внутрь втулки и перемещает рычаг включения, который нижним концом перемещает по винтовой нарезке привод стартера и вводит его шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика. Одновременно Сердечник тягового реле через шток перемещает контактный диск, который замыкает контакты тягового реле основной цепи стартера, имеющей малое сопротивление, вследствие чего в обмотку стартера пойдет большой силы ток, и якорь будет вращать коленчатый вал двигателя. Одновременно контактный диск соединится с дополнительным контактом, позволяющим току проходить в первичную обмотку катушки зажигания, минуя дополнительное сопротивление (двигатель «Москвич» и ЗАЗ ). Когда двигатель заведется, стартер поворотом ключа влево выключается, и все детали привода возвращаются в исходное положение под действием пружины. Если двигатель начнет работать, а стартер не будет выключен, венец маховика поведет за собой шестерню стартера и наружную обойму муфты с большой скоростью, ролики сдвинутся по наклонной поверхности пазов в широкую часть, позволяя наружной ведомой обойме с шестерней вращаться свободно, не передавая усилия на ведущую обойму и вал якоря, что предупреждает «разнос» стартера. В случае если при перемещении привода зуб шестерни стартера совпадет с зубом венца маховика, пружина привода сожмется, позволяя рычагу включения перемещаться дальше и замкнуть электрическую цепь стартера, и, когда якорь повернется, шестерня под действием буферной пружины сразу же войдет в зацепление венцом маховика.

Учитывая, что при пуске (особенно холодного двигателя) стартер потребляет большой ток, продолжительность его включения должна превышать 10—15. с. Повторные включения можно делать только через 30 с (после «отдыха» аккумуляторной батареи).

Звуковой сигнал вибрационного типа, безрупорный. На автомобиле ВАЗ устанавливаются два сигнала — низкого и высокого тона.

Сигнал состоит из корпуса, электромагнита, якорька, контактов, мембраны и резонаторного диска. При нажатии на кнопку ток из аккумуляторной батареи поступает по замкнутым контактам 6 в обмотку электромагнита. При этом электромагнит притягивает якорек, который прогибает мембрану, и одновременно размыкает контакты. Электрическая цепь разрывается, электромагнит размагничивается, и якорек под действием упругости мембраны отходит обратно, вследствие чего контакты смыкаются, снова образуется замкнутая электрическая цепь, якорек внов& притягивается, и процесс повторяется. При этом создаются частые колебания мембраны (до 100 колебаний в секунду) и появляется звук. Тон звука каждого сигнала регулируется винтом, располо. женным на задней стенке. При вращении винта по часовой стрелке сила звука увеличивается, а при вращении против часовой стрелки — уменьшается.

Амперметр на автомобиле «Москвич» включен последовательно в цепи аккумуляторной батареи и генератора и показывает величину разрядного и зарядного тока. Через амперметр проходит ток ко всем потребителям (кроме стартера и звукового сигнала, потребляющих большой ток). Он состоит из корпуса, постоянного магнита, латунной шины, якоря со стрелкой и шкалы. При включенной электрической цепи якорь со стрелкой под действием магнитного поля постоянного магнита удерживается в среднем положении на нулевом делении. При прохождении тока через латунную шину создается магнитное поле, под действием которого намагниченный якорь со стрелкой поворачивается в ту или другую сторону в зависимости от направления тока, показывая заряд или разряд аккумуляторной батареи.

Рис. 2. Звуковые сигналы:
а — автомобиля «Москвич»; б — ВАЗ ; 1 — регулировочный винт; 2 — конденсатор; электромагнит; 4 — якорек; 5 — резонаторный диск; 6 — контакты; 7 — мембрана

Контрольная лампа заряда на автомобилях ВАЗ и ЗА8 включена в цепь через реле. Когда включено зажигание и двигатель не работает или работает с малой частотой вращения, контакты реле удерживаются в замкнутом состоянии, и лампа на щитке приборов горит красным светом, указывая, что заряд аккумуляторной батареи не происходит. При увеличении частоты вращения, когда напряжение генератора станет на 0,2—1,5 В выше напряжения батареи, контакты реле размыкаются, отключая аккумуляторную батарею от питания потребителей, и контрольная лампа гаснет, сигнализируя о том, что начался заряд батареи.

Указатель температуры охлаждающей жидкости состоит из датчика, установленного в головке цилиндров, и указателя, расположенного на щитке приборов. В латунной гильзе датчика помещают биметаллическую пластину с обмоткой и контакты. Пластина, изготовленная из двух полосок разных металлов (инвар и сталь), обладающих различными коэффициентами линейного расширения, при. нагревании изгибается, а при остывании выпрямляется. Указатель состоит из корпуса, биметаллической пластины с обмоткой, стрелки и шкалы.

При выключенном зажигании ток в цепи отсутствует, и биметаллическая пластина удерживает стрелку указателя в крайнем правом положении. При включении зажигания у холодного двигателя ток пойдет через контакты по обмоткам датчика и указателя. При этом время нагревания пластины 2 датчика будет длительное, остывание после размыкания контактов — быстрое. Поэтому в цепи будут продолжительные импульсы тока, вследствие чего пластина 6 указателя, сильно нагреваясь, выгнется и отведет стрелку в крайнее левое положение. При нагревании жидкости детали датчика также нагреваются и время замкнутого состояния контактов уменьшается, а время разомкнутого состояния увеличивается. Поэтому ток в цепи уменьшится, биметаллическая пластина начнет остывать и, выпрямляясь, отклонит стрелку на деление, соответствующее температуре охлаждающей жидкости.

На автомобиле ВАЗ шкала указателя вместо делений и цифр имеет светлую и красную зоны. Нахождение стрелки в красной зоне свидетельствует о превышении температуры и, следовательно, наличии неисправностей. На автомобиле ЗАЗ контроль температуры масла осуществляется при помощи датчика, установленного в нижней части поддона картера двигателя и указателя на щитке приборов.

Рабочая температура масла должна быть 80—110 °С, а максимально допустимая — 120 °С.

Рис. 4. Схема указателя давления масла двигателя автомобиля «Москвич»:
1 — датчик; 2— пружинная пластина с контактом; 3 — диафрагма; 4 — указатель давления; 5, 8 — биметаллические пластины; 6 — стрелка; 7 — выключатель зажигания; 9 — сопротивление

Указатель давления масла также состоит из датчика, сообщенного с главной масляной магистралью, и указателя. При включении зажигания на неработающем двигателе ток, проходящий по обмоткам биметаллических пластин датчика и указателя, небольшой, так как контакты датчика прижимаются друг к другу только за счет упругости токонесущей пластины, вследствие чего биметаллическая пластина датчика изгибается и размыкает контакты даже после кратковременного протекания тока, а остывает сравнительно медленно. Поэтому импульсы тока будут слабые и редкие. При работающем двигателе масло давит на диафрагму датчика и контакты прижимаются друг к другу с большим усилием, из-за этого импульсы тока станут сильнее и продолжительней, ток в цепи увеличится, биметаллическая пластина указателя, нагреваясь, начнет выгибаться и отклонит в сторону стрелку на деление, соответствующее величине давления масла.

На автомобилях ВАЗ и ЗАЗ о понижении давления масла сигнализирует контрольная лампа красного цвета на щитке приборов, которая загорается при падении давления соответственно ниже 0,35—0,45 кгс/см2 и 0,47—0,7 кгс/см2.

В это время в обмотку правого электромагнита ток поступать не будет, так как она включена параллельно датчику и оба ее конца оказываются соединенными с массой. При наполнении бака поплавок поднимается и постепенно включает сопротивление реостата. При этом в обмотке левого электромагнита ток начнет уменьшаться и его магнитное поле будет ослабевать, одновременно начнет проходить ток и по обмотке правого электромагнита. В результате взаимодействия магнитных полей двух электромагнитов якорек со стрелкой начнет отклоняться вправо до деления, соответствующего количеству топлива в баке.

Рис. 5. Схема указателя уровня топлива:
1 — датчик; 2 — реостат; 3 — ползун реостата; 4— поплавок; 5 — указатель уровня; 6, 9 — правый и левый электромагниты; 7 — якорек; 8 — противовес; 10 — стрелка; 11 — выключатель зажигания

Движение любого автомобиля начинается с запуска двигателя. Если Вы хотите понимать принципы работы основных узлов авто, то рекомендуем начать изучение именно с системы пуска. Одно из самых уязвимых мест этой системы реле стартера. О такой детали слышали практически все, но далеко не многие понимают принцип ее работы. Прежде чем начать разговор о реле стартера, стоит заметить, что конструкция автомобиля имеет одновременно две детали с таким названием, только первая, отвечает за включение стартера, оно находится обычно в моторном отсеке, а вторая втягивающее реле стартера.

ЧТО ТАКОЕ РЕЛЕ СТАРТЁРА

Итак, начнём с азов. За стартёр отвечают сразу два реле. Первое установлено в отсеке двигателя. Конструкция может иметь собственный корпус или же устанавливаться в общий блок.

В рамках данной статьи нам будет намного интереснее второе реле, отвечающее за работу стартёра, а именно втягивающее. Оно выполняет такие функции:

перераспределяет энергию между стартером и электромагнитным реле;
подаёт шестерни бендикса;
синхронизирует узлы стартера,
возвращает шестерни в исходное положение после того, как вы заглушите двигатель.

В автомобильном мире у данного узла есть два названия: тяговое и втягивающее. Первое чаще всего употребляется в специализированной литературе, второе является народным.

Чтобы понять, для чего необходимо втягивающее реле стартёра рассмотрим схематично работу двигателя. Для запуска мотора нужно, чтобы коленчатый вал начал вращаться. Только после этого в камере сгорания возгорается топливно-воздушная смесь.

Обычно процесс запуска двигателя проходит в течение секунды. Роль реле в нём довольно проста. Благодаря ему происходит зацепление элементов шестерней между собой. Оно синхронизирует работу стартёра.Также данный узел убирает бендикс от маховика.

Основные компоненты и принцип работы системы пуска двигателя

Чтобы понять работу системы пуска, стоит рассмотреть сначала устройство стартера автомобиля. Назначение стартера заключается в осуществлении запуска двигателя. Устройство стартера у всех автомобилей идентично, отличаются только размерами или параметрами. Итак, конструкция состоит из таких обязательных элементов:

Электрический мотор постоянного тока;
Бендикс;
Втягивающее реле стартера.

Главную роль здесь выполняет электрический мотор, а бендикс и реле стартера являются вспомогательными элементами. В состав электромотора входят стандартные элементы такие как статор, ротор, а также щеточный узел стартера. Бендикс, хоть самая малая деталь, но выполняет очень важную роль. Он необходим для передачи вращения от электродвигателя к зубчатому венцу маховика двигателя, тем самым обеспечивается запуск.

До 2000 года бендикс был расположен на одном валу с ротором, а потом появилось новая компоновка, где бендикс стал иметь свой отдельный вал и вращаться посредством редуктора.

Поэтому иногда мы слышим такое название как стартер редукторный. Втягивающее реле стартера более сложный элемент и выполняет сразу несколько функций:

Перераспределение электроэнергии, подающейся от аккумулятора, между электрическим магнитом реле стартера и электромотором;
Синхронизация работы всех узлов при запуске двигателя;
Подача шестерни бендикса до зацепления с зубчатым венцом маховика;
Возврат рабочей шестерни после запуска двигателя на исходную позицию.

Принцип работы стартера заключается в следующем: для того, чтобы запустить двигатель автомобиля в рабочий режим надо принудительным образом проводить вращение коленчатого вала до того времени, пока топливная смесь в цилиндрах не начнет гореть.

Обычно для запуска исправного двигателя необходимо довольно мало времени. Вот задачей втягивающего реле стартера и есть удерживать зацепление шестерни бендикса с маховиком и вращать коленвал равно до тех пор, пока пуск не произойдет. Ни больше и не меньше. Если продержать дольше, то можно поломать детали, а если меньше, то мотор не заведется.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ПРОВЕРЯЕМ СИСТЕМУ

Перед тем как проверить втягивающее реле, нужно протестировать сам стартер. Эта проверка позволит понять, что именно не работает в системе. Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его.

Дальше понадобится открыть капот и добраться до стартера. Вы должны точно убедиться, что дело именно в нём. Для этого перемкните два контакта. Они выполнены в форме двух медных болтов. Данные элементы конструкции крепятся сзади втягивающего реле (на корпусе). Если после проделанных вами манипуляций механизм будет крутиться, значит, проблема во втягивающем реле.

В некоторых автомобилях дотянуться до стартёра очень тяжело, а порой даже невозможно. В таком случае вам придётся частично разобрать систему и демонтировать само устройство.

После демонтажа стартера, положите его на землю. Рядом разместите аккумуляторную батарею. Соедините выводы двух устройств. При этом масса АКБ замыкается на массу стартера.

Когда провода будут подключены, втягивающее реле стартёра заработает. Вначале раздастся довольно громкий щелчок. Если срабатывание механизма проходит слишком медленно, обязательно проверьте контакты. Подобное положение может быть вызвано тем, что они подгорели.

Проверка втягивающего реле на снятом стартере

Проверку работоспособности реле удобнее производить на снятом стартере. Но перед демонтажем делают несколько операций, позволяющих выявить неполадку:

Проверяют надежность крепления клемм, состояние АКБ, удаляют окислы с контактов и клемм аккумулятора.
Убеждаются в надежности крепления проводки к стартеру гайками. Если заметна коррозия, контакты зачищают мелкой наждачной бумагой.
Проверяют состояние реле включения стартера.

Стартер снимается после отсоединения подходящих к нему проводов и откручивания болтов крепления. В некоторых автомобилях на эту операцию уйдет много усилий, так как агрегат может располагаться в плохо доступном моторном отсеке.

После извлечения стартера, его очищают от грязи, обрабатывают наждачной бумагой окисленные контакты, и начинают проверку в следующем порядке:

Агрегат размещают рядом с АКБ, от клемм которой идут провода с «крокодилами».
Плюсовая и минусовая клеммы соединяются с соответствующими контактами на втягивающем устройстве.
Свободным концом минусового провода касаются к корпусу стартера и наблюдают результат:

Если произошел отчетливый щелчок в реле, значит оно работает;
Если втягивающее не подает «признаков жизни», оно нуждается в замене или ремонте.

КАКИЕ ПОЛОМКИ МОГУТ БЫТЬ ВО ВТЯГИВАЮЩЕМ РЕЛЕ

Обычно вся проблема кроется именно в подгоревших контактах или их залипании, к другим неисправностям можно причислить:

перегорание катушки,
механические повреждения,
естественный износ деталей.

В последнем случае втягивающее реле стартёра нужно будет заменить. Есть целый ряд признаков, которые с большой долей вероятности говорят, что проблема именно в этом узле, к ним причисляют:

После запуска двигателя стартер продолжает работать. Об этом свидетельствует хорошо слышный жужжащий звук.
При проворачивании ключа в замке слышно чёткое пощелкивание. Это значит, что основная система запускается, но стартёр при этом не работает.
Когда вы поворачиваете ключ — стартёр работает вхолостую. Двигатель при этом остаётся неактивным.

Эти признаки с большой долей вероятности указывают что неисправность связана с втягивающим реле стартера.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ

Многие автомобилисты боятся, что после того, как осуществят ремонт втягивающего реле, не смогут его подключить. В действительности схема подключения довольно проста. Мало того, вы сами её составляете.

Чтобы осуществить обратный демонтаж нужно предварительно пометить отключённые клеммы. Это позволит вам всё правильно подключить после того, как ремонт будет закончен. Также перед установкой реле нужно зачистить контакты. Для обезжиривания используйте современную жидкость, продающуюся в автомобильных магазинах.

РЕМОНТ

Стоит признать, что на машинах одной серии втягивающие реле стартёров весьма похожи. Самой яркой в данном контексте является следующая автомобильная линейка:

Ваз 2109,
Ваз 2106,
Ваз 2110.

В принципе все втягивающие реле стартеров имеют однотипную конструкцию. Соответственно и процесс ремонта у них похожий. В основном отличия кроются в системах крепежа. Также разную конструкцию могут иметь сердечники. Но общая схема очень похожа.

Итак, чтобы выполнить ремонт втягивающего реле стартера для начала его нужно демонтировать и разобрать. Здесь, собственно, и кроется главная проблема. В большинстве автомобилей эти узлы неразборные. Всё что остаётся водителю в таком случае — провести замену.

Очень важно сохранять чёткую последовательность при ремонте. В противном случае вы рискуете не просто нанести вред детали или другим системам, но и получить травму. Сам процесс состоит из таких этапов:

Отключите питание от аккумуляторной батареи.
Очистите деталь от пыли и грязи. В противном случае посторонние частички могут попасть внутрь узла, нанеся ему вред.

Открутите гайку щёточного узла.
Снимите контакт с болта.
Открутите стяжные винты. Именно они соединяют реле с массой авто.
Открутите торцы гаек.
Разделите устройство напополам.
Осуществите замену сердечника.
Осуществите обратную сборку.

Перед тем как поставить устройство обратно в машину запустите его. Обратную установку нужно проводить только после предварительного тестирования. Когда всё будет собрано, сделайте несколько пробных запусков. Только после этого выезжайте на трассу.

ЧТО ЕЩЁ МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ

Большинство повреждений втягивающего реле связано с перегоранием определённых его элементов. Чаще всего перегорают электромагнитные схемы. Обмотки и контакты также подвержены подобной деструкции. В некоторых случаях причиной выхода из строя служит усталость металла.

Тем не менее проблемы с зажиганием далеко не всегда связаны со стартёром или втягивающим реле. Если ремонт не дал нужных результатов — проверьте электрическую цепь. Также посмотрите, какой заряд у аккумулятора.

Проверить и отремонтировать втягивающее реле под силу каждому автовладельцу. Сам процесс не занимает много времени, а его сложность в большинстве случаев зависит от того, насколько удобно расположен стартер.

Датчик дроссельной заслонки: предназначение,типы,виды,неисправности,фото

Датчик холостого хода: принцип действия,устройство,виды,фото,назначение

Датчик расхода воздуха: принцип работы,виды,неисправности,фото

Обратный клапан топливной системы:функции,виды,устройство и принцип действия

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Проверил провода — подходят к контактам прикуривателя, вроде все норм.

Далее полез в блок предохранителей… И обнаружил отсутствие того самого предохранителя, отвечающего за работу прикуривателя. Под рукой подходящего не оказалось — поставил на 5А. Проверил, работает, для зарядного устройства подойдет.

Левее — так же нет предохранителя. По схеме прочитал — Сигнал стартера.
Нужен ли он (понимаю, странный вопрос)? Или в установленной сигнализации он уже имеется?!

И еще…
не работает подсветка прикуривателя. Чет не могу понять как он разбирается, что бы заменить лампочку… Помогите советом.

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Nissan Primera, 2001

Nissan Primera, 2002

Nissan Primera, 2004

Комментарии 11

"Сигнал Стартера" -это НЕ реле стартера! .и вообще к стартеру не имеет никакого отношения!
Это так называемый "второй стартер" он идёт от ключа зажигания в блок ЕКУ, тем самым дублируя сигнал СТАРТ в блок управления, а тот в свою очередь при прокрутке стартером, мгновенно увеличивает время впрыска в несколько раз! Тем самым обеспечивается стабильный старт в любую погоду.
В Primere P12 он не задействован, так что не переживай. По крайней мере у Японской QP12 точно! Там впрыск заложен уже программно, и при каждом сигнале "старт", блок ECU автоматически увеличивает время впрыска в несколько раз(основываясь на показания датчика температуры), во время прокрутки стартером!

С новым годом! Спасибо за подробный и развернутый ответ!

Тоже не светится прикуриватель, но еще не разбирался-холодно.

я ж полез в предохранители, да разобрал сам прикуриватель — меняю лампочку…

Смысл есть всегда! Возможно вытащили что бы что то другое сделать (сам так делал не раз, когда предов не было) а потом забыли вернуть… Все временное постоянно:))

Хорошо, буду проверять все

Предохранитель этот — втягивающее реле стартера — должен присутствовать, но думаю нахимичили что-то, так как без него не должно было вообще срабатывать реле.А прикуриватель когда достанешь из ниши, чтобы до лампочки добраться -нужно прозрачный пластик с патрона снять, там есть маленькое отверстие и в нём фиксатор в виде полусферы. Отсверли тонким сверлом этот выступ и достанешь лампу . Иначе разломаешь просто всё. А он там и так плотно держится, так что ничему не навредит высверливание.

вот то, что нахимичили --- 100%! вот и не знаю теперь — есть ли смысл вставлять в гнездо предохранитель то… По поводу прикуривателя — завтра разберу… наверное)

Это не втягивающее реле стартера. Это так называемый "второй стартер", для программного увеличения впрыска топлива при прокрутке стартером(дублирует сигнал в блок еку). На P12 он не задействован, по крайней мере с двс QG18DE точно. Думаю служит для мощной версии с двигателями SR20VE, для помощи запуска.

замена лампы в прикуривателе:
1. вытаскиваешь пепельницу.
2. в нище пепельницы будет отверстие сбоку, к прикуривателю. Там можно поддеть и вытащить весь блок (можно предварительно вытащить блок с кнопкой ЦЗ, но не принципиально)
3. собственно сама лампочка с боку прикуривателя, мелькая безцокольная с презервативом желтого цвета на ней.

Преды лучше верни как по схеме, и проверь что бы соответсвовали по амперам (у меня половина 10-ых была выше, видимо ставили что было)