Спидометр врет на 20 км ваз 2107

Опубликовано: 05.07.2024

Для любого автолюбителя основной показатель работы авто и его составных частей – это точная цифра пробега на спидометре. Ведь он нужен, если есть необходимость в определении среднего расхода топлива и присутствие в баке бензина, поскольку спидометр и тому подобные приборы, которые располагаются в топливном баке, не всегда могут дать полную картину текущего состояния.

Вас интересует вопрос, почему врет спидометр?

Причиной, по которой Ваш спидометр врет при подсчете пройденного расстояния, может быть, что угодно и врядли существует единственный способ, который позволит единовременно разрешить данную проблему. Бесконечно много времени можно потратить, проводя регулировку и расчеты передаточных чисел, натяжения пружин механических приборов либо при попытках поменять контуры электронных, влить в себя многие и многие литры апельсинового сока, однако достичь абсолюта слишком тяжело. К тому же, всякому водителю просто необходимо знать о том, что незаменимым в Вашей машине всегда будет спидометр, совершающий завышение своих показаний. В данном случае при передвижении по дорогам с ограниченной скоростью, передвигаться нужно лишь по состоянию стрелки, лишь тогда скорость передвижения будет меньше действительной, а сотрудники госслужб «останутся с носом».

Но почему спидометр чаще всего совершает ошибку?

Главная причина, которая влияет на грехи в показаниях, это, конечно же, установка колес, которые не соответствуют предусмотренными заводом требованиями, например, слишком больших или малых по размеру. Тогда спидометральная стрелка будет давать искореженные показания, ведь будет изменен диаметр стандартного колеса, размеры которого используются в расчетах. При установке резины низкого профиля такие показания могут быть завышены, а при установке высокого профиля – занижены.

Почему спидометр имеет свойство грешить?

Попробуем разобраться в работе спидометра и его составных частей. Спидометр имеет в своем составе 2 части, одна из них совершает расчет километров, которые были пройдены, а другая, выдает показания текущих скоростей. Принцип работы второй части состоит в том, что внутри данного прибора на спецвал прикреплен магнитик, который вначале вращения создает магнитное поле. Данное поле попадает в радиус воздействия другого поля, которое создается с помощью немагнитной детали, которая соединена со стрелкой спидометра, что является причиной ее движения. В зависимости от частоты вращения магнита, магнитное поле изменяет положение немагнитной детали. Количество вращений магнита зависит от того, сколько оборотов сделает колесо.

Так вот, если диаметры колесных шин равны 585 миллиметрам, а у Вашего противника 600 миллиметров, то Вам несложно будет понять, что при одинаковой действительной скорости показание спидометров будет более высоким.

Согласно стандартам, то возможная погрешность для 80 километров в час равна 5 километрам в час, а при 140 – уже целым 8 километрам в час.

В более древних машинах, на которых установлен спидометр механический, могут происходить изменения из-за заедания деталей, которые вращаются, а также от технических состояний самих приборов, и счетчика пути, который был пройден. Даже самые ничтожные изменения при работе звеньев в сумме дадут немаленькую погрешность.

В нових автомобилях, которые оборудованы электроблоками, могут быть значительные расхождения в скорости на устройстве и показаниях навигатора. На самом деле, дорожное полотно отличается от конкретных профилей, совсем незаметным подъемом, уклоном, спуском. Таким образом, навигатор показывает значение показаний на идеальной трассе, в то время, когда фактические состояний имеют иное значение. Возможен и вариант того, что электронная техника немного сбоит, тогда обязательно следует найти мастера, иначе это чревато заменой всей электронной системы автомобиля.

Вы должны знать реальное положение дел, иначе возможны долгие неприятные объяснения с «гаишниками», хотя они, часто не говоря ни слова заполняют протоколы и выписывают штрафы, совершенно не внимая водителю.

Все автопроизводители вводят некоторую плюсовую погрешность спидометра. Все это делается для того, чтобы обеспечить безопасность движения на дорогах в случае превышения скорости. Так вот, в западных странах, при выяснении превышения скорости рядовым европейцем, ему будет предъявлен немаленький штраф. Судебные расходы, выплаты компенсаций, возможное лишение на время водительских прав – вот далеко не все веселые последствия барахлящего спидометра. Так как врет спидометр, принципы просты – показания спидометра лучше чуть-чуть завышать, дабы они были меньше реальной скорости.

Помимо этого следует обязательно иметь в виду, что работоспособность спидометра Вы всегда сможете проверить на специальной технической станции, ведь там есть техника, которая способна показать настоящее положение и истинное значение погрешности.

Варианты для корректировки работоспособного состояния существуют в огромном количестве. На каждой станции техобслуживания Вам расскажут и покажут, где и какие неурядицы. На любой нормальной машине всегда существует погрешность, однако не стоит ее бояться. Всего-навсего нужно следить за своим поведением на дороге, чтоб не совершить въезд в неразрешенный коридор режима скорости. Вам будет спокойно ехать, а автомобиль сможет прослужить для Вас намного дольше.

Инжекторная версия автомобиля ВАЗ-2107 — надежный, отечественный седан. Но и он не защищен от мелких неисправностей, которые способны повлиять на работу силового агрегата.

Статья затрагивает тему, почему не работает спидометр на ВАЗ-2107. Будут подробно описаны симптомы, список неисправностей и методы проверки составных элементов этого узла.

Принцип действия

Инжекторный мотор работает под управлением сложной электронной системы. Только взаимодействие всех датчиков позволяет без проблем эксплуатировать такой двигатель. Система подсчета скорости также работает в этой электронной цепи.

Электронный счетчик скорости состоит из следующих узлов:

ЭДС или датчика скорости. Представляет собой электромеханическую деталь. Это устройство работает по принципу создания электрических импульсов из взаимодействия металлического вторичного вала и магнита ЭДС. При прохождении дополнительного зуба шестерни датчик замыкается, создавая импульс.
Некоторые модели оснащаются датчиком на электромеханической основе. В нем нет магнита. Образование электрических импульсов происходит за счет передаточного вращения шестерни на штоке привода. Вращение создает импульсы по принципу устройства Холла.
Сеть проводов, соединяющих ЭДС с бортовым компьютером. Именно по этой сети происходит передача электрических импульсов от датчика к бортовому компьютеру.
Приемник — привод, являющийся основным механизмом самого спидометра. Устройство получает уже рассчитанные сигналы от ЭБУ. За счет этих импульсов производится отклонение стрелки на определенный угол.

Данная система достаточно надежная. Максимальный срок эксплуатации составляет не менее 100 тысяч км.

Симптомы поломки

Связь электронного спидометра с бортовым компьютером неслучайна. Параметры скорости помогают компьютеру рассчитать необходимое количество топлива, воздуха для поддержания оборотов и мощности двигателя. Выход из строя спидометра можно определить практически сразу. Симптомы поломки системы подсчета скорости следующие:

Частичный или полный отказ работы самой стрелки.
Высокий расход горючего.
Неустойчивые обороты силового агрегата.
Потеря мощности и динамики.
Отказ при запуске холодного двигателя.

Все эти симптомы возникают на ВАЗ-2107 по причине взаимодействия спидометра с бортовым компьютером. ЭБУ просто не в состоянии рассчитать правильный впрыск горючего.

Неисправности и проверка

Если не работает спидометр ВАЗ-2107, то нужно, в первую очередь, проверить все составные части этой системы. Далее подробно опишем все возникающие поломки.

Датчик скорости

Чаще всего выходит из строя этот узел. Он производится в пластиковом корпусе, что часто является причиной его поломки. Также это устройство страдает от возникновения окисления на контактах его соединительного штекера. Проверить работоспособность элемента можно следующим образом:

В первую очередь необходимо разъединить штекер, проверить состояние контактов на обеих половинах гнезда. При необходимости почистить клеммы растворителем.
Далее нужно при помощи мультиметра замерить сопротивление устройства. Для этого один измерительный щуп поочередно соединить с «1» и «2» клеммой штекера, а второй измерительный щуп к корпусу двигателя. Для замера, мультиметр переводится в режим проверки сопротивления. На исправность датчика укажет рабочее сопротивление не менее 10 Ом.
Далее нужно перевести мультиметр в режим прозвонки, для проверки наличия короткого замыкания. Один измерительный щуп нужно соединить с «массой» машины, а вторым поочередно проверить «2» и «1» клемму штекера. Отсутствие звукового сигнала от мультиметра станет свидетельством исправности датчика.

Далее необходимо проверить способность узла к передаче электрических импульсов. Для этого нужно поднять заднее колесо машины на домкрат. Далее:

Мультиметр перевести в режим проверки постоянного напряжения.
Измерительный щуп красного цвета соединить с «2» контактом штекера.
Измерительный щуп черного цвета соединить с корпусом двигателя.
При помощи перемычки из провода, подать напряжение от «+» аккумулятора на «1» клемму датчика.
Попросить помощника провернуть приподнятое колесо машины.

Во время вращения, мультиметр должен показать напряжение 12 вольт. Данные должны быть скачущими, так как импульсы поступают прерывающимися. Если напряжения нет, то деталь признается непригодной к эксплуатации.

Проверку можно осуществить и без мультиметра. Достаточно соединить со штекером лампу на 9–12 вольт. Соединение проводится по описанной выше схеме. В случае нормальной работоспособности датчика, при вращении колеса лампа должна прерывисто мигать. Это указывает на стабильную подачу электрических импульсов.

Если на автомобиле установлен электромеханический датчик, его нужно демонтировать и осмотреть ведущую шестерню. Если она имеет перекос, стертые или сломанные зубья, то весь механизм подлежит замене.

Любые нарушения подачи импульсного напряжения укажут на необходимость демонтажа детали для проверки целостности датчика. При проверке также стоит осмотреть ЭДС на предмет наличия трещин корпуса. Если трещины выявлены, то устройство подлежит замене. Необходимо подбирать устройство полностью идентичное заводскому. Любые технические несоответствия приведут к ошибкам в определении скоростных характеристик.

Проводка

Состояние электрической проводки также может стать причиной выхода из строя ЭДС. Для тестирования нужно перевести мультиметр в режим прозвонки. Далее:

Отсоединить штекера от ЭБУ и ЭДС.
Измерительный щуп красного цвета соединить с «1» клеммой.
Измерительный щуп черного цвета со вторым концом провода «1» клеммы.
Наличие звукового сигнала тестера укажет на целостность провода.

Аналогично проверить остальные два провода в кабеле. Также стоит проверить изоляцию проводов на наличие трещин, разрывов, плавления. Все найденные дефекты устранить. Также необходимо проверить предохранитель. Отдельной защиты для спидометра на этой моделе не предусмотрено. Плавкий предохранитель «F10» отвечает за защиту приборной панели. Нужно проверить этот элемент тестером. Просто соединить оба измерительных щупа тестера с контактами устройства, а сам тестер перевести в режим прозвонки. Звуковой сигнал подтвердит целостность элемента.

Спидометр

Диагностика самого спидометра осуществляется без его демонтажа. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Повернуть против часовой стрелки рукоятку сброса суточного пробега.
Провернуть ключ зажигания.

Исправный прибор должен отреагировать парным движением стрелок спидометра и тахометра. Стрелки должны скакнуть к максимальным отметкам и вернуться к «0». Если стрелка спидометра не отреагировала, то необходимо провести следующий тест:

Разъединить штекер скоростного датчика.
От клеммы «+» аккумулятора подвести перемычку к клемме «2» разъема, идущего от датчика к блоку управления.
Несколько раз коснуться проводом «2» клеммы.

Такой тест имитирует подачу импульсов на спидометр. Исправный прибор должен отреагировать движением стрелки на подачу напряжения.

Блок приемник

Все эти проверки достаточно просто провести самостоятельно, без обращения к специалистам. Главное четко следовать приведенной инструкции.

Заключение

Надежная работа электронного спидометра ВАЗ-2107 во многом зависит от регулярного осмотра и контроля состояния его составных элементов. Сегодня в статье было подробно описано, почему не работает спидометр на «седьмой» модели «Жигулей». Знание симптомов его неисправностей и порядок проверки поможет самостоятельно заменить поврежденные детали.

Ребят помогите советом! Спидометр при любой включенной передаче врет на -5/10 км/ч. Стоит выжать сцепление или включить нейтраль — показывает правильно. Все родное заводское стоит. Куда смотреть?

А от куда ты знаешь что врет

на 4 передаче раскручиваю до 3 тысяч — показывает 40 км/ч. Включаю нейтрал — 65-70 км/ч. За секунду машина наверное не наберет 20 км/ч тем более без нажатия педали газа)

значит в привод датчика скорости косяк или скорее всего коробку половинить надо

Спидометр приводится в движение от вторичного вала кпп.ему абсолютно наплевать какая передача включена и еще больше наплевать на сцепление.мотор можешь незаводить и тащить волоком машину-спидометр будет работать.
По большому счету-спидометр "незнает" о существовании сцепления-его это никак некасается его работы.

Понимаю прекрасно. Отсюда и вопрос данный возник

Проверял с GPS тоже выдает погрешность -5 км, но от положения рычага коробки передач никак не зависит, да и как верно подмечено-он механически работает и показания из за сцепления никак плясать не могут

В том то и вопрос: отчего пляшут

С другом тестили: ехали параллельно, общались по гарнитуре. У него 60 показывает, у меня 45-49. Включаю нейтраль — показывает одинаково.

Автоваз-это загадка!)))у меня постоянная погрешность, и на нейтрали, и на скорости. А не инжекторная? не в курсе точно, но может какой датчик движения есть, мозги делает?)))

На 79 по gps показывает 79. Три разных привода спидометра. Показывают одинаково. Скорее всего коробас.

Блин, не поверю в такое, пока видео не покажешь, а тогда может что то и придет на ум.

такая же беда еду в накат скорость движения по ощющению в норме показыват, стоит держать педаль газа в выжатом положении она не поднимается или поднимается медленно, сначала заменил исправный привод потом исправный тросик и затем исправный прибор, единственно только дрожание стрелки пропало, но так же врёт, и следовательно не удивляет что показание расхода топлива с пробегом не сходятся

Всем известно что автомобильные спидометры подвирают, т.к. считают не скорость, а количество оборотов колеса. Из этого следует что показания спидометра зависят от многих факторов, начиная от диаметра диска, я полагаю до накаченности колес. Ради эксперимента скачал программу "Авто ускорение" в плей маркете. ( Это не реклама, есть много аналогов программы). Она измеряет скорость на основе показателей GPS (вроде считается что GPS считает достаточно точно). Дак вот.
На 40 км\ч программа показывала скорость 36 км\ч; на 60 км\ч- 54 км\ч; на 100 -91 км\ч; на 110-100 км\ч. Из этого делаем вывод, что на каждые 10 км\ч мой спидометр врет на 1 км\ч.

Зачем это нужно?! Когда я еду 110, или даже 115 сквозь радар, то штраф мне не приходит, т.к. на самом деле я еду 100))) Профит)))

P.S. диски 13" штамповка, резина Amtel шипованная, модель не помню.

Лада 2107 2006 — наблюдение

Машины в продаже

Лада 2107, 2008

Лада 2107, 2001

Лада 2107, 2011

Лада 2107, 2010

Комментарии 53

я тоже заметил ложные показатели! когда под камерой пролетел 68км хотя она строго на 60 штрафы присылает!

на семерке спидометр аналоговый. естественно он подвирает.
то, что он подвирает на 1км/ч при изменении скорости каждые 10 км/ч легко объяснимо.
внутри спидометра стоит пружинка, которая возвращает стрелку. ослабь пружинку и спидометр будет врать в другую сторону.

у меня в машине стоит БК, электронный спидометр которого я подгонял к реальности по показаниям GPS. Не скажу, что там ошибка 1/10, просто не сравнивал. Но то, что показания "калиброванного" по GPS бортового компьютера отличаются от показаний спидометра в радар-детекторе/регистраторе, в котором тоже есть GPS могу сказать точно.

Единственное чему можно веритить ГАПСАМ (GPS). Это твоя максимальная скорость. Если ехать не менее 5 минут с реально устойчивой связью гапсы сами выравнивают скорость и будет показывать более точную скорость уже с погрешностью до 1-1,5 км/ч, если не на 0,5км/ч т.е. Система если сразу будет считать погрешность скорости/ количества пинга ( начала передачи приемника до спутника и обратно), то будет врать со скоростью ускорения. Но при этом она и пока жет о том что ты разогнался на пример до 100км/ч не за 7 сек как в реале, а за 7,5.
Это как внутренняя система не покажет точнно растояние которое ты проехал даже если оно эллектронное, если ты буксовал, оно покажет большее, т.к. Она считает кол-во оборотов колеса. Так же и тут. Будет погрешность в любом случае. Так же еще очень многое зависит от того, какой у тебя телефон а точнее какая у него начинка в плане "радиомодуля" ОС системы телефона, а именно кактна этот самы радио модуль использует… Т.е. На офф андройде он может врать, а если тел перепрошить на точно такойже андройд. Только который уже подогнали пользователи под телефон годами, результат будкт совсем иной, (даже и тел будет жить дольше).
Так же зависит от того, какая мощность у спутника, как сильно он занят другими данными ( др пользователи, гео данные, снимки тел связь, интернет ну и тд) да и вообще над тобой он щас находится или вообще на другим часовым поясом, или даже другой широте и долготе… таки от самой геосферы, магнитных полей…это еще хорошо что он у вас врет на 1км /ч при каждом ускорении на 10
Т.е. Получается погрешность 1/10 v3(в кубе) — если не ошибаюсь в физике это так пишется и обозначается ускорение. Т.е. Были случаи и что врет плохой тел на 2/10 v3, а то и на все 3/10 v3.
Ну думаю смысл понятен…
Я добивался погрешности тел на 1-3 км/ч при любой скорости т.е. Он показывал либо на 1-3 меньше либо на 1-1,5 больше.
Но и прошивка тогда на тел у меня была одна из лучших…

Ничего если честно не понял почти. Прошивка цианоген 10.2, телефон самсунг г. С4 мини

А что именно не понятно?

Через гпс точнее все таки иди нет?

В любом случае точнее будет через приборку. Ниже уже писали что приборка показывает склросьь непосредственно с колен вала. А если быть точнее сяитывает можность при каждой передаче. Т.к. 1 передача на максимальных оюоротах не может выдать больше 50/ч . Вторая не может выдать больще 80 км/ч ( грубо говоря, точных цифр незнаю) и так далее

Через гпс точнее все таки иди нет?

Я к чему это писал. Gps будет врать либо всегда на 5 км/ч меньще показывать т.е. Ты едешь 115 лн показывает 110 . Ты едешь 200 он показывает 195
Либо, как ты описал в посте.
Единственное ято может это улучшить это начинта телефога, и его ОС клторая допилига полностью .дабы все системы телефона работали лучше

Разное

Неисправность спидометра – некритичная, но достаточно неприятная проблема. Данными о пробеге и, что особенно важно, о текущей скорости пренебрегать не следует. Причина проблемы кроется в поломке спидометра или его привода. Чтобы выполнить ремонт спидометра ВАЗ 2107 достаточно обладать минимальными навыками ремонта.

Спидометр ВАЗ 2107

Прибор служит для индикации текущей скорости движения автомобиля и учета его общего и суточного пробега. Характеристики спидометра ВАЗ 2107 не отличаются от других спидометров “классики” ВАЗа:

диапазон показаний: 0-180 км/ч;
диапазон измеряемой скорости: 20-160 км/час;
передаточное отношение: 1 к 1000.

Спидометр ВАЗ 2107, в отличие от ВАЗ 2106, изготавливается без корпуса.

Привод спидометра ВАЗ 2107

Трос (привод) спидометра представляет собой гибкий трос в оплетке и служит для передачи вращающего момента от КПП к спидометру. Один конец привода соединен с редуктором на коробке передач, другим с механизмом спидометра.

Основные неисправности спидометра

Неисправности можно разбить на два типа:

спидометр не показывает текущую скорость;
привод спидометра шумит.

Спидометр ВАЗ 2107 может на работать по таким причинам:

Неисправен спидометр. В этом случае необходима замена прибора.
Открутились гайки, крепящие наконечники гибкого вала. Для устранения неисправности их необходимо прикрутить.
Оборван гибкий вал. Его необходимо заменить, чтобы восстановить работоспособность спидометра.
Поврежден наконечник гибкого вала или ответное гнездо на спидометре. В этом случае следует менять тросик спидометра ВАЗ 2107 или сам спидометр
Неисправен привод гибкого вала или повреждено ответное гнездо привода спидометра в КПП. Это редкая поломка, устранение которой заключается в ремонте коробки переключения передач и достойно описания в отдельной статье.

Шуметь привод спидометра ВАЗ 2107 может по двум причинам:

Привод проложен с малыми радиусами изгиба. Для устранения проблемы необходимо заново проложить тросик спидометра, предварительно смазав его.
Оплетка тросика спидометра ВАЗ 2107 повреждена. В этом случае нужна замена гибкого привода спидометра в сборе.

Как показывает практика, большинство неисправностей связаны именно с тросиком спидометра ВАЗ 2107 и устраняются его заменой.

Что необходимо для замены привода спидометра ВАЗ 2107

Чтобы заменить привод спидометра, понадобятся отвертка и пассатижи. Для облегчения прокладки нового тросика спидометра нужно использовать стальную проволоку диаметром до 0,5 мм и длиной примерно 2 метра.

Привод крепится к КПП в нижней части картера, поэтому чтобы добраться до него необходима смотровая яма или подъемник.

Снятие тросика спидометра ВАЗ 2107

Порядок действий по снятию привода спидометра такой:

установить автомобиль на подъемник или смотровую яму;
отключить провод “массы” от аккумулятора;
демонтировать панель приборов;
отвернуть гайку, крепящую трос к механизму спидометра отстыковать его;
привязать к проушине гайки проволоку;
отвернуть гайку крепления гибкого привода к КПП;
отстыковать тросик спидометра от коробки;
вытянуть трос из автомобиля так, чтоб привязанная направляющая проволока осталась в нем;
отвязать проволоку от гайки.

Установка тросика спидометра ВАЗ 2107

Перед установкой нового тросика его необходимо вытащить из оболочки, смазать смазкой “Литол” и вставить на место.

Далее необходимо привязать направляющую проволоку к гайке крепления тросика к спидометру и протянуть его снизу машины внутрь салона.

Дальнейшие действия производятся в порядке, обратном снятию тросика спидометра.

После установки тросика необходимо вставить резиновый защитный чехол, находящийся на оплетке. в отверстие в кузове машины. через которое тросик проходит в салон.

На этом ремонт спидометра ВАЗ 2107 завершен

Читайте также: