Стартер цф мото 500 от чего подходит

Опубликовано: 18.05.2024

Пыльники на всех моделях CFMOTO одинаковые. что 500-ки, что 800-ки.
Внутренние отличаются от наружных.

ВНУТРЕННИЕ: Передние и задние одинаковые.
1. оригинал внутренний номер для заказа 9010-270140. в комплекте тюбик со смазкой, пыльник, хомуты. стоит около 1700 рублей. заказать можно тут:
Запчасти CFMOTO
или тут:

размеры оригинала диаметр 20, диаметр 65, длина 105мм.
2. замена оригиналу
- maruichi ruber 07-413 (D18,5, D64,5 длинна 124),
- Impergom 26287 (D21, D68 длинна 113) цена 218р. (без смазки). заказывал такой, рекомендую.
- AUTOFREN D8225. (D21, D68 длинна 113) цена 287р. правда я его не видел лично, но вероятность что подойдет 99%.
- G56000JC Japan Cars. лично не пробовал.
3. можно поставить то Оки. на внутренний ШРУС с натяжкой. я бы не рекомендовал.

НАРУЖНЫЕ: Передние и задние одинаковые.
1. оригинал наружный - номер для заказа 9010-270130. в комплекте тюбик со смазкой, пыльник, хомуты. стоит около 1500 рублей. заказать можно тут:
Запчасти CFMOTO
или тут:

размеры оригинала диаметр 17, диаметр 63, длина 81мм.
2. замена оригиналу - номер для заказа через эксист фирма 1-56 maruichi 73-417 (D18, D63 длина 82мм) цена 270 руб.
3. Новый, усиленный пластиковый пыльник ШРУСа, внешний (старый артикул 9010-270130) 9010-270150-1000CFP примерно 890руб.
купить можно тут:
Пыльник ШРУСа, внешний (старый артикул 9010-270130) 9010-270150-1000CFP
4.Аналог AVANtech BD0311 (не отличить от оригинала) в комплекте только универсальные хомуты, цена в 2016г = 210руб.
5. Опять же от Оки.

пыльник ШРУСа внешний 20х82X64
- MARUICHI 73 417 44118-84110
пыльник ШРУСа внутренний 21х105х66

Пыльники ШРУСов:
- внутренний maruichi ruber 68-414, MB526006 внутр 21х66 дл 105
- наружный: maruichi ruber 73-417, еще QJB242 нар 20х64 дл 82

--- добавлено ---

Релюха вентилятора , 4-х контактная - от калины или приоры подходит, точно не помню,

Стопорное кольцо на заднюю полуось подходит от роликов первого вала газ-53.

Стойки стабилизатора (яйца) , от акцента встают как родные! Корейские 280р. Штучка. Hyundai/Kia 54830-17010, 54830-17020

Ступичная гайка - Вторичный вал КПП 08жигули + шайба

Резиновые буферы в сидушку можно заменить ГАЗелевской деталью 2705-6306016 Буфер петли задней двери 2705, надо только отверстия сверлом на 12мм просверлить

реле стартера От стелса реле 1 в 1 100%, и больше ничего не встречал

топливного насоса На жигулевский от ваз 2110 меняли

рулевые наконечники надел пыльник от рабочего тормозного цилидра уаза, притянув его пластиковым хомутом, по качеству г. но полное, но как временная мера думаю сойдет цена 7 руб

пружины соединения глушителя с приемной трубы поставил короткие пружины от жигулвских задних колодок

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

По списку в Якутию:
-колодки передние, много)))
-колодки задние,поменьше
-колодки ручника, 2кт
-датчик скорости 2шт
-фильтр масляный 3-6шт, от пробега зависит
-фильтр воздушный 2-3шт
-фильтр топливный 2шт
-кольцо соеденит. глушителя с приемной трубой 5шт
-втулки заднего кулака, длинные 8шт, большие (короткие)16шт
-подшипник ступицы 4шт
-пыльники ШРУС 4+4 нар.+внутр.
-крестовина малая 3шт
-крестовина большая 1шт
-ремень вариатора 1шт
-замок зажигания 1шт
-корпус дифференциала 1in
-кнопка включ.переднего редуктора (блок) 1шт
-реле стартера 2шт
-реле подключения переднего редуктора 1шт
-лебедка, а если нет, надо вот что:
-кнопка лебедки
-реле лебедки
-свеча 2шт
-лампы Н4 35/35 2шт
-всякая мелочь - болты, гайки колес,гайки ШРУС(ступицы),и т.д

Это что точно надо. Еще можно долго писать, но дай Бог, чтобы не пригодилось!

Andrey1983

Новенький

romio_t

Старожил

антонМ5

Старожил

kostja74

Активный участник

антонМ5

Старожил

Dimix

Новенький

Это что точно надо. Еще можно долго писать, но дай Бог, чтобы не пригодилось!

Dimix

Новенький

Dimix

Новенький

MarkovAleks

Активный участник

m1cr0sh

Активный участник

Вам сейчас наговорят. относитесь проще. говорите доставка у Вас 2 месяца? значит будем исходить из этого. скажем что за 2 месяца Вы накатаете 3000 км. и так по списку.
-колодки передние, много)))
"годзиловских" хватает грубо говоря на 500 км. ну у меня так от 500-1000 км. но вещь не перво необходимости, можно и самому накладки наклепать, ежели чего можно и без тормозов (метал по металу) тормозить.
т.е. в запасе пусть будет 16 шт (продаются парами) - 650 руб пара

-колодки задние,поменьше
на 3000 км ну полюбэ хватит. а если и не хватит см выше.
запас - 0 шт

-колодки ручника, 2кт
вообще не зная нафиг они нужны
запас - 0 шт

-датчик скорости 2шт
нужен скажем если без навигатора по одометру ориентироваться. если можете без этого то тоже исключаем из жизненно необходимых вещей
запас - 0 шт

-фильтр масляный 3-6шт, от пробега зависит
есть куча аналогов, я беру GM от матиза
если расматривать полную автономию пусть будет в запасе 5-шт 250 руб шт

-фильтр воздушный 2-3шт
за 3 тысячи ушатать фильтр. это надо иметь очень плохую карму
запас -1 шт. 300 руб шт

-фильтр топливный 2шт
см про фильтр воздушный, в добавок подходит от чего угодно.
ну ладно пусть будет в запасе 1 шт 50 р шт

-кольцо соеденит. глушителя с приемной трубой 5шт
мне хватает на 2000-3000 км
но пусть бует в запсе 2 шт, цена 70 руб шт. НО при замене кольца ОБЯЗАТЕЛЬНО менять все 4 пружины, я беру от жигулей от задних барабанных тормозов класики, короткие пружины 10 руб шт

-втулки заднего кулака, длинные 8шт, большие (короткие)16шт
можно ездить с люфтом очень долго, 3000 км уж точно. особено если еще и смазывать изредка.
родные комплект гдето 1000 руб если из капролона заказывать в пределах 2000 руб за комплект

-подшипник ступицы 4шт
3000 км полюбе отьездять
но для успокоения пусть в запасе будут 4 шт, 1000 руб штука

-пыльники ШРУС 4+4 нар.+внутр.
дело случая,
запас 4 внешних и 2 внутренних вполне оправдан 800 руб за штуку

-крестовина малая 3шт
пусть в запасе будет 2 . 350 руб шт

-крестовина большая 1шт
много аналогов. я беру от японских джипов
пусть будет 3 шт 500 руб шт

-ремень вариатора 1шт
будем исходить из того что хватает его на 3000-6000 к, но убить можно и гораздо раньше
запас - 1 шт 9000 руб за оригинал, 3000 руб за аналог

-замок зажигания 1шт
нехрен он нужен
тумблер скрытый поставил и забыл если что, или на скрутку и в путь
запас - 0 шт

-корпус дифференциала 1in
если проебать момент с клином сателлитов то можно очень не кисло попастьна редуктор ремонт - 20000 руб.
и корпусом дифа тут не отделаешься. корпус диффа это если сорвешь блокировку переднего моста. можно и без нее катать. не включаю в список необходимых запчастей..
запас - 0 шт

-кнопка включ.переднего редуктора (блок) 1шт
система там не простая. но если разобраться можно хоть тумблеры подключить. да и смерть кнопки.. чтоб совсем окончательная маловероятна. как минимум можно почистить контакты и включить передок.
запас 0 шт

-реле стартера 2шт
-реле подключения переднего редуктора 1шт
можно заводить и ключем замыкая контакты.. а вот остальные реле можно и прикупить. пусть будут. главное понимать какое реле за что отвечает
запас по 1-2 шт каждого вида цену не понмю.

-лебедка, а если нет, надо вот что:
-кнопка лебедки
-реле лебедки
исключаю лебедку из жизнено необхоимых устройсвт. лучшая помощь мужику в лесу - вага побольше
кнопку лебедки можно заменить на соответсвующий тумблер.
соленоид лебедки. можно держать в запасе, это гдето 2000 руб шт.

-свеча 2шт
свечи на 3000 км хватит полюбэ
запас - 1 шт, цена что то около 200 руб

-лампы Н4 35/35 2шт
при крайней нужде можно поставить р4 55\60 вт НО если фары будут грязные то моно оплавить пластик! я успешно откатал несколько тысяч с такой лампой, в центре пластик фары члегка потемнел. ну и фиг сним
запас 2 шт, цену не помню. а лучше ставить доп свет, много доп света. чтоб при смерти 1 фары остальные еще светили

-всякая мелочь - болты, гайки колес,гайки ШРУС(ступицы),и т.д
гайка шруса на каждый пыльник итого 6 шт пусть будет. остальных гаек/болтов. даже на знаю, если это полная автономия возмити по несколько шт каждого вида

и тепрь что забыли,

масло!
на 3000 км это 8 л а лучше 12 л, оно не испортиться и все равно пригодиться.
я беру масло за 1600 руб - 4 л
масло в редуктора, 1-2 л 600 руб за литр

релерегулятор 1 шт цену не помню.
втулки амортизаторов я переделываю и ставлю втулки амортизаторов кабины камаза ,чтото около 30 руб за штуку.. надо 8-16 шт на все аморты. в зависимоти от того как ставить по 1 или 2 втулки на ухо.

едем дальше. у знакомого квадр в тайге с осени стоит с 3-мя из 4-х порваных приводов.
вытащили из болота на настил, накрыли тентом, вывести по осени не успели.
привод в сборе 7000 руб..

CF Moto 500 это утилитарная линейка китайского производителя квадроциклов. Машины этой линейки, сразу после появления на рынке СНГ, заняли лидирующие позиции в продажах среди двухместных четырехколесных вездеходов. За годы работы, китайский бренд неоднократно выпускал рестайлинговые CF 500, которые идентичны в технических характеристиках, но имеют улучшенные опции и дизайн.

В данный момент райдерам предлагают следующие модификации:

CF MOTO CF
CF MOTO CF500 A.
CF MOTO CF500-A Basic.

Также к возможным вариантам модельного ряда можно причислить все модификации улучшенной серии CF500-2. Их сравнение между собой более чем приемлемо, ведь созданы обе модели на базе одного транспорта, хотя технические параметры каждого более чем индивидуальны. Обновленная модель обрела не только современную оснастку под корпусом, но и абсолютно иной внешний вид.

Технические характеристики

Китайский квадроцикл ЦФмото 500 является утилитарным двухместным транспортом средней мощности. Владельцы часто классифицируют его как отличный тягач, и не удивительно, ведь даже при максимальной загрузке, с двумя пассажирами на борту и прицепом, транспорт весьма уверенно ведет себя на трассе и в болотах.

Технические характеристики квадроцикла CF MOTO 500:

Четырехтактный двигатель с объемом 493 см 3 . Мощность мотора позволяет использовать квадроцикл как в скоростных заездах на трассе, так и в условиях бездорожья.
Стартер с ручным и электрическим запуском.
Габариты квадроцикла CF MOTO 500 составляют 212х117х123 см, что находится в пределах стандарта для двухместных внедорожников серии.
Дисковая система торможения обеспечивает максимальную управляемость и скорость остановки. На передних колесах установлены двойные тормозные диски.
Максимальная скорость, которую может развить квадроцикл ЦФ Мото 500, составляет 90 км/ч. Естественно, данный параметр актуален при езде по прямой и ровной трассе.
Трансмиссия — вариатор. Для владельцев ЦФ 500 разных серий доступно более 5 возможных видов привода.
Объем топливного бака 19 л. При смешанной езде на средней скорости, мототранспорт легко может проехать больше 140 километров без дополнительной заправки.
Сухой вес транспорта составляет немного большее 300 км. С полным баком и аккумулятором — 331 кг. При фактической тяговой мощности в 350 кг, параметр весьма скромный, что и характеризует квадроцикл CF500, как отличный транспорт для фермеров, туристов, охотников и рыбаков.

Рассматривая технические характеристики, указанные производителем в паспорте, всегда бросается в глаза значительный радиус разворота. Практически все двухместные квадроциклы производителя имеют радиус поворота в 4 метра, но при учете колесной базы в 1,3 м, такой параметр приемлем для большинства пользователей. По словам владельцев, к такому большому радиусу разворота быстро привыкнуть, но смущает невозможность скоростных заездов по извилистым трассам с резкими поворотами.

Ремонт и улучшения квадроциклов ЦФмото 500

У квадроцикла CF MOTO 500 технические характеристики вполне сравнимы с прочими китайскими машинами утилитарных серий. По словам владельцев, даже некоторые детали с автомобилей Daewoo легко становятся под корпусом квадроцикла. Умеренное количество электроники также положительно сказывается на возможности ремонта.

Квадроцикл CF MOTO 500 ремонтируется легко, даже в полевых условиях. С учетом доступности деталей и комплектующих владелец может выполнять простой ремонт при необходимости. Но подобное преимущество доступно не для всех моделей, ведь производитель позаботился, чтобы ЦФ 500 можно было модернизировать и некоторые локальные апгрейды могут сделать невозможным быстрый ремонт или использование схожих деталей.

В целом у CF MOTO 500 размеры корпуса позволяют даже немного поиграть с расположением комплектующих, что может положительно сказаться на качестве эксплуатации. Тематические форумы наполнены советами и руководствами реальных владельцев квадроциклов CF 500, поэтому при покупке вы не останетесь один на один с проблемами. Также использование форумов будет полезно и тем, кто желает модернизировать свой транспорт. Среди самых популярных видов тюнинга, рекомендованных владельцами квадроцикла ЦФ 500:

Освещение. Производитель предлагает целый ряд ламп основного и дополнительного света. Вы можете самостоятельно выбрать линзы и лампочки с различной дальностью освещения и отличающиеся по параметру рассеивания.
Дополнительная защита. Предустановленные накладки и щиты могут быть заменены на более легкие или наоборот, тяжелые и прочные детали. Габариты квадроцикла CF MOTO 500 и отличные параметры тяговой мощности позволяют устанавливать дополнительные утяжеленные щиты, при необходимости.
Модернизация корзины. Стандартные решетки многие пользователи рекомендуют сразу менять на пластиковые кофры. Это даст возможность сохранить груз при поездках по грязи и бездорожью.
Замена обвесов и антискользящих покрытий. Некоторые первые модели квадроцикла ЦФмото 500А стали причиной споров между владельцами. Причиной разногласий стало качество резиновых вставок и грязевиков, которые мягко говоря не всегда хорошо выполняют свои функции. При расширении корпуса и места для ног есть возможность сменить классические резиновые детали на более качественные.
Усиленный трос. Если вы часто заезжаете на поля, в леса или болотистую местность, имеет смысл позаботиться и о лебедке с прочным тросом. В целом, нареканий при использовании троса ни у кого из владельцев не возникает, но производитель дает возможность смены комплектующей на адаптивную, от старших моделей.

Квадроцикл ЦФмото 500 во всех комплектациях полюбился многим пользователям, о чем говорят многочисленные отзывы. Фактически, вы получаете за небольшие деньги отличный аппарат, собранный на профессиональном производстве. При этом, проблем с ремонтом, наличием запчастей или элементов тюнинга владельцы никогда не испытывали. Дополнительным преимуществом можно считать наличие выставочных моделей у дилеров и возможность провести тест-драйв, что значительно облегчает задачу подбора себе мототранспорта для разных целей.

Основные конкуренты

Конкурентов у ЦФмото 500 не так много. Главными конкурентами модели стали:

Американский Поларис Спортсмен 500.
Российский Стелс Леопард 600.
Отечественный аппарат Русская Механика РМ 500.

Внутри линейки CF Moto некоторые покупатели обращают внимание на более мощную модель СФ мото х8 или cfmoto x6, cf moto x5.

Столкнулись с проблемой отвратительного запуска квадрика CF X6 с двигателем 500 сс, и это выражалось в том, что двигатель невозможно провернуть ни электрическим, ни ручным стартером - поршень, подходя к ВМТ, упирался "наглухо" в компрессию))). Кто то хихикнет - вот дают, такая хорошая компрессия в двигателе, а они жалуются?))).
Но это скажут те, кто на собственном опыте не сталкивался с такой проблемой - сгоревшие от перегрузки стартеры, оторванные веревки ручного стартера, сорванные спины тех, у кого не получилось запустить вообще и огромная волна негатива ).
Имя этой пролемы, с которой знакомы многие владельцы CF MOTO X6 во всех версиях этого аппарата - и карбюраторных, и инжекторных - ДЕКОМПРЕССОР.

Декомпрессор - это нехитрое механическое устройство, смонтированное на распределительном валу внутри двигателя. Его задача - в момент начала запуска, при начале вращения вала двигателя, обеспечить "стравливание" излишней компрессии через слегка приоткрытые выпускные клапана, облегчая при этом вращение двигателя стартером. При наборе оборотов грузик на вращающемся распредвале откидывается центробежной силой, убирая из под кулачка упор, который преоткрывал клапан. Двигатель запускается и продолжает работать.
В нашем случае оказалось, что выступание этого упора от поверхности кулачка слишком мало (при замере = 0.2 мм, что практически равно тепловому зазору при регулировке). И эта проблема, похоже, " врожденная" - новые распредвалы при замере не отличались..
Получается, что при запуске мотора этот упор не нажимал на рокер, т.е. клапана не приоткрывались и компрессия не "стравливалась". Это можно было решить уменьшением теплового зазора при регулировке, но с риском "прожечь" клапана при эксплуатации.
Будем пробовать решить проблему переделкой механизма и увеличением выступания упора от поверхности кулачка. Посмотрим, что получится)))

Что ж, попробовали. И.

Как описывалась выше возникшая у нас проблема ( а точнее, врожденная от завода), связанная с затруднениями, а чаще полной невозможностью нормального старта двигателя на CF X6, да и других мототранспортных средствах, оснащенных подобными двигателями с механическим декомпрессором, была нами успешно решена!
Как и предполагалось ранее, инженеры при постройке данного мотора применили механизм, приподнимающий выпускные клапана в первые пару оборотов коленчатого вала с целью "стравить" сжимаемый в цилиндре воздух и тем самым облегчить проворачивание двигателя стартером (не важно, ручным или электрическим). После набора оборотов декомпрессор отключался и двигатель нормально пускался.
Ошибкой конструкторов явилось то, что выступание поворотного кулачка декомпрессора при его срабатывании над поверхностью распредвала составляло всего 0.2 мм. Именно такую величину имеет и тепловой зазор в клапанном механизме. То есть кулачек только касался рокера, не нажимая на него. Идея с заменой распредвала на новый ( вдруг это просто износ или брак?) оказалось ошибочной - на новой детали измеренная величина выступания кулачка оказалась такой же.
Соответственно, это не заводской брак, а заводской "косяк" на уровне проэктирования)))
Решение наварить рабочую поверхность кулачка до 0.6 мм оказалось верным - механизм начал работать. На большее можно не расчитывать - ограничено место, куда "убирается" кулачек.

Читайте также: