Suzuki bandit не крутит стартер

Опубликовано: 05.07.2024

Проблема с запуском - началось этим летом.
На холодную - заводилась без проблем, стартер схватывает у меня на 4-6 обороте всегда, зимой бывает на 6-8-ом.
Летом на горячую не завелся. Оттащили в сервис (под вечер), мастер соответственно не смотрел. Постояла ночь - утром пришел в сервис и она завелась. Электрик естественно сказал, что искать нужно непосредственно "на проблеме", я за руль сел и уехал. Прокатался 1,5 мес - ни намека на проблему.
Потом не завелся на стоянке после кратковременной остановки. Стоял около 2,5 недель, что только не пробовал - 0. При ключе "на старт" притухают лампы, шелкает втягивающее и все. Потанцевал вокруг нее, стал грешить на сигналку (шерхан 6 - 10 лет простояла).
Аккумулятор - свежак. к нему вопросов нету.
Оттащил в сервис на замену сигналки (поставил 7s), приехал забирать, мне ребята говорят, что заводиться через. 5-20 раз, помогает 3-4 тюк-тюк по втягивающему, и машина стартует как всегда. Не сигналка виновата была, ну да все равно - автозапуск хотел давно.
Сейчас стартует с сигналки в 95 случаев, с ключа 50/50.
Еще одна примета - в мокрую погоду с "+" за окном - 99% стартанет с любого запуска, в сухую, ветренную и(или) морозную - только "тюк-тюк" помогает.
Когда был "косяк" и рядом друган был - "контролькой" промерял подачу тока на втягивающее:
- на "+" втягивающего ток есть, на нижнем - нет, далее поворот ключа, щелчек втягивающего, на нижнем появляется "+", проткнул провод на стартер - "+" тоже туда приходит.
Единственное не замерял напряжение на верхнем "+" и на "+" от замка зажигания - тестера с собой нету да и один езжу, некому ключиком вертеть в салоне.

Щетки стартера? или есть еще причина?
Куда копать перед тем как снимать стартер?

если не читается подпись: машина SQ420W; J20A; ATT-4, E22; 1999.

И второй вопрос - по оригинальным каталогам (от 2009 и 2015 годов) у меня стартер подбирается 31100-60А13 - а это 12V;0.8kW;8T - 0.8kW!! на АКПП??
Полазил по инету - везде 1.4kW, иногда 1.2kW проскальзывает, а это другие номера в каталогах:
31100-77Е11 (1.4kW);
31100-67D10 и 31100-67D20 (по разному, где 1.4kW, где 1.2kW);
31100-60А12 (1.2kW);
Стартеры взаимозаменяемы?
Сейчас стоит родной MITSUBISHI. Табличка на стартере - на 98% белая и нихрена не видно уже его номер.
Сохранился только большой на темном фоне справа - 2F. Щетки и втягивающее менял летом 2014-го.
Отпишитесь у кого J20A и АКПП - на сколько киловат у вас стартеры стоят и если есть - скиньте оригинальный номерок Митсубиси стартера (M00..T. )
Да и в эл. каталогах есть только номер всего щеточного узла, номеров щеток - нету, киньте до кучи, пож-та, кто что себе ставит.
Инет порыл, номера накопал 31173-67D10 или аналог 191584 HC-Cargo. Правильно?, про ВАЗовские с точилкой тоже читал - не моя тема.
Извиняюсь за столь длинное изложение.

4ита4

Бывает здесь

RDV_Hunter

Наш человек

Ptizelov

Эксперт

RDV_Hunter

Наш человек

nikon

Сузуковод со стажем

Щетки стартера? или есть еще причина?
Куда копать перед тем как снимать стартер?

если не читается подпись: машина SQ420W; J20A; ATT-4, E22; 1999.

RDV_Hunter

Наш человек

1000 руб соответственно.

Что хочется отметить - с новым ротором и щетками двигатель стартует в 2 раза быстрее. Понятно, что это мои ощущения, но когда движок стартует на 2-ом обороте, а на старом - на 4-5 ом (лето), это наверно показатель. Да и крутит стартер очень бодро.
Буду кататься, напишу коротко по пуску лето и зима, стартер теперь у меня 1,4kW, если верить каталогу CARGO.
Извините, что так много слов. Фоток стартера и ротора много, кому понадобиться - скину ссылку или пару тройку уменьшу, на сайте большие не прикладываются к тексту.
Всем добра.

Ещё с момента покупки машины, было желание перетрусить для профилактики стартер, что бы не остаться где-нибудь в горах если он кони двинет… Расплата за комфорт автомата…
Периодически, проскакивали моменты, что стартер срабатывал со 2 раза. Но это было крайне редко. И со второго раза всегда всё нормально стартовало.

Так я откладывал профилактику уже год. Пока в одной из недавних поездок, машина завелась с 10-15 попытки. И то, уже после того, как рука потянулась за чем-нибудь тяжёлом, чтобы херануть по стартеру для оживления. Втягивающее щёлкает, а крутить не крутит.

На следующий день, поехал ремонтировать стартер. Естественно, перед мастерской машина заводилась как часы. Забегая вперёд, после переборки и установки, стартер – не стартанул.
Поменяли щётки. Они уже на грани были, на них и грешил. Ну и за компанию, на всякий поставили новое втягивающее (valeo, если память не изменяет). В остальном стартер выглядит хорошо.
Прикрутили обратно. Кстати, про снятие стартера. В интернетах начитался, что снимается он очень неудобно, разбирают выпускной, по несколько часов его пытаются достать. На деле, 15 минут туда, 15 обратно. Защиту дна только открутили снизу. Больше ничего не трогали.
Прикрутили обратно. Хоп, завёлся. А ещё раз, хоп, щелчок втягивающего и тишина. Ну, видимо не в стартере дело. На прямую, + на втягивающее подаёшь крутит отлично. С ключа -нет.
Разобрали замок зажигания, почистили контакты. Там всё отлично. Чуть подгоревший один контакт был, но по износу всё — ок. Собрали, проблема осталась.
Ну осталось или датчик селектора АКПП или где-то проводка. Вероятнее первое.
Электрики у нас, молодцом только прошивки заливать за оверпрайс. В проводке ковыряться ни у кого особого желания нет. Перебивать датчик селектора, предложили за 3-4к.

Призадумался, позвонил во Владивосток. Датчика такого нет в наличии.
Спасибо nikon-41 , за хорошую идею как победить такой недуг. Как говорится: дёшево и сердито. Так как на управляющий контакт, сигнал на втягивающие приходит слабый, не достаточный для срабатывания. На этот провод ставится дополнительная релешка. Таким образом, и на замок зажигания и датчик селектора нагрузка меньше и работает всё отлично.

У меня на моем бандите было тоже самое.Выяснил за 10 секунд.

ТУпо забился фильтр.Посмотри на фильтр там он бывает когда лежит в одном положении забиваеться.

Я уже за 2 тыщи километров два раза менял бензо фильтр.В моих краях бензин просто гавно.

фото&контакты
Город: Каменск Шахтинский
Байк:SUZUKI GSF 400 BANDIT

фото&контакты
Город: Усть-Донецкий
Байк:Suzuki V-Strom 1000

НУ смотри по самому легкому пути.Не сразу же карбы скидывать и ревизировать.

Краник посмотри может сора набилось.Трубки просмотри мож лопнула где.

Байк:Kawasaki KLX250SR, Kawasaki Z900 2019

фото&контакты
Город: Каменск Шахтинский
Байк:SUZUKI GSF 400 BANDIT

Проверь кран на предмет работы вакуума.

Награды

фото&контакты
Город: Конаково-Ростов-на-Дону
Байк:BMW R1100GS бывший мой

Скачай мануал, и посмотри, там все написано и разрисовано. Только не пытаймя найти его на русском языке, их тупо нет.

Награды

фото&контакты
Город: Чалтырь
Байк:Лучший турист среди спортсменов, лучший спортсмен среди туристов!

фото&контакты
Город: Каменск Шахтинский
Байк:SUZUKI GSF 400 BANDIT

Ты нам рекомендуешь подучить матчасть по бандосу или я неправильно понял? Ну и традиционное, в гугл не пробовал?

Байк:GSF1200 96" не сток

Так да или неправильно понял?

Система подачи топлива вежде одинаковая, бак=>кран=>фильтр если есть=>карб

Что с мотом делалось до того как это началось или это началось внезапно или так и было?

фото&контакты
Город: Ростов на дону
Байк:вообще нет мотоцикла!

простите,сжечь уже предлагали?

фото&контакты
Город: Каменск Шахтинский
Байк:SUZUKI GSF 400 BANDIT

Награды

фото&контакты
Город: Чалтырь
Байк:Лучший турист среди спортсменов, лучший спортсмен среди туристов!

Заглядываю в магический кристалл и вижу там. Вижу тамммм. Ржавчину в баке!

фото&контакты
Город: Каменск Шахтинский
Байк:SUZUKI GSF 400 BANDIT

я здесь!

простите,сжечь уже предлагали?

как так? у меня ж ещё стадия эйфории от покупки мотоцикла не прошла!

фото&контакты
Город: Ростов на дону
Байк:вообще нет мотоцикла!

снимаешь бак, переварачиваешь,откручиваешь два винта держащих топливный кран.

вынимаешь его, и чистишь сетки приемных трубок главного приема и резерва, собираешь в обратном порядке,меняешь фильтр

фото&контакты
Город: Ро100в Дон
Байк:Kawasaki Z 1000

Осмелюсь предложить! Если-бы я был мотомехаником хераздва помогал советом а то так и без хлеба остаться можно!

К мастеру по моцикам обратись!

Награды

фото&контакты
Город: Чалтырь
Байк:Лучший турист среди спортсменов, лучший спортсмен среди туристов!

Экый ты меркантильный

Награды

фото&контакты
Город: Конаково-Ростов-на-Дону
Байк:BMW R1100GS бывший мой

фото&контакты
Город: Ростов-на-Дону, Мокрый Батай
Байк:М106=>ИЖ-Ю-3=>ИЖ-Ю-5К=>TVS Apache=>Harley-Davidson Buell Blast 500

У меня не бандит, но было похожее! На скорости, особенно когда придавишь, глохнет! Остановишься, чуть постоит, заводишь, и снова едешь. Если без фанатизма, то можно долго кататься, а как газку придавишь, снова глохнет! Оказалось трубка, которая подходит к горловине бензобака, с обратным клапаном, типа вентиляции, так вот этот клапан перестал пропускать достаточно воздуха в бак. У горловины крышка герметичная, без всяких клапанов, а воздух в бак поступает через эту трубку. Если авария и мот упал назад бензин из бака не вытекает за счет обратного клапана. Определил таким образом: на ходу, когда мот заглох, тупо открыл крышку бензобака, и двигатель сразу заработал!

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Электростартер скутера
Распространенная проблема – скутер или мопед с кикстартера заводится, но с электростартера заводиться отказывается. Рассмотрим все возможные причины и методы их устранения.

Причин, по которым скутер или мопед не заводится со стартера, может быть несколько, как по отдельности, так и в комплексе. Рассмотрим каждую из них:

Не работает электростартер

Скутер не заводится со стартера если неисправен сам электростартер. Тут все просто. Если аккумулятор исправен и заряжен, вся электрическая цепь работает, но при нажатии на кнопку стартера слышен лишь щелчок реле, скорее всего электростартер неисправен, либо отошли (окислились) контакты.

Проверить исправность стартера очень просто. Подайте на него напряжение напрямую с аккумулятора, минуя реле стартера. Если стартер крутит, значит он в норме.

Не работает реле стартера

Скутер не заводится со стартера, если не работает реле стартера. Неисправное реле стартера не может запустить стартер, тут также все просто и понятно. Если при нажатии кнопки стартера не слышно щелчка реле, возможно, оно вышло из строя. Реле нужно заменить.

Не работает кнопка стартера

Вышедшая из строя кнопка электростартера не может замкнуть цепь и подать питание на реле и стартер соответственно. Кнопку нужно заменить. Иногда помогает wd-40.

Не работает контакт (жабка) тормоза

Как известно, современные скутеры невозможно завести с электростартера без выжатой ручки одного из тормозов. Каждая ручка тормоза оборудована замыкающим контактом, который включает стоп-сигнал во время торможения. Он также отвечает и за замыкание цепи на электростартер.

Убедитесь, что при нажатии на ручку тормоза, срабатывает стоп-сигнал.

Отошли или окислились контакты

Могли окислиться или отойти контакты стартера, а также фишка реле стартера. Осмотрите внимательно контакты и качество их соединения. Убедитесь, что на контактах нет окисла.

Не работает бендикс

Если во время попытки завести скутер с электростартера, сам электростартер прокручивается, и не входит в зацепление с коленвалом, скорее всего, вышел из строя бендикс.

Сел аккумулятор

Скутер не заводится со стартера, если сел аккумулятор. Севший аккумулятор не может провернуть коленвал с должным усилием. Иногда при севшем аккумуляторе бендикс не пропускает усилие на коленвал и мы просто слышим кручение стартера, как это бывает при неисправном бендиксе. Убедитесь, что аккумулятор заряжен.

Аккумулятор вышел из строя

Со временем емкость аккумулятора падает, особенно при круглогодичной эксплуатации. Такой аккумулятор, даже если полностью заряжен, моментально теряет емкость при нагрузке. Даже полностью заряженный аккумулятор, при попытке завести его стартером, может снизить напряжение до 6-8 вольт. Завести скутер электростартером при таком раскладе не получится. Аккумулятор нужно заменить.

Перегорел предохранитель

Мог банально перегореть предохранитель, расположенный возле аккумулятора.

Если поворотники, стоп-сигнал и звуковой сигнал работают, значит все в порядке. Если нет – меняем предохранитель.

Подтекают сальники коленвала

Проверьте сальники коленвала. Если хотя бы на одном из них видны следы подтеков, завести скутер со стартера, особенно на холодную, будет проблематично. Пропускающие сальники нужно заменить.

Низкая компрессия

Наиболее частая причина обращения владельцев скутеров и мопедов в мастерскую – скутер не заводится со стартера, хотя вся электрика и аккумулятор в порядке.

Есть одно правило, его лучше запомнить – если с кик-стартера скутер заводится нормально, а с электростартера не хочет, хотя стартер прекрасно и с достаточным усилием проворачивает коленвал, виной этому почти всегда будет низкая компрессия.

Что это значит? Скорее всего, ваша поршневая уже на исходе и нужно будет поменять поршень с кольцами в лучшем случае.

При этом, всегда возникает вопрос номер два – почему скутер тогда заводится с кикстартера? Ответ – при вращении кикстартера ногой, особенно при резком, мы быстрее проворачиваем коленвал.

Можно привести простой и понятный пример – вспомните старый насос, которым вы хотели накачать камеру вашего велосипеда или скутера. Часто у этих насосов не достаточно герметично манжета прилегает к стенкам. Если пытаться медленно качать камеру, весь воздух просто проходил через неплотности манжеты. А если качать быстро и с хорошим усилием – все получалось. Так же и тут.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Почему поворотники и сигнал на скутаре работают а остальное электрооборудования не работает.

Поставил новый аккумулятор полностью заряженный,но при запуске с электростартера ничего не происходит,стартер не издаёт ни звука,даже щелчков нет.Это реле насколько я понял?

Нвер ответил:
29 апреля 2020 в 12:33

у меня так же ,вы поняли что сделать.
напишите в вк пожалуйста https://vk.com/nver66

Плюс поворотники не работают,а при переключении влево-вправо доносится силиное жужжание

Включаю ключ зажигания, на приборной доске ничего не показывает, с кнопки не заводится, а с лапки заводится. Пожалуйста подскажите в чем может быть причина?

Не заводится со стартера Ямаха супер джог ZR ,аккумуляторы менял неоднократно, когда только купил, запускается и холодный от 2,8А таблетки,а теперь и 4А не запускает на прогретом двигателем ЦПГ новая обкатана но крутит ну очень слабо. Что может быть?(Обгонная муфта?)

Если покататься то генератор заряжает аккум и он запускаеться с кнопки , но если на следующий день прийти к нему он очень слабо крутит и не хочет заводиться с кнопки. Уже после поездки я отсоединил аккум, на следуйщий день подсоединил и попробывал покрутить. Крутит как надо! Наверно где-то утечка електричества. Кто знает скажите где она может быть. Мопед- Honda Dio 34

Алексей ответил:
10 июля 2020 в 10:20

Матвеич ответил:
6 августа 2020 в 20:04

Я поставил выключатель минус массы и теперь акк..не садится..

Последовательность запуска мопеда Vento Riva II Classic со стартёра. Нет ни схемы ни инструкции, кто может подскажите.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сегодня отломилась кнопка электростартера у скутера (выпала с осколками пластмассы и вылетела пружина). Что мне сделать? Купить новую кнопку или всё устройство, где она находится?

Привет!. Заглох скутер после замены топливного шланга с карбюратора в двигатель.Причина найдена, но ответа на вопрос,-,почему перестал поступать бензин с карбюратора?

Вася Пупкин ответил:
17 мая 2020 в 05:26

Вакуумный клапан скутера замени, он копейки стоит

В чем может быть проблема, стартер крутит но не заводится такое времинами, началось это как забрал скутер с ремонта, меняли кольца,. Подскажите в чем дело.

Скутер не заводится со стартера,но с кика с пол тычка.Поршневая новая,так что дело не в компрессии а в искрообразовании.Это я понял когда нашел проблему незапуска(механизма кикстартера небыло)Промучался почти 2 недели,ставил и акум с машины высаживал полностью,подключал бустер,он даже не схватил не разу за все это время.Ковырялся каждый день,и не мог понять почему он даже не схватил ни разу при присутствующей искре,компрессии и бензине в цилиндре.В итоге вспомнил как зимой заводили собаку когда сломался ручной стартер и начал думать что можно придумать.Я столяр по профессии и было принято решение городить чтото из дерева,благо я находился в деревне и с ним там небыло проблем)Снел обдув с магнита и прикрутил вместо него изготовленую из фанеры и куска деревяшки диаметром примерно 50-60мм приспособу,на которую намотал веревку.Намотал и вуаля,он ссука чихнул.В итоге завел,радости небыло предела.Позже восстановил механизм киеа.А со стартера все равно ни разу не схватил.Мои выводы или стартер недостаточно мощно проворачивает коленвал либо магнит недостаточно магнитит для образования синей искры(когда крутишь стартер искра белая)Надеюсь дочитали мою поэму))Всем удачи в запусках)))

Читайте также: