Уаз буханка трещит стартер

Опубликовано: 17.05.2024

Просмотр полной версии : Хруст при заводке.

Всем привет, Ребят подскажите такая штука странная, в том году при заводке стал появляться хруст похож на циклический, но бывает и нет, сначала думал что на венце обломало зуб и он как бы когда это место входит в зацепление со стартером хрустит, снял стартер обсмотрел зубчатый венец, ни каких сломаных зубьев не нашол, топом поехал в лес, в лесу вот что произошло, обломило дюралевый конусообразный носик стартера который входит к маховику, приехал домой заведясь с толкача, разобрал стартер поменял от дркгого стартера этот дюралевый носик в общем переднюю часть стартера конусообразную поставил на место и был удивлен, хруст пропал, думал дело в стартере было, но покатался день и хруст снова появился , заводиш он начинает крутить и временами проскакивает хруст. жик жик жик ХРУМ жик жик жик ХРУМ. Вот непойму что смотреть где искать. Может у кого было подобное?

Уаз 31519, 3-х литровый 421 мотор. стартер обычный не редукторный.

Уаз 31519, 3-х литровый 421 мотор. стартер обычный не редукторный.очень внимательно осмотри кожух маховика.со стороны стартера. перед этим не менял-ли стартер?не было ударов-заеданий стартера, типа втулило-когда втулки разбиты. и затяжка усилитилей между двиглом и кожухом маховика-два чёрных кронштейна ,слева справа и проверь затяжку кожуха маховика с двиглом,и центрующие направляющие. имел с этим гемор. проверка кожуха на счёт трещины-очень плохо заметить.

Ясно , в общем большинство за то что колокол открутился я так понял, буду смотреть его, только не совсем понял что за два чёрных кронштейна, может просто не обращал на них внимания.

На УМЗ-417 (421) со стороны поддона есть 2 кронштейна двумя болтами прикручены в колокол и двумя в блок.

Как-то раз, ни с того ни с сего во время пуска двигателя внезапно произошел клин стартера, причем капитальный, на ключ зажигания реакции ноль, с "кривого" двигатель прокрутить было не реально. После снятия стартера обнаружилось, что бендикс разбило, и он дал по зубам венцу маховика, выбив целых три зуба подряд. Бендикс был на скорую руку заменен, ибо это не так сложно и времени много не занимает, а вот замена венца отложилась, ибо это уже целая операция. Некоторое время ездил с венцом "зуб через зуб". А далее стали наблюдаться затруднительные пуски двигателя стартером, появлялись "закусы". Проявлялись они внезапными остановками стартера, иногда слышались звуки шкрябанья зубов. Далее был заменен венец на новый, бендикс новый. Но клины не исчезли. Как-то раз заводя мотор с открытым капотом увидел удивительную картину, после неудачного пуска двигателя, он несколько раз пнул, а удивило то, что на первом пинке вентилятор охлаждения крутанулся в одну сторону, а на втором пинке в противоположную и так около трех-четырех раз. Стало ясно, что "закусы" возникали из-за проблем с зажиганием. Двигатель во время старта бил в обратку, отнимая здоровье у бендикса и венца. Стал заниматься зажиганием, пробовал менять коммутаторы, снимал крышку у трамблера, визуально было всё отлично, бегунок подвижен, вакуумник исправен. Также заметил, что при включении зажигания (не пуске двигателя) были слышны хаотичные щелчки катушки зажигания, которых быть не должно. Искра подавалась когда хотела. Крутил трамблер в разные положения, но удары в обратку сохранялись, катушка продолжала бредить. Во время всех этих попыток, зацеп бендикса становился всё хуже и хуже, звук работы зубов стартера во время пуска становился всё страшнее и неприятнее. Стартер всё чаще и чаще крутил в холостую, и однажды зацеп исчез полностью.
Склонялся к тому, что бендикс устал, ибо глядя на венец через окно, но нём появилась выработка, но зубы были все на месте. Но дело было не в нем.

Стартер вылечил, заменой крышки. Тут особо не о чем говорить. А вот удары в обратку на тот момент устранены не были. Стало любопытно снять трамблер, и посмотреть на его состояние изнутри. Открутив болты, я никак не мог его выдернуть. Выстучал легкими но частыми ударами молотка.

А дальше я увлекся процессом, и фото больше нет, но отнюдь дальше было весело.
Трамблер снимался с этого уазика впервые, и ранее я с ними дела не имел, почитал литературу, в ней об обслуживании и о каких-то ТО, или о нормах не нормах написано не было. Взял я трамблер, попробовал его крутануть за шток, — крутился но как только я убирал пальцы, он сразу останавливался. Вроде и не туго, но и не свободно. Разобрал я его полностью. Внутри везде была сырость, местами ржавчина, и липкая черная мазута. Всё детали вымыл бензином, корпус промыл вычистил. После промывки разумеется нужна смазка, искал инфу по смазке трамблера, и не нашел ничего конкретного, лишь в одном источнике упоминалась какая-то мазь, которая совковая и не доступная. Вообщем смазал я его литиевой смазкой, которая была в гараже в виде спрея. Смазывал я ей целиком механизм дворников на уазике, после неё казалось, что на все трущиеся механизмы поставили подшипники, впечатления от использования этой смазки исключительно положительные. После смазки и сборки трамблера, шток стал очень легко и свободно вращаться, не тормозился и несколько оборотов делал по инерции.
Поставил я трамблер на место, выставил зажигание, ключ на старт. Стартер после замены крышки крутит великолепно, а двигатель даже не схватывает. Начал всё подряд проверять, свечи, искру, провода. Всё в норме, но пуска двигателя нет никакого. Посадил я аккумулятор, и поставил заряжать до следующего дня. А на следующий день со свежей головой я снова снял трамблер, и начал его исследовать, ибо до моего вмешательства в него двигатель заводился. Разглядывая контакт бегунка, обратил внимание, он абсолютно чистый, но какой-то он был мутный, покрылся он пленкой — закис, зачистил я его нулевой наждачкой, после чего бегунок засиял, и выглядел более годным. После этой процедуры двигатель легко завелся. Заводил несколько раз, никаких пинков в обратку не наблюдалось. Какая была причина — в закисшем бегунке или в тугом трамблере сказать сложно, но вся эта процессия помогла. Ржавчина и сырость в трамблере и колодце скорее всего появилась из-за диэлектрической перчатки, которую я когда-то одел на трамблер по глупости, начитавшись этих ваших уазбук, и проездил с ней несколько лет. Если при попадании влаги на трамблер наблюдаются нестабильная работа двигателя, советую заменить провода. Об этом можно почитать тут и и вот тут ещё. Если вам кто-либо советует надеть на трамблер резиновую перчатку, то плюньте советчику в харю. Перчатка перекрывает вентиляционные отверстия на трамблере, и трамблер начинает копить влагу, преть и ржаветь. Последствия злоупотребления перчаткой проявились в: поломке и замене венца маховика, бендикса, крышки стартера, плюс ко всему проявлялись затруднительные пуски двигателя, и сам трамблер немного пришлось обслужить. Возня со всякими этими бегунками стимулирует на переход так называемого "подводного" зажигания.
Однако всё. Всем благ.

Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

Причины возникновения неисправности

Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

1. Разряженная аккумуляторная батарея

Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

2. Плохой контакт двигателя с «массой»

Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как устранить треск стартера

Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

Меняй сразу весь стартер

Я тоже долго мучался, бендикс не сколько раз менял, хватало только на день, а потом сразу стартер поменял весь, просто запчасти очень хреновые.

задай вопрос здесь дадут квалифицированный ответ

Меняй маховик

Весной у меня то же было. Видимо маховик ведет со временем, если, не дай бог КВ раздолбало.

еще есть варианты?

проговорился менял не венец а весь маховик сразу. Результата никакого. Крышку разбивает только так. Где-то через неделю, или даже несколько дней. Вот отверстие в кожухе куда стартер влазит, говорят, когда раздолбано, может случится такое. И гайки крепления, мол не помогают.

у меня такое было

был старый большой стартер. крышки менял. в общем надрочился я снимать-ставить стартер, ручкой заводил с полоборота как наши деды во время войны-ловил ВМТ :). плюс один был- зажигание и карб настроил четко шоб заводить с ручкой безпроблем. венец менял,бендикс менял, стартер менял( правда на такой же большой и старый,но на другой машине работал без проблем)-не помогло. Задолбался я и задавив жабу поменял кожух и стартер на новый. И наступило щастье! Стартер поменял на маленький.Устанавливать удобней да и запчастей на маленьких щас больше. ЗЫ пятый год пошёл лучше иномарочных работает.

Если менял маховик с венцом в комплекте то остаеться одна причина кожух.Но это наверное редкий случай.Двигатель родной стоит или ремонтный или раньше как работало непонятно.

двигатель родной

а вот кожух поставлен не родной. Ранее стоял волговский движок (родной сняли после года пробега). После отработки ресурсов поставили родной. Вот когда кожух ставили не обратил внимания, кажется поставили другой. Видимо все дело в этом. Придется опять двигатель снимать, а скоро снега.. и т.д. Эхх

тупо возьми и проверь зубья

Купите новый УАЗ

попробуй поменять стартер

на новый-вероятно поможет.

1 проверь зажигание по метке коленвала и трамблеру.

2 проверь зазоры в клапанах ( регулировку делай покачивая толкатель коромысла он идет с низу вверх на болт которым регулируется зазор качай его в стороны если есть зазар он стучит в болте ) 3 проверь бендикс стартера и кожух сцепления на сооостность иногда шпильки стартера гнутся если был жеский удар 4 проверь венец на наличие сломанных зуюьев в молодые годы мне дали бендикс от совсем другой машины и бл. замучилчся стартер рамонтироваьб потом доперло что бендикс другой когда приложил бендикс к венцу стартера там сосвсем другие зубья былии.

да вот еще забыл бл. н зазор проверь в стартере как в книжках по УАЗу

написано там шаг выхода бендикса строго регламентированнннн короче проверь выход бендикса как по книжке это очень ВАЖНО.

Советы от неведы

У тебя окислились контакты провода массы между двигателем и рамой а/м,(их на УАЗе две - одна подключена к крышке клапанов, другая к коробке передач), или одна из них вообще отключена.

Советы от неведы

Забыл пояснить: это происходит из-за слабого тока. Когда стартер работает на слабом токе, сила крутящего момента соответственно слабая, поэтому сила обратного удара при раннем зажигании преодолевает крутящий момент ротора стартера и происходит вышеуказанное явление.

Стартер кожухха киирэр сирэ элэйбитэ буолуо, оччо5о иннэ гынар( перекос). Олуйсан хаалар

ну такое тожа бывает масса открутилась или порвалась

стартер начинает слабее рабтать

была такая проблема,

ремонтировал стартеры, менял венец маховика - ничего не помогает, нового стартера хватает на неделю. Причина оказалась простой - кожух сцепления при креплении к двигателю центруется 2 стальными штифтами с точной посадкой. Так вот, одного из них не было, а на шпильках ход у кожуха где то +- 2мм. Они и убивали стартер. Нашел недостающий штифт, поставил - и все. Кстати, по той же причине разбивало ведомый диск чаще чем обычно бывает. В вашем случае, если кожух неродной - посмотрите, есть ли штифты? пы.сы. - а насчет автофорума вы зря, я например вашего топа там не видел.

По скудным симптомам, в голове рождаются только две причины:
- втягивающее реле стартера;
- обрыв цепи ГРМ.

КАК ПРАВИЛЬНО "ПРИКУРИТЬ" АВТОМОБИЛЬ.

1) Подгоняем автомобиль с заряженным аккумулятором далее «донор», к автомобилю с разряженным аккумулятором далее «пациент», на минимальное расстояние, но так чтобы кузова автомобилей не соприкасались.
2) Глушим двигатель и выключаем все потребители «донора».
3) Достаем соединительные провода которые должны быть исправными и мощными (с большим сечением) и открываем капот автомобилей.
4) Обязательно отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «пациента». Так как разряженный аккумулятор является большим потребителем тока и может разрядить аккумулятор «донора»
5) Присоединяем провод от плюсовой клеммы (+) аккумулятора «донора» к плюсовой клемме (+) аккумулятора «пациента».
6) Присоединяем провод от минусовой клеммы (-) аккумулятора «донора» к блоку цилиндров или к опоре двигателя машины «пациента».(Провода подключаем по отдельности, во избежание короткого замыкания, и не должны соприкасаться с подвижными частями двигателя автомобиля (ремнями, вентилятором и т.д.))
7) Заводим автомобиль «пациента» и даем ему прогреться до температуры двигателя не менее 50 градусов и до устойчивых оборотов двигателя (примерно по времени 5 -10 минут.)
8) После прогрева двигателя автомобиля «пациента», не глуша двигатель, присоединяем обратно клемму минуса на разряженный аккумулятор.
9) Отсоединяем плюсовую клемму (+) от аккумулятора «пациента» и от (+) аккумулятора «донора». (желательно одновременно)
10) Отсоединяем минусовую клемму (-) от аккумулятора «донора» и от массы «пациента»
11) По возможности проверьте бортовое напряжение сети «пациента».
12) Благодарим за помощь.

Важно: прикуривать аккумулятор «пациента» с большей емкостью (А/час), чем на 10-15%, от аккумулятора «донора» не рекомендуется. Так же номинальное напряжение аккумуляторов должны быть равны.

На заметку «пациенту»: не глушите двигатель до конечного пункта назначения (дома или автосервиса), где необходимо обязательно поставить аккумулятор на зарядку в теплом месте.

Собственно, либо у тебя где-то что-то жрет, либо акум дохлый (высох) и требует замены.

Проверка аккумулятора на автомобиле

Не заводя машину и не включая зажигание после ночной или несколькочасовой стоянки меряем цифровым тестером напряжение на АКБ, оно должно быть равным 12,66В. Если меньше - то:
1. Машина долго стояла > саморазряд+мелкие потребители типа сигнализации.
2. Есть значительная утечка тока, снимаем любую клемму и в разрыв включаем тестер в режиме амперметра. Должно быть около 30-40мА (например нормальная сигнализация). Если больше - ищите утечку, если у вас не навешано потребителей типа пары дополнительных сигнализаций, камер слежения, аудиоаппаратуры в "спящем" режиме и т.п.
Не пытайтесь таким способом измерить пусковой ток, отдаваемый батареей при пуске двигателя. Ваш прибор может не выдержать и сгореть, а Вы можете получить хороший удар током.
3. Батарея старая, и подлежит замене. В противном случае можно доездиться до замены генератора.

Напряжение на клеммах, В / Степень заряженности, %
12,6 100%
12,4 75%
12,2 50%
12,0 25%
11,8 батарея разряжена
Если напряжение ниже 11V - батарею в утиль, есть риск сжечь зарядное устройство или генератор.
Проверьте что приводной ремень в хорошем состоянии и его натяжение в норме. Также - что проводка генератора и аккумулятора в норме и не окислена, места крепления не ржавые.
Возьмите цифровой тестер. Заведите мотор, подождите несколько секунд и померяйте напряжение (Можно в прикуривателе). Должно быть около 14В. Включите несколько потребителей (свет, обогрев стекла, вентиляция). Измерьте напряжение на оборотах двигателя 1000-2000 об/мин. Оно должно быть не ниже 13,0В.
Если напряжение явно меньше указанных величин, то это однозначно указывает на неисправность выпрямительного блока (или регулятора) генератора. Также обратите внимание что сдохшая АКБ может очень значительно "просадить" напряжение - (о ее проверке см. выше) и очень вероятно что генератор такое долго терпеть не будет. Если напряжение более 15,5В, то неисправен регулятор. При этом батарея перезаряжается, электролит начинает кипеть и "убегает" из аккумулятора как молоко из кастрюли.

Читайте также: