Установка стеклоподъемника на москвич 412
Опубликовано: 07.07.2024
Помимо того, что такой специальный замок сделает ваше авто более безопасным, он придаст автомобилю современную комфортность. Двери будут закрываться с нажатия кнопки, более того, вы можете подключить к этой системе и багажник москвича. Тогда все стандартные проблемы с дребезжанием и тугим закрытием будут решены.
Подготовка к установке замка своими руками
Установить опцию, закрывающую двери автоматически, на такую модель как москвич будет немного тяжелее, чем на стандартные модели российских автомобилей. Нужно приобретать усиленный активатор, а пружины придется подрезать. Но мы начнем с того, что подготовим весь необходимый материал и инструменты.
Для того чтобы установить центральные замки на российский автомобиль самостоятельно, нам понадобятся:
- Дрель и стандартные сверла;
- Нож;
- Болгарка;
- Отвертка и шуруповерт;
- Гофрированные трубки;
- Молоток.
Переходим к покупке набора центрального замка. Для начала придется найти механизмы замков Ижа, или Москвича более позднего года выпуска. Это связано с тем, что штатные замки на москвич 412 ни одно усиленное устройство центрального замка не потянет. Ну а после этого покупаем набор центрального замка, рекомендуется приобретать «Сатурн».
В обычный набор обычно входят:
- Четыре движка активации замка;
- Центральный блок управления;
- Провода;
- Планки, болты, зажимы.
Подготовив всё необходимое, можно переходить к началу установки.
Процесс установки замка
Первым делом демонтируем все лишние элементы. Придется снять обшивку, панели и пороги. Обратите внимание на то, что движок с четырьмя выводами, по два на плюс и на минус, устанавливается на водительскую дверь. В начале установки вы столкнетесь с несколькими проблемами. Дело в том, то движок на дверь вы сможете установить только в одном положении.
А для этого мы берем болгарку и немного увеличиваем отверстие, чтобы все поместилось.
Теперь переходим к монтажу самого замка. Для этого берем планку, движок и ограничитель. Первое отверстие в планке необходимо сделать больше, используем дрель. Далее монтируем движок. Основным моментом является установка ограничителя, благодаря которому будет открываться только замочек, а не сама дверь.
Теперь проделываем то же самое со всеми оставшимися дверьми. После того как моторчики установлены на свое место, берем центральный блок управления. Монтируем его в защищенное место, желательно не на виду. Именно к нему мы потянем провода от всех дверей, и именно он отвечает за всю работу системы.
Прокладываем проводку
Теперь начинаем тянуть провода. Момент довольно ответственный, к нему надо подготовиться. Первым делом выбирайте для проводки места, защищенные от воздействия посторонних факторов, таких как влажность, грязь, и так далее. Также используйте гофрированные трубки. Они помогут защитить провода от перетирания и перегорания.
Важно! Перед тем как начать работу с проводкой обязательно отключить клемму «минуса» от аккумулятора.
Заранее решите, как вы будете прокладывать провода от задней правой двери. Возможно, вам придется докупить недостающее количество проводов. Все соединения стоит обматывать изолентой, а также исключить контакт открытых частей провода с железными частями автомобиля.
Проверка центрального замка
После того как все необходимые действия выполнены, мы делаем проверку. Для начала берем в руки брелок или остаемся внутри авто, так как при обратном подключении минусовой клеммы, замки должны сработать автоматически.
В идеале все должно исправно работать, но если все же возникли какие-то проблемы, стоит сразу проверить правильность подключения проводов. Самый распространенный вариант – путаницы с выводами на плюс или минус.
На этом установка центрального замка завершена. Необходимо поставить на место обшивку дверей, междверные планки и пороги. Теперь вы можете отправляться в дорогу.
Вот такой фотоотчет об установке электростеклоподъемников "ФОРВАРД" на Москвич-412 подготовил наш покупатель Мадалинский Александр Валерьевич (г. Благовещенск, Амурская область) в рамках участия в нашей акции.
Вот решил поделиться, как подобрал и установил электростеклоподъемники от ВАЗ-2107 на Москвич-412 1989 года выпуска.
Было огромное желание установить, но в продаже их просто нет ("Москвич" устарел). Вот и решил я приобрести от 2107. Руководствовался только тем, что стекло похоже на "москвичевское". Заказал.
Через две недели коробка с подъемниками была в руках. Решил с утра начать установку, т.к. еще не знал, подойдут или нет.
Вот разобрал комплект, все на месте.
Разобрал правую дверь.
Демонтировал стеклоподъемник, все готово для установки нового.
Но тут пришло разочарование, правый подъемник не подходит, придется разрезать пол двери под электромотор, а так не хочется. Решил примерить левый подъемник, и вот ура, все встало как нужно. Сверлим отверстия в двери, наживляем болты.
Стеклоподъемник стоит, но встала проблема закрепить стекло: так как крепление стекла к подъемнику разное. Помогла пластина, входящая в комплект. Немного доработки, обрезаем фортуной торчащие концы все готово, крепим по заводским отверстиям и пробуем.
Стекло опускается отлично, на подъем туговато и встает на перекос.
Немного регулировки снизу и все замечательно работает.
И Вам, Александр Валерьевич, спасибо за подготовленный отчет. Обещанный приз мы перечислим на счет Вашего мобильного телефона.
Купить электростеклоподъемники "ФОРВАРД" для ВАЗ-2104, -2105, -2107 Вы можете в нашем интернет-магазине
Еще до нас на Мосике был сломан стеклоподъемник на водительской двери.
Ездили некоторое время со вставленными "заглушками" в виде картона))
дверь изначально была разобрана, предыдущий хозяин пытался починить, но нужна была полная замена, т.к. тросик местами полопался, а нижний ролик скололся (пластмассовый).
Как писала недавно, мы были на авторазборке и прихватили оттуда стеклоподъемники и комплектующие к ним: ограничители, крепления, болтики, шайбочки и прочее.
на всех написано правый и левый, но передние отличаются от задних длинной тросика, передние длиннее. Правда сначала я не знала, что они отличаются, до меня это доперло потом.
Откручиваем все болтики отмеченные на фото: крепление механизма, нижний ролик, крепление направляющей, снимаем тросик с верхнего ролика, спускаем стекло до упора, откручиваем крепление на стекле, снимаем всю деталь. Помимо всего я еще открутила ограничитель, т.к. на нашем не было резиночки на конце, и я решила его заменить.
новый механизм смазали литолом, можно графитовой смазкой, но у нас ее не оказалось. Когда будете прокручивать, будьте внимательны, не защемите тросик, иначе потом замучаетесь его заматывать, он не будет ложиться в канальчик.
во время установки еще заменила крепление направляющей, старая вся кривая и мятая.
Крепили обратно следующим образом: начала наживили нижний ролик, крепим загибом вниз, тросик разворачиваем таким образом, чтобы он ровно катался по ролику. Цепляем тросик за верхний ролик. Механизм выставляем так, чтобы тросик дальний от пластины (идет к верхнему ролику) был под натяжением, в то время как механизм стоит в пазах. Наживляем тросик на крепление в стекле. Достаем механизм из пазов, наматываем расслабленную часть на механизм до максимума. Вставляем все обратно, будет трудно, т.к. тросы должны быть натянуты как гитарные струны. наживляем механизм, пробуем крутить, если не хватает тросика на открытии или на закрытии, расслабляем зажим на стекле и двигаем стекло ниже или выше по тросу.
все готово) можно крепить обшивку)
Ковырялась сама, ковырялась оооооооочень долго, у Мишани терпение не выдержало следить за мной, и он пошел обтягивать на Гешике руль. Долго все потому, что статьи по ремонту я не читала, соответственно делала только по своему мнению и логике, ориентировалась только на то, как было сделано на другой двери.
PS. Чем можно приклеить эту резинку к двери? кто что посоветует?
ИЖ Москвич 412 1980, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ИЖ ИЖ, 1980
ИЖ 2717, 2003
ИЖ 2126 Ода, 2003
ИЖ 2126 Ода, 2004
Комментарии 20
Выходите за меня замуж
Теперь вы мой новый кумир
Короче тут походу проблема еще глобальнее: я делал свой москвич-ну вроде бы все норм за искл мелочей и СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, мне 31 пока не женат, вот небо мне подсказало-вот тебе стеклоподъемник — ты его не сделаешь-ищи девушку, которая тебе его сделает, будет и москвич и семья)))))
Прошло два года. Стеклоподъёмник заменён?)) Мне предстоит замена правого переднего))
К сожалению нет.
Цитирую книгу: "При установке стеклоподъемника, после того как механизм его закреплен на внутренней панели двери, наматывают трос на барабан, следя за тем, чтобы он располагался в канавках без перехлестывания. После этого надевают трос на верхний, а затем на нижний ролики. Для того чтобы надеть трос на нижний ролик, следует вынуть ось ролика из вилки. Надетый на ролики и намотанный на барабан трос натягивают, опуская кронштейн в пределах прорезей для болтов, предусмотренных на внутренней панели двери. В требуемом положении кронштейн закрепляют, натягивая болты,
При присоединении троса к кронштейну обоймы опускного стекла рекомендуется подобрать начальное угловое положение барабана таким образом, чтобы нижняя и верхняя ветви троса располагались по отношению к отверстиям в барабане. Несоблюдение этих требований приводит к надлому троса в заделке и обрыву его при последующей эксплуатации автомобиля".
Про крепление троса к планке стекла-автор забыл, как и когда его крепить, при каком положении механизма-намотаном, размотаном.
Все коротко и пипец как понятно, вот прошел год и снова набравшись сил я решил поменять этот бл****ий стеклоподъемник и как обычно, потратив 2 часа нифига не сделал, многое что сделал, мотор откапиталили, кулису КПП отрегулировал, перекрасили, карбы новые ставили, главный циллиндр сцепления перебрали и установили, но стеклоподъемник -это сложно, я х/з как у вас так здорово все получилось.
1)"Механизм выставляем так, чтобы тросик дальний от пластины (идет к верхнему ролику) был под натяжением, в то время как механизм стоит в пазах."- как можно добиться этого натяжения, что делать механизм крутить, если да то куда-против или по часовой
2)"Наживляем тросик на крепление в стекле" если это сделать-дальше трос не будет двигаться-слишком плотно скоба сидит
3) "Достаем механизм из пазов, наматываем расслабленную часть на механизм до максимума." Какую часть -верхнюю или нижнюю, как наматываем по часовой или против? Вообще какая ветвь должна быть раслабленной при правильном выполнении манипуляций? И в каком положении при этом должно быть само стекло? Опущено и лежать на ограничителе или поднято и закреплено?
помним что на исправной машины что против часовой -стекло должно опусаться, по часовой подниматься.
4) "если не хватает тросика на открытии или на закрытии, расслабляем зажим на стекле и двигаем стекло ниже или выше по тросу." тут вообще непонятно-стекло держать одной рукой а другой крутить винт крепления к планке стекла и при этом давать слабину тросу. Только знаю что нижнем кронштейне для натяжке есть слабина .
Снятие двери производите только в случае крайней необходимости (при значительных повреждениях как самой двери, так и корпуса-кузова), когда невозможно устранить повреждения при навешенной двери. Мелкие повреждения двери и корпуса кузова устраняйте, не снимая двери, так как навеска двери и в особенности ее регулировка — довольно трудоемкие операции.
Во избежание повреждения окраски снятие и навеску двери производите с помощником. Для облегчения последующей после ремонта навески двери отворачивайте только винты крепления двери к стойке кузова, т. е. положение петель относительно двери оставьте неизменным.
Снятие двери производите в следующем порядке:
1. Откройте дверь до отказа.
2. Выверните винты крепления ограничителя двери и отделите ограничитель от стойки.
3. Выньте резиновые заглушки отверстий в стойке (при снятии передней двери).
4. Выверните все винты (кроме одного верхнего) крепления нижней петли двери к кузову и винты верхней петли двери. При вывертывании последнего винта помощник должен поддерживать дверь. После отсоединения двери поставьте ее осторожно на пол.
Навеску двери производите в обратной последовательности.
Регулировку навески двери производите в следующих случаях:
1. Наружная поверхность двери выступает относительно смежных поверхностей более чем на 2 мм.
При этом обратите внимание на уплотнение двери и на усилие, которое необходимо приложить для закрывания двери. Если уплотнение хорошее, и дверь закрывается и открывается легко, то регулировку производите осторожно, так как излишнее перемещение двери внутрь кузова может вызвать тугое закрывание и открывание двери.
2. Наружная поверхность двери утоплена внутрь более чем на 2 мм, и дверь закрывается при значительном усилии.
3. Между дверьми и кузовом по наружной поверхности неравномерные зазоры.
Зазоры между дверьми и кузовом указаны на рис. 1.
Рис. 1
4. Рельефы на боковой поверхности кузова и дверей не совпадают между собой по высоте более чем на 2 мм.
5. Верхняя часть рамки окна-двери значительно утоплена относительно поверхности кузова, а нижняя часть двери и рамка у своего основания расположены правильно.
Эту неисправность устраняйте при опущенном стекле с помощью деревянного бруска или рукоятки молотка, которые вставьте между кузовом и верхней частью рамки, под водосточным желобом, и нажмите рукой на дверь около ее ручки.
6. Верхняя часть рамки окна двери вибрирует во время езды по плохой дoроге и при резком закрывании двери.
Если нижняя часть двери расположена относительно кузова правильно, то эта неисправность является следствием неправильного положения рамки относительно верхней части двери, т. е. верхняя часть рамки отогнута наружу, что определяется по положению рамки относительно средней стойки.
7. Шип замка двери при закрывании ударяет в защелку замка, установленную на стойке кузова.
Эта неисправность устраняется регулировкой положения защелки замка. Если перемещение защелки не устраняет неисправность, то необходимо отрегулировать навеску двери.
Неисправности в навеске двери могут возникнуть из-за деформации деталей двери и кузова или ослабления затяжки винтов и болтов крепления петель и защелок. Поэтому, прежде чем приступить к регулировке, проверьте затяжку всех винтов и болтов.
Перемещением петель крепления к кузову можно подать дверь вверх, вниз, внутрь, наружу. Лучше начинать регулировку именно с этих петель, так как для доступа к петлям, прикрепленным к дверям, потребуется снять подлокотник, ручки привода замка и стеклоподъемника, обивку двери. Регулировку с помощью петель, крепящихся к двери, производите, если есть необходимость подать дверь вперед, назад, вверх или вниз.
Наиболее характерные способы регулировки дверей:
1. Верх или низ двери необходимо подать внутрь или наружу кузова.
В этом случае ослабьте все винты крепления петель, кроме одного винта крепления нижней петли и поднимите дверь за нижний задний угол, после чего затяните один винт крепления верхней петли (при смещении внутрь кузова) или опустите дверь, нажимая на ее верхний задний угол (при смещении наружу кузова). Затем закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла правильного положения, откройте ее, ослабьте винт крепления петли, поднимите и опустите ее. Закройте дверь и вновь проверьте правильность ее положения. Эту операцию повторяйте до тех пор, пока не будет достигнуто правильное положение двери в проеме, после чего затяните все винты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери внутрь или наружу кузова, аналогичные операции проделайте с нижней петлей, при закрепленной на один винт верхней петле.
2. Всю дверь необходимо подать внутрь или наружу кузова или верх двери сместить в одну сторону, а низ — в противоположную.
В этом случае, аналогично предыдущему, производите последовательно регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери, чтобы избежать смещения двери по высоте.
З. Всю дверь необходимо сместить вверх или вниз.
В этом случае для удобства работы снимите защелку замка. Затем отметьте вертикальной чертой на стойке и петлях положение петель по ширине стойки и, поддерживая дверь снизу поднимите или опустите ее. После этого затяните по одному винту у обеих петель. предварительно установив их по меткам на стойке. Закройте дверь и проверьте правильность ее положения, после чего затяните остальные винты.
Если после регулировки по высоте дверь не заняла необходимого положения, Продолжайте регулировку смещением петель, привернутых к двери. Для этого отметьте вертикальной чертой положение петель относительно двери. Затем торцевым ключом ослабьте болты крепления петель к двери, после чего поднимите или опустите дверь. Установите петли по меткам и затяните по одному болту каждой петли, закройте дверь и проверьте правильность ее положения. Если дверь не заняла необходимого положения, ослабьте затянутые болты и повторите операции в том же порядке.
4. Верх или низ двери необходимо сместить вперед или назад.
В этом случае регулировку навески производите только смещением петель, привернутых к двери. Защелку замка снимите, чтобы подать вперед или назад верх двери, ослабьте все болты крепления петель к двери (кроме одного внизу) и поддерживая дверь, поднимите или опустите ее. Затяните один болт верхней петли и закройте дверь. Добившись правильного положения двери в проеме, затяните все болты крепления петель.
Если необходимо подать низ двери вперед или назад, аналогичные операции проделайте с нижней петлей при закрепленной на один болт верхней петле.
5. Всю дверь необходимо подать вперед или назад или верх двери подать вперед, а низ назад.
В этом случае, аналогичном предыдущему, производите последовательную регулировку сначала верха, а затем низа двери. Не производите одновременную регулировку верха и низа двери во избежание нарушения регулировки по высоте.
Отрегулировав положение двери, надежно затяните все болты и винты крепления петель. Затем установите на место защелку замка, отрегулировав ее по замку, обивку двери, подлокотник, ручки привода замка двери и стеклоподъемника и подоконную накладку.
Замена троса стеклоподъемника
Замену троса стеклоподъемника производите в следующем порядке:
1. Снимите подлокотник, вывернув два винта крепления его к двери.
2. Снимите ручку стеклоподъемника и розетку, предварительно сняв заглушку и вывернув винт. Для снятия заглушки введите в паз ручки шило и, подцепив край заглушки, выньте ее, преодолевая при этом сопротивление крепежных выступов.
Примечание. При снятии заглушки не прилагайте больших усилий, так как можно сломать крепежные выступы.
3. Снимите обивку двери, отжав ее от двери отверткой или пальцами, преодолевая усилие пружинных пистонов, крепящих обивку. Пистоны находятся на переднем и заднем краях обивки на расстоянии около 30 мм от кромки обивки и по высоте приблизительно на ее середине.
4. Снимите внутреннюю ручку двери, для чего снимите пластмассовую накладку, закрывающую доступ к винтам крепления ручки. Для снятия накладки вставляйте поочередно отвертку под нижнюю кромку накладки в пазы, и, действуя ею как рычагом, снимите накладку с крепежных выступов розетки.
5. Снимите подоконную накладку двери. Для этого выверните три винта, крепящих ее нижний край к двери, и отожмите накладку от двери, преодолевая усилие двух пружинных пистонов, находящихся на верхней части накладки, приблизительно в 30 мм от передней и задней кромок накладки.
6. Отклейте пленку от панели двери.
7. Отсоедините опускное стекло от стеклоподъемника, для чего на передних дверях вывинтите болты из держателя опускного стекла, а на задних дверях отверните винт скобы крепления троса и выньте скобу. При этом, в первом случае, опускное стекло отсоединится от ползуна направляющей, а во втором — опускное стекло будет отсоединено от троса стеклоподъемника. Опустите стекло вниз, при этом на задней двери нужно снять упор опускного стекла, для чего отверните винт 5 (рис. 2).
Рис. 2
8. Отверните гайку и снимите со стеклоподъемника передней двери ползун.
9. Отверните болт, крепящий узел натяжного ролика к внутренней панели двери настолько, чтобы, кроме ослабления натяжения троса стеклоподъемника, можно было снять с натяжного ролика трос.
10. Отверните три винта крепления стеклоподъемника к внутренней панели двери, снимите трос с верхнего и нижнего роликов и выньте стеклоподъемник из внутренней полости двери.
Для отсоединения троса 1 (рис. 3),
Рис. 3
закрепленного на барабане 2 в двух местах стальными втулками, следует, если втулка "в" цела, ухватиться за нее и вытащить один конец троса из отверстия "б" в направлении стрелки 11, а если втулка сорвалась, то в сторону стрелки 1.
Второй конец троса обращен в сторону корпуса, поэтому, для удаления этого конца, просверлите в корпусе стеклоподъемника отверстие "г" диаметром 10 мм и тщательно зачистите заусенцы. Сверлите отверстие под барабаном на расстоянии 16,5 мм от оси вращения барабана, примерно на оси симметрии корпуса. При удалении троса проверните барабан так, чтобы конец заделки совпал с просверленным отверстием "г".
Для стеклоподъемников дверей автомобиля применяется стальной трос диаметром 1,8-1,9 мм, состоящий, в зависимости от типа троса, из 36-49 проволок. Заготовка троса для стеклоподъемника передней двери имеет длину (1777±3) мм, задней двери (1567±3) мм. После отрезания троса необходимой длины слегка опаяйте концы заготовки оловянным припоем, чтобы они не расплетались, что облегчит протягивание концов троса в отверстия на барабане.
Вставив концы троса в предназначенные для них отверстия в барабане, разведите выступающие концы, а затем оплавьте оловянным припоем (см. "а" рис. 3). Оплавленные концы троса не должны выступать за торцы барабана, иначе они будут задевать за корпус стеклоподъемника или за обойму опускного стекла. Установку стеклоподъемника производите в следующем порядке:
1. Вставьте механизм стеклоподъемника внутрь двери, закрепив его корпус на внутренней панели двери.
2. Намотайте трос на барабан в один слой так, чтобы он располагался в канавках без перехлестывания.
3. Наденьте трос сначала на верхний, затем на нижний ролики и подведите к тросу натяжной ролик. Натяните трос, опуская вниз кронштейн натяжного ролика в пределах прорези под его болт во внутренней панели двери, затем, затянув этот болт, закрепите кронштейн натяжного ролика в необходимом положении. Прокрутите не менее трех раз стеклоподъемник, после чего проверьте правильность натяжения троса измерением прогиба натянутой вертикальной ветви троса, который должен быть 20-25 мм от усилия 50 Н (5 кгс), приложенного на расстоянии 160 мм от оси нижнего ролика, перпендикулярно направлению ветви троса.
4. Присоедините опускное стекло к тросу стеклоподъемника. Обратите внимание на начальное угловое положение барабана, которое должно быть таким, чтобы нижняя и верхняя ветви троса располагались по отношению к отверстиям в барабане, как показано на рис. 254. Несоблюдение этого требования приведет к надлому троса в заделке и обрыву его при эксплуатации автомобиля. Получить правильное начальное положение барабана можно опусканием вертикальной ветви троса стеклоподъемника до конца и провертыванием затем барабана обратно примерно на 1/4 оборота.
Присоединение опускного стекла к стеклоподъемнику задней двери после получения правильного начального положения барабана производите в следующем порядке:
- введите стекло в направляющие желобки;
- присоедините упор опускного стекла к внутренней панели двери, закрепив его винтом 5 (рис. 2), и опустите стекло на упор;
- вставьте в отверстие кронштейна опускного стекла скобу, зажмите трос между скобой и плоскостью кронштейна и затяните винт.
Присоединение опускного стекла к стеклоподъемнику передней двери после получения правильного начального положения барабана, производите в следующем порядке:
- наденьте ползун на направляющую и опустите ползун до упора в нижний ролик;
- вставьте трос в паз резьбового держателя на ползуне и зажмите трос гайкой;
- введите опускное стекло в боковые направляющие желобки и опустите его до совмещения с ползуном;
- ввинтите болты в резьбовые цилиндрические отбортовки держателя опускного стекла, подложив под головку болтов шайбы.
5. Наклейте на дверь пленочную наклейку и установите снятые двери.
Замена пружины тормоза стеклоподъемника
Ремонт замков и замена защелок замков боковых дверей
Перед ремонтом обратите внимание на положение двери в проеме и на правильную регулировку положения защелки замка двери. Правильно установленная дверь закрывается от несильного толчка рукой. При ослаблении соединения ротора замка с храповиком восстановите прочность соединения в следующем порядке:
1. Снимите обивку и подоконную накладку, отсоедините тягу привода замка от рычага 3 (рис. 4) замка.
Рис. 4
2. Выньте замок из внутренней полости двери, предварительно отвернув четыре винта его крепления к двери.
3. Расклепайте или приварите, хвостовик ротора 5 в месте соединения с храповиком 2.
Выступание расклепанной или приваренной части хвостовика ротора допускается не более 1,3 мм. Отремонтированный ротор должен вращаться легко, без заедания.
При ослаблении соединения кронштейна 6 ротора с корпусом 1 замка подклепайте заклепки 4 крепления кронштейна, ударяя по заклепкам со стороны кронштейна.
При большом износе зубьев ротора 5 замените его. Для этого проведите те же операции, которые требуются для восстановления прочности соединения ротора с храповиком.
При выходе из строя пластмассового сухаря 3 (рис. 5)
Рис. 5
Замена пружины в наружной ручке двери
В случае, если подвижная часть, ручки при перемещении вверх встречает сопротивление не на всей длине хода, а только на участке активного воздействия на щеколду замка, то это означает, что возвратная пружина сломана или чрезмерно ослабла. В этих случаях пружину замените новой.
Замену пружины производите в следующем порядке:
1. Снимите обивку с двери. Порядок снятия обивки см. в разделе "Замена троса стеклоподъемника".
2. Отверните гайки 5 (рис. 6),
Рис. 6
которыми с помощью кожуха 6 ручка 8 крепится к наружной панели двери.
З. Поддерживая снаружи ручку, снимите кожух 6, после чего снимите с двери ручку с резиновой прокладкой 7, находящейся между корпусом ручки и панелью двери.
4. Выбейте ось из сочленения ручки с корпусом и снимите ослабленную пружину. Полностью ось из ручки не вынимайте.
5. Наденьте на ось новую пружину, запрессуйте ось в отверстия в корпусе.
6. Установите лапку пружины в отверстие на штампованной полке ручки, а вторую лапку заведите на корпус ручки.
7. Вставьте ручку с прокладкой в отверстие на наружной панели двери, изнутри двери на корпус ручки наденьте кожух, на шпильки наденьте шайбы 4 (рис. 6) и заверните гайки 5 так, чтобы ручка на двери сидела прочно, без люфта, и чтобы нижний край корпуса ручки был параллелен поясной линии на двери автомобиля.
Как установить силовые правильно? От морды свечи - 1,2,3,4 и на катушке - 1,3,4,2 против часовой стрелки? 2 месяца бьюсь и никто не скажет.
Москвич ода 2126.плз. ответь..
Что за моторчик?
@Юрий Юрий не понял что за про усилиный моторчик.
Этого вполне хватает, пальцы переживает до боли адской.
@Алекс Лирик а что за усиленный моторчик то?
Это стекло подъёмники с ваз 2109
желательно все с начало как установить весь механизм
Samat Samatovich а что не понятно с этого видео. все кто поставил от писались что все гуд. нужно пробовать, процесс простой. главное желание.
кто может сделать побольше видео на 412 москвич например как поставить электро стекло подьемники
Samat Samatovich ну как бы по этому видео все с начала и до конца. Многие справились и довольны.
Привіт із Хмельницького. підкажіть як установити тросік підіймання правого скла. проводився 3години, і в кінці обірвав його. Брат на свому космічу робив це цілий день. Можливо є у нашому місті майстри які це можуть зробити?
к сожелению нет двери на которой это показать. работы на 10 мин. попробую помочь. видео скину.
спс за видео бро лайк поставил
Автор выставлено на продажу на автор риа
Москвич 412 иж комби?)))))))))))))))))))) Я такое в первые слышу))))
@Алекс Лирик Я в курсе! Но не 412 комби
молодец! хочу повторить трюк) на 412ом только))
Повторяй и не прогадаешь. Все просто дёшево и быстро.
Просто на видосе не очень видно.
скоро скину видео со всеми закончиными деталями. натягиваю потолок с кожзама. установил релленги также откидной стол в багажнике и спальное место вот думаю над приборкой что его поинтереснее втулить
вибрик раскатан хорошо. а замки родные потому что отлично работают и безотказные зачем менять то что работает.
карты уже готовы. делал с толстого двп 8 мм. к салону не добрался так как сначала установка 5 ст.
когда будет установка центрального замка?
и что ещё интересного поставил?
центральный замок уже при установке сигналки одним махом и скорее всего пневмо с ауди 100
выше написано что стоит но на видео будет видно лучше на этой неделе собираюсь доводить до ума
А чего вибрик не раскатал. При жаре или холоде отвалится.
Аопп Порр да, двери идентичны. удачи.
и теже там размеры?
+Алекс Лирик на 2140 этаже фишка со стекло подъёмниками прокатит?
вибрик раскатан хорошо, не первая машина до сих пор ездит
Шумка дверей, ЭСП . а замки родные ((
@pro100Spider На машине, начинай снизу, с центра двери, от металической клипсі, и двигаййся к петлям и по кругу! Главное при срівании старой, сохрани клипсі, хорошо обезжірь, не пожалей специальная жидкость, и дай відержку на минут 5 дольше чем на клее написано! Удачи
Мне просто тоже предстоит эта процедура, клеял на машине или снимал двери?
@pro100Spider ну как не банально, но 88, потолок ,карты, заднюю полку, все клеем 88,
@Алекс Лирик а на что клеел уплотнители на двери? Какой клей?
@pro100Spider это было до замены нижней петли, и еще, не забывай то, что после поклейки нового дверного уплотнителя и установки уплотнителя на проем, какой ты замок не поставь, а первое время грохать придется! Тем более уплотнители жигулевские!
Читайте также: