Закидывает свечу 4 цилиндра уаз 409

Опубликовано: 07.07.2024

Как еще провести выходной день воскресенье, как не в гараже, решая очередную головоломку, подкинутую любимым автомобилем! Хорошо, что есть магазин с УАЗовскими запчастями, который работает в воскресенье. Покупаю новую форсунку, комплект колечек для всех форсунок, промывку карбюратора, комплект свечей и еду в гаражик! Время 10:00 — Поехали!

Начинаю конечно с 4-го цилиндра, свеча как обычно — в говно!

Разбираю впускной коллектор, откручиваю все, что нужно, стравливаю давление с рампы, достаю саму рампу.
Заливаю карбклинер, и поочередно подключая каждую форсунку к АКБ смотрим как они льют. Вроде бы даже ничего, но форсунка 4-го цилиндра вроде как-то сильно распыляет, все остальные точно две струи с углом между ними градусов 30. Ладно, ставлю заведомо рабочую форсунку 2-го цилиндра на 4-й, новую на второй, с заменой всех колечек, прочистил, посадочные отверстия форсунок, собираем, время к обеду. Меняю свечи, вроде бы все ок! Пробую завести мотор и он немного крутанув встает колом, панель трещит, как-будто сел АКБ! WTF!
Лезу опять в OpenDiag и ELM, выдает ошибку датчика коленвала — а это то откуда!
Снимаю кожух, виску, датчик на месте, провод цел, да что же тебе надо то! Пробую провернуть коленвал ключом, не идет, но идет немного в обратку, и потом немного вперед, на ключ зажигания реагирует также! Сажусь на диван, думаю, что же за хрень то! Пообщавшись с товарищем, пришла мысли — открутить свечи и посмотреть, что там. Выкручиваю, ничего необычного, думаю, дай еще попробую прокрутить ключом — и вот тут в какой-то момент из 4-го цилиндра бьет фонтан бенза! Ударяется в рамке и разлетается во все стороны, очень обильно меня умыв! Все думаю, приплыли! кручу ключом коленвал, пока вся эта хрень не вышла. Сижу пью кофе, параллельно опять общаюсь с корешом и он говорит, что если в моторе бенз, то он мог в масло! Проверяю, да — уровень на 4 см выше максимума! Охереть! Масло поменял только 3 000 км назад. Делать нечего сливаю. Иду домой перекусить и параллельно подумать!
На обратной дороге в гараж, купил масло, фильтр. Пришел в гараж, поменял фильтр, хорошо масло не залил. Включаю зажигание, не заводя, уж не помню, что хотел посмотреть, выключаю, проворачиваю ключом и снова фонтан! Что за херня! В нашем местном чате описываю проблему, и Михалыч подкидывает идею, что управление форсунками идет через массу и может коротить, что в свою очередь держит форсунку постоянно включенной! Созваниваюсь с Михалычем, мучаю его, что да как, куда лезть! Короче лезу в основной жгут, который как раз над четвертым цилиндром и что бы Вы думали — мастер установщик ГБО (Это лицо ОД — специально у них ставил, чтобы гарантия на мотор сохранилась), подобрал такую термоусадочную трубку, что при ее напихивании на место контакта, одна волосинка провода протыкает эту саму трубку и торчит!

А в общем жгуте идут два экранированных металлической сеткой кабеля и конечно же по ним идет масса! Пробую касаться этим волоском этой оплетки и да форсунка щелкает! Скотина!
Все изолирую, собираю, вкручиваю свечи, заливаю масло, виску с диффузором на место. И да АКБ в процессе всех этих манипуляций все же подсел, как же хорошо, что и зарядник под рукой, пока ковырялся, подзаридил его.
Пробую заводить, ключ на старт! Огонь! Машина заработала! Опять же через OpenDiag сделал сброс контроллера с инициализацией, чтобы убрать всю историю этого инцидента. Машина вроде работает ровно.
Но скотина заводится тяжело, как будто стартер подгорел, и ему тяжко крутить, видимо придется разбирать и чистить.
Михалычу отдельный респект за идею по поиску проблемы! Если бы не он, хрен знает, чтобы делал.

И как вывод: Ну почему же СТОшники такие все криворукие то! Из-за такой мелочи, столько головняка! И еще вполне может отложенный гидроудар случиться! Но будем надеяться на лучшее!

Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:

Конструкция
Катушки зажигания
406.3705

Конструкция
Катушки зажигания
407.3705

Когда начинает барахлить катушка зажигания, то это нельзя понять по искре на свече зажигания. Искра может быть очень хорошей. Но при этом неисправна катушка зажигания. Дело в том, что срабатывание одного цилинра, даже на холостых оборотах, происходит за долю секунды, за миллисекунды. При оборотах на холостом ходу в 900 об/мин один цилинр срабатывает за 67 милисекунды. В 1 секунде 1000 милисекунд. Поэтому наш глаз не может уловить пропуск на свече. И нам кажется что катушка зажигания исправна.

Для диагностики катушки зажигания, установленной на двигателях 409 и 406, приведем ее технические характеристики. Это нужно для сравнения проверяемой катушки зажигания с исправной (Нормативной).

Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:

Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
Масса катушки: 0,65 кг.
Ширина: 0,08 м.
Высота: 0,06 м.
Длина: 0,08 м.

Чтобы проверить катушку зажигания на исправность, для начала необходимо провести самодиагностику двигателя. Если на автомобиле не установлен жидкокристаллический дисплей то самодиагностика проводится в следующей последовательности:

Для пуска режима самодиагностики блока управления МИКАС-7.2 необходимо на неработающем двигателе замкнуть перемычкой ХР1 контакты 10 (L-линия) и 12 масса диагностического разъема XS1 (Рис.4.58) и включить зажигание автомобиля.

Для индентификации режима самодиагностики блок управления сначала выводит на диагностическую лампу (Чек) код "012". Выводится цифра 12 следующим образом: одно включение лампы - первая цифра "1"; короткая пауза и далее два включения подряд вторая цифра (Цифра 2). Код 12 повторяется трижды. Далее выводится последовательно три серии накопленных кодов неисправностей, разделенных паузами. Затем следует длинная пауза и цикл вывода кодов повторяется снова.

Если в ОЗУ блока управления нет накопленных кодов неисправностей - выдается на диагностическую лампу только серия кодов "012" или "012" и "062".

Если после запуска режима самодиагностики код "012" не выдается, необходимо проверить правильное положение перемычки ХР1 на диагностическом разъеме и целостность цепей жгута проводов ЭСУД от диагностического разъема к разъему блока управления.

Возможные неисправности катушек зажигания:

После проверки катушек зажигания с помощью самодиагностики можно проверить их с помощью тестера (Мультиметра):

Мультиметр очень полезный прибор. С его помощью можно проверить многие электрические приборы автомобиля везде: в пути, на стоянке, в гараже. Его необходимо возить в машине всегда. Он сэкономит вам много времени и денег.

Проверка кутушек зажигания 406.3705 с помощью тестера - Мультиметра:

Выше изложенные проверки катушек зажигания можно проводить, как на установленных катушках зажигания на двигателе, так и на снятых с него.

1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.

Проверка давления топлива в рампе форсунок (Топливная рампа)
Данная проверка необходима для проверки давления топлива в топливной рампе. Давление должно быть в районе 3 атмосфер. Если с двигателем более менее все в порядке то он заведется и при меньшем давлении, приблизительно при давлении 2,5 атмосферы. Но это уже неисправность. Об ее устранении расскажу на следующих страницах нашего сайта.
Для проверки давления в топливной рампе необходимо иметь: манометр с ценой деления до 6 атмосфер, тройник с диаметром на 8 мм, отрезок шланга длиной 40 см с внутренним диаметром 8 мм. В качестве тройника можно использовать струйный насос.

В данном приборе использован топливный шланг с внутренним диаметром 8 мм длиной 40 см. Такие шланги стояк УАЗ 3160. В качестве тройника использован обычный струйный насос, который стоит на Уазе и других машинах. В качестве манометра использован манометрна 4 кгс (4 атмосфоры). Желательно на 6 атмосфер (6 кгс), но такого не было.
При запуске двигателя давление скачет до 5-6 атмосфер. Затем при работе на холостых оборотах устанавливается в районе 3-3,1 атмосферы (кгс)
При малом давлении двигатель не заведется. Если маленькое давление топлива то может быть: засорен топливо приемник в баке; засорен фильтр грубой очистки; плохо работает топливный электрический насос; засорен фильтр тонкой очистки; неисправен регулятор давления топлива. Все это необходимо будет проверить. Все эти устройства показаны внизу на рисунке.
Этим же прибором можно определить какой прибор в системе топливоподачи вышел из строя. Для этого необходимо подсоединять его поочередно, начиная от топливного насос. Для этого рассоедините топливопровод после проверяемого устройства и подсоедините к этой точке данный прибор для измерения давления топлива. Другой конец прибора должен быть загдушен. Таких точек будет 3. 1-я после топливного насоса. 2-я после фильтра тонкой очистки. 3-я после регулятора давления топлива. Где давление малое тот прибор и неисправен.

Друзья, при работе на бензине первый цилиндр работает идеально, второй имеет единичные пропуски, третий еще чуть больше, а четвертый работает через раз, зажигает чек по пропускам и выдает ошибку богатой смеси. Стоит ГБО.дигитроник, при работе на газу пропусков воспламенения, судя по Сканматику, значительно меньше, хотя тоже есть, но двигатель работает и на глаз ровнее. Кривую газа я опустил, так что коррекция около нуля и ошибку по богатой смеси не выдает на газу.
Тест эффективности работы цилиндров выдает провалы в 3-4 цилиндрах.

Прокладка Е3 металл, ож не убывает, не бурлит.

В чем может быть причина? Вроде как на газу всегда требования жёстче, если что, он вперед начинает выключаться, а тут наоборот. Исходя из этих соображений и компрессию долго не мерили, типа при плохой компрессии сперва начнутся проблемы с газом.

Свечи, провода, катушки менял местами — проблема осталась там же, не переходит. Проверили бензофорсы на стенде — разлет по производительности и подкапывание форсунки третьего цилиндра, поставили идеальные форсунки — все то же самое, богатая смесь и пропуски на бензине в четвертом цилиндре больше чем на газу.

Но в чем может быть проблема?

Пс. Замерил компрессию, отсчитывая в уме примерно 10 сек, время замеров могло несколько отличаться от цилиндра к цилиндру.
1-12.6 кг/см2
2-12.8
3-12.6
4-12.4

Разница четвертого с первым цилиндром (который по всем признакам, тестам и компьютерам работает эталонно) всего 0.2кг/см2.

Что делать? Мозг может как-то выдавать сигналы хуже и хуже от цилиндра к цилиндру?

UPD. Комменты натолкнули меня на мысль, что можно отсоединить газовые провода вообще, чтобы ни сами провода, ни газомозг, который пропускает через себя сигнал к бензиновым форсункам и берет на себя все управление, не вмегивались в работу. Газовые мозги подключены к бензофорсункам тройником (на газомозг, от бензомозга и на бензофорсунку), поэтому очень легко их исключить.

До всех манипуляций я имел вот такую картину, см четыре последние строки, при работе там цифры набегают:

и на газу. Чуть лучше, конечно, но тоже, не идеально.

Ну и в общем я отключил газовые провода от бензофорсунок, соединил бензиновые провода с бензофорсами как и положено с завода — пропуски пропали! Ну почти. Единицы там какие-то остались. Может и вообще пропадут, когда цилиндр поработает должным образом, клапан пристучится, свеча пообгорит и т.д.

И голый бензин, очень долго, полчаса, наверно, молотил на ХХ.

Ну, думаю, вот она, удача! Цепляю газовые провода обратно — а пропусков-то и нет… Что мне говорит о том, что и газовые мозги в порядке. Остается под вопросом коса от газомозга и коса от бензомозга. И место, где они сходятся. Место где они сходятся, я вроде недавно перецеплял, так что не должно в нем быть никаких недоконтактов. А вот бензокоса, трогая которую я смог как-то два раза подряд заглушить машину, у меня теперь под вопросом. Буду на этих выходных ее шерстить, раскручу что можно и посмотрю до куда глаза и руки дотянутся. Но, боюсь, каких-то глобальных обрывов я там не найду.

"врезка" в бензиновую часть у меня выглядит так:

В руке две фишки, они цепляются в разрыв на бензофорсунку и в руке провод идет на газомозг, то есть теперь сигнал на бензофорсунку идет через газомозг, который ее может отключить и включить газовую.

Всем здравствуйте! Я новичок, УАЗа купил недавно. При заводке на холодную не было прогревочных оборотов. Была промыта дроссельная, РХХ, поменяны свечи. Машина завелась после сборки, оборотов прогревочных не было. А потом просто перестал заводиться. Крутит крутил а толку нет, заливает свечи и все. потом заводится и работает пока не заглушишь. Когда глушишь загорается чек, он горит секунд 30. Так вот пока он горит машина заводится с полпинка, как только погас крутит крутит а искры нет.

В чем может быть причина? Извелся уже весь, перелазил перетыкал у других.

Если заливает, причина скорее всего в ДТОЖ, проблема может быть не только в самом датчике, проверьте цепь от датчика до жгута, часто нарушается контакт на фишке. Еще вариант выхода из строя РДТ, его диагноза не видит.

Если машина все таки завелась и работает, иногда бывают провалы, но не успевает заглохнуть. А когда глушишь машину то загорается чек, горит с полминуты минуту. Вот пока он горит то машина с полоборота, если погас то крутит и все, иногда ток вспышки. Мне кажется датчик не при чем. Машина хантер 2004год. Точную модель мотора и компа смогу сказать ток вечером

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-180355.html

О свечах на УАЗ Патриот с 409 двигателем (евро 4)

Все опытные автомобилисты знают, что далеко не последнюю роль в правильной работе двигателя играют именно свечи зажигания. Если ошибочно подобрать, или вовремя не заменить свечи зажигания, двигатель будет троить, расходовать больше топлива. И УАЗ Патриот в этом плане — не исключение. И, хотя Патриот с завода комплектуется еще и дизельными двигателями, которым не требуются свечи зажигания, все же самым популярным мотором остается бензиновый ЗМЗ 409.

Свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем евро 4 существует великое множество. Чтобы не потеряться во всем этом многообразии, нужно знать некоторые сведения по устройству отдельных деталей двигателя, от которых напрямую зависит его работа. Рекомендации, касаемо свечей зажигания для УАЗ Патриот с 409 двигателем, подойдут не для всех уазиков, поскольку калильное число и длина резьбы у свечей для разных моторов могут отличаться.

Выбор свечей зажигания для двигателя УАЗ Патриот ЗМЗ 409

С завода УАЗ Патриот с 409 двигателем комплектуется свечами Brisk dr17yc, они без проблем отходят 20000 км, но лишь при условии, что бензин должен быть качественным. Найти качественный бензин сейчас тяжело, какой бы «брендовой» АЗС не была, практически на любой из них его разбавляют различными присадками или посторонними жидкостями. Если свечи вышли из строя раньше положенного, возможно вашей вины тут нет, но менять их все равно придется.

Бензин — важен!

Но, помимо этого, крайне важно заливать бензин с правильным октановым числом — для ЗМЗ 409 это число составляет 92. При использовании другого бензина свечи будут выгорать, возможно появление детонации. Каждый вид бензина подразделяется на классы, их всего четыре. Для того, чтобы лишний раз не заниматься поиском свечей зажигания на УАЗ Патриот, всегда заливайте 92 бензин с классом 4 или 5. В топливе класса 5 самое минимальное содержание серы — всего 10мг/кг.

Устройство

Свечи напрямую влияют на:

тягу (мощность);
топливную экономичность;
стабильный пуск двигателя, особенно в холодное время года.

Как уже было сказано ранее, свечей на УАЗ Патриот с 409 двигателем очень много в продаже, и с «наскоку» не сразу понятно, какие из них выбрать. Ведь не все из них качественные. И тут дело даже не в марке, а в особенностях конструкции. Дело в том, что свечи бывают нескольких видов, все они отличаются по стоимости:

Лучшими показателями обладают свечи из сплавов иридия и платины. Они стоят не дешево, но должны отходить 60–70 тыс. км. Кроме всего прочего, на долговечность работы свечи влияет форма электрода и их количество. В этом плане оптимальным вариантом будут так называемые плазменно-форкамерные свечи, у которых роль бокового электрода выполняет непосредственно корпус изделия, поэтому не нужно будет регулировать зазор.

Параметры

Для того, чтобы правильно подобрать свечи зажигания, нужно учитывать еще целый ряд параметров:

шаг и длина резьбы;
зазор между электродами;
калильное число;
общую длину изделия;
наличие встроенного резистора для подавления помех.

Поэтому, для УАЗ Патриота нужно подобрать свечи со следующими параметрами:

резьба должна быть М14х1,25 c длиной не менее 19 мм, изделие должно иметь грани под ключ-шестигранник на 16 или 21 мм;
зазор для создания искры должен варьироваться 0,7-0,85 мм, в крайних случаях допускается зазор до 1 мм;
калильное число 17;
есть встроенный резистор.

Примеры

Вот конкретные модели свечей, которые гарантированно подходят на УАЗ Патриот с мотором ЗМЗ 409: BRISK DR17YC (заводские), АУ17ДВРМ, NGK BKR5E, BOSCH PLATINUM PLUS FR7DPX, DENSO IRIDIUM IQ, NGK BCPR5ES, Bosch FR8DC+.

Если судить по отзывам, АУ17ДВРМ производства г. Энгельс работают ничуть не хуже, чем BOSCH PLATINUM и DENSO IRIDIUM. И это при том, что их стоимость около 70 руб. за штуку! Но вот в плане долговечности они проигрывают, их ресурс составляет 10–15 тыс. У BRISK DR17YC качество приблизительно на таком же уровне. Это лучшие модели из недорогих. Еще хвалят Bosch FR8DC+, которые производят в г. Энгельс, как и АУ17ДВРМ.

А вот DENSO IRIDIUM IQ, как ни странно, нравятся далеко не всем. Судя по отзывам, после 3000 об. мотор не едет, «тупит», хотя тяга на низах и холостой ход очень хороши. У BOSCH PLATINUM тоже неоднозначная репутация среди владельцев Патриота, есть жалобы на неустойчивый холостой ход и затрудненный запуск мотора после определенного пробега. По поводу брисков и нжк каких-то нареканий нет.

Поиск неисправности двигателя змз 409, 406, 4213, 4216

Если эти сведения тебе нужны, тогда размести их у себя на страничке в соцсетях:

Видеообзор режима самодиагностики можно посмотреть на моем канале в Ютуб:Здесь

Коды неисправности двигателя 409.10:
Принятые сокращения: КЗ-короткое замыкание; РХХ (РДВ)-регулятор холостого хода(Ргулятор дополнительного воздуха); ЭБН-электробензонасос; СО-концентрация окислов углерода в отработавших газах двигателя; ОЗУ-опертивно запоминающее устройство; ПЗУ-постоянно запоминающее устройство; ДВС-двигатель внутреннего сгорания; EEPROM-энергонезависимая память; ВУС-высокий уровень сигнала; НУС-низкий уровень сигнала.

Примечание: В связи с различием состава систем управления двигателями отдельные коды неисправностей могут не идентифицироваться.
Если система самодиагностики не определила неисправность в электронном управлении двигателем то тогда необходимо делать это вручную.

Сильный налет золы из присадок в масле и топливе на тепловом конусе изолятора, в полости, доступной для рабочей смеси в кольцевом зазоре, и на боковом электроде. Рыхлая или шлакообразная структура.
Причина: Легирующие компоненты, особенно из масла, способствуют отложению золы в камере сгорания и на тепловом конусе изолятора.
Последствия: Вероятность возникновения калильного зажигания с потерей мощности, возможно повреждение двигателя.
Метод устранения: Ремонт двигателя. Замена свечей зажигания. Замена масла.

Проверка катушек зажигания

Конструкция катушек зажигания двигателей 409, 4213, 4216, 405, 406:

Конструкция
Катушки зажигания
406.3705

Конструкция
Катушки зажигания
407.3705

Технические характеристики катушки зажитгания 406.3705:

Напряжение электропитания составляет 6-18 вольт.
Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2Ом.
Индуктивность первичной обмотки на частоте 100Гц: 2.22±0,2мГн.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5 А.
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Длительность разряда: не менее 2,2 мс.
Частота коммутации тока в первичной цепи: 1. 133Гц.
Масса катушки: 0,65 кг.
Ширина: 0,08 м.
Высота: 0,06 м.
Длина: 0,08 м.

Возможные неисправности катушек зажигания:

Проверить исправность цепей катушек зажигания 27а, 1(27б), 2(27в)

проверить исправность цепей катушек зажигания 1(27б) или 2(27в)
проверить исправность и, при необходимости, заменить катушку зажигания на исправную. После установки новой катушки проверьте испраность соответствующего силового канала блока управления.

Проверка поступления топлива в рампу форсунок
Данная проверка нужна для того, чтобы убедится, что электрический насос качает бензин а не воздух, что не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива.
Проверку можно производить двумя способами:

1 способ.Производится снятием топливного шланга возле топливной рампы. Шланг не обязательно снимать полностью с штуцера. Если в шланге есть давление, то топливный насос качает топливо и не засорены фильтры грубой и тонкой очистки топлива, то при начале съема топливного шланга с штуцера топливной рампы из под него должен брызнуть бензин. Если это происходит то топливо подается в топливную рампу. Поэтому на этом этапе полностью снимать топливный шланг нет необходимости.
2 способ. Перед запуском двигателя согните, но не переламывайте, шланг подающий топливо к топливной рампе от фильтра тонкой очистки. После запуска двигателя вы должны почуствовать давление в шланге и его стремление выпрямиться. Если это происходит значит топливо поступает в топливную рампу и давление там есть. Если нет то начинайте менять топливный фильтр и проверять топливный насос.

Но одного факта поступления топлива в топливную рампу мало. Необходимо знать величину давления в топливной системе, которое должен создавать топливный насос. Для нормальной работы топливных устройств двигателя давление в топливной системе не должно быть меньше 3 атм. На худой конец 2,5 атм. Но это уже неисправность.

Исходя из всего выше написанного датчик положения коленчатого вала самый важный датчик в системе электронного управления двигателем. Исправный датчик необходимо возить с сабой в машине. Тем более, что его замена производится просто и быстро.

Как повысить
давление масла

Датчики
двигателя

Неисправности
двигателя

Определение неисправности
двигателя

Метки ГРМ

Если есть вопросы пишите по представленному внизу электронному адресу. Зовут меня Сергей Михайлович.

Случилась небольшая неприятность - оторвался патрубок с системы охлаждения (который идет на печку от дополнительного насоса) и я этого вовремя не заметил и кинулся когда уже темпреатура достигла 120. После этого патрубок был немного укорочен и установлен на место, залита вода, но машина стала очень плохо заводиться. Поездив с 50км, поставил машину под окно и на утро уже никаких попыток завестись. Мало того еще и выперло всю ожлаждающую в бачек. И выкрутив свечи оказалось что все в воде. Вообщем думаю что проблема с прокладкой, надеюсь на малое, но решил спросить диагноз на расстоянии:
кто сталкивался, что это может быть?
может проблема в головке (повело и т.д.)?
возможно ли починить под окном дома или обязательно нужен сервис?

p/s/
кстати порванный патрубок совершенно не имеет армировки, рвется руками как бумага, он даже больше походит на поливочный шланг, чем на деталь машины. Может это у меня только, но очень сомневаюсь. Советую проверить.

no exit » Пон червня 01, 2009 16:44

диагноз полная жопа однозначно

голову можно шлифонуть но это если седла клапонов не повело и блок остался ровным

по правельному это капиталка двигла

судя по вопросу ты не большой спец в движках по этому дешевле будет обратится к тем кто это делает регулярно

совет чем больше сэкономиш тем больше гнмора потом

да и вот у ЭМсиэля примерно таже история была после кипения и ремонта лопнул пром вал и разкурочило втулку пришлось второй раз разберать воОбше все и в блоке переризать мое имхо это из за воды в масле пошла корозия так что не все так просто

jek-ks » Пон червня 01, 2009 17:16

no exit написав: диагноз полная жопа однозначно

голову можно шлифонуть но это если седла клапонов не повело и блок остался ровным

по правельному это капиталка двигла

судя по вопросу ты не большой спец в движках по этому дешевле будет обратится к тем кто это делает регулярно

совет чем больше сэкономиш тем больше гнмора потом

Спасибо за ответ.
Когда то занимался ремонтом двигателей на своих машинах. Но тогда был гараж, время и двигателя были немного поменьше. Да и ремонт был вызван износом а не кипячением.
УАЗовский двигатель не разбирал и даже не хотел, но.

А не в курсе где в Киеве ремонтируют данные двигатели? Мне кажется что проблема если и есть, то пока только в головке, иначе бы не проехал еще те 50 км и притом все было без проблем. Очевидно после полного охлаждения все проявилось.

no exit » Пон червня 01, 2009 17:53

Двигатели все одинаковые что на жигуле что на уазе что на лексусе отличее только в наворотах

естественно проблеммы после охолождения ведь есть такое понятие тепловые зазоры которые нужны для роботы двигателя

по ремонту особо некого не знаю я свой сам кручу по узнаю може че нарою

zen » Пон червня 01, 2009 22:01

Shurik » Пон червня 01, 2009 22:17

Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.

jek-ks » Вів червня 02, 2009 9:33

no exit » Вів червня 02, 2009 9:49

Как автослесарь могу сказать что на все машины механики говорят одно и тоже
- Ну какой пи. р это придумал ну не ужели нельзя было сделать по человечиски , вот заставить их самих хоть раз залесть сюда вот тогда ониб поняли какие они пи. ры

Читайте также: