Замена датчика давления топлива митсубиси пинин

Опубликовано: 05.07.2024

Сегодня полдня убил на замену топливных фильтров и проверку датчиков резерва топлива (не горит лампа на панели при достижении минимально допустимого уровня бензина — со слов старого хозяина). На нашей машине в баке два отверстия. В одном бензонасос с фильтром тонкой очистки и сеточкой на входе.

Во второй просто забор топлива с фильтром грубой очистки (по сути та же сеточка).

При этом в обоих этих блоках стоят датчики уровня топлива в виде коромысел с поплавком. Также в них установлены датчики минимального уровня (резерва). Это примерно 8-9 литров. Почему блока два? Бак в средней части имеет углубление под задний кардан и поэтому бака по сути два. Замену фильтров описывать не буду. Все подробно разжевано до меня. Хотя косяки случились и у меня. Первый раз собрал неправильно. Точнее не так как было. Там две заглушки в комплекте шли в виде буквы строчной буквы Т. Так вот одну надо было взять со старого фильтра и там отверстие, а вторую надо было взять из комплекта, она как раз отверстие в фильтре закрывает. Первый раз я этого не сделал. Машина не завелась. Снял и сделал как на старом фильтре. Завелась сразу. Но бог как известно троицу любит. Начал уже собираться и нашел резинку, которая подкладывается в торец бензонасоса. Без него работает, но корпус насоса ходуном ходит. Снимал третий раз. Все воткнул как нужно. Но фильтры это была попутка. Основная цель была датчик резерва топлива. В основном блоке датчик сделан в виде бочонка с терморезистором (читал где то). Думал в нем дело. Оказалось живой. Сопротивление только напрягло — 3,6КОм на воздухе. Буду еще думать над этим. По идее должен на воздухе быть ближе к нулю. Во второй части бака стоит геркон. На коромысле видимо магнит, сильно не разглядывал. Проверил — в баке разомкнут, в вынутом положении замкнут. Живой. Проверил цепь до приборки замыканием провода на массу.

Лампа загорелась. Короче шарада. Буду курить инет. Пока ковырялся обнаружил справа по ходу движения колхозный фильтр, подключенный на выход бензонасоса. Там трубка на защелках. Колхозники сняли ее. Нашли фильтр у которого с одной стороны защелка (спасибо, что хоть не обрезали), а с другой трубка. На защелку одели штатный разъем, а на трубки резиновый шланг с хомутами. Думаю вот, просто поменять фильтр или восстановить штатную схему? Нашел кстати причину писка из под машины. Это бензонасос пищит. Возможно это как то свящано с этим фильтром. Повышенная нагрузка на бензонасос. Когда его поставили бог его знает. Пробегу уже двести тысяч. Возможно забит.
Также сегодня заменил на заказанные нижние направляющие на суппортах. Со старыми они брякали на каждой кочке из-за убитых резинок на них. Бряцанье вроде ушло.
Собственно до кондиции осталось разобраться с лампой резерва топлива и восстановить работу блока управления печкой. Заказал новый тросик управления температурой и зажимные скобы для него (на втором тоже убита скоба). Ну и мелочи — не светится лампочка LOCK. Возможно из-за лампочки, пока не лазил. Датчики вроде сейчас все живые (на вид по крайней мере). Пока все.

Привет всем! Начинаю борт журнал с непонятной ситуации — вопроса ! Тема давления топлива уже избитая ! Но такое я встречаю впервые. Вообщем ситуация такая ! Досталась мне машина в плачевном состояние. Кузовную и какие то технические вопросы ( типо ушатоной подвеске, прогоревшего глушителя и т.д. ) пока не рассматриваю, так как на ходовые качества они не влияли ! Но подкралось западов в виде упавшего давления ! Начитавшись, насмотревшись было сделано следующее:
-замена горловины с чисткой бака
-замена всех фильтров с насосом в баке
— разобран тнвд с притиркой пластин
-промывка форсунок
Собираем все, обучаем дроссель, подключаемая carbitОМ и наблюдаем следующее! Давление на прогретой машине 2.7-3.1 мПА на датчике примерно 1.8-2.1 Вольта переодически прыгает ( но это думаю из за плохого контакта тестера )Двигатель работает нормально, обороты набирает хорошо в плоть до отсечки! Чек с ошибкой по давлению не горит ( точнее иногда загорается не надолго повисит повисит и пропадает )! Короче все вроде ! Но это же маленькое давление ! 🤔 Решил подкрутить регулятор и в итоге закрутив его почти до конца получаю такой результат :
-2.6-2.8 v на датчике
-3.7-3.9 мПа по CARBITу
Ну вроде должно быть более менее норм, но чек горит и не тухнет, машина тупит, больше 3 тысяч не набирает короче пипец 🤣 Все заново разодрали проверили все фильтра все что можно было ! Ничего не менялось!🤦‍♂️В итоге отвернул назад регулятор на те показания какие были после сборки 👆и о чудо машина работает опять норм, обороты в отсечку давит, едет отлично, чек как говорилось не горит за исключением ситуаций кратковременной ошибки! Пришёл к выводу не лазь в работающий механизм ! Оставил пока так ! Что то длинно получилось 😁 Внимание вопрос ? Как поступить забить и ездить или искать правду ? И на будущее не срите в комментариях, что я безграмотный и пишу с ошибками! Мне пофиг! Пишу как могу, главное мысль донести 😁! И кому интересно подписывайтесь по весне будем заниматься кузавней и всем остальным! Может кому что-то пригодится ! Всем здоровья ! Спасибо за внимание !

Прошу совета - возможно ли заменить датчик давления топлива (MD 360939), расположенный на вынесенном регуляторе давления, не снимая впускной коллектор? Есть ли практика?

Авто MMC Pajero Pinin 1.8 GDI, 2000 г.в. ТНВД 2-го поколения MD 356425.
В прошлую пятницу авто отказалось ехать с оборотами выше 2000. На Parking-е и N обороты максимум до 4000, с провалами между 2000-3000 оборотов. Первоначально (без диагностики), недостаток по топливу. Chek Engine не горел.
В первую очередь был проверен насос в баке, заменен фильтр в бензобаке (оригинальный), заменен фильтрик ТНВД (хотя менял 2 месяца назад), заменены свечи ngk 3116 зазором 0.6. Результата не дало. Симптомы оставались все те-же.
Прочитав форум, замерил напряжение на среднем контакте разъема датчика давления - напряжение показало, что ТНВД не работает и машина заводится на погружном бензонасосе.
Был снят ТНВД, разобран, почищен. Пластины (и пальцы) отшлифованы на толстом стекле, наждачной бумагой 1000-1500-2500 до нормального состояния. Каналы продуты, очищены карбклинером.
По инструкции с этого сайта (огромное спасибо за мануалы. ) ТНВД был собран и установлен обратно.
Машина завелась! Обучил заслонку. Впервые увидел режим продувки на ХХ (до этого ни разу не было за три года владения ) Напряжение на датчике давления показывало 3,16-3,22 Вольт. Съездил к знакомому диагносту, проверили простым сканером - давление 5.2 мПА. Машина ожила, появилась динамика. Порадовало.
Простояв 3-4 часа, завел машину - горит ЧЕК. Причем не погас при включении зажигания (всегда жду, пока погаснут индикаторы ЧЕК и SRS - привычка). Мотор работал ровно, на ХХ, через 5-6 мин перешел в режим продувки. ЧЕК продолжал гореть. Замерил напряжение на сигнальном проводе - напряжение 0,17-0,22 Вольт в зависимости от оборотов и включенных потребителей.
Поехал к диагносту - ошибка датчика давления топлива.
Прозвонил "косу" - опорные 5 Вольт присутствуют как на разъеме датчика, так и на ЭБУ (датчик вакуумный тормозов и барометрический датчик на одном проводе - везде есть 5,02 Вольт). Масса также присутствует. Шевеление разъема не помогло также ((( Похоже, датчик давления топлива был "подуставший" и нормальное давление не вынес - ИМХО.

Прошу совета Гуру и форумчан - возможно ли снятие датчика давления топлива без снятия впускного коллектора и регулятора давления? Смотрел, при снятии ДЗ и ТНВД теоретически можно открутить два болта и снять датчик - но это теория.

Также вырос расход, предположение, что из за ошибки (20 литров на 100, езжу мало). Можно ли подать 3 Вольт на сигнальный провод датчика, дабы обмануть ЭБУ? Чревато ли последствиями?

P.S. При сборке ТНВД установил два новых фильтрика - на вход и выход. Второй фильтрик не лишний?

Заранее благодарен за советы

Спасибо за предложение по контрактному датчику - возможно пригодится.

Датчик не зафиксировал отклонение, получается - а вышел из строя, имхо. Он проработал после ремонта ТНВД несколько часов, показывал нормальное напряжение, соответствующее давлению - 3,2 Вольта.
До притирки пластин ТНВД и когда не развивало более 2000 оборотов - показывал 0,7 Вольта, кажется, что соответствует давлению, создаваемого погружным бензонасосом.

А сейчас он показывает 0,17-0,18 Вольт (что даже не соответствует давлению только погружного бензонасоса). Причем динамика машины в разы лучше, чем было до поломки, да и за период владения авто. Вот чем я и руководствуюсь.

Замерить давление манометром у меня на данный момент возможности нет. Подскажите по Челябинску?

Вопрос актуален - возможность замены датчика давления топлива без снятия впускного коллектора - возможен?

Бензиновые рядные «четверки» серии 4G9 – это первые серийные двигатели, среди которых были первые образцы с непосредственным впрыском топлива. Компания Mitsubishi представила их в 1996 году, в семейство вошли моторы рабочим объемом от 1,6 до 2,0 литров.

Двигатель 4G93 – это 1,8-литровый мотор. Он имел множество версий, в том числе карбюраторную, с распределенным впрыском и непосредственным. Также была турбированная версия.

Смотрите на нашем YouTube-канале разборку двигателя 1,8 GDI (4G93), снятого с Mitsubishi Space Star 2001 года. Это как раз двигатель с непосредственным впрыском топлива.

Двигатели с непосредственным впрыском (GDI) имеют высокую степень сжатия, что повышает их КПД. В данном случае – СЖ 12:1. Снизить риск детонации помогает впрыск топлива непосредственно в цилиндры, что позволяет снизить температуру воздуха перед воспламенением. Также непосредственный впрыск топлива позволяет двигателю работать на более бедных смесях. Но для этого нужно добиться того, чтобы возле свечи оказалась топливовоздушная смесь правильной пропорции. Для этого в поршнях сделана выемка-вытеснитель, которая направляет ТВС в область свечи зажигания.

Двигатель 4G93 с непосредственным впрыском умеет работать на очень бедных смесях – до 40:1. Также может осуществлять несколько впрысков на такте сжатия: минимальный начальный впрыск для охлаждения воздуха в цилиндре, и затем основной впрыск.

Также у двигателя 4G93 особый впускной коллектор с резонатором, вертикальные прямые впускные каналы для формирования «обратного вихря», благодаря которому цилиндры лучше наполняются. Форсунки оснащены вихревыми распылителями, которые создают факелы распыла различной формы и объема в зависимости от нагрузки на двигатель.

За впрыск топлива отвечает бензиновый ТНВД, установленный на распредвале, создает давление в 50-55 бар. ТНВД оснащен датчиком давления топлива. Двигатель 4G93 имеет многоступенчатую систему фильтрации топлива: помимо сеточки топливозаборника и стандартного фильтра предусмотрены микрофильтры в самом ТНВД: сеточки на его входе и выходе в обратку.

В остальном двигатель 4G93 вполне обычный. У него чугунный блок, легкосплавная ГБЦ с двумя распредвалами. Ременной привод ГРМ, 16 клапанов с гидрокомпенсаторами в их приводе. Коленвал у моторов 4G93 кованный.

1,8-литровый двигатель 4G93 устанавливали на Mitsubishi Space Star, Carisma, Pajero Pinin, а также на Volvo S40 1-го поколения (B 4184SJ).

Надежность двигателя Mitsubishi 1.8 GDI (4G93)

Несмотря на первый опыт непосредственного впрыска на серийных моторах, этот силовой агрегат считается довольно надежным. Топливная система с ТНВД требует особого подхода, но в целом этот мотор особых хлопот не вызывает. К тому же он хорошо диагностируется по ошибкам.

Течи масла

В запущенных случаях двигатель 4G93 течет маслом по уплотнениям свечных колодцев, по клапанной крышке, по прокладке маслозаливной горловины, прокладке масляного радиатора.

Плохо заводится

Причинами плохого запуска двигателя 4G93 могут быть засоренные топливные фильтры, неисправный электронасос в баке, изношенные обратные клапаны в топливной магистрали. Если двигатель совсем не подает признаков жизни, то виноваты изношенные щетки стартера.

Также иногда бывают случаи выхода из строя блока управления двигателя 4G93 из-за выгорания микросхем или окисления. Из-за этого двигатель может вообще не заводится. Но чаще в ЭБУ выгорает «ключ управления холостым ходом», из-за чего обороты на ХХ могут плавать или быть высокими.

Драйвер форсунок

Форсунки управляются отдельным устройством, которое называют «драйвером», «контроллером», «усилителем». Это устройство подает на форсунки напряжение в 100 вольт.

Драйвер может вызывать сбои в работе форсунок из-за пропадания контакта в его разъемах (в этом виноваты сами фишки), также иногда от платы контроллера из-за вибраций открепляется конденсатор. Эти проблемы легко устраняются.

При неисправности контроллера форсунки могут заливать свечи, двигатель будет троить и глохнуть.

Электронная дроссельная заслонка

Обновленным двигателям 4G93 (c августа 1998 года) досталась электронная дроссельная заслонка. С ней случается немало неполадок. На проблемы с заслонкой указывает мигающий индикатор Check. Также плавающие холостые обороты или высокие обороты указывают на загрязнение заслонки. Чисто механически заслонка должна плавно открываться. Если заедает, то ее нужно почистить.

При чистке старой дроссельной заслонки с тросовым приводом нужно закрыть обходные воздушные каналы, т.к. если средство-очиститель попадет в них, то разъест обмотку моторчика регулятора холостого хода, что вызовет замыкание. Это произойдет сразу после подключения заслонки или через некоторое время.

Положение заслонки отслеживает датчик с кольцевыми магнитами. Эти магниты известны тем, что могут отваливаться. Их можно приклеить эпоксидным клеем, но это нужно делать аккуратно и, главное, приклеить магниты правильно, соблюдая их полярность.

При установке датчика положения заслонки нужно правильно его отрегулировать. Для этого придется вооружиться тестером и проверить сигнал с датчика. Номинальное напряжение с ДПДЗ должно быть 0,535 – 0,735 В, датчик регулируется вращением его корпуса.

Также на заслонке есть винты регулировки холостого хода. Их лучше не трогать, т.к. эта регулировка производится на заводе. После установки заслонки рекомендуется провести ее обучение, хотя она может обучиться и в процессе эксплуатации двигателя.

EGR

Двигателю 4G93 досталась система EGR, которая работает в тех режимах, когда мотор работает на сверхбедной смеси. Глушить ее нельзя, т.к. серьезно нарушается состав смеси, который рассчитан ЭБУ. С заглушенной EGR серьезно повышается тепловая нагрузка на поршни и клапана.

Форсунки

Форсунки непосредственного впрыска двигателей GDI оснащены устройством завихрения топлива.

Из-за подклинивания иглы распылителя форсунка начинает лить, из-за чего давление топлива становится нестабильным. Налитое в цилиндр топливо стекает в картер и смешивается с маслом.

Топливные форсунки GDI следует превентивно чистить каждые 30 000 км.

ТНВД
Двигатели GDI пережили 3 поколения насосов высокого давления. Самым капризным бел первый 7-плунжерный насос, до 1998 года. На рассматриваемом двигателе 4G93 2001 года установлен ТНВД 3-го поколения. Он самый надежный и на хорошем бензине служит не менее 250 000 км.

Большинство проблем двигателя GDI сводятся к ТНВД, который чувствителен к качеству топлива. Из-за присутствия примесей, мусора, которые не отсеивают фильтры, ТНВД изнашивается и не создает требуемого давления топлива. В этом случае мощность двигателя снижается, а ошибок по низкому давлению топлива этот двигатель обычно не фиксирует.

Для продления ресурса ТНВД нужно вовремя менять сетку топливозаборника, основной фильтр. Также при любом вмешательстве в топливную систему необходимо менять конусный фильтрик в топливном насосе. Не лишней будет установка дополнительного фильтра тонкой очистки. Ревизию и замену фильтров нужно проводить каждые 30 000 км.

В ТНВД подвергаются износу плунжер и три пластины – пластинчатые клапана. Из-за примесей и воды в топливе они покрываются царапинками и ржавчиной.

Симптомами износа ТНВД являются плавание оборотов с интервалами в 5-10 секунд, вялый набор оборотов до отсечки.

Исправный насос должен создавать давление не менее 48 бар на подаче к форсункам. Давление можно проверить диагностическим сканером или вольтметром по среднему контакту датчика давления: в работоспособном ТНВД номинальное значение составляет от 3 до 3,2 вольта.

Разумеется, производительность ТНВД может упасть из-за засорения его входного фильтра. Также снижение мощности и плавание оборотов на двигателе GDI может быть связано с засорением основного топливного фильтра.

Изношенный ТНВД двигателя GDI нуждается в переборке или замене. В этом насосе нет ничего сложного и от царапин на пластинах в нем можно избавиться шлифовкой наждачной бумагой на стекле с точным сохранением их плоскости.

Катушки зажигания

Катушки зажигания служат хорошо и выходят из строя из-за некачественных или изношенных свечей. Спустя много лет эксплуатации на катушках может рассохнуться резиновые части, но их можно защищать средсвами для резины.

Свечи зажигания
Двигателю 4G93 положены иридиевые свечи NGK IZFR6B, каждая свеча стоит около $12. На исправном двигателе они ходят около 80 000 км. Неправильные свечи приводят в негодность катушки зажигания.

Если при замене свечей выяснится, что старые почернели, то вероятно, придется чистить впускной коллектор от сажевого налета. Хотя сильного влияния на двигатель его присутствие не оказывает.

Ремень ГРМ

Зубчатый ремень ГРМ подлежит замене каждые 100 000 км. При растягивании ремня ГРМ можно слышать рокот на скорости более 80 км/ч из-за немного смещенных фаз газораспределения. При замене ремня советуют поменять сальники распредвалов.

ГБЦ
Нечастая, но известная проблема двигателя 4G93 – трещины в ГБЦ. Считается, что головка блока оказалась не готова к высокой степени сжатия. Также в ГБЦ внимания могут потребовать клапаны, покрывшиеся сажевым налетом. Это врожденная проблема двигателей с непосредственным впрыском.

Гидрокомпенсаторы
Гидрокомпенсаторы на двигателе 4G93 нередко требуют замены или промывки при пробеге около 200 000 км. Выходят из строя из-за некачественного масла и продолжительных интервалов его замены. Они начинают издавать характерный стук при работе мотора.

Жор масла

Двигателю 4G93 свойственен расход масла на угар. Чаще всего он возникает из-за маслосъемных колпачков, пропускающих масло по клапанам. Также могут закоксоваться и залечь маслосъемные кольца. В случае их закоксовки может помочь средство для раскоксовки.

С жором масла нужно бороться, т.к. придется доливать немало масла. К тому же, масляный нагар на в камере сгорания бензинового двигателя с высокой степенью сжатия быстро приводит к печальным последствиям. Могут прогореть поршни из-за перегрева, так же двигатель может сильно разлюбить 92-й и даже 95-й бензин из-за частых проявлений детонации.

Выбрать и купить детали и навесное оборудование для двигателя Mitsubishi вы можете в нашем каталоге контрактных запчастей. Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Mitsubishi и заказать с них автозапчасти.

В этой статье вы найдете информацию для устранения кода ошибки P0190 самым быстрым и дешевым способом. Вы узнаете симптомы, причины и наиболее быстрые решения этой проблемы.

Датчик давления топлива FORD

Что означает ошибка P0190?

Код P0190 срабатывает, когда блок управления двигателя (ЭБУ) получает неисправный сигнал от датчика давления в топливной рампе. Это общий код OBD2 и применяется ко всем маркам и моделям автомобилей примерно с 2000 года. Это относится как к бензиновым, так и к дизельным двигателям.

Ошибка P0190 обусловлена главным образом электрической неисправностью датчика давления топлива. Но на некоторых автомобилях код P0190 может быть вызван неисправным давлением топлива. Вы всегда должны начинать с проверки давления топлива автомобильным манометром.

В блоке управления заложен диапазон сигнала датчика давления топлива при заданных оборотах / давлении наддува и т. д. Если сигнал от датчика выходит за пределы расчетных данных — код P0190 будет активирован и сохранён.

Симптомы P0190

Самый распространенный симптом ошибки P0190 — это просто загорание лампочки Check Engine. Если у вас нет никаких других симптомов — это проблема с датчиком. Из-за того, что ошибка может означать как проблемы с датчиком, так и проблемы с давлением топлива, у вас могут быть другие симптомы.

Если у вас проблема с датчиком, ЭБУ будет использовать значения давления топлива из аварийной таблицы в прошивке. В этом случае вы не увидите никаких изменений, кроме лампочки Check Engine.

Check Engine.
Двигатель не заводится.
Затруднённый / длительный запуск.
Внезапная остановка двигателя.
Отсутствие тяги.
Аварийный режим работы ЭБУ.
Неровный холостой ход.

Причины P0190

Наиболее распространенной причиной является неисправный датчик давления топлива или неисправные провода к нему. Но это также может быть проблема давления топлива в зависимости от того, какой автомобиль у вас. Нужно всегда проверять давление топлива, чтобы диагностировать эту проблему.

Поврежденный датчик давления топлива (наиболее распространено).
Неисправная проводка к датчику давления топлива.
Коррозия / плохое соединение в разъёме датчика.
Низкий уровень топлива.
Неисправное реле топливного насоса.
Неисправный топливный насос.
Неисправная проводка к топливному насосу.
Засорённый топливный фильтр.
Неисправный регулятор давления топлива.
Неисправный вакуумный шланг к регулятору давления топлива.
Неисправный блок управления двигателем (редко).

Устранение неисправностей

Заменить датчик давления топлива.
Почистить разъём датчика.
Восстановить электропроводку.
Заполнить топливный бак.
Проверить давление топливного насоса.
Проверить топливный насос.
Заменить реле топливного насоса.
Заменить топливный фильтр (при низком давлении топлива).
Устранить утечки вакуума (при низком давлении топлива).
Заменить регулятор давления топлива (если низкое давление топлива).
Заменить блок управления двигателя (редко).

Таблица устранения ошибки P0190

Код	Значение	Причины	Устранение
P0190	Неисправность цепи датчика давления топлива	Неисправность датчика давления топлива

Повреждение проводки к датчику

Плохой контакт в разъёме

Низкий уровень топлива

Неисправное реле топливного насоса

Неисправный топливный насос

Засоренный топливный фильтр

Неисправный регулятор давления топлива

Неисправные вакуумные шланги к регулятору давления топлива

Почистить разъём датчика

Ремонт неисправных проводов

Проверка уровня топлива в баке

Проверка давления топливного насоса

Замена топливного насоса

Замена топливного фильтра

Устранение вакуумных утечек

Замена регулятора давления топлива

Как диагностировать код P0190

Этот раздел о том, как профессиональный автомеханик будет диагностировать эту ошибку. Вам могут понадобиться некоторые навыки автоэлектрика и необходимые инструменты. Даже если у вас мало познаний в автоэлектрике, всё равно читайте дальше — вы получите много полезной информации.

При устранении неисправностей всегда следует подключать автомобильное зарядное устройство. Низкое напряжение может вызвать другие несвязанные коды ошибок, которые могут затруднить поиск. В худшем случае, низкое напряжение также может привести к повреждению электроники автомобиля .

Это руководство может немного отличаться в зависимости от модели автомобиля. Предназначено главным образом для бензиновых двигателей, поскольку некоторые дизельные двигатели используют очень высокое давление топлива и могут потребоваться специальные инструменты для их проверки.

Подключите автомобильное зарядное устройство

Начните с подключения автомобильного зарядного устройства к автомобилю. Убедитесь, что оно заряжает аккумулятор должным образом. Мы бы рекомендовали зарядное устройство с током более 4 Ампер. Иначе, батарея может разряжаться при включении зажигания.

Подключите сканер OBD2

Подключите сканер OBD2. Считайте код P0190. Сотрите ошибку. Повторно включите зажигание и запустите двигатель (если это возможно). Проверьте, вернулась ли ошибка. Войдите в текущие (live) параметры и проверьте данные с датчика давления топлива. Если автомобиль не запускается, и вы видите давление топлива 0 бар — скорее всего, это неисправность с давлением топлива.

Найдите датчик давления топлива

Расположение датчика давления топлива VW

Найдите датчик. Для этого вбейте в поиск запрос типа «Где находится датчик давления топлива VW POLO». После того, как вы его обнаружили, нужно проверить разъём на наличие коррозии или других повреждений. Проверьте проводку.

Теперь нужно измерить напряжение на штекере датчика с помощью цифрового мультиметра.

Датчики давления топлива сильно отличаются в зависимости от модели автомобиля. Нужно найти правильную электрическую схему. Обычно, есть один провод питания — 5 Вольт, один провод — земля и один сигнальный провод.

Можете проверить, есть ли 5 Вольт и земля от ЭБУ, когда зажигание включено. Если чего-то нет — проверьте провода.

Если вы найдете схему подключения датчика давления топлива, можно измерить сопротивление на контактах, чтобы определить, нет ли короткого замыкания или обрыва в цепи датчика.

Проверьте давление топлива (бензиновые двигатели)

Проверка давления топлива является наиболее важной задачей для устранения этой неисправности. Для проверки давления топлива вы должны взять ручной тестер давления топлива с переходниками, подходящими для вашей топливной рампы / топливного шланга.

Для проверки понадобятся два человека. Один включает зажигание, другой — проверяет давление топлива. После включения зажигания топливный насос создает давление обычно в течение нескольких секунд (до 10 с). Заведите автомобиль и проверьте давление на холостом ходу.

Читайте также: