Замена датчика эур субару форестер

Опубликовано: 25.06.2024

Восстанавливаем датчик положения рулевого колеса Subaru Forester 2008 года выпуска. После ремонта подрулевого шлейфа водительского Airbag, на панели приборов загорелись индикаторы ABS VDC. Компьютерная диагностика показала ошибку C0071 - разрыв в цепи датчика угла поворота (Steering angle sensor malfunction). Проблема с этими датчиками давно нам известна: после поворота сенсора на угол более 720°, данный электронный узел блокируется и перестает выполнять свои функции.

Стирать ошибки и проводить адаптацию бесполезно - слетела прошивка сенсора. Но в сложившейся ситуации нет необходимости покупать дорогостоящую деталь, т.к. неисправность носит исключительно программный характер. Здесь требуется не механический ремонт, а восстановление прошивки, после чего, вся система начнет работать в штатном режиме.

На автомобиле установлен датчик угла поворота с оригинальным номером 27582AE001. Датчик изготовлен в не разборном корпсе, но имея огромный опыт в области ремонта таких электронных блоков, никаких трудностей мы здесь не видим. Последовательность ремонта датчика положения руля Субару Форестер такая же, как и на автомобилях Audi Lexus Mitsubishi Toyota VW:

1) Проводим компьютерную диагностику всех систем, выявляем код неисправности С0071.
2) Снимаем датчик поворота руля с машины.
3) Далее, разбираем сенсор, выпаиваем микросхему, в которой хранятся нужные данные.
4) Считываем прошивку из микросхемы программатором, восстанавливаем дамп и записываем обратно.
5) Аккуратно припаиваем микросхему памяти на свое место и собираем датчик в обратной последовательности.
6) Подключаем сенсор на столе, проверяем его работоспособность, затем, идем ставить его обратно в машину.
7) Повторно подключаем автосканер к авто, стираем все ошибки и проверяем угол поворота рулевого колеса.

С ценами на ремонт датчика угла поворота Субару можно ознакомиться на нашем сайте. Работаем со всеми регионами России.

Ремонт датчика поворота руля 27582AE001 Subaru Forester осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, д.10, ближайшие станции метро: Шоссе Энтузиастов, Перово, Новогиреево.

Речь про вот этот датчик. Уж сколько крови он нам попил! Да и вам тоже! Разборка рейки здесь.

На наждаке сточили верхнюю часть.

Показалась какая-то плата.

Это ползунки. Основание вращается.

А это непосредственно токопроводящие дорожки. По большому счету это сдвоенный переменный резистор (потенциометр) хитрой конфигурации.

Если фото увеличить, то на токопроводящих дорожках видны четыре светлых пятна. В этих местах токопроводящая дорожка протерлась до подложки и уже не контактирует с подвижными контактами. Это и является причиной выхода датчика из строя.

Приблизительно такой расклад. Мерили несколько раз. Получали разные результаты. Взяли крайние значения.

Ч-К 803 Ом (неизменно)

Б-З 835 Ом (неизменно)

Кстати, механическая часть корпуса вполне работает. Это, если кто надумает пристроить туда сдвоенный потенциометр!

Решили восстановить токопроводящие дорожки.

Чуть разбавили ацетоном. Аккуратно точечно нанесли на места потертостей.

А далее два вопроса. Узнать корректно ли этот датчик будет работать? И сколько прослужит после ремонта?

Взяли беспробежную рейку от Mazda Verisa.

Полный список машин на которых стоит эта рейка: Mazda Demio, DY3R, DY5W, DY3W, DY5R; Mazda Verisa, DC5W, DC5R.

Оригинальный номер рейки OEM №: D52132110, D52132110A, D52132110B

ВСЁ. Рейка работает! Клиент счастлив! КАЛИБРОВАТЬ, ПЕРЕШИВАТЬ и вообще подцеплять сканер НЕ НАДО.

Проблемы и решения

Компания Subaru, начиная с 2008 года серийно устанавливает на свои автомобили рулевые рейки производства Kayaba с электрическим усилителем рулевого управления. Во первых, это позволило уменьшить потерю мощности двигателя на вращение гидравлического насоса усилителя руля, а следовательно уменьшить расход топлива, а во вторых, позволило при помощи электродвигателя, вращать рулевой вал без участия водителя, что в дальнейшем позволит оснащать автомобили системами автоматической парковки, поддержания курсовой устойчивости и удерживания автомобиля в пределах полосы, предотвращение наезда на пешехода и контроль расстояния до впередиидущего автомобиля (EyeSight Limitations). Также компанией Subaru ведутся работы по оснащению новых моделей автопилотом.

Рулевые рейки серии KYB c электрическим усилителем рулевого управления для автомобилей Subaru представлены с 2008 на моделях Forester SH и с 2010 на Legacy/Outback BM/BR. Принцип действия такой рейки довольно прост. Водитель поворачивая руль, создает усилие, скручивая торсионный элемент рулевого вала на котором установлен датчик крутящего момента (на первых выпусках аналоговый реостатный далее цифровой) . Блок управления усилителем контролирует два контура датчика крутящего момента, в зависимости от изменения напряжения от датчика изменяется направление и напряжение на электромоторе. Также блок рулевого управления основывается на командах ЭБУ двигателя и системы курсовой устойчивости, корректируя мощность эл. мотора усилителя руля. При возможных неисправностях или некорректной работе рулевого управления, система отключает электромотор усилителя руля и выводит на приборный щиток информацию в виде включения лампы о неисправности системы усилителя рулевого управления. Рулевые рейки с электрическим усилителем являются рейками "сухого" типа. Рейки с гидравлическим усилителем руля, где жидкость демпфирует удары передаваемые рулевому механизму от подвески, менее подвержены передаче вибрации на руль автомобиля при проезде неровностей. В рулевых рейках с электроусилителем, такого демпфера нет. Поэтому все удары от дорожных неровностей отлично передаются на руль. Вследствие отсутствия дополнительного демпфирующего элемента, увеличивается износ всех элементов рулевого управления.

Виды износа деталей и неисправность элементов рулевых реек серии KYB.
1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля;
2) Отказ или износ резистивного слоя на аналоговом датчике крутящего момента;
3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля;
4) Отсутствие смазки в подшипниках электромотора усилителя руля;
5) Отсутствие или недостаток смазки в редукторе усилителя руля;
6) Изменение структурной целостности демпферов вала рулевой передачи;
7) Износ ползунка положения аналогового датчика крутящего момента;
8) Износ торцевой втулки рулевого вала;
9) Износ или изменение формы корпуса рулевой рейки;
10) Уменьшение жесткости пружины опорного башмака;
11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг;
12) Износ рулевых тяг и рулевых наконечников.

В связи с тем, что многие части рулевой рейки в каталоге запасных частей представлены только узлом или модулем, то ремонт некоторых элементов возможен только заменой на оригинальный узел в сборе или рулевую рейку в сборе. Рассмотрим каждый вид износа или неисправности отдельно.

1) Отказ или неисправность датчика положения якоря электромотора усилителя руля, приводит к тому, что блок ЭБУ выключает электромотор усилителя. Как правило, это происходит от попадания в корпус воды и на рейках первых серий, в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль). Тут возможна замена блока электромотора в сборе, на блок с реек более позднего выпуска в которых последние цифры заводского номера - "1"(один), "2"(два), "3"(три),

2) Отказ или износ резистивного слоя на датчике крутящего момента, приводит к тому, что блок управления получает от датчика нестабильный сигнал, либо не воспринимает некорректные показания. По каждому из двух контуров на датчик приходит 5 вольт. При нейтральном положении руля на ЭБУ возвращается 2.50 вольта с каждого контура. При отклонении руля, крутящий момент отклоняет датчик и изменения вольтажа должны быть примерно одинаковые. Например если на одном контуре оно стало 2.57 вольт, то на другом должно стать 2.43 вольта. Если же показания будут слишком разными (2.65/2.43) то ЭБУ выключит электромотор. Датчик совместим со всей линейкой реек KYB как машин праворульной серии так и леворульной, и подходит от любой из реек этой серии. Более долговечные датчики на рейках в которых последние цифры заводского номера "2"(два), "3"(три), "4"(четыре).

3) Некорректная работа ЭБУ усилителя руля возможна на автомобилях 2008-2009 года с рулевыми рейками в которых последняя цифра заводского номера - "0"(ноль), а ЭБУ усилителя руля имеет последние цифры заводского номера - "00"(ноль ноль), Как правило датчик еще исправен, но ЭБУ периодически отключает мотор электроусилителя. Рекомендуется замена датчика и блока ЭБУ в паре, причем ЭБУ должен быть более поздней серии например иметь последние цифры заводского номера например: - "20"(два ноль). Датчик и ЭБУ одинаковы для праворульной и леворульной серии автомобилей Subaru.

4) Отсутствие достаточной смазки в подшипниках электромотора усилителя руля приводит к подклиниванию и отключению мотора усилителя руля. Рекомендуется периодически проверять эту систему на наличие защитной пробки на торце электромотора и на наличие в открытом подшипнике достаточной смазки. В связи с тем, что мотор расположен рядом с выхлопной системой, то его регулярный нагрев вызывает образование конденсата.
5) Отсутствие достаточной смазки в редукторе усилителя руля приводит к повышенному износу в механизме. Так, как шестерня вала рулевой передачи имеет пластиковый венец, то при отсутствии смазки изнашивается быстрее чем стальной вал червячной передачи. Узел не ремонтируется и меняется в сборе. Для предупреждения повышенного износа, нужно полностью заполнить смазкой всю полость редуктора.

6) Изменение структурной целостности демпферов подшипников вала рулевой передачи приводит к тому, что вал получает некоторую степень свободы, относительно подшипников, на которые опирается, появляется стук в рулевом механизме при проезде мелких неровностей. Также биение рулевого вала увеличивает износ пары шестерня-рейка. Следует заменить узел в сборе на новый, или заменить резиновые демпферы на полимерные элементы.

7) Износ ползунка положения датчика крутящего момента приводит к смещению положения "нуля". Это ведет к разности усилий при вращении влево-вправо. Рекомендуется откорректировать датчик. Если зазор в направляющей втулке положения датчика значительно превышает размер ползунка, следует восстановить ползунок датчика. Если восстановить ползунок датчика не представляется возможным, следует заменить датчик. Перед установкой другого датчика крутящего момента, следует обильно смазать направляющую втулку положения датчика

8) Износ торцевой втулки рулевого вала приводит к биению вала внутри корпуса. При увеличении зазора в торцевой втулке сверх нормы предусмотренной заводом изготовителем, начинается повышенный износ пары шестерня-рейка, а также начинается постепенное увеличение диаметра (эллипсность) в корпусе рейки в месте фиксации торцевой втулки.

9) Износ и изменение формы корпуса рулевой рейки возникает при постоянной езде по плохим дорогам. Корпус рулевой рейки принимает форму эллипса . Ускоряют процесс деформации корпуса - торцевая втулка с зазором превышающий установленный норматив завода изготовителя, а также не правильно выставленный момент на опорном башмаке или прослабленная пружина. Такой дефект корпуса не подлежит ремонту и требуется замена корпуса рулевой рейки.

10) Постепенное уменьшение жесткости пружины опорного башмака приводит к стуку в рулевом механизме за счет контакта опорного башмака и прижимной гайки, а также износу пары шестерня-рейка. Рекомендуется раз в 60 000 км пробега менять пружину и производить регулировку рулевого механизма.

11) Нарушение целостности пыльников рулевых тяг приводит к попаданию влаги в механизм рулевой рейки из окружающей среды. Так как рулевая рейка имеет каналы для прокачки воздуха внутри механизма, то при нарушении целостности пыльника туда втягивается вода из окружающей среды. За счет постоянного нагрева от расположенного рядом выпускного коллектора коррозия внутри рейки протекает очень быстро. Рулевой вал и механизмы рейки становятся неремонтопригодными. Рекомендуется применять только оригинальные пыльники и хомуты.

12) Повышенный износ рулевых тяг и рулевых наконечников является нормой для автомобилей с рулевой рейкой с электрическим усилителем. Рекомендуется при каждом Техническом Обслуживании проводить диагностику и регулировку узлов и элементов рулевого управления. Рулевые рейки, аналогичные установленным на автомобили 2008-2013 года, отлично передают все удары от неисправных элементов на руль автомобиля. Многие водители воспринимают это как неисправность рулевой рейки, однако не всегда это является истиной. Изношенный наконечник или рулевая тяга, будет "отзываться" на руле ударом или вибрацией, причем интуитивно они воспринимаются как стук в рулевой рейке.

Некоторые неисправности возможно устранить либо самостоятельно, либо в непрофильном автосервисе. Однако есть неисправности, которые возможно определить только при наличии диагностического сканера. Также специальный инструмент потребуется для регулировки рулевой рейки или ее разборке-сборке. Рекомендуем проводить обслуживание и диагностику только в квалифицированном профильном сервисе. Не рекомендуется отдавать на ремонт рулевые рейки в сервисы занимающиеся ремонтом гидравлических рулевых реек. Технологии ремонта у них различны. Замена изношенных элементов на самостоятельно изготовленные, может привести к неправильной работе рулевого механизма и к выходу его из строя. Оригинальные элементы рулевой рейки рассчитаны на минимальные допуски. Например на биение вала в торцевой втулке допуск 0,15 мм. Биение 0,6 мм и более это рекомендация производителя к замене рулевой рейки. По этой причине в условиях автомастерской довольно проблематично изготовить детали из пластика или полимера с допусками 0.10-0.15мм. Также некоторые пластики и полимеры обладают свойствами, которые затрудняют работу рулевого механизма в зависимости от внешних факторов. Например, возможно сужение или расширение некоторых материалов при изменении температуры. Также некоторые из пластиков подвержены химическим реакциям со смазками, которые используются в рулевом механизме. Еще одним фактором влияющим на срок службы рейки после ремонта, являются устаревшие технологии ремонта. Настоятельно не рекомендуется проводить шлифовку вала. При этой процедуре сошлифовывается тонкий слой с повышенным содержанием углерода, который препятствует повышенному износу вала. Однако процедура шлифовки возможна, но лишь в том случае, если в дальнейшем вал будет восстановлен напылением до номинального значения. Рекомендуем Вам перед ремонтом предварительно проконсультироваться с мастерами о предстоящих работах.

Рулевой механизм с электрическим усилителем руля оказался менее долговечным, и менее надежным, нежели автомобили с гидравлическим усилителем. Особенно это проявляется на автомобилях первых годов выпуска. Однако рулевые механизмы Subaru постоянно модернизируются. На новых автомобилях уже нет тех неисправностей, которые были на автомобилях первых серий, но и ремонтопригодность рулевых реек снизилась.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Subaru Forester , ремонт рулевого управления Subaru Forester , моменты затяжки Subaru Forester

4. Рулевой механизм с электроусилителем

Снятие и установка

Снятие

Внимание:
- Контрольный модуль управления системой усилителя рулевого управления аккумулирует температуру, поэтому даже после выключения двигателя остается достаточно горячим. Ввиду этого перед тем как начинать выполнение работ, связанных с рулевым управлением, после отключения двигателя необходимо выждать не менее 30 минут, чтобы дать остыть контрольному модулю.
- Перед снятием и установкой с поверхности контрольного модуля усилителя рулевого управления необходимо удалить все загрязнения.

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Отрегулировать угол наклона рулевого колеса в крайнее нижнее положение, как показано на рисунке ниже.

3. Снять универсальный шарнир рулевой колонки в сборе.

Перед отсоединением, нанести установочные метки на универсальный шарнир рулевой колонки.

Примечание
Установочные метки нанести на указанные места:

На вал рулевой колонки и универсальный шарнир.
На корпус рулевого механизма и универсальный шарнир.
Выкрутить болты крепления универсального шарнира к валу рулевой колонки и к валу шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

4. Зафиксировать рулевое колесо от проворачивания, как показано на рисунке ниже.

5. Отсоединить разъем жгута электропроводки и отпустить хомут крепления проводов от электронного модуля усилителя рулевого управления.

6. Поднять автомобиль на подъемнике.

7. Выкрутить болты крепления, отсоединить фиксаторы, после чего снять переднюю часть защитного покрытия моторного отсека, как показано на рисунке ниже.

Передняя правая часть защитного покрытия (турбо версии)
Снять алюминиевый защитный лист (турбо версии)
Передняя левая часть защитного покрытия (турбо версии)
Передняя левая защита (турбо версии)
Передняя правая защита (турбо версии)
Передняя часть защитного покрытия моторного отсека (атмосферные версии)
Грязезащитное покрытие, переднее

8. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса.

9. Отсоединить от поворотного кулака наконечники рулевых тяг.

Извлечь шплинт из пальца и корончатой гайки крепления (а), как показано на рисунке ниже.
Отвернуть корончатую гайку крепления (b).
Используя специальный съемник, выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака (с), как показано на рисунке ниже.

10. Выкрутить болты крепления и снять опору подрамника передней подвески, как показано на рисунке ниже.

11. Снять центральную часть выпускного патрубка (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

12. Выкрутить болты крепления, после чего снять переднюю опору, показанную на рисунке ниже.

13. Выкрутить болты крепления и снять опорную пластину переднего подрамника, как показано на рисунке ниже.

14. Выкрутить болты крепления рулевого механизма в сборе, после чего снять усилители, показанные на рисунке ниже.

Установка

1. Установить рулевой механизм в сборе на подрамник передней подвески, при этом быть предельно осторожным, чтобы не повредить пыльники рулевого механизма.

2. Установить и затянуть болты крепления рулевого механизма в сборе к подрамнику передней подвески с моментом затяжки 60 Н·м, как показано на рисунке ниже.

3. Установить универсальный шарнир рулевой колонки в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

Внимание:
Очень важно соблюсти последовательность затяжки болтов крепления универсального шарнира, чтобы исключить повреждения универсального шарнира.

4. Установить переднюю опору подрамника передней подвески.

5. Установить опорную стойку подрамника передней подвески, как показано на рисунке ниже. Затянуть болты ее крепления с моментом затяжки 60 Н·м.

6. Подсоединить к поворотному кулаку наконечники рулевых тяг.

Подсоединить шарнир наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку (а), как показано на рисунке ниже.
Затянуть корончатую гайку крепления наконечника к поворотному кулаку (b), показанную на рисунке ниже.

Внимание:
- При подсоединении шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку, исключить нанесение ударов молотком по нему.
- Момент затяжки корончатой гайки крепления: 27 Н·м.

Допускается дотянуть гайку крепления на угол до 60°, чтобы выборка на гайке совпала с отверстием в пальце шарнира наконечника.
Установить новый шплинт (с), развести в разные стороны его усики, загнув их вокруг пальца, как показано на рисунке ниже.

7. Установить опору подрамника передней подвески, затянуть болты ее крепления с моментом затяжки 60 Н·м.

8. Установить центральную секцию выпускного патрубка.

9. Установить защитную пластину переднего подрамника.

10. Установить передние колеса, затянуть гайки крепления с требуемым моментом затяжки.

11. Опустить автомобиль на поверхность.

12. Затянуть гайки крепления колес с моментом затяжки 120 Н·м.

13. Подсоединить к электронному блоку управления электроусилителем рулевого управления разъем жгута электропроводки.

14. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Внимание:
Если возникнет необходимость регулировки углов установки управляемых колес, предварительно необходимо выполнить регулировку датчика угла поворота рулевого колеса.

15. После регулировки схождения передних колес и датчика угла поворота рулевого колеса, затянуть стопорную гайку с моментом затяжки 85 Н·м.

Примечание
При регулировке схождения передних колес, необходимо удерживать пыльник рулевого механизма от проворачивания так, как показано на рисунке ниже. Исключить перекручивание пыльника рулевого механизма.

Разборка и сборка

Разборка

Внимание:
- Гайка крепления рейки рулевого механизма находится только со стороны водителя. При снятии рулевой тяги с пассажирской стороны рейку рулевого механизма необходимо зафиксировать с водительской стороны, сняв при этом пыльник рулевого механизма.
- Для фиксации рулевого механизма в сборе в тисках необходимо использовать деревянные бруски, чтобы исключить повреждение корпуса.

1. Скрутить с рулевой тяги наконечник (а) и стопорную гайку (b), как показано на рисунке ниже.

2. Используя подходящий инструмент, снять малый хомут крепления (с) пыльника рулевого механизма, после чего сместить пыльник в сторону.

3. Отсоединить рулевые тяги (b) от рейки рулевого механизма.

Используя плоскую отвертку, снять хомут крепления пыльника (а) к корпусу рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

Примечание
В случае повреждения, даже незначительного пыльник рулевого механизма необходимо заменить.

Выкрутить рулевую тягу из рейки рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

Сборка

1. Установить и затянуть рулевую тягу в рейке рулевого механизма. Момент затяжки: 90 Н·м.

Примечание
Проверить и при необходимости очистить контактные поверхности рулевой тяги и рейки от загрязнений.

2. Нанести смазочный материал на выборку рулевой тяги, после чего установить пыльник на корпус рулевого механизма, как показано на рисунке ниже.

Примечание
Убедиться в том, что пыльник рулевого механизма установлен должным образом.

3. Используя специальные плоскогубцы, сжать хомут (а) крепления пыльника рулевого механизма так, чтобы зазор (b) составлял 2 мм.

Примечание
Всегда после разборки необходимо заменить хомуты крепления пыльников рулевого механизма.

4. Зафиксировать наружный конец пыльника рулевого механизма на рулевой тяге (а), как показано на рисунке ниже.

5. После установки, проверить и убедиться в том, что наружный конец пыльника установлен в выборку на рулевой тяге (b), как показано на рисунке ниже.

6. Если наконечник рулевой тяги был демонтирован, необходимо накрутить стопорную гайку на рулевую тягу так, чтобы выдержать указанное на рисунке ниже расстояние L. L= 35 мм.

7. Проверить рулевой механизм в сборе:

«А» держась за наконечник рулевой тяги подергать рулевую тягу в осевом направлении, как показано на рисунке ниже, как можно быстрее.
«В» держась за наконечник рулевой тяги провернуть в одну и в другую сторону рулевую тягу.
Проверить и убедиться в том, что пыльник рулевого механизма установлен должен образом.

8. Снять рулевой механизм с тисков.

Проверка технического состояния

1. Проверить рулевой механизм на наличие повреждений, чрезмерного износа и других дефектов. В случае необходимо выполнить регулировки или замену поврежденных деталей.

2. Выполнить измерения, описанные ниже. В случае необходимости, заменить поврежденные детали.

Сопротивление перемещению рейки: 350 Н.

3. Осевой люфт рейки в радиальном направлении.

Предельно допустимый люфт: направление 0.4 мм или менее

Предельно допустимый люфт: направление 0.6 мм или менее

Предельно допустимый люфт: направление и 0.4 мм или менее

4. Вал шестерни рулевого механизма.

Биение в радиальном направлении:

Предельно допустимый износ: 0.18 мм или менее при усилии Р = 98 Н

Биение в осевом направлении:

Предельно допустимый износ: 0.27 мм или менее при усилии Р = 20 - 49 Н

5. Сопротивление вращению. Для этого необходимо использовать специальный инструмент и приспособление для измерения усилия: 18.3 Н или менее.

Регулировка

Регулировка люфта рулевого механизма.

1. Снять рулевой механизм в сборе.

2. Отпустить стопорную гайку регулировочного винта.

3. Нанести смазочный материал на рабочую поверхность (В) на упор (а) и седло (С) корпуса пружины (b), после чего вставить упор (а) в корпус рулевого механизма.

4. Вкрутить регулировочный винт (с) вместе со смазкой (D), после чего вставить пружину (b) в регулировочный винт, как показано на рисунке ниже. После установить на корпус рулевого механизма. Использовать смазочный материал Multemp AC-P.

5. Нанести жидкий смазочный материал на 1/3 часть или более резьбовой части регулировочного винта (с), как показано на рисунке ниже. Использовать смазочный материла THREE BOND TB-1111B.

6. Затянуть регулировочный винт с моментом затяжки 9.8 Н·м. После чего отпустить винт.

7. Затянуть регулировочный винт с моментом затяжки 6 Н·м.

8. Отпустить регулировочный винт на 20°.

9. Удерживая от проворачивания регулировочный винт, затянуть стопорную гайку. Момент затяжки гайки: 49.4 Н·м.

Электронный модуль управления электроусилителем рулевого управления

Снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снять электронный блок управления усилителем рулевого управления.

Отсоединить разъем жгута электропроводки от электронного блока управления.
Отвернуть гайки крепления, после чего снять электронный блок управления усилителя рулевого управления, как показано на рисунке ниже.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Момент затяжки гаек крепления электронного блока управления: 7.5 Н·м.

Подсоединить разъем жгута электропроводки.

Примечание
Проверить и убедиться в том, что разъем жгута электропроводки зафиксировался должным образом.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: