Замена датчика гур на ларгусе

Опубликовано: 13.05.2024

Владельцы Лады Ларгус часто жалуются на протекающий датчик давления ГУР. Со временем он лопается или начинает потеть. Если не заменить датчик, то из-за низкого уровня жидкости насос ГУР перегреется и сломается. Чтобы насос вышел из строя достаточно проехать даже 3-5 км без жидкости. Так же, вытекающая жидкость гидроусилителя попадает на генератор, находящийся под датчиком, что приведёт к его выходу из строя в конечном итоге. Избежать поломки несложно – нужно лишь периодически проверять подтеки и при первых же признаках неисправности заменить штатный датчик модернизированной версией.

Почему не нужно глушить датчик?

Многие автомобилисты предпочитают не менять, а глушить датчик. Внутрь конструкции вставляется заглушка, которая блокирует канал. Но такой тюнинг может лишь усугубить ситуацию.

Надежно заглушить датчик может не каждый автовладелец, из-за этого часто жидкость пробивает пробку и незаметно вытекает. Из-за того, что руль становится тяжелее постепенно, многие водители на замечают поломки. Это приводит к перегреву и поломке насоса. А также из-за отключенного датчика обороты на холостом ходу сильнее плавают при поворотах руля.

Мы советуем не рисковать и просто установить датчик с новой надежной конструкцией.

Как заменить датчик?

На замену датчика уйдет 10-20 минут. Для работы потребуются лишь 2 ключа – на 15 и 21. А также желательно подготовить жидкость ГУР и ветошь. Иногда при замене вытекает слишком много жидкости – нужно будет ее протереть и подлить.

Замена датчика ГУР:

Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
Отсоедините разъем.
Подготовьте новый датчик для замены.
Меньшим ключом зафиксируйте основание, а большим открутите датчик.
Сразу же установите новый датчик, чтобы не вытекло слишком много жидкости ГУР.
Подсоедините разъем и минусовую клемму аккумулятора.

При замене в систему может попасть воздух, поэтому важно проверить уровень жидкости ГУР и подлить ее при необходимости.

Чтобы точно выгнать воздух из системы ГУР, нужно:

Проверить уровень жидкости и подлить ее при необходимости.
Повернуть руль до упора влево и вправо 3 раза.
Повторно проверить уровень.

Процедуру нужно повторить 1-2 раза, в зависимости от объема залитой жидкости. После этого весь воздух выйдет из системы и ГУР будет работать исправно.

Почему подтекает штатный датчик?

У штатного датчика есть 2 слабых места. Металлический корпус в месте крепления к трубке ГУРА и стык металла с разъемом. В обоих местах датчик со временем трескается. Так происходит из-за устаревшей и непроработанной конструкции.

В модернизированной версии детали изготовители учли ошибки – металл легко выдерживает нагрузку и не трескается.

СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: Чтобы ГУР и датчик прослужили дольше, нужно придерживаться простого правила. Не выкручивайте руль до упора при заведенном двигателе. В этом положение нагрузка на ГУР повышается и все комплектующие системы изнашиваются быстрее.

СОВЕТ / ИНТЕРЕСНО: Если у вас нет времени на самостоятельный ремонт, то мастера Ларгус Шоп заменят датчик давления ГУР буквально за 10-15 минут. Этого времени достаточно чтобы установить новую деталь и прокачать ГУР от воздуха.

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Установить зажим на трубопровод низкого давления, идущий от бачка к насосу гидроусилителя рулевого управления (зажим Ms. 583).

Внимание. При выполнении работ принять меры предосторожности для защиты генератора от попадания масла.

Для автомобилей с двигателем К4М - снять защиту топливной рампы.

Отсоединить колодку жгута проводов системы зажигания от датчика давления масла и снять датчик (ключ 21).

Установить вместо датчика давления штуцер-переходник и подсоединить к нему манометр (штуцер Dir. 1204, манометр Fre. 244-03, ключ 21, ключ "на 17").

Снять зажим с трубопровода низкого давления.

Довести до нормы уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).

Внимание. Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.

Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

Запустить двигатель, повернуть рулевое колесо в одно из крайних положений и проверить давление развиваемое насосом гидроусилителя рулевого управления. Если давление не соответствует норме 75 ± 5 бар - заменить насос системы гидроусилителя рулевого управления.

Отсоединить манометр и вывернуть пггуцер-переходник (ключ 21, ключ "на 17").

Внимание. Перед установкой датчика давления обязательно заменить уплотнительное кольцо.

Установить на датчик давления новое уплотнительное кольцо и завернуть датчик в трубопровод высокого давления.

Момент затяжки датчика 12 Н.м (1,2 кгс.м) .

Подсоединить колодку жгута проводов системы зажигания к датчику давления гидроусилителя рулевого управления.

Снять зажим с трубопровода низкого давления.

Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления.

Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.

1. Установите автомобиль на электрогидравлический подъемник, затормозите стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Установите зажим (зажим Ms. 583) на трубопровод низкого давления, идущий от бачка к насосу гидроусилителя рулевого управления.

Примечание:

При выполнении работ принять меры предосторожности для защиты генератора от попадания масла.

3. Для автомобилей с двигателем К4М снимите защиту топливной рампы с помощью воротка с насадкой на 13 мм.

Снятие защитного кожуха топливной рампы:

1 - гайки крепления защитного кожуха топливной рампы;

2 - защитный кожух топливной рампы.

4. Отсоедините колодку жгута проводов системы зажигания от датчика давления масла и снимите датчик.

5. Установите вместо датчика давления штуцер-переходник и подсоедините к нему манометр.

6. Затем снимите зажим с трубопровода низкого давления.

7. Доведите до нормы уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления.

8. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления: не пуская двигатель, поверните рулевое колесо 5-6 раз влево и вправо до упора; запустите двигатель и поверните рулевое колесо до упора в одну сторону (не более 5 с). Затем поверните рулевое колесо в противоположную сторону. Верните рулевое колесо в среднее положение и заглушите двигатель. Проверьте уровень жидкости в бачке гидроусилителя и при необходимости долейте жидкость. Повторяйте операции, описанные в этом пункте до тех пор, пока уровень жидкости в бачке при повороте руля перестанет снижатся и в жидкости перестанут появляться пузырьки воздуха.

Примечание:

Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.

9. Запустите двигатель снова, поверните рулевое колесо в одно из крайних положений и проверьте давление, развиваемое насосом гидроусилителя рулевого управления. Если давление не соответствует норме 75 ± 5 бар – замените насос системы гидроусилителя рулевого управления.

10. Остановите двигатель.

11. Установите зажим на трубопровод низкого давления, идущий от бачка к насосу гидроусилителя рулевого управления.

12. Отсоедините манометр и выверните штуцер-переходник с помощью гаечных ключей на 17 мм и 21 мм.

Примечание:

Перед установкой датчика давления обязательно заменить уплотнительное кольцо.

13. Установите на датчик давления новое уплотнительное кольцо и заверните датчик в трубопровод высокого давления с помощью динамометрического ключа. Момент затяжки датчика 12 Н·м (1,2 кгс·м).

14. Подсоедините колодку жгута проводов системы зажигания к датчику давления гидроусилителя рулевого управления.

15. Снимите зажим с трубопровода низкого давления.

16. Доведите до нормы уровень масла в бачке гидроусилителя рулевого управления.

17. Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, как описано в п.8 выше.

18. Запустите двигатель и убедитесь в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устраните неисправность.

19. Для автомобилей с двигателем К4М – установите защиту топливной рампы с помощью воротка с насадкой на 13 мм.

Как писал выше, при осмотре двигателя снизу, на защите двигателя, были замечены потеки (капли) жидкости красного цвета. А при рассмотрении оного из под капота, сверху, глазам предстала вот такая картинка, неприятно режущая взгляд, своей неистественостью.

Для себя сделал вывод, что этот датчик ГУР может долго не проходить, со всеми вытекающими, в прямом смысле, последствиями. В один не прекрасный момент его может давлением выдавить до конца и тогда жидкости (декстрон) ни чего не помешает под давлением в несколько десятков атмосфер выбраться на улицу, орошая струей все подкапотное пространство.
По скольку машинка гарантийная, и замечена эта неисправность буквально на следующий день после покупки, еще не получены и не обмыты номера, да и машина еще со многими (сослуживцами, знакомыми), так же не обмыта, решено было обратиться за ремонтом к ОД. Хотя, если честно, я сильно на него не расчитывал. За всю свою автомобильную жизнь ни разу по гарантии ни к кому не обращался, хотя если по правде сказать, Ларгус всего третья новая машина, находящаяся на гарантии. ВАЗ - 21063, ВАЗ-21093. Остальные были пробежные праворукие японцы, в возрасте от 5 до 12 лет.
Инженер по гарантии ОД, сообщил, что заменть датчик, не может, так как на Ларгус автоВАЗ еще запчасти не присылает, у него стоит еще один не проданный Ларгус с такой же проблемой. Правда у датчик вообще вырвало давлением и они его не нашли. Снял он копию гарантийного талона, сделал заказ датчика заводу, и сообщил, что я могу оставить у них машину до получения этого датчика. Правда сразу оговорил, что когда придет датчик, он не скажет:, через неделю, две или через месяц. Я предложил ему заказть, через Эксист, он возразил, что через Эксист они не работают. Предложил вариант, снять датчик и к токарю, ответ, тоже отрицательный: своего токаря нет, по городу он бегать не будет. Сошлись на том, что я делаю ремонт датчика самостоятельно, и сообщаю ему о результатах, а он не снимает мой Ларгус с гарантии.
Хоть я и не считаю себя белороучкой, все же ремонт датчика самостоятельно делать не рискнул. У меня в городе живет мой одногруппник по институту, вот он может многое. Тем более у него в гараже и аргон и токарный станок (даже два) и многое другое для работы с железом и электрикой. Вот с ним то, я и согласовал ремонт этого датчика, как только у него появится для этого время. Время появилось вечером в субботу 26.01.13.

Снять датчик сверху из под капота не получится, уж очень там все плотно, и не организовано проложены трубопроводы ГУРа и кондиционера. Сразу добрым словом вспоминаются японцы. Пришлось спускаться в яму и снимать защиту двигателя.

Защита двигателя крепится к его подрамнику шестью болтиками М6 с шестигранной гловкой на 10 (на Ларгусе много, особенно мелкого крепежа, под стандарт TopX). Снятие защиты проблем ни каких не вызывает.

Это вид на двигатель и коробку со снятой защитой.

А вот это, так сказать, "виновник торжества" во всей красе, с потеками декстрона на нижележащих деталях. Правее разъема датчика видна фрезерованная площадка блока цилиндров с накерненными моделью (первая строчка) и номером двигателя (вторая строчка).

Тоже самое, но виден маслянный фильтр. Скорее всего это самый удобный доступ к нему.

Видно кернение типа и модели (первая строчка) и заводской номер (вторая строчка) КПП.

Датчик снят. На его место (на штуцер шланга высокого давления) накручен колпачек, для того, чтобы пока идет ремонт датчика декстрон не вытек весь из контура. С этой же целью подвешена обрезанная 1,5 литровая пластиковая бутылка. Безвозвратные потери жижи составили грамм 50, ну и грамм не более 100 удалось "поймать" бутылкой. В качестве колпачка использовалась заглушка с компрессора. Есть у меня в гараже компрессор на 2 кВт, давит "очков" 8, по крайней мере так настроен предохранительный ("спускной") клапан. В заглушку вставлена сферическая шайба, для герметизации отверстия штуцера (конус). Резьба М12 х 1,5. Единственное, высота резьбы заглушки , должна быть чуток (миллима на 3 короче), так как устранить течь из штуцера удалось слегка перетянув заглушку (можно и штуцер свернуть) либо вложив в заглушку плоскую резиновую шайбу диаметром 8 мм.

Это сам датчик уже на столе, обтертый и готовый к разборке. Его пластиковая часть выдавлена из аллюминиевого шестигранного корпуса с перекосом, видно уплотнительное кольцо. Этот перекос, скорее всего и не дал датчику развалиться вообще. Скорее всего на станке, где его вальцуют, не соблюдают технологию, - не полностью вальцуют.

Этот же датчик, но уже перевальцованный. Я конечно лопухнулся, не взяв с собой фотоаппарат, когда пошел в гараж к своему знакомому. Мы его разбирали полностью, так, что конструктив я видел. Пока помню постараюсь нарисовать эскиз сборки датчика и попозже выложить в этой записи. На пластмассовой детали сделали дополнительно фаску, чтобы завальцовка лучше "легла". Первоначально фаски не было, - считаю это конструктивной не доработкой (по молодости, после института сам работал инженером-конструктором 9 лет). Собрали весь датчик, зажали в патрон токарного станка за шестигранник, слегка придавили, через технологическую втулку, пластиковый разъем задней бабкой станка, и аккуратненько, приспособой с подшипником, завальцевали тонкостенный буртик шестигранного корпуса на заплечики пластикового разъема. Иван (мой знакомый) сказал, что в этом месте точно больше не выдавит.

На этом фото датчик установлен на свой "родной" штуцер и готов к гидравлическим испытаниям. Внизу видна красная пластиковая ванночка, для сбора декстрона, если герметичность завальцовки и посадки датчика на штуцер не будет достигнута. Декстрон из полторашки слил в расширительный бачек ГУРа. Уровень существенно не понизился, чуть меньше отметки максимума.
Испытания на холостом ходу показали удовлетворительный результат, - все сухо. Всю эту возню с датчиком от снять до испытать я проделал за пару часов в субботу 26.01.13. Вчера, в воскресение, почти целый день катались по своим делам и по магазинам. К датчику вопросов нет, все работает, все сухо, машин радует.
Купил Ларгусу сигналку StarLine A91 (4990 руб), серену 6 тональную (150 руб), узнал, в магазине, котором покупал, сколько будет стоить установка - 2500 руб. Вот думаю, толи самому извращаться, толи отдать деньги и не париться. Склоняюсь ко второму варианту. На неделе позвоню, узнаю, если допустят к участию в процессе мондажа сигналки, то запишусь на субботу.
Жена к стати уже присмотрела себе шубу.
Да, оплатил заказ на Эксисте. В заказ по мимо прочего, включил датчик ГУРа, про запас, может кому понадобиться в наших местах.

Элементы рулевого управления автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – рулевое колесо;
2 – рулевая колонка;
3 – левый поворотный кулак в сборе со ступицей;
4 – левый наконечник рулевой тяги;
5 – промежуточный вал;
6 – болты крепления картера рулевого механизма к подрамнику;
7 – картер рулевого механизма;
8 – сливная магистраль гидроусилителя;
9 – бачок гидроусилителя;
10 – наполнительная магистраль гидроусилителя;
11 – нагнетательная магистраль гидроусилителя;
12 – датчик давления жидкости гидроусилителя;
13 – насос гидроусилителя;
14 – подрамник;
15 – правый наконечник рулевой тяги;
16 – правый поворотный кулак в сборе со ступицей

Рулевой механизм автомобиля с гидроусилителем руля:
1 – правый наконечник рулевой тяги;
2 – рулевая тяга;
3 – чехол тяги;
4 – картер рулевого механизма;
5 – соединительные трубки гидроусилителя;
6 – приводная шестерня;
7 – левый наконечник рулевой тяги

Рулевое управление автомобиля – реечное, с гидроусилителем. Рулевой механизм типа «шестерня–рейка». В картере рулевого механизма на двух подшипниках установлена приводная шестерня, находящаяся в зацеплении с зубчатой рейкой. При повороте рулевого колеса поворачивается вал рулевой колонки, который через промежуточный вал (на концах которого имеются карданные шарниры) соединен с приводной шестерней. Шестерня перемещает рейку, которая через рулевые тяги с наконечниками и соединенные с ними рычаги поворотных кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля.

Регулировочная пробка 2 зафиксирована на картере рулевого механизма 1 стопорной шайбой 3, приклепанной к пробке. Буртик шайбы в двух местах вдавлен в пазы картера

Картер рулевого механизма крепится к подрамнику двумя болтами. В картере рулевого механизма рейка поджимается к приводной шестерне через упор. Регулировку бокового зазора между шестерней и рейкой выполняют вращением регулировочной пробки. Регулировку проводят только при сборке рулевого механизма на заводе-изготовителе. В эксплуатации зазор регулировке не подлежит.

Рулевая тяга в сборе с рейкой рулевого механизма:
1 – рейка;
2 – шаровой шарнир тяги;
3 – рулевая тяга

Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных с рейкой рулевого механизма и рычагами поворотных кулаков. Каждая тяга крепится внутренним концом к рулевой рейке через неразборный шаровой шарнир – резьбовой наконечник шарнира вворачивается в отверстие рейки. В средней части рулевой тяги выполнен шестигранник под ключ «на 13», а на наружном конце – резьба (правая), на которую наворачивается наконечник тяги. В наконечнике рулевой тяги имеется неразборный шаровой шарнир, не требующий пополнения запаса смазки, заложенной внутрь него на весь срок службы.

Наконечник рулевой тяги

Правая и левая рулевые тяги одинаковые, а наконечники – разные.

На правом наконечнике рулевой тяги нанесена одна метка…

…а на левом — две метки

Соединение рейки рулевого механизма и шарового шарнира рулевой тяги защищено от грязи и влаги гофрированным резиновым чехлом. Чехол закреплен пластмассовым хомутом на картере рулевого механизма, а на рулевой тяге чехол держится за счет упругости резины – при этом узкий поясок чехла должен совпасть с проточкой, выполненной на рулевой тяге.
При сборке рулевого механизма на заводе резьбовое соединение наконечника шарнира рулевой тяги с рейкой законтрено от отворачивания…

…обжатием конца рейки.

При обжатии конца рейки геометрия резьбового соединения нарушается. Для замены рулевой тяги необходимо вывернуть наконечник шарнира из отверстия в рейке (шестигранник на корпусе шарнира под ключ «на 32» и лыска на конце рейки под ключ «на 18»). В этом случае резьба в отверстии рулевой рейки, скорее всего, будет повреждена. Если повреждение резьбы в отверстии рулевой рейки будет незначительным, ее можно «прогнать» метчиком – в противном случае лучше заменить рулевой механизм в сборе.

Рулевая колонка:
1 – соединительная муфта;
2 – нижний карданный шарнир;
3 – промежуточный вал;
4 – верхний карданный шарнир;
5 – вал рулевой колонки;
6 – передний кронштейн крепления колонки;
7 – труба;
8 – задний кронштейн крепления колонки;
9 – гнездо выключателя зажигания

Рулевая колонка – травмобезопасная, с механизмом регулировки наклона рулевого колеса.
Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через промежуточный вал с двумя карданными шарнирами.
Промежуточный вал для обеспечения травмобезопасности выполнен составным. При фронтальном ударе автомобиля во время аварии рулевая колонка не должна перемещаться к водителю. Это достигается за счет шлицевого соединения в средней части вала. На шлицах в верхней части вала рулевой колонки установлено рулевое колесо, закрепленное винтом. Рулевая колонка прикреплена к кронштейну поперечной балки, расположенной под панелью приборов.

Насос гидроусилителя рулевого управления

На часть автомобилей устанавливается гидравлический усилитель (гидроусилитель) рулевого управления. В систему гидроусилителя входят: рулевой механизм, насос, бачок для рабочей жидкости и соединительные трубки магистралей.
В нагнетательной магистрали установлен датчик давления жидкости для выдачи сигнала на электронный блок управления двигателем.
Насос приводится во вращение ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Гидравлическая жидкость из бачка поступает в насос, а от него подается под высоким давлением к распределительному устройству, расположенному в отдельном корпусе на картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевой колонки. Распределительное устройство предназначено следить за рассогласованием углов поворота рулевого колеса и вала приводной шестерни рулевого механизма и строго дозированно изменять давление жидкости в камерах исполнительного механизма. На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра. При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру – со сливом. При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и рычаги кулаков поворачивает управляемые колеса автомобиля. При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе. Для контроля уровня жидкости в бачке на его полупрозрачном корпусе нанесены метки MIN и MAX.

Читайте также: