Замена датчика положения руля опель астра j

Опубликовано: 17.05.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Opel Astra J , прокачка тормозов Opel Astra J , схема тормозной системы Opel Astra J , ремонт тормозной системы Opel Astra J , неисправности тормозной системы Opel Astra J , нет тормозов Buick Excelle XT , прокачка тормозов Buick Excelle XT , схема тормозной системы Buick Excelle XT , ремонт тормозной системы Buick Excelle XT , неисправности тормозной системы Buick Excelle XT

6. Электронные тормозные системы

Калибровка датчика поворота рулевого колеса

Центрирование датчика угла поворота рулевого колеса

Внимание:
Плохо или совсем не отцентрированный датчик угла поворота рулевого колеса может ограничивать управляемость автомобиля, что может привести к аварии.

Зачастую датчик угла поворота рулевого колеса не нуждается в центровке. Центровка датчика угла поворота рулевого колеса должна производиться после выполнения сервисных процедур, таких как:

  • Любые изменения в углах установки передних колес.
  • Столкновения или другие физические повреждения.
  • Замена электронного блока управления тормозами.
  • Замена промежуточного вала.
  • Замена датчика угла поворота рулевого колеса.
  • Замена рулевого редуктора.
  • Замена рулевой колонки.
  • Замена наружных наконечников рулевых тяг.

Процедура центровки датчика угла поворота рулевого колеса электронной системы управления тормозами производится с использованием диагностического прибора следующим образом:

1. При помощи рулевого колеса установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Затянуть стояночный тормоз или установить автоматическую коробку передач в положение парковки.

3. Подсоединить диагностический прибор к разъему шины данных.

4. Включить зажигание, но не заводить двигатель.

5. В списке функций «Функции конфигурации/сброса датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Module Configuration/Reset Functions) выбрать функцию «Сброс датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Reset).

6. Следуя инструкциям диагностического прибора, завершить процедуру обучения.

7. Выбрать «Обучение датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Learn) в списке «Функции конфигурации/сброса датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Module Configuration/Reset Functions).

8. Следуя инструкциям диагностического прибора, завершить процедуру обучения.

9. Выбрать «Обучение датчика угла поворота рулевого колеса» (Steering Wheel Angle Sensor Learn) в списке «Функции конфигурации/сброса ЭБУТ» (EBCM Configuration/Reset Functions).

10. Следуя инструкциям диагностического прибора, завершить процедуру обучения.

11. Удалить все коды неисправности, которые могли возникнуть в процессе калибровки.

12. Если автомобиль оборудован электроусилителем рулевого управления, выполнить процедуру обучения исходного положения (см. главу 18 «Рулевое управление»).

Замена датчиков частоты вращения передних колес

1. Поднять и зафиксировать автомобиль.

2. Снять колесо с автомобиля.

3. Отвернуть винт (2) датчика частоты вращения колеса с поворотного кулака.

4. Снять датчик частоты вращения колеса (1).

5. Снять держатели электропровода с рамы.

6. Отсоединить электрический разъем.

7. Снять датчик частоты вращения колеса (1) с автомобиля.

8. Установка производится в последовательности, обратной снятию.

Замена датчиков частоты вращения задних колес

Снятие

1. Снять задний подкрылок.

2. Отвернуть винт (2) датчика частоты вращения колеса с цапфы.

3. Снять датчик частоты вращения колеса (1).

4. Снять электропроводку (3) с кронштейна (4).

5. Снять держатели (3) электропроводки (2) с тормозного шланга (4).

6. Снять провод датчика (2) с держателя кузова (1).

7. Заменить держатель кузова (1).

8. Отсоединить электрический разъем (1).

9. Снять датчик частоты вращения с автомобиля.

10. Установка производится в обратной последовательности.

Примечание:
Проверить правильность установки провода датчика (1). Провод должен располагаться сверху тормозного шланга. Если необходимо, отрегулировать положение держателей (2) по меткам на тормозном шланге. Создать натяжение провода (1) между держателями (2) для правильной прокладки. Нажать тормозной шланг рукой вниз, чтобы убедиться в правильности установки.

Датчик рыскания

  1. Гайки крепления.
  2. Датчик рыскания.

Калибровка датчика рыскания

Датчик рыскания не нуждается в частой калибровке. Калибровка датчика рыскания должна производиться после проведения сервисных процедур, таких как:

  • Замена электронного блока управления тормозами.
  • Замена датчика рыскания.

Процедура калибровки датчика рыскания производится при помощи диагностического прибора следующим образом:

1. Установить автомобиль на ровную поверхность.

2. Затянуть стояночный тормоз и, если оборудовано, установить автоматическую коробку передач в режим парковки.

3. Подсоединить диагностический прибор к разъему шины данных.

4. Включить зажигание, но не запускать двигатель.

5. В списке «Функции конфигурации/сброса модуля многоосевого датчика ускорения» (Multi-axis Acceleration Sensor Module Configuration/Reset Functions) выбрать «Обучение датчика рыскания» (Yaw Rate Sensor Learn).

6. Следуя подсказкам диагностического прибора, завершить процедуру калибровки.

7. Выбрать «Обучение датчика рыскания» (Yaw Rate Sensor Learn) в списке «Функции конфигурации/сброса ЭБУТ» (EBCM Configuration/Reset Functions).

8. Следуя подсказкам диагностического прибора, завершить процедуру калибровки.

9. Удалить все коды неисправности, которые могли возникнуть в процессе калибровки.

Калибровка датчика давления модулятора давления тормозной системы

Датчик давления тормозной системы не нуждается в частой калибровке. Калибровка этого датчика необходима после проведения сервисных процедур, таких как:

  • Замена электронного блока управления тормозами.
  • Замена модулятора давления тормозной системы.

Калибровка датчика давления тормозной системы производится при помощи диагностического прибора следующим образом:

1. Затянуть стояночный тормоз и, если оборудовано, установить автоматическую коробку передач в режим парковки.

2. Отпустить педаль тормоза.

3. Подсоединить диагностический прибор к разъему шины данных.

4. Включить зажигание, но не запускать двигатель.

5. В списке «Функции конфигурации/сброса ЭБУТ» (EBCM Configuration/Reset Functions) выбрать «Калибровка датчика давления тормозов» (Brake Pressure Sensor Calibration).

6. Следуя подсказкам диагностического прибора, завершить процедуру калибровки.

7. Удалить все коды неисправности, которые могли возникнуть в процессе калибровки.

Нужна Ваша помощь в правильном выборе метода диагностирования неисправности и пути его исправления.

Предыстория.
Приехала машина Opel Astra-J с двигателем A16XER, приехала кое как, но сама. Двигатель при работе «колбасило и трясло» по страшному. Клиент рассказал, что ему поменяли двигатель по причине, что первый «запороли» при замене ГРМ и теперь машина плохо едет и плохо заводится. А на «холодную» при запуске появился какой-то металлический стук. Пилотная диагностика на «горячую» машину, выявила «кучу» диагностических кодов. Которые в свою очередь дали направление для размышления по логике устранения отказов.
Я, попросил оставить машину и пообещал заняться ей на следующий день.
Утром следующего дня автомобиль запускаться «отказался» на прочь. При прокрутке стартером чётко прослушивалось металлическое лязганье в районе механизма ГРМ. Мне пришлось затягивать автомобиль в бокс лебедкой. После подключения зарядного устройства для подзарядки аккумулятора и первичной диагностики наметился план по устранению неисправности. После полного заряда аккумулятора и пробного запуска, при продолжительной прокрутке стартером, автомобиль запустился. Я услышал не характерный металлический стук в двигателе, примерно два удара в секунду. При прогреве мотора, стук становился менее выраженным. Далее после снятия пыльника ремня ГРМ стало понятна причина этого стука. Это бился о корпус передней крышки масляного насоса натяжной ролик ремня ГРМ. Причиной таких колебаний стала муфта VVTI впускного распредвала. При вращении муфты, её движения по кругу было вытянуто по эллипсу, тем самым она подтягивала ремень ГРМ заставляя его напрягать натяжной ролик и биться корпусом о переднюю крышку насосов.

Что было сделано:
Механические неисправности в автомобиле были выявлены и устранены.
Это замена муфт VVTI впускного и выпускного распредвалов, первая по причине своей эллиптической орбиты вращения, а вторая по причине своего «грохотания» при запуске ДВС. Болты муфт менялись и при установке дотягивались с угломером. Распределительные валы и коленчатый вал стопарились и выставлялись при использовании спец инструмента. Кондукторы на концах рас-пред валов целые.
Был заменён датчик впускного распредвала и коленчатого вала по причине, первый был установлен с какого-то другого авто и болтался в посадочном месте крепления ГБЦ, второй по причине выхода из строя.
Заменены свечи зажигания по причине прокрутки изолятора вокруг своей оси в нижней резьбовой части.
Автомобиль стал запускаться с пол оборота. Но сохранялось не адекватное поведение ДВС при старте на прогреве. А именно, двигатель пускался и через некоторое время, без причины поднимал обороты до отсечки и так несколько раз. При этом никто на педаль акселератора не давил. Из выхлопной системы валил чёрный дым.
При обследовании видео эндоскопом системы впуска, было выявлено подтекание трёх форсунок из четырёх рабочих. Форсунки обследовали на стенде. Стенд показал, что присутствует механические повреждения игл с заклиниванием при подъёме и подаче давления бензина 3.5 кгс/см2. Так же имеется, неравномерная работа по производительности впрыска.
При изучении оперативных данных полученных с показаний датчиков, была выявлена неисправность по педали акселератора и датчика дроссельной заслонки.
Узлы (форсунки, педаль акселератора и дроссель) были заменены.
Перегазовка при пуске на прогреве в двигателе прошла.
В тест драйве автомобиля, вышел из строя модуль зажигания, который тоже заменили.
При дальнейшем анализе показаний сигналов датчиков и осциллограмм, по завышенным параметрам и аномальной работе, был от дефектован частотный датчик ДМРВ и аналоговый МАР. (Заменены)
В дальнейших изучениях оперативных показаний тест-анализов, были заменены по причине аномальной работы оба датчика кислорода.
Далее впускная система была обследована дыма генератором, выявлен, неисправный обратный клапан с отломанным соском и следами клея для герметизации (был заменён на новый) Также был проверен клапан адсорбера. (Исправен)
Также исключена неисправность в системе отвода отработанных газов. Проверена на утечки клапанная крышка. (Исправна)
Далее под подозрение попала масляная система смазки ДВС. При измерении давления масла в контрольной точке над выпускным коллектором в ГБЦ, манометр регистрирует показание 0.5 кгс/см2 и это на прогретом двигателе ХХ. При обследовании масляного стакана была выявлена металлическая стружка и всякий мусор в виде кусков герметика. Также обнаружено разрушение двух клапанов внутри стакана. Стакан вычистил, клапана заменил. Последующей проверке масляной системы по причине разрушения был заменен клапан масляной магистрали под заглушкой за генератором. По возможности система была продута. После этих манипуляций давление поднялось до 1 кгс/см2 и поднимается дальше, если прибавлять газу на двигателе.
Да, забыл сказать при замене муфт VVTI и сальников рас-пред валов, при снятии клапана муфты из бугеля внутри тоже был кусок герметика.
В процессе устранения неисправностей и установки узлов на двигатель производился сброс адаптивных настроек в ЭБУ, в первоначальные показания. (топливные коррекции, сброс дросселя, коррекция ХХ, подстройка КВ и РВ)
Сейчас машина работает ровно, пускается сразу, не дымит, расход ХХ в норме, выхлоп «пахнет геранью».
Осталось присутствие чрезмерного расхода масла, по причине залегания масло съёмных колец. Но и этот дефект в принципе тоже готов вылечить «Демиксидом». До ремонта клиент использовал универсальное масло для лёгких дизелей и бензиновых двигателей, вязкостью 10W40 производитель «Эльф». Свечи были в черной бахроме. И во всех цилиндрах наблюдалось масло. Сейчас используем Mitasu MJ1014 Масло моторное 5W30 Dexos-1 GOLD API SN ILSAС GF-5 специально для Opel Astra-J. Головки трёх поршней сухие, во втором присутствует масло.
Осталось под подозрением, показание одного из узлов датчика МАР, в оперативных показаниях иногда проскакивает транспарант «неисправность», загорается и тухнет Check Engine при этом не загорается.
Собственно, вот и подошли мы к сути вопроса! Что делать дальше и как правильно сформулировать отказ, а именно, что происходит с двигателем и ЭБУ?

При тест драйве машина «идёт» ровно без рывков, плавно разгоняется, это если ездить в пол педали и не давать раскручивать двигатель более 3500 обр/мин. Ошибок ни каких нет и не возникают.
Но если «при топить» и дать раскрутить колен-вал более 3500 обр/мин, то происходит резкое падение оборотов, ЭБУ «сваливается» в аварию, загорается на приборке транспарант «мощность двигателя ограничена» «проследуйте в сервис», включается лампочка противо-буксовой системы (курсовой стабилизации). Ну и все сопутствующие признаки «аварийного режима», это вентилятор включен на максимальные обороты, ДВС «колбасит по страшному». Появляются ошибки в «ЕСМ» (модуль контроля двигателя) три, четыре штуки. И одна "EBCM" (электронный модуль управления тормозной системой).
В «ЕСМ», это Р0011, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» всегда U0100
После сброса ошибок сканером, системы возвращаются к нормальной работе. И цикл регистрации DTC повторяется в разгоне на 3500 обр/мин.
О чем гласят ошибки в «ЕСМ»? Первая ошибка по впускному распредвалу и скорее всего она регистрируется при подклинивании клапана управления, хотя, тест клапанов и впускного, и выпускного на ХХ выполняются на «ура».
Остальные ошибки по впуску.
О чем гласят ошибки в «ЕВСМ»? Это, прекращается опрос по CAN линии в следствии аварийной работы ЭБУ «ЕСМ».
Ошибка Р0011 после повторной процедуры адаптации «коленвал рас-пред вал», «ушла» и пока не фиксируется. Ошибок по системе ГРМ ЭБУ не фиксирует!
Остались DTC в «ЕСМ» только это, Р0068, Р0101, и Р0106. В «freeze-frame», Стоп-Кадре последовательность именно такая.
В «ЕВСМ» U0100 всегда при возникновении аварийного режима в ЭБУ.

Что заметил в фиксации параметров «freeze-frame», это то, что в момент фиксации сбоя работы ДВС, фиксируется большая разница в показаниях между «желаемым положением» и «фактическим положением» впускного распредвала. Она составляет 50% от того, что должно быть, а на ХХ оборотов уходит 100%. То есть, получается не правильная фаза в сгорании и смеси образовании обеспечивается! Такое происходит только в движении, под нагрузкой. Если раскручивать двигатель на холостых до отсечки, сбоя и ошибок нет.

Из всего этого у меня к Вам вопросы:
Может быть? Это проблема грибко-видного клапана во впускном коллекторе?

Возможно ли решить проблему, перепрограммированием ЭБУ двигателя?

Коллеги, прошу Вас вникнуть в суть вопроса и подсказать варианты решения данной проблемы!
Спасибо, что дочитали до конца.
Отвечу на все интересующие Вас вопросы.

Неисправности электроусилителя руля

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Контрольная лампа неисправности электроусилителя руля на Калине

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Неисправности элуктрического усилителя руля из-за окисленных контактов проводки

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Подгоревшие контакты предохранителя могут стать причиной неисправности электроусилителя

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Поврежденные пыльники рулевой рейки могут привезти к поломке электроусилителя руля

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Как самостоятельно проверить электроусилитель руля

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

  1. Один короткий – система исправная;
  2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
  3. Три – Неисправен датчик момента;
  4. Четыре – Поломка электродвигателя;
  5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
  6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
  7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
  8. Восемь – Блок управления ЭУР;
  9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

  1. Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
  2. Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
  3. Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
  4. Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Из чего состоит ошибка

По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.

Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:

Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:

  • 0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
  • 1 и 2 — категория ошибки;
  • 3 — резервный символ.

Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:

Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.

Неисправность может выводиться и в других форматах, на это влияет:

Калькулятор: перевод ошибки в формат OBDII

Если вы не знаете код ошибки в формате OBD2, воспользуйтесь инструментом перевода

Таблица с ошибками и рекомендациями по их устранению

Общие ошибки

  • 70405;
  • 070405.
  • 35108;
  • 35208;
  • 35308.
  1. В машине отключается система зажигания.
  2. Кнопка одометра зажимается и удерживается.
  3. Через несколько секунд на дисплее с суточным пробегом появится индикация интервалов технического обслуживания. Кнопка должна удерживаться в нажатом состоянии. Одновременно выжимается педаль газа.
  4. Ключ в замке прокручивается, чтобы включить зажигание.
  5. Индикатор «InSp» начнет моргать на экране. Через несколько секунд он должен исчезнуть.

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала

  • 001004;
  • 1004.

Ошибки могут проявляться в виде:

  • 0100;
  • 010006;
  • 10006.
  • 011514;
  • 011517.

Комбинации могут выводиться в вариациях:

  • 0340;
  • 030401;
  • 034004.
  1. Провести диагностику работы самого устройства. Если датчик неисправен, он подлежит замене.
  2. Выполнить проверку целостности проводов, подключенных к устройству. Поврежденные электроцепи, а также кабели с изношенной изоляцией меняются на новые.
  3. Протестировать целостность штекера и убедиться в работоспособности контактных элементов. Если требуется, меняется сама колодка.
  • 3650;
  • 36504;
  • 036504.
  • поломка самого контроллера;
  • засорение контактных элементов на колодке с проводами, питающими регулятор;
  • повреждение кабелей датчика;
  • «глюки» в работе блока управления.

Неисправности лямбда-зондов

Комбинация может проявляться в виде:

  • 0136;
  • 13504;
  • 13601;
  • 13602;
  • 13604;
  • 13611;
  • 013504;
  • 013604;
  • 013611;
  • 013601;
  • 013602.

Неисправности датчиков двигателя и ABS

Комбинации могут выводиться в вариациях:

  • 59761;
  • 59704;
  • 059704;
  • 059761;
  • 059701.

Проблемы с электрикой

  • 000970;
  • 0970;
  • 970.
  • 11014;
  • 011014.

Коды могут быть:

  • 48006;
  • 048106;
  • 48106;
  • 048206;
  • 48206.
  1. Проверить сам вентилятор, в частности, его электродвигатель. Если моторчик нерабочий, он подлежит замене. Можно произвести демонтаж устройства, выполнить его разбор и внимательно осмотреть все конструктивные компоненты. Поврежденные детали меняются или перепаиваются.
  2. Выполнить диагностику проводки. При повреждении изоляционного слоя возможно замыкание в системе, что приведет к нестабильной работе вентилятора.
  3. Отключить разъем питания и выполнить его очистку. Бывает такое, что из-за выплескивания антифриза из расширительного бачка жидкость попадает на колодку и вызывает замыкание. Нужно разобраться с проблемой утечки расходного материала и заменить разъем методом пайки.
  4. Проверить работу всех предохранителей и реле.

Ошибки могут выводиться в вариациях:

  • 053003;
  • 53006;
  • 053006.
  • выход из строя одного из датчиков (для устранения выполняется диагностика цепи и очистка контактов);
  • неисправность блока управления системой круиз-контроля;
  • повреждение проводов или колодок, подключенных к управляющему модулю;
  • неисправность рулевого переключателя системы (также следует проверить контакты).
  • 56003;
  • 056003.
  • 068304;
  • 068302.
  • проверка высоковольтных свечей и их очистка от следов нагара и налета;
  • диагностика целостности высоковольтных проводов и их замена при необходимости;
  • проверка целостности трамблера, его контактов и качества подключения кабелей;
  • диагностика катушки зажигания.
  • 14070;
  • 014070.
  • 161400;
  • 161450
  • 218217;
  • 218214.
  1. Неисправный датчик. Вероятнее всего, отремонтировать устройство не получится, поэтому его придется менять.
  2. Попадание влаги на разъем устройства. Для устранения проблемы можно удлинить провода, питающие контроллер. Это приведет к образованию петли, с которой будет стекать влага.
  3. Произвести замену колодки. Жидкость попадает на контакты штекера через поврежденный или изношенный уплотнитель, что приводит к их разрушению.

Ошибки могут проявляться в виде:

  • 62104;
  • 62103;
  • 062103;
  • 062104;
  • 062108.
  1. Отключить минусовой клеммный зажим аккумуляторной батареи на 10 минут или более. Иногда деактивация питания в бортовой сети позволяет решить проблему сбоя электроники.
  2. Выполнить диагностику CAN-шины. Надо проверить целостность всех контактов и проводов. Проблема может заключаться в программном сбое, тогда решить ее получится только путем внесения изменений в прошивку.

Неисправности двигателя

  • 001161;
  • 1161;
  • 1166;
  • 001166
  • 0011 66;
  • 01161.

Комбинации могут выводиться в вариациях:

  • 001462;
  • 001466;
  • 1462;
  • 1463;
  • 1466;
  • 01463;
  • 001463.
  • 006800;
  • 6800

Коды могут быть в вариациях:

  • 17011;
  • 017012;
  • 17012;
  • 017011
  • датчик массового расхода воздуха (произвести очистку регулятора специальным средством или поменять);
  • кислородный контроллер (проверить питание и заменить при необходимости);
  • компрессию двигателя;
  • воздушный фильтрующий элемент.
  • засорение форсунок системы впрыска;
  • неисправность контроллера кислорода.
  • выход из строя или некорректная работа турбины двигателя либо нагнетательного устройства;
  • пониженное давление моторного масла в силовом агрегате;
  • некорректная работа системы ЕГР;
  • во впускном коллекторе обнаружен лишний воздух либо подача его потока ограничена (связано с забитостью воздушного фильтра);
  • поломка контроллера давления наддува (наиболее вероятный вариант, нужно проверить датчик).

Появление данного кода обусловлено следующими признаками;

  • на панели приборов появился индикатор «Чек»;
  • возможно ограничение скорости передвижения до 40 км/ч;
  • снижение мощности силового агрегата;
  • появление шума из-под капота (неисправность компрессорного устройства или турбины).

Ошибки могут быть:

  • 30101;
  • 030101
  • 0302;
  • 30201;
  • 30301;
  • 30401;
  • 030104;
  • 030301;
  • 030201;
  • расходомер воздуха;
  • кислородный контроллер;
  • также следует продиагностировать воздушный фильтр, вышедшие из строя элементы подлежат замене.

Возможные причины неисправности:

  • отказ модуля зажигания, повреждение его корпуса или отсоединение контактов;
  • выход из строя высоковольтных проводов или износ их изоляции;
  • поломка свечей зажигания или образование нагара на них.

Коды могут проявляться в виде:

  • 04205A;
  • 0425A;
  • 042052.

Информация для считывания неисправностей актуальна для следующих моделей Opel (Опель):

  • Antara (Антара);
  • Astra H Z16XER, Z18XER (Астра Н Z16ХЕР, Z18ХЕР с механической трансмиссией, «автомат» или «робот изитроник»);
  • Astra G Z18XE (Астра Г);
  • Astra J 1.6;
  • Astra GTC;
  • Corsa D (Корса Д) 2007 г. и других годов выпуска;
  • Frontera (Фронтера);
  • Insignia (Инсигния);
  • Meriva 2008 (Мерива) и других годов выпуска;
  • Mokka (Мокка);
  • Omega (Омега);
  • Vectra (Вектра);
  • Zafira A и B (Зафира А и Б).

Как диагностировать ошибку?

Чтобы считать ошибки Опель Мерива B или Корса D на авто с механической трансмиссией, последовательно выполняются действия:

  1. Педали газа и тормоза одновременно выжимаются.
  2. В замок зажигания вставляется ключ.
  3. Производится активация зажигания, но двигатель не запускается.
  4. Через несколько секунд после этого на дисплее одометра появится комбинация с ошибкой.

Если требуется посмотреть ошибки на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, инструкция по считыванию будет другой:

  1. В замок вставляется ключ.
  2. Элемент управления прокручивается, чтобы активировать зажигания. Силовой агрегат запускать не нужно.
  3. Водитель выжимает педаль тормоза и удерживает ее в таком положении.
  4. Рычаг автоматической трансмиссии переводится в режим «D».
  5. Водитель отключает зажигание и убирает ногу с педали тормоза.
  6. Затем одновременно выжимаются обе педали. Отпускать их не нужно.
  7. Производится активация системы зажигания без пуска силового агрегата.
  8. На дисплее панели приборов начнут отображаться ошибки, которые необходимо считать. Комбинации выводятся в шестизначном виде.

При проведении самодиагностики педаль газа выжимается до упора, а тормоз — со средним усилием. Должен раздаться щелчок, свидетельствующий об активации концевиков. Если кодов неисправностей несколько, то они будут выводиться последовательно. После вывода ошибок Опель появится комбинация «000000», которая говорит о завершении проверки.

Важно знать С помощью диагностики педалью газа можно получить только ошибки типа P****. Неисправности С****, B**** и U**** считываются только с помощью специального диагностического оборудования.

Видео: самодиагностика Опель

Канал «Mr11vlad11» в своем видео подробно показал процесс тестирования автомобиля Opel с использованием приборной панели.

Как сбросить ошибку?

Процедура обнуления памяти выполняется так:

  1. В автомобиле отключается система зажигания.
  2. Пользователь нажимает на клавишу сброса суточного пробега на приборной панели. В течение трех секунд после этого на экране должна появиться индикация интервалов для проведения технического обслуживания авто.
  3. Выжимается педаль тормоза, кнопка на одометре должна остаться в нажатом состоянии. Производится активация системы зажигания.
  4. Примерно через десять секунд на экране должна появиться надпись «InSp» с цифрами. Если автомобиль оснащен бензиновым мотором, то комбинация будет 35000, если дизельным — то 50000. Индикатор «InSp» должен моргать, после чего исчезнет. Это свидетельствует об успешном обнулении памяти и удалении ошибок.

Стоимость диагностики ошибок для Opel на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение комплексной диагностики автомобилей Опель:

Город Название компании Адрес Номер телефона Цена
Москва Север Моторс Ул. Дубнинская, 83 +7 499 685-18-21 2500 руб.
Серебряный слон Ул. Пяловская, 7 +7 499 488-18-88 3500 руб.
Санкт-Петербург Автомагия Ул. Учительская, 23 +7 812 701-02-01 2000 руб.
ClinliCar Большой Сампсониевский пр., 61к2 +7 812 200-95-63 3000 руб.

Видео: удаление кодов неисправностей из блока управления

Канал «Gnat Ignat» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как стереть комбинации ошибок из памяти микропроцессора на примере Астра H.

Большинство более-менее современных автомобилей сегодня оснащаются различными регуляторами, предназначенными для управления разными системами. Подробнее в этой статье поговорим об автомобилях Opel. Что представляют собой регуляторы температуры ОЖ, положения валов, датчик АБС, а также как осуществить проверку и смену устройств на Opel Astra H.

Для начала рассмотрим, как на Opel Astra H поменять регулятор антиблокировочной тормозной системы.

При выходе из строя на приборке появится соответствующий значок:

Положения коленчатого вала двигателя

Датчик коленвала на Опель Астра G находится на задней стороне БЦ внутри мотора, перед задней шейкой самого коленчатого вала на заднем сальнике. Провода питания находятся также на задней части БЦ, а именно за стартером. При поломке двигатель завести не получится, а на приборке появится значок Check.

Для замены выполните следующие действия:

  1. Отключите питание в электроцепи, для этого снимите минусовую клемму с АКБ.
  2. После этого сожмите фиксатор колодки жгута и отсоедините его от устройства. Проводку можно извлечь из крепления на моторе и открутить винт фиксации жгута к БЦ.
  3. Демонтируйте КПП в соответствии с инструкцией по ремонту и эксплуатации, также снимите стартер. С трансмиссии нужно демонтировать сцепление и маховик.
  4. Далее, выкручивается болтик фиксации прибора к сальнику, а сам прибор демонтируется вместе с уплотнителем. Установка проводится в обратном порядке.

Положения распределительных валов (датчики фазы)

ДПРВ, о неисправности которого может сказать только код в памяти блока управления, монтируются также сзади ГБЦ:

  1. Обесточивается бортовая цепь, после чего выдвигается замок крепления проводки. Фиксатор нужно сжать, а сами провода отключить от устройства.
  2. Ключом откручивается болт фиксации регулятора, после чего он извлекается.
  3. С помощью отвертки снимите уплотнительную резинку с детали, замените регулятор на новый датчик распредвала и установите все в обратном порядке.

Датчик температуры, а также массового расхода воздуха монтируется внутри конструкции фильтрующего воздушного элемента.

Для замены ДМРВ сделайте следующее:

  1. Отключите аккумулятор.
  2. Вам надо сжать фиксаторы колодки с проводкой от ДМРВ. Непосредственно жгут можно обесточить.
  3. Выкрутите два болтика фиксации ДМРВ и вытащите его из фильтрующего компонента. Монтаж нового контроллера производится в обратном порядке.

Диагностический датчик концентрации кислорода

Датчик кислорода или лямбда зонд меняется таким образом:

ДТОЖ или элемент контроля температуры антифриза расположен на нижней стороне правого бака радиатора. Поломка контроллера не позволит водителю узнать о перегреве двигателя, что может критически отразиться на функциональности силового агрегата. Если регулятор замкнул, он может показывать на панели приборов, что температура хладагента очень высокая и он кипит, однако по факту с двигателем будет все нормально.

Что касается замены, то она производится таким образом:

  1. Обесточивается бортовая сеть и сливается весь антифриз из охладительной системы. Эта процедура производится в соответствии с техническими особенностями автомобиля. В принципе, расходный материал можно и не сливать, но для этого после демонтажа контроллера отверстие нужно будет закрыть тряпкой или пробкой. Тогда потеря антифриза будет минимальной и его объем легко можно будет восполнить.
  2. После этого нажмите на крепление колодки с проводкой. Провода питания нужно отсоединить, после чего потребуется ослабить затяжку контроллера с помощью ключа.
  3. Устройство извлекается из отверстия бака, на самом регуляторе есть медное кольцо, его следует заменить вместе с датчиком. Устройство нужно немного остудить, после чего проверить тестером. Процедура диагностики тестером производится при разных температурах (устройство можно положить в горячую воду), полученные данные сверяются в соответствии с таблицей. Если параметры отличаются от нормированных, регулятор следует заменить. Обратите внимание на то, что таблица соответствия значений может отличаться в зависимости от технических особенностей авто.
  4. Извлеките прибор из места установки и замените на новый. Затягивая контроллер, учтите, что момент затяжки должен составлять 12 Нм. Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.

Что касается второго ДТОЖ, расположенного непосредственно на модуле термостата, то он является собой не разборной механизм с крышкой. Так что если этот регулятор выходит из строя, можно только полностью заменить крышку или термостат в целом. Но здесь также многое зависит от конструкции мотора.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Остальные датчики

Что касается остальных устройств, таких как датчик давления наддува, датчик холостого хода (РХХ), датчик уровня масла, датчик скорости, то их замена производится по одному принципу:

  1. Сначала отключается АКБ.
  2. Затем отсоединяются провода питания регуляторов.
  3. Сжимаются фиксаторы и демонтируются сами устройства.
  4. Производится замена деталей на новые.

Видео «Самостоятельно меняем ДТОЖ на Opel»

Читайте также: