Замена датчика температуры охлаждающей жидкости мазда 6 gg

Опубликовано: 14.05.2024

Мазда 6 (2008+). Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя

Контроль за температурой охлаждающей жидкости, является важнейшим условием для нормальной работы силового агрегата автомобиля. Такой контроль осуществляется датчиком температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). И если такой датчик выходит из строя, возникают сбои и неполадки в работе двигателя.

Основные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости:

-падение оборотов или вообще самопроизвольная остановка мотора на холостом ходу;
-длительное прогревание автомобиля;
-частый выход двигателя за рамки оптимального температурного режима;
-повышенный расход топлива;
-снижение общей управляемости автомобиля;
-темный дым из выхлопной трубы;
-нарушения стабильной работы мотора;

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком

-Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
-Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
-Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.

Как проверить датчика температуры охлаждающей жидкости

Для того, чтобы правильно указывать температуру охлаждающей жидкости, датчик должен быть погружен в эту самую жидкость. А потому, регулярно проверяйте наличие хладагента и его уровень в системе. Это самое первое, что следует предпринять при возникновении подозрения на неадекватную работу данного измерителя.

Если же с уровнем антифриза в системе охлаждения, полный порядок, то возможно окислены контакты или имеются другие нарушения в подключении датчика температуры охлаждающей жидкости. Проверить его подключение можно и самостоятельно. Как правило, но не всегда, такой датчик устанавливается рядом с термостатом. В некоторых двигателях, ДТОЖ не один. Поэтому, уточните количество датчиков и их расположение, правильные именно для вашего автомобиля. Когда же вы нашли датчик температуры охлаждающей жидкости и установили, что с его подключением все в порядке, нужно проверить само устройство. Для этого, ДТОЖ необходимо демонтировать, поскольку проверять его нужно при помощи погружения в стакан с кипятком.

И так, берете свой датчик, опускаете его в стакан с кипятком и замеряете сопротивление на выходе. В общем-то, каких-то единых показателей изменения сопротивления не существует. Датчики для разных машин, от различных производителей, будут показывать различные перепады сопротивления. Правильные величины при тех или иных температурах, конкретно для вашего датчика, нужно найти в руководстве вашего автомобиля.

Если показатели сопротивления датчика и эталонные величины совпадают или имеют минимальную погрешность, значит датчик температуры охлаждающей жидкости, вполне исправен. Ну а если показатели сопротивления различаются — датчик требуется заменить. Собственно сама его конструкция, как и принцип работы, не предусматривают какого-либо ремонта. Поэтому, других альтернатив просто нет.

В статье рассмотрим замену датчика температуры охлаждающей жидкости, датчика ДМРВ и датчика абсолютного давления и температуры воздуха во всасывающем коллекторе

Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в корпусе водораспределителя, расположенного на кронштейне в левой части двигателя над коробкой передач

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика

Выкручиваем датчик температуры охлаждающей жидкости из отверстия в водораспределителе

Если шайба сильно обжата, заменяем ее

Устанавливаем датчик в обратном порядке и доливаем охлаждающую жидкость двигателя до нормы

Замена датчика массового расхода и температуры воздуха на впуске

Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов от датчика

Выкручиваем два винта крепления датчика и вынимаем датчик из проема в патрубке воздушного фильтра

Устанавливаем датчик в обратном порядке

Замена комбинированного датчика абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха во впускном коллекторе

Нажимаем на фиксатор колодки проводов и отсоединяем колодку от датчика

Выкручиваем болт крепления датчика к впускному коллектору и снимаем датчик

Датчик положение коленвала. Необходимый инструмент: ключ «на 8».

1. Снимите защиту картера двигателя (см. тут).

2. Нажав на фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

3. Выверните два болта крепления датчика положения коленчатого вала к блоку цилиндров.

4. Снимите датчик

5. Установите датчик и все детали в порядке, обратном снятию.

Датчик положения распределительного вала. Необходимый инструмент: ключ или торцовая головка «на 8».

1. Снимите декоративный кожух двигателя.

2. Нажмите на фиксатор колодки проводов датчика

3. Отсоедините колодку от датчика

4. Выверните болт крепления датчика к крышке.

5. . и снимите датчик.

6. Установите датчик положения распределительного вала (датчик фазы) и все детали в порядке, обратном снятию

Датчик массового расхода и температуры воздуха на впуске. Необходимый инструмент: отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Нажмите на фиксатор.

3. ..и отсоедините колодку жгута проводов отдатчика.

4. Выверните два винта крепления датчика.

5. . и извлеките датчик из проема в патрубке воздушного фильтра.
6. Установите датчик массового расхода и температуры воздуха на впуске в порядке, обратном снятию.

Датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха во впускном коллекторе. Необходимый инструмент: ключ TORX Т20.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

2. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов.

3. . ..и отсоедините колодку от датчика

4. Выверните болт крепления датчика к впускному коллектору и снимите датчик.
5. Установите датчик абсолютного давления и температуры всасываемого воздуха во впускном коллекторе в порядке, обратном снятию.

Датчик детонации. Необходимый инструмент: ключ TORX Т20.
1. Отсоедините провод от клеммы -минус-аккумуляторной батареи.
2. Снимите декоративный кожух двигателя,

3. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика детонации.

4. . и отсоедините колодку от датчика.

5. Снимите впускной коллектор.

6. Выверните болт крепления датчика детонации.

7. . и снимите датчик.
8. Установите датчик детонации и все детали в порядке, обратном снятию.

Mazda 323 1.5 BA › Бортжурнал › Чистка датчиков температуры ОЖ

Попутно с заменой термостата решил для профилактики глянуть на датчики температуры ОЖ и, как оказалось, не зря.

Датчики 1ый — на стрелку на приборке, 2ой — на мозги, находятся рядом с термостатом. Где находятся у вас смотрите по каталогу.

Для работ необходимо короб фильтра вместе с гофрой скинуть долой, дроссельную заслонку скинуть с болтов и отвести немного в сторону салона, паутину проводов над термостатом по возможности откинуть в сторону салона (для этого надо скинуть фишку трамблера и окрутить болт кронштейна двигателя со стороны левого крыла.)

Сливаем ОЖ через сливную пробку.

Датчик на приборку стоит под трамблером, для снятия нужно скинуть его фишку и окрутить его длинной головкой на 12

Дачтик на мозги получается за трамблером (если стоять со стороны радиатора), его откручиваем рожковым ключом на 19

Рабочая поверхность обоих датчиков у меня были покрыты плотным слоем накипи.

Для их чистки была куплена жидкость "для очистки накипи", содержащая 75% фосфорной кислоты.

Жидкость была налита в стакан, и в ней наши подопытные отмачивались и периодически чистились тряпкой.

За несколько подходов поверхности были доведены до "идеальной" чистоты, по фото разницу видно невооруженным глазом.

Датчики до чистки, накипь на них слоем лежит, налет жесткий, просто так не очищается

Датчики после чистки, приятно смотреть)

Датчик температуры охлаждающей жидкости на Mazda 6 (Мазда 6)

Подбор по параметрам

В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить датчик температуры охлаждающей жидкости на Mazda 6 1, 2 с объемами двигателей: 1.8, 2.0, 2.2, 2.3, 2.5, 3.0, 3.7 л. получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Донецк, Харьков и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль .

Вы можете подобрать датчик температуры охлаждающей жидкости на Мазда 6 1, 2 одним из удобных для вас способов:

- указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Mazda 6 в форме выбора автомобиля на этой странице;

- по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов, и передав его, введя в поле "Передача VIN-кода" внизу страницы сайта;

- по каталожному номеру запчасти (по артикулу), введя его в поле "Поиск по артикулу".

В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят датчики температуры охлаждающей жидкости Мазда 6 на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие датчики температуры охлаждающей жидкости подходят на Мазда 6 в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить датчик температуры охлаждающей жидкости, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

Альтернативные названия товара: ДТОЖ, датчик температури охолоджуючої рідини.

Спортсменка и просто красавица

Очень красивая и весьма талантливая по части ездовых качеств “Мазда -6 ” – пожалуй, самая желанная японская машина среднего класса. Сегодня возможность купить “шестерку” появилась у тех, для кого новой она была не по карману.

Продажи “Мазды-6 ” в России начались в 2003-м, спустя год после европейского дебюта. И приняли машину “на ура”. Если бы не скудная дилерская сеть и не ограниченные квоты (машину приходилось ждать более полугода), она непременно стала бы абсолютным лидером в классе.

“Шестерка” пленила покупателей, прежде всего, дизайном. Столь утонченной, стремительной и бесспорно приятной внешностью не обладал и до сих пор не обладает ни один из конкурентов. Причем, надо отдать должное, машина одинаково красиво выглядит в любом из кузовов – седан, хэтч-бек или универсал.

Кроме того, “Мазда-6” построена на общей платформе с “Фордом-Мондео”, от которого полностью переняла его драйверские таланты. Если вы любите и умеете ездить, “японский Мондео” будет доставлять вам такое же удовольствие, как и немецкий.

Но вы должны быть готовы к тому, что за яркую внешность и незаурядные ездовые качества “Мазды” придется расплачиваться ездовым комфортом. Автомобиль отличается излишне жесткой подвеской и очень слабой для машины среднего класса шумоизоляцией. Это не “Авенсис”, который плывет над дорогой, как ковер-самолет.

Если такой набор качеств вас устраивает, к подержанной “шестерке” можно начинать присматриваться.

Везут отовсюду

“Шестерка” продается по всему миру, и везут их откуда угодно. Но поскольку мы традиционно не говорим о праворульных машинах из Японии, поэтому остаются экземпляры из Америки, Европы и с внутреннего российского рынка.

“Американки” оснащены 2,3-литровым 4-цилиндровым мотором или 3-литровым V6, о котором в Старом Свете вовсе не знают. По цене эти машины выгодны, поэтому на вторичном рынке их очень много. Однако что-либо сказать о специфике эксплуатации “американок” не могут ни в фирменных, ни в “серых” “маздовских” техцентрах. К “официалам” машины из Америки вообще не ездят, а у независимых сервисменов по ним еще очень мало опыта.

Но главное, почти все “американки” оснащены автоматической КП, с которой “шестерку” покупать крайне нежелательно. Однако об этом – чуть позже.

Дизельные машины из Европы – тоже темные лошадки. Поскольку “шестерка” со 136-сильным дизелем в России не продавалась, никто не может сказать, как поведет себя этот мотор в наших условиях.

Остается рассматривать бензиновые машины из Европы и с внутреннего российского рынка, которые конструктивно ничем не отличаются. Благо, предложений по ним тоже хватает.

Окраска без краски

Как большинство японских автомобилей, “шестерка” сделана очень аккуратно. Да, вы не найдете в ней дорогих отделочных материалов и технически сложных решений, как в немецких одноклассниках, однако собран автомобиль безупречно. Например, двери, в отличие от родственного “Мондео”, закрываются не с металлическим стуком, а с мягким резиновым хлопком.

Но, к сожалению, качество окраски и антикоррозионной защиты кузова тоже японское. Как шутят маляры и жестянщики, японские фирмы применяют технологию “окраски без краски”.

Если машина ездит по Москве, где дороги зимой обрабатывают агрессивной “химией”, уже через два года начинают облезать пороги, задние колесные арки и хромированные детали, а в скрытых полостях появляется легкий рыжий налет. И хотя последнее – не криминал, японцы, похоже, действительно не закладываются на российский соляной экстрим. Ведь подобные проблемы есть не только у “Мазды”.

Глюков электрооборудования, претендующих на статистику, у “шестерки” очень мало. Одно время отказывал корректор фар, но эта неисправность устранялась по гарантии заменой фар в сборе.

Редко, но случаются отказы датчика присутствия пассажира. В этом случае сигнализатор незанятого правого кресла горит даже при наличии пассажира. Соответственно, преднатяжитель ремня и подушка со стороны пассажира при аварии не сработают. Если датчик откажет в послегарантийный период, придется раскошелиться. Он поставляется в сборе с подушкой сиденья и потому стоит $1090.

Следите за уровнем масла и температурой

В Европе и России “Мазду” продавали с тремя бензиновыми двигателями объемом 1,8; 2,0 и 2,3 литра. По большому счету, “шестерке” хватает даже базового 1,8-литрового мотора мощностью 120 сил. Однако ездовые таланты этой машины лучше всего раскрываются с 2-литровым 141-сильным или с 2,3-литровым 166-сильным двигателями. Последним оснащают модификацию “Спорт”, хотя ничего особо спортивного в ней нет. Разве что 17-дюймовые колесные диски вместо 16-дюймовых.

Моторы конструктивно практически одинаковы и весьма надежны. Они оснащены “вечным” цепным приводом ГРМ, проверка которого предусмотрена только после 200 тысяч км пробега, а клапаны, хоть и регулируются подбором толкателей по толщине, по крайней мере до 150 тысяч регулировки не требуют.

Тем не менее в интернет-конференциях по “Мазде” хватает историй про загубленные двигатели. Подобные случаи действительно имеют место, и происходят они по двум причинам. Во-первых, моторы “шестерки” любят кушать масло. “Один и восемь” и 2-литровый потребляют в среднем 200 мл/1000 км, а “два и три” при агрессивной езде может съедать до пол-литра. Если регулярно не контролировать уровень масла, при таком расходе от ТО до ТО оно уйдет полностью. А поскольку для японских двигателей повышенный расход масла не типичен, владельцы доставать щуп не привыкли. Как следствие – обрыв шатуна IV цилиндра.

Кроме того, у “шестерки”, как и у большинства японских автомобилей, от нашей дорожной соли течет радиатор. В Москве его хватает на один-два сезона. Когда охлаждающая жидкость уходит, двигатель начинает греться. При этом датчик аварийной температуры подает сигнал тревоги слишком поздно – когда мотор уже закипел. Если вы не привыкли смотреть за указателем температуры, можно доездиться до замены головки блока, а возможно, и поршневых колец.

Неудивительно, что суждения о надежности двигателей “шестерки” весьма противоречивы. Некоторые с ними забот не знают, а некоторым довелось хлебнуть по полной.

“Автомат” крайне нежелателен

До рестайлинга 2005 года на “шестерку” устанавливали ручную 5-ступенчатую и автоматическую 4-ступенчатую коробку. Затем каждая из них получила по одной дополнительной передаче. Но если “механике” усложнение конструкции на пользу не пошло, то “автомат” стал беспроблемным только на обновленных машинах.

К ручной 5-ступенчатой коробке претензий вообще никаких. Масло в ней рекомендуется менять через 60 000 км, а сцепление при правильном с ним обращении служит в среднем 120 000–150 000 км. А вот в новых 6-ступенчатых коробках уже отмечаются случаи выхода из строя синхронизатора III передачи. Менять приходится шестерню, муфту и синхронизатор.

Старый 4-ступенчатый “автомат” (в Европе он сочетался только с 2-литровым мотором), увы, недолговечен – иногда отказывает уже в гарантийный период. И вряд ли это можно списать на агрессивный стиль езды, к которому провоцирует азартная “шестерка”. Ведь с новой 5-ступенчатой АКП ничего подобного не происходит.

Поэтому, если не хотите держать в неприкосновенном запасе $2300–2800 на ремонт коробки, дорестайлинговую “шестерку” с “автоматом” лучше не покупать.

Только ступичные подшипники

Единственное слабое место шасси “шестерки” – подшипники передних ступиц, которые служат в среднем 30 000–60 000 км. Если уж оригинальные столь недолговечны, по истечении срока гарантии имеет смысл покупать хороший “неоригинал”, который вдвое дешевле. Впрочем, на подшипниках вы в любом случае не разоритесь. Главное – не доводить до того, когда разболтавшиеся колеса протрут тормозными дисками суппорты и датчики ABS.

Какие еще возможны неисправности? Если машина ездит там, где дороги обрабатывают противогололедными реагентами, года через три могут закиснуть передние тормозные суппорты и потечь трубка “обратки” гидроусилителя руля. Однако суппорты успешно ремонтируются, а трубка нового образца, которая сейчас поступает в запчасти, сделана так, что скорее сгниет сама машина. Еще может стучать рулевой вал в шлицевых соединениях, которые надо всего лишь смазать густой смазкой. Но это, как вы понимаете, мелочи.

Все остальные детали подвески и рулевого управления служат более 100 000 км. Насколько более – неизвестно. “Шестерками” наши дилеры начали торговать со второй половины 2003 года, поэтому 100-тысячный рубеж пока преодолели немногие машины (или немногие из тех, что на таких пробегах продолжают ездить в фирменный сервис). Но даже если предположить, что замены основных деталей начнутся в период 120–150 тысяч, это очень хороший результат. Шасси у “Мазды-6”, надо отдать должное, крепкое.

Указана стоимость оригинальных запчастей плюс работы по их замене в авторизованном техцентре “Мазда”

Если руководствоваться соображениями надежности, “щестерку” из первых рук покупать можно. Главное – не связываться с “автоматом”. Нежелателен также 2,3-литровый мотор, отличающийся слишком уж большим расходом масла. Двигатели объемом 1,8 и 2,0 л его тоже подъедают, однако в гораздо меньших количествах. Поэтому все, что от вас требуется – возить в багажнике канистру масла и хотя бы раз в месяц проверять его уровень. Согласитесь, невелика забота.

Перегрев двигателя из-за течи радиатора – неприятность весьма серьезная и коварная своей непредсказуемостью. Но если вы этого боитесь, надо отказываться не только от “Мазды”. В крупных городах России радиаторы текут почти у всех японских автомобилей, и многие из них также вовремя не сообщают о перегреве.

Во всем же остальном “Мазда-6” – автомобиль очень надежный и выносливый. Поэтому если удастся избежать крупных неприятностей, эксплуатационные расходы по меркам подержанных автомобилей должны быть умеренными.

Остается выяснить, насколько выгодна подержанная “шестерка” при покупке. Средний разброс цен на автомобили 2003–2004 годов выглядит так:

1,8 $17 500–21 000

2,0 $17 500–24 000

2,3 $18 500–25 000

2,3 (USA) $18 000–23 000

Новая 1,8-литровая “шестерка” стоит $24 000–27 000, а 2-литровая – $29 000–34 000. Получается, последняя через три года теряет всего 25% от первоначальной стоимости, а “Мазда-6-1,8” и того меньше. Для второго покупателя это невыгодно. Хотя в России подержанные машины в любом случае неоправданно дороги.

Новый, с гарантией, за те же деньги

По цене 3–4-летней “шестерки” можно купить практически любую модель “гольф”-класса – “Лансер”, “Мазду-3”, “Короллу”, “Астру”. На верхней границе цен доступен даже дорогой “Сивик”. Да, все эти машины классом ниже, с меньшими по объему моторами. Но это в любом случае выгоднее, чем 3–4-годовалый кот в мешке.

Двигатели в эксплуатации

Свечи в наших условиях служат в среднем 20 000 км. Ремни привода вспомогательных агрегатов – примерно 100 000 км. Со временем может потребоваться ультразвуковая очистка форсунок впрыска или промывка инжекторов и блока дроссельной заслонки. Это – все. Каких-либо характерных поломок, требующих крупных вложений, за моторами “шестерки” пока не наблюдается. Если, конечно, не считать последствий перегрева или масляного голодания двигателя.

Mazda 6 GG

Как и другие технологические жидкости, антифриз Mazda 6 имеет ограниченный срок службы. Его задача не только охлаждать двигатель, но и смазывать внутренние поверхности и механизмы системы, по которой он циркулирует.

Из-за грязного антифриза может понадобиться внеплановая замена термостата Мазда 6 GG. Его может заклинить. Причём симптомы отличаются в зависимости от того в каком положении застыл клапан. Если в открытом – мотор будет долго прогреваться, зимой может так и не достигнуть рабочей температуры. Когда термостат заклинил в закрытом положении – двигатель наоборот будет быстро перегреваться.

Интервал замены антифриза Мазда 6 GG

В последней строчке указана периодичность замены антифриза у Мазда 6 GG

В регламенте технического обслуживания прописан интервал замены охлаждающей жидкости в Мазда 6 GG: 200 тыс. км. или 11 лет эксплуатации. Но есть важная оговорка: если используете не оригинальный антифриз, то срок его эксплуатации не должен превышать 100 000 км или 4 года.

Артикулы термостата Mazda 6 GG и охлаждающей жидкости

В Мазда 6 GG используется антифриз зелёного цвета «GENUINE MAZDA LONG LIFE COOLANT FL22». Артикул готового в 5-литровой таре: C122CL005A4X. Понадобится две таких канистры. Система вмещает от 7,5 до 9 литров в зависимости от объёма двигателя. Оставшееся пригодится для долива.

Термостат Mazda 6 оригинал продаётся в сборе с крышкой под каталожным номером L33615170.

Оригинальный термостат Мазда 6 GG

Подходящие аналоги термостата Мазда 6 GG:

Gates TH45182G1;
Stellox 2340124SX;
LEX ТМ3464;
Luzar LT1025;
Dominant MZL303615170;
Doda 1040230007.

Часто возникают сложности со сливной пробкой радиатора Mazda 6 GG. В результате её приходится менять. Лучше купить её заранее на всякий случай. Артикул пробки сливного отверстия в радиаторе WL2115203.

Для промывки понадобится дистиллированная вода, для одного промывания надо литров 5-6. Лучше промыть 3-4 раза.

Замена антифриза и термостата Мазда 6 I

В основе Mazda 6 GG платформа Форд Мондео. Соответственно компоновка в подкапотном пространстве – дело рук американских инженеров. Вот их-то вспоминают владельцы «Шестёрки», когда приходит время менять термостат. Его запрятали под насос гидроусилителя руля.

Приступая к работе, позаботьтесь о наличии необходимого инструмента:

гаечные ключи размерностью на 8, 10 и 12 мм;
отвёртка с плоским жалом;
пассатижи;
ёмкость объёмом не менее 7 литров.

Сливная пробка радиатора Мазда 6 GG сделана из пластика. Время и перепад температур делают её хрупкой. При откручивании нередко шляпка отламывается, а стержень с резьбой остаётся в отверстии. Если это случилось, поможет плоская отвёртка и газовая горелка.

Нагрейте жало отвёртки и аккуратно вплавьте её в остатки пробки. Затем выньте и подождите, пока всё остынет. Теперь можно снова вставить отвёртку в получившуюся выемку и открутить. Не забудьте заранее приготовить ёмкость для сливаемого антифриза.

Никогда не выливайте технические жидкости на землю, они токсичны для всего живого.

И ещё один совет: некоторые владельцы Mazda 6 GG меняют пластиковую пробку на металлическую. Делать так не стоит – это чревато срывом резьбы в теле радиатора.

Снятие ремня и слив охлаждающей жидкости

Антифриз сливайте только при полностью остывшем моторе. Защиту можно не снимать, в ней есть специальная прорезь. Но когда снимите термостат, снова польются остатки жидкости и здесь уже всё попадёт на защитный элемент. Во время слива откройте верхние крышки на радиаторе и расширительном бачке. Из расширительного бачка антифриз можно откачать резиновой грушей или шприцем с надетым на его конец куском резиновой трубки.

Теперь предстоит снять приводной ремень. В одиночку на Mazda 6 GG это сделать непросто:

Поддомкратьте автомобиль и снимите правое колесо.
Демонтируйте пыльник защищающий двигатель. Он крепится на пистонах. Два из них находятся за подкрылком, который необходимо немного отогнуть.
Соберите такую конструкцию из двух гаечных ключей (на 14 и на 17) и рычага подходящей длины.

Замена термостата Мазда 6 GG

Термостат Mazda 6 GG крепится тремя болтами. Здесь понадобится головка на 6 с удлинителем и трещоткой. Но прежде чем их откручивать отсоедините шланги. Хомуты на них сдвинуть трудно – места мало и обычными пассатижами возможно не подлезете. Попробуйте использовать инструмент маленького размера или кривые утконосы.

Сдвигаем шланги и отворачиваем болты.

При демонтаже шлангов и термостата будьте готовы к тому, что снова польётся антифриз. Когда всё сняли, очистите посадочное место от грязи, проверьте и при необходимости замените прокладку. Затем установите новый элемент.

Пока в системе охлаждения двигателя Мазда 6 нет антифриза, можно проинспектировать в каком состоянии находится датчик температуры. Фишка с проводами снимается кривыми утконосами, а сам датчик откручивается при помощи удлинённой головки на 19 мм. Деталь надо почистить от грязи и закрутить на место.

Откручиваем и проверяем состояние датчика температуры. (ссылка)

Промывка системы охлаждения

В процессе замены после слива старого антифриза рекомендуется промыть систему охлаждения Мазда 6 от накопившейся в ней грязи.

Закрутите на место пробку сливного отверстия.
Заполните радиатор (под горловину) и расширительный бачок (до отметки Full) дистиллированной водой.
Заведите двигатель и прогрейте. Чтобы мотор быстрее достиг рабочей температуры, а жидкость лучше циркулировала в системе можно погазовать.
Вода должна пройти по большому кругу. Это можно понять по включению вентилятора, а также потрогав патрубки, они должны быть прогреты.
Выключите зажигание и дайте двигателю остыть.
Слейте воду из радиатора и бачка.
Повторите эту процедуру ещё 2-3 раза, пока сливаемая жидкость не будет чистой.

Заливаем

Перед заполнением системы Mazda 6 GG не забудьте закрутить на место сливную пробку. Через воронку тонкой струёй наполните радиатор, а затем расширительный бачок и закройте их заливные отверстия крышками.

Всё почти готово, осталось выгнать воздух. Для этого не понадобится танцев с бубном – в термостате Мазда 6 GG для этого предусмотрен специальный клапан. Просто проделайте следующие манипуляции:

Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока не включится вентилятор.
После этого нажмите на газ, повысив обороты до 2500, удерживайте так 4-5 минут.
Затем на 5-7 секунд повысьте обороты до 3 тысяч и отпустите педаль газа.
Ещё 2-3 раза погазуйте, доводя стрелку тахометра до 3000 об/мин и сбрасывая до ХХ.
Оставьте мотор работать в холостую в течение минуты и заглушите.

После того, как остынет, проверьте уровень антифриза в расширительном бачке и долейте, если это необходимо.

После нескольких первых поездок проверяйте уровень жидкости. Он может ещё немного опуститься.

Даже если в вашем автомобиле был залит оригинальный антифриз Mazda 6 GG и вы меняете его на абсолютно такой же, всё равно следует промыть систему. За время эксплуатации там скапливаются отложения, которые могут привести к поломкам. При замене термостата Мазда 6 GG полезно проверить все патрубки и места их соединений. Не должно быть никаких трещин и протечек.

Читайте также: