Замена датчика температуры рено сценик 1

Опубликовано: 20.05.2024

В один прекрасный снежный день вдруг загорелась лампочка перегрева двигателя. Красненькая такая. Я сразу остановилась, залезла под капот и проверила наличие тосола, его объем, пощупала радиатор, двигатель. Все в норме. Доползла еще метров 500 до дома, где оставила машинку остывать.
Через часов пять полностью остывшая машинка снова встретила меня этой горящей лампочкой. Значит, нужно лезть и проверять датчики температуры охлаждающей жидкости. Их у меня два — непосредственно датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), который посылает данные в комп и датчик, подающий сигнал на стрелку на приборке и лампочку перегрева.

Находятся оба в кожухе термостата — с белым разъемом ДТОЖ, с зеленым — на стрелку и лампу.

Отключение фишек обоих датчиков лампочку не погасило, датчик ДТОЖ исправно работал (судя по выдаваемому им сопротивлению в зависимости от температуры), второй тоже казался рабочим.
Решила пойти по пути наименьшего сопротивления и купила новый датчик ДТОЖ (с белым разъемом), благо стоит от совсем недорого. Просто для того, чтобы достать старый датчик и его рассмотреть со всех сторон, нужно чем-то заткнуть отверстие, чтобы тосол не выливался. Ничего не придумывалось, а самым простым решением оказалась быстрая замена старого датчика на новый. Почти ничего не вытекло, зато двигатель как подменили — тише стал работать, клапана тоже стали потише стучать, холостые перестали немного плавать.
Оказывается, этот датчик "представляет собой терморезистор. Электронный блок управления двигателем/системой впрыска топлива (ECU) подает на датчик определенное напряжение и затем, измеряя силу тока в цепи датчика, определяет температуру двигателя. Эта информация в сочетании с другими данными затем используется для регулировки продолжительности впрыска. На некоторых моделях обороты холостого хода и/или угол опережения зажигания также изменяются в зависимости от температуры". Вот какой важный датчик!
Но лампочку это не погасило.
Пришел через второго датчика — с зеленым разъемом. Цена его почти в два раза выше, чем у первого, очень не хотелось, чтобы причина была в нем. Но, пришлось покупать. Две минуты на замену — достать старый, ввернуть новый — и лампочка волшебным образом гаснет.
В общем, получилось, что менять нужно было только второй датчик, но и первый уже, судя по характеру своей работы, требовал замены.
Разбирать старый ДТОЖ не стала, стенки у него целые, особо ржавчины нет, резинка уплотнительная в нормальном состоянии.

UPD: Для двигателей F3R и К7М после отключения клеммы аккумулятора — обязательно нужно дать поработать двигателю на холостых не менее 15 минут для установки правильной адаптивной коррекции режима холостого хода (завести машину и не трогать педаль газа, пусть просто тихонько поработает).

Холодный двигатель начинает не просто троить, а «колбасить». Холостые обороты скачут от 200 до 1500 об/мин, иногда мотор глохнет. Через несколько десятков секунд или с повторного старта все становится на свои места, чего либо особенного при езде не отмечается (на самом деле это ощущение кажущееся).

Причина проблемы

Как правило, такие проблемы возникают из-за неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости (рис. 1). В моторах F1N, F3N, F3P, F3R, K7M, J5R, J6R, J7R, J7T, Z7W, Z7X устанавливается датчик производства Siemens. В некоторых моделях двигателей установлено несколько датчиков, ввинченных в блок головок рядом с термостатом. Отличить нужный можно по наличию двух контактов (рис. 2). Проверить исправность датчика можно омметром (не вывинчивая). Но проверять надо не его сопротивление (кстати, по руководству оно около 3 кОм при 20 °С и около 300 Ом при 100 °С), а сопротивление масса–датчик. При исправном датчике оно равно бесконечности, при неисправном – десятки кОм и менее.

Рис. 1. Внешний вид датчика ОЖ

Рис. 2. Датчик ОЖ с двумя выводами

Новый датчик стоит около 15$. Но можно попытаться отремонтировать.

Ремонт датчика ОЖ

Приготовьте болт на 10 или резиновую пробку подходящего размера. Вывинтите датчик (идеально подходит свечной ключ). Заткните отверстие пробкой (ввинтите болт).

Как правило, неисправность датчика вызвана сквозной коррозией его передней стенки (рис. 3). Видимо, в алюминиевом корпусе железо в горячей ОЖ живет не долго. Дно датчика необходимо осторожно срезать наждаком. Затем долго удивляемся количеству грязи, которое скопилось внутри (рис. 4). Возьмите заостренную спичку или зубочистку и прочистите (рис. 5), промойте проточной водой и высушите. Убедитесь, что встроенный терморезистор не пострадал при наших действиях (сопротивление между корпусом и любым выводом должно быть равно бесконечности, между выводами — около 3 кОм). Разведите 2-3 грамма эпоксидного клея («эпоксидки») и залейте внутренности датчика с горкой. Дождитесь полимеризации смолы.

Рис. 3. Сквозная коррозия передней стенки датчика

Рис. 4. Грязь

Рис. 5.

Достаньте пробку из двигателя и быстро завинтите датчик.

Результаты ремонта

Наслаждаемся ровной и уверенной работой двигателя на холодную. После ремонта датчика двигатель станет работать более ровно, особенно на низких оборотах. В моменты, когда раньше начинали стучать клапана и появлялась детонация, мотор и детонировать станет «вытягивать».

Автоспорт в Республике Беларусь

С наступлением жарких дней все большее значение приобретает достоверность считывания информации о текущей температуре двигателя. На современных автомобилях, включая обширную линейку бренда Renault, данный параметр измеряется при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости и кроме традиционного предупреждения о выходе на предельные температуры, указанная информация поступает в центральный блок управления и используя для корректировки количества топлива поступающего в камеру сгорания. Иными словами выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости чреват повышением среднего расхода топлива, трудностями с запуском двигателя «на холодную» и просто тем, что на переходных режимах (особенно при оборотах холостого хода) мотор начинает работать крайне неустойчиво.

На большинстве моделей марки Рено силовые установки комплектуются измерителями температуры Siemens и в случае возникновения указанных выше проблем, а значит, при появлении вопроса, где стоит датчик температуры охлаждающей жидкости Renault, искать его следует непосредственно в блоке головок, поблизости от термостата.

Для предварительной проверки исправности датчика от него отсоединяют бортовой разъем и выполняют проверку сопротивления по цепи общая масса – датчик. У исправного датчика сопротивление стремится к бесконечности, а у неисправного – прибор демонстрирует сопротивление в несколько десятков кОм и менее.

Для более углубленной проверки датчик необходимо снять, и с этой целью:

отжав зажимы, отсоединяем от него колодку разъема (перед отстыковкой разъема следует выждать примерно полтора часа, во избежание записи ошибки в центральный блок управления);
ключом на «21» (прекрасно подойдет свечной ключ), без прикладывания чрезмерных усилий, выворачиваем датчик и для предотвращения потерь охлаждающей жидкости затыкаем пробкой отверстие посадочном гнезде на блоке головок (Если операция выполняется с целью установки нового датчика, который находится уже под рукой, то отверстие можно заткнуть просто пальцем).

Для углубленной проверки снятого датчика выполняют измерение сопротивления между его выходными контактами при нагревании чувствительного элемента до различных фиксированных температур.

Выполнения подобной задачи кроме прибора, способного контролировать изменение температуры, требует наличия, также, термометра с достаточной чувствительностью и устройства позволяющее выполнять плавный нагрев (для создания ограниченного диапазона можно просто нагревать емкость с водой).

Полученные в ходе проверки данные сравнивают с данными, определенными по графику, демонстрирующему зависимость внутреннего сопротивления датчика от температуры окружающей среды.

В качестве определенных контрольных точек можно использовать следующие показатели, характерные для исправного датчика:

При комнатной температуре (а именно 20° С), сопротивление соответствует примерно 2.5 кОм;
При достижении температуры 80°С сопротивление падает до 330 Ом.

В случае значительных отклонений параметров датчика от значений, приведенных в графике, датчик подлежит замене, однако в ряде случаев удается своими силами реанимировать эту, не такую уж дешевую, деталь.

Если вспомнить про предварительную проверку, то ее необходимость вызвана тем, что в большинстве случаев отказ датчиков контроля температуры охлаждающей жидкости вызван сквозной коррозией корпуса и для восстановления работоспособности датчика необходимо очистить измерительный элемент от скопившейся на нем грязи и восстановить герметичность корпуса.

Для решения этой задачи аккуратно срезается наждаком дно датчика и при помощи спички, зубочистки или любой тонкой палочкой (главное, чтобы она была металлической, чтобы случайно не повредить встроенный терморезистор) очищаем внутренность датчика от скопившейся грязи. После грубой очистки промываем датчик в спирте или хотя бы чистой воде и тщательно его просушиваем. После проверки датчика на соответствие основным параметрам ( межу корпусом и любым из контактов сопротивление стремится к бесконечности, между контактами – примерно 3 кОм).

Если все нормально – разводим небольшое количество эпоксидного клея и заливаем им внутренность датчика с небольшой горкой на его оконечности.

Как правило, после такой несложной профилактики датчик не только восстанавливает свою работоспособность, но и способен прослужить еще долгие годы.

После замены масла и расходников в салоне Renault-Мурманск начал врать датчик температуры. На ходу показывает минимум. Если машинка стоит но горячая - при пуске показывает примерно правильную температуру, но как тронешься - падает плавно но уверенно вниз. Температура окружающего воздуха в районе -8 -10 градусов. При таких режимах хотябы первую риску показывал.

Какие будут советы и куда лезть? Зимой конечно не запарно, однако летом могут быть проблемы с перегревом.

кабанов александр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от кабанов александр

Renault Megane Scenic 1998г. 1.6 К7МА7/02

Какие будут советы и куда лезть? Зимой конечно не запарно, однако летом могут быть проблемы с перегревом.

Спасибо за участие!

Есть совет по поводу термостата? Замена или можно ручками его восстановить? И если можно поподробнее.

Прим. Машина не глохнет. Никаких сбоев не обнаружил.

В догонку: завтра таки поеду в сервис, отпишусь как и что .

к сожалению не смотрел где расположен датчик.
он у меня вообще интересно себя повел .за 3 месяца до замены машина заглохла на скорости около 120 км.ч. в момент переключения передачи.остановился завел поехал дальше .потом еще раз через месяц. ну и стало учащяться.наступили холода и машина за 2о км.пути заглохла два раза .но уже не заводилась по 15 минут. в этот же день обратил внимание на повышенную температуру двигателя.резюме мастера-неисправен датчик .дает неправильную информацию на мозги они глушат двигатель -результат замена. теперь все в норме.

так что советую поездку в сервис на диагностику ! и что неисправно заменить .

кабанов александр

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от кабанов александр

Ну теперь я вообще в загадках. В сервисе осмотрели, диагностировали, замечаний нет. Все разъемы обработали от окиси. Завели, прогрели машинку. Спрашивают - такая температура прогретого двигателя? Смотрю - да, такая (на второй риске). Ну вперед, говорят, и с песней. Датчик реагирует, работа двигателя нормальна, на открытый и клиненый термостат не грешат.

Поехал. За бортом - 10*. Проехал через Мурманск - начала плавно снижаться, а когда вырулил на автостраду в Североморск и прибавил ходу - вообще сползла на нижнюю риску.

Сижу теперь как Захар Загадкин с вымытой рожей.

Братцы, будут еще советы? Мож клемму от аккума сбросить, обнулиться? А толку, диагност то ничего не показал.

Благодарю за совет, все точно в дырочку.

Рассказываю по порядку. Почитав здесь на форуме все что касается термостата и посмотрев схему охлаждения - пришел к выводу что это действительно - термостат. Коли при хорошей скорости температура падает - значит второй контур (через радиатор) всегда открыт. Да и печка не так горяча как ранее. И прогрев двигателя стал дольше. В кожухе термостата два датчика - один на прибор, другой на мозги. Судя по показаниям и оборотам двигателя на стоянке - все ОК. Обороты - 650, температура чуть выше второй риски. Как резво поехал - температура - первая риска (практически показаний нет) а обороты на нейтралке - 1000. Стало быть двигатель холодный, и мозги увеличивают обороты х.х. для его прогрева, двигатель работает не в режиме. Такое может произойти только тогда, когда открыт второй контур постоянно.

Поехал в Мурманск на рынок и купил штатный термостат - 500 рэ. Машинку в боксе поставил в наклон. По "очумелым ручкам" соорудил из бутылки нечто напоминающее косую воронку, присоединил шланг и в чистое ведро. Воронку подсунул под корпус термостата, отсоединил патрубок в сторону радиатора, аккуратно подвязал его. Разумеется перед этим открыл пробку расширителя, и открутил выпускной винт-клапан на высоком патрубке. Слилось около литра антифриза (если бы термостат был закрыт, как ему и дОлжно быть - сливаться было бы нечему). Отдал три винта крепления корпуса термостата, снял и заменил его с новой прокладкой. Далеко ходить не надо было - достаточно осмотра - термостат светился дырами, резинка внутренняя просто "сожрана"? и ее остатки заклинили термостат в открытом состоянии.

Вернул все в зад, залил в расширитель слитый антифриз, короче последующие операции все по технотам. И теперь все ОК.

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

датчик коленвала;
датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
датчик температуры впускаемого воздуха;
датчик детонации;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик распредвала;
клапан фазорегулятора;
клапан продувки топливного бака;
датчики кислорода;
датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Датчик коленвала

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V

Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

Читайте также: