Замена датчика угла поворота рулевого колеса субару форестер
Опубликовано: 18.05.2024
Восстанавливаем датчик положения рулевого колеса Subaru Forester 2008 года выпуска. После ремонта подрулевого шлейфа водительского Airbag, на панели приборов загорелись индикаторы ABS VDC. Компьютерная диагностика показала ошибку C0071 - разрыв в цепи датчика угла поворота (Steering angle sensor malfunction). Проблема с этими датчиками давно нам известна: после поворота сенсора на угол более 720°, данный электронный узел блокируется и перестает выполнять свои функции.
Стирать ошибки и проводить адаптацию бесполезно - слетела прошивка сенсора. Но в сложившейся ситуации нет необходимости покупать дорогостоящую деталь, т.к. неисправность носит исключительно программный характер. Здесь требуется не механический ремонт, а восстановление прошивки, после чего, вся система начнет работать в штатном режиме.
На автомобиле установлен датчик угла поворота с оригинальным номером 27582AE001. Датчик изготовлен в не разборном корпсе, но имея огромный опыт в области ремонта таких электронных блоков, никаких трудностей мы здесь не видим. Последовательность ремонта датчика положения руля Субару Форестер такая же, как и на автомобилях Audi Lexus Mitsubishi Toyota VW:
1) Проводим компьютерную диагностику всех систем, выявляем код неисправности С0071.
2) Снимаем датчик поворота руля с машины.
3) Далее, разбираем сенсор, выпаиваем микросхему, в которой хранятся нужные данные.
4) Считываем прошивку из микросхемы программатором, восстанавливаем дамп и записываем обратно.
5) Аккуратно припаиваем микросхему памяти на свое место и собираем датчик в обратной последовательности.
6) Подключаем сенсор на столе, проверяем его работоспособность, затем, идем ставить его обратно в машину.
7) Повторно подключаем автосканер к авто, стираем все ошибки и проверяем угол поворота рулевого колеса.
С ценами на ремонт датчика угла поворота Субару можно ознакомиться на нашем сайте. Работаем со всеми регионами России.
Ремонт датчика поворота руля 27582AE001 Subaru Forester осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Плеханова, д.10, ближайшие станции метро: Шоссе Энтузиастов, Перово, Новогиреево.
Напишу в самом начале, главное, в победе моей, , болячки, , большая благодарность — papasl и его ссылкам и от неё другие по подобным нюансам !
Предистория — имея авто без мультируля, и желая этот нюанс устранить, благодаря доброму человеку с Красноряска, Андрею, кнопки у меня появились, в один ноябрьский день с хорошим настроением тогда ещё))), я начал процедуру снятия заглушек руля, куда нужно было поставить кнопки управления магнитолой и круиз-контроля…сняв клеммы аккумулятора, открутив подушку безопасности рулевого колеса, открутив болт рулевого колеса, начал действия снятия его, конечно, по не знаючи, начал на себя не сильными рывками его снимать ( !сразу дам хороший совет, и не повторяйте мою ошибку, и как есть хорошее выражение -, , Сила есть, ума не надо!" ))))), это сейчас я сейчас со спокойной душой это всё пишу), лучше сперва не поленитесь и зайдите в интернет и почитайте, поищите, что вы конкретно хотите сделать с авто, есть практически всё, ктото сталкивался с тем или иным, так вот, мною это сделано не было, и в очередной раз дернув рулевое колесо, одновременно с его снятием с болта, на мои колени упал и шлейф датчика руля, так как провода подушки безопасности идут как раз от крышки шлейфа, и воооот, настроение моё прям быстрее скорости звука начало падать…
это шлейф — это сейчас он уже в собранном состоянии, делать фотокарточку его в том виде, когда он впервые увидел свет на деревенской земле, не было ни желания ни возможности…
так вот, продолжим…сперва я не придал значению, как он правильно собирается, подумал смотаю его обратно, конечно не с 1 и не с 5 раза сразу мне этого не удалось, но собирать то нужно было, с настойчивостью и желанием, что свои ошибки нужно устранять, я его собрал, покрутил, вроди крутится без проблем, что уж там, фигня оказалась)…пошел заниматься рулём…
про изоленту писать не буду, так как это вообще мелочи, провода просто были обрезаны, соединил и все дела
вернувшись в авто, начал собирать в обратной последовательности, поставил руль, поставил фишки и установив на место подушку, прикрутив её, думаю, осталось дело за малым, подцепить обратно клеммы АКБ и поеду на трассу проверять, оказалось рано было гораздо пить шампанское, там уже потяжелее надо было принять, чтобы как то забыть этот, , страшный, , день), заведя авто, почему то не гасла одна волшебная лампочка, вот она …
кнопки управления магнитолой заработали как положено, всё хорошо, а вот круиз нет, нажимая на круиз лампа то загоралась на табло, а вот работать, не работала, выехав на трассу, SET не загорался, соответственно не работала система в общем ( забегая далеко вперёд, скажу одно, причина — это не только, что датчик руля влияет на это, у меня на педали нажатия тормозной системы стоит двух пиновый датчик нажатия педали тормоза, который отвечает только за загорание фонарей тормоза, а чтобы работал круиз контроль нужен 4-х пиновый датчик, фишка там в косе висит рядом, но это примудрости наших, , корешков, , со страны восходящего солнца, которые авто собирают, у кого то есть то или иное в авто, у кого то нет), ладно, отступили от темы…начал я писать и спрашивать людей, что может быть и опять же, добрый человек-субарист с Красноярска, Дмитрий, подсказал мне откуда можно брать информацию по лечению моей, , болячки, , !(написал ссылку вначале).
Вот с этого времени у меня и начались дни знакомства, что на самом деле я натворил…в общем ошибка у меня горела не спроста — причиной всё стало — я сбил метку датчика положения руля и неправильно накрутил, скорее, всего шлейф, повторюсь, на крышке шлейфа написано, сколько крутануть надо влево и вправо, что ранее мной сделано не было, ну начнём по порядку…так как с Москвой разница у ДВ 7 часов, я уже не стал изобретать велосипед, так как один раз уже натворил делов и почитав ссылки, не был уверен, что самое печальное коснулось меня или нет — убил ли я датчик положения руля или нет, ну так, если мне чтото непонятно, я пишу Вячеславу с Москвы и жду ответа, бывало, что ответ дожидался по мск времени часов в 11-12, а у нас уже 18-19 часов, это темно, авто стояло на улице, в общем маленькая пушка в помощь в салон, занимаюсь дальше))) опять вопрос — и вот так помалу решался вопрос) в общем меня успокаивало, что знаючи человек мне говорил, что если умер датчик положения руля, у меня бы горел не один антиюз, но загорелась бы гирлянда из трёх ламп, что у меня не было.
В общем снял я шлейф с датчиком, и продолжил уже процедуры реанимации этой ситуации, дома…
Сохранить в Альбом
так он выглядит раздельно
Сперва я выставил правильно шлейф — делал на три раза, чтоб уже быть уверенным.
Пришла очередь самого датчика, в общем он сбит был гораздо внушительно, в нем в стоит большое и малое колесо, которые связанные — на каждом из них есть метка, их нужно было соединить, крутанул я не меньше 20 раз ( потому что пока собирал шлейф, крутил там, , направо навлево, , нанакручивался…
потом не меньше 5 раз соединял датчик со шлейфом, чтобы метка не сбилась, потом ходил к авто несколько раз, так как так переключатель поворота должен был сесть как положено, в общем всё собрав, ошибка не ушла(((((( и уже, думаю надо цеплять сканер и искать причину в компе авто, живя в деревне и ближайший населённый пункт — Амурск Хабаровского края, приехав к человеку, который вроди как электрик, не знакомый не товарищ, просто по рекламе банера приехал, он подключился и увидел только кузовные какие то ошибки и удалил их, но ошибки:
С0071 — неисправность системы блока стабилизации
С0041 — датчик руля,
не удалились, ибо человек попросту не смог ничего сделать, обратился через товарища к другому человеку, приехав к нему — он со своим сканером даже не видел вращение руля у меня, был им сделан вывод — датчик уже спит вечным сном…ладно, начал обзванивать сервисы Комсомольска-на-Амуре, но, задавая вопрос о своей проблеме, по их голосу я сразу понимал, что не ближе Хабаровска ( это 450 км от деревни, где я был) чтото конкретное мне могут сказать и помочь, так же через знакомых людей я звоню одному такому человеку, мне была поставлена сумма в 2500 и то, толи уйдёт причина толи нет…лечить то надо, так как у меня у меня не работало изза этой ошибки — курсовая устойчивость, при пробуксовке колес, не работало третье колесо ( врать не буду, не знаю, как точно называется, когда большая лампа антиюза горит ), ну и соответственно круиз!
То бывали проблемы с финансами, возможностью, уже в конце февраля разговаривая с человеком, владея турбо форём и у него подобная ошибка, я вышел через него на электрика, который ему пытался удалить эту ситуацию, поехав к нему, он, не захотел говорить, что за сканер у него, сумма больше 100 000 деревянных, он и увидел, что датчик живой, вращая рулём, всё показывал, попросту удалил мне ошибку, проверив и буксуя и всё остальное работало, кроме круиза(ранее написал, что датчик педали тормоза поменять надо, он уже имеется у меня, поставить и всё гуд будет), взяв за работу 500р, я конечно был очень доволен!
Ещё раз спасибо огромное, всем кто помог в моей ситуации!
Предыстория:
Купил я себе форестер сг5 2002г. с горящей лампочкой ABS, хозяин сказал что это мол датчик угла поворота руля. В тот момент мне это казалось мелочью и цена вопроса 1500.
Собственно пришло время к вопросу о ABS. Я почитав форумы, принял решение ехать к офф дилеру, им стал ближайший ко мне Макс-Моторс.Позвонил, записался. Приезжаю, встречает меня мальчик с важным видом и говорит, мы это умеем делать, вопрос 30 минут и 1500р. Я доволен подписываю заказ наряд, отдаю авто и сижу попиваю чай(бесплатный кстати.) Проходит минут 40, он меня зовет и говорит: У вас либо умер блок ABS, новый стоит порядко 30 т.р, но наш мастер умеет их ремонтировать и берет за это около 10 т.р, либо проблема с проводкой. В общем оставляйте и к вечеру завтра мы дадим точный диагноз. Но цена примерно тысяч 15. Не долго думая, говорю что мне нужно подумать, оплачиваю "диагностику" в размере 680р и уезжаю. Первым делам звоню в лисью нору:) там мне говорят 800р час работы электрика.
Вечером этого же дня виду активную дискуссию на форуме и получаю приглашение от Руслана (Лиса) подъехать. Созваниваюсь на следующий день и лечу к нему. Огромное спасибо Руслану, который не долго мучаясь при помощи диллерского сканера считывает 71 ошибку. пробуем что то придумать, но датчик признаков жизни не подает.
Тут начались поиски датчика. номер его 27582AE001. Экзист предлагает данный датчик за 9000р, ну самое дешовое что я нашел это 6700. А контрактники вообще не знают что это такое. И вот буквально вчера решил я полазить по инету и поискать этот датчик на разборах и к моему удивлению я обнаружил, что он продается вместе со шлейф-лентой в одном из магазинов нашего города за 1000р. Я еду туда, покупаю это все дело и меняю. ABS тухнет при первом же заводе, VDC работает. Но мой пытливый ум решил залести в этот самый датчик.
На третьем фото все шестеренки уже стоят в правильном положении. А вот что я обнаружил при вскрытии(одна из шестерок сдвинута на 180 градусов):
Собственно все шестеренки были выставлены по контактам и датчик был снова собран.
Датчик был подцеплен и ошибок обнаружено не было.
З.Ы. продам шлейф-ленту на BH5/BH9. Датчик тоже могу продать с условием что если он у вас не заработает, я верну деньги назад.
Речь про вот этот датчик. Уж сколько крови он нам попил! Да и вам тоже! Разборка рейки здесь.
На наждаке сточили верхнюю часть.
Показалась какая-то плата.
Это ползунки. Основание вращается.
А это непосредственно токопроводящие дорожки. По большому счету это сдвоенный переменный резистор (потенциометр) хитрой конфигурации.
Если фото увеличить, то на токопроводящих дорожках видны четыре светлых пятна. В этих местах токопроводящая дорожка протерлась до подложки и уже не контактирует с подвижными контактами. Это и является причиной выхода датчика из строя.
Приблизительно такой расклад. Мерили несколько раз. Получали разные результаты. Взяли крайние значения.
Ч-К 803 Ом (неизменно)
Б-З 835 Ом (неизменно)
Кстати, механическая часть корпуса вполне работает. Это, если кто надумает пристроить туда сдвоенный потенциометр!
Решили восстановить токопроводящие дорожки.
Чуть разбавили ацетоном. Аккуратно точечно нанесли на места потертостей.
А далее два вопроса. Узнать корректно ли этот датчик будет работать? И сколько прослужит после ремонта?
Взяли беспробежную рейку от Mazda Verisa.
Полный список машин на которых стоит эта рейка: Mazda Demio, DY3R, DY5W, DY3W, DY5R; Mazda Verisa, DC5W, DC5R.
Оригинальный номер рейки OEM №: D52132110, D52132110A, D52132110B
ВСЁ. Рейка работает! Клиент счастлив! КАЛИБРОВАТЬ, ПЕРЕШИВАТЬ и вообще подцеплять сканер НЕ НАДО.
Руль отключался постоянно. Бессистемно, без присутствия каких-либо закономерностей и зависимости от каких-либо факторов. Иногда по стопиццот раз в день, иногда 2 недели работал без перебоев…
Самым сложным оказалось найти адекватного посредника для покупки датчика на ТаоБао. Из-за этого даже подумывали поменять целиком рейку… Но таки получилось.
Приехал с маркировкой QCG-N1I-100. Все использовали QCG-N1S-100. В чем отличия понятия не имею и разбираться не хочу. Но опасения, что что-то может пойти не так, были…
Также заказал у трехмерных полиграфистов уши для датчика:
Имея все компоненты на руках, выдвинулся, захватив немного з/ч по ходовой, на еще одно СТО, с которым в последнее время сотрудничаю, для попытки замены. :)
Заехал. Пацаны сняли рейку, положили на стол и сказали — "На — развлекайся. Там у тебя сайленты в багажнике? Мы пока поменяем…" :)
Ну что ж… На помощь я и не рассчитывал. Главное, чтобы не мешали. :)
Рейка на столе, жгут размотан, датчик снят:
Соединял датчик с жгутом по схеме:
Незадействованным остался только экран родного жгута.
Уши были отрезаны гравером, сам новый датчик пришлось подточить немного в диаметре, на пол миллиметра — уши не налазили. Уши сели туго. Подшипник с усика нового датчика откусили кусачками — слегка притронулись и он развалился на мелкие куски.
В самый последний момент я понял, что не взял с собой никакого источника питания для настройки положения датчика. Пришлось использовать токовые клещи не по назначению )))))
Как видно по фото датчик отстроили практически идеально — между выходами 0,1 мВ! :)
Уже после настройки датчика место соединения датчика с ушами обильно залили 2-компонентным эпоксидным клеем.
Все соединения тщательно заизолированы, жгут сплетен "как было".
Пока я был занят датчиком, пацаны заменили плавающие сайленты на резиновые 20254FG010:
Плавающие таки были почти мертвы. Проехали около 109 ткм или 4 года и 5 месяцев
После завершения работ по датчику, рейка переехала на соседний стол для замены левой рулевой тяги и хомута пыльника правой тяги. На пыльник правой тяги в прошлый раз поставили обычный хомут "под болт" из-за неудобства обжима правильного хомута, учитывая необходимость скорого снятия рейки, при котором можно будет поставить все-таки правильный хомут.
Тягу использовали CTR CRSU-16
После всех этих работ рейку вернули на место. Завели мотор и начали усердно крутить рулем — все ОК. Шлейф цел. ЭУР работает. Усилие на руле в обе стороны по ощущениям одинаковое. Попутных косяков также не замечено.
На момент написания поста машина ездит уже 3 недели и проехала около 2000 км. Все работает, ЭУР не отключался. Можно считать, что Пес Децик изгнан. Надеюсь на долго… :)
Пользуясь случаем снял на память маркировки рейки:
Диагностика торжественно сообщает:
Цена вопроса получилась копеечная.
Датчик — 370 грн.
Уши — 50 грн, но еще не расчитался :)
Работы — частично свои, частично "бесплатно". Но эти "бесплатно" пацаны с меня еще возьмут… :)
Старый датчик, естественно, в мусор не выброшен. По свободе попробую сделать бесконтактный по материалу от andk0 — Дополнение к Проблемы реек Subaru Forester SH
Небольшой апдейт по ошибкам упомянутым в посте "Пес Децик подкрался незаметно?".
Уже когда я ехал домой после замены датчика и на светофорах клацал диагностику, меня осенило — все ошибки по разным системам были вызваны именно этим датчиком! Коды всех этих ошибок имеют сходство — оканчиваются на "301":
Блок IUM — B0301 — CAN-LS counter abnormal.
CAN-шина — B0301 — Please refer to manual.
И С0071 по датчику положения руля, думаю, также связан с неадекватным поведением датчика вращения и, как следствие, всей системы ЭУР.
Читайте также: