Замена генератора форд фиеста
Опубликовано: 17.05.2024
Выездной ремонт генератора Форд Фиеста поколений VI, V ST, V, IV, III, II Van – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Ford Fiesta выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Форд
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Форд Фиеста может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Ford Fiesta поколений:
Ford Fiesta VI
Ford Fiesta V ST
Ford Fiesta V
Ford Fiesta IV
Ford Fiesta III
Ford Fiesta II Van
Прайс на услуги
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Форд Фиеста
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
Ремонт генератора автомобиля Форд Фиеста VI, V ST, V, IV, III, II Van нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Ford Fiesta, целесообразнее замена узла в сборе.
На купленном автомобиле Ford Fiesta 5 1.4 л с пробегом 110 тыс. км спустя 50 тыс. км при холодном пуске из под капота появился свист. Детальный осмотр показал, что начал свистеть приводной ремень компрессора кондиционера, генератора и помпы. По регламенту замена приводных ремней должна производится на ТО-8 (каждые 120 000 км), поэтому вместе с этим ремнем лучше сразу менять и ремень гидроусилителя от коленвала.
При простой, на первый взгляд, работе пришлось столкнуться с несколькими нюансами (при снятии и установке). Как справится с заменой приводных ремней на Фиесте 5 своими руками смотрите в фото инструкции представленной ниже.
Материал подготовлен при поддержке автосалона «МАС МОТОРС», предлагающий как продажу автомобилей новых и б/у, так и техническое их обслуживание. Подробнее можно узнать на сайте: https://www.masmotors.ru/
Запчасти и необходимый инструмент
Для замены был выбран комплект ремней от Contitech 6PK1019ELAST T1. Судя по отзывам неплохие ремни и должны проходить не меньше оригинальных. Оригинальный набор можно купить по артикулу 1365336 либо 1829195, но стоит это будет в два раза дороже.
- Бита Torx T27;
- Шестигранная головка на восемнадцать;
- Вороток с трещоткой;
- Монтажный рычаг;
- Удлинитель;
- Ключ для колесных болтов.
Как заменить ремень генератора, кондиционера ГУРа на Fiesta 5
Устанавливаем машину на смотровую яму или подъемник и демонтируем переднее левое колесо.
Откручиваем два винта крепления нижней защиты приводных ремней, затем вынимаем клипсу крепления шланга с ОЖ к защите и снимаем ее. Крепится винтом под Torx T27.
Складываем лист бумаги вчетверо и подкладываем под ремень. Вставляем монтажку и вращая двигатель по часовой стрелке скидываем поликлиновый ремень привода гидроусилителя руля от КВ.
Двигатель вращаем за болт крепления шкива коленвала. Болт под головку на восемнадцать.
По аналогии с ремнем гидроусилителя следует поступить потом и с ремнем привода компрессора, генератора, ГУРа и помпы.
Заводим новый ремень на место посадки и внимательно следим за тем чтобы он сел всеми ручейками в шкивы.
От руки примерно на треть одеваем ремень на шкив коленчатого вала и вставляем под него сложенный лист бумаги. Заводим монтажный рычаг как показано на фото и вращая двигатель по часовой стрелке заводим ремень на место.
После установки ремня прокручиваем двигатель на 2-3 оборота и убеждаемся в правильности его перемещения. Он должен ровно стоять на всех шкивах и при вращении не должно быть перекосов.
Ремень гидроусилителя руля устанавливаем по аналогии. После установки также прокручиваем двигатель и проверяем перемещение.
Запускаем двигатель, проверяем работу гидроусилителя и смотрим есть ли зарядка АКБ.
Монтируем кожух, крепим на два винта и фиксируем шланг с охлаждающей жидкостью к нему.
Вам потребуются: торцовый ключ «на 10» и ключ «на 15».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Замена ремня привода вспомогательных агрегатов»).
3. Снимите правую блок-фару (см. «Замена блок-фары»).
4. Снимите защитный колпачок…
5. …отверните гайку…
6. …и снимите клемму с вывода «плюс» генератора.
7. Нажмите на фиксатор…
8. …и отсоедините от выводов генератора колодку жгута проводов.
9. Выверните нижний болт крепления генератора.
10. Отверните одну гайку и выверните один болт верхнего крепления генератора к головке блока цилиндров.
11. Снимите генератор со шпильки и извлеките его через проем блок-фары.
12. Установите генератор и все ранее снятые детали в обратном порядке.
Согласно рекомендациям завода-изготовителя ремни приводов вспомогательных агрегатов и насоса гидроусилителя рулевого управления для снятия следует разрезать ножом, после чего они приходят в негодность. Это объясняется тем, что оба ремня даже после снятия без повреждения не подлежат повторному использованию, так как рассчитаны только на одноразовое растягивание при надевании на шкивы (регулировка натяжения ремней не предусмотрена). Кроме того, замена ремней регламентирована после определенного пробега или срока эксплуатации, поэтому при замене ремня привода вспомогательных агрегатов одновременно следует заменять и ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
Так как меня тут больше читают, и генератор — для Глазюки, пост в ее БЖ пишу, хотя образцом послужила моя зеленая Хрумка (у нее свой пост про эпический фейлы, в БЖ).
Генератор я купил БУ, в Пежоне. В подарок досталась новая фишка (та еще ломучая дрянь). Глазюка у меня пару лет уже как не могла связаться генераторм по CAN-шине, отчего страдала и светила желтеньким значком на панели приборов, пугая моих редких пассажиров (а вдруг элехтричество по дороге закончится?). Через два года электричество действительно закончилось: подох реле-регулятор и родной гена стал выдавать 16-17 вольт (и, кажись, привет моей варте).
Так как Глазюка разобрана, а у Хрумки с электричеством пока все впорядке, решил генератор на ней проверить. Проверил — все работает, как надо. Правда, Глазюкин гена — на 90А, а Хрумкин и новый — на 70А. Но Хрумка-то как-то бегает?
Главное вот что: разрезание ремня генератора при его снятии 8) Ну или не разрезание, а растяжение с зубным скрежетом. Эти процессы забавно так прописаны в книжках, да и наборы с инструментами по 100 у.е. активно распродаются… Но когда мне генератор первый раз снимали, показали, как оно на самом деле. Да и Workshop Manual'е фордовской процесс аналогично описан. У меня подмена генераторов заняла около 10 минут (не считая снятия фары)
Итак. с картинками.
1. Снимаем фару — без этого извлечь гену будет невозможно, да и руки толпой гномиков придется менять — не подлезешь. Заодно вытаскиваем из креплений бачок ГУР и аккуратно смещаем его туда-сюда для удобства.
2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и откручиваем гайку плюсового провода с генератора (ключ на 10)
3. Откручиваем гайку на шпильке (ключ на 15)
4. Выкручиваем шпильку (торкс мелкий какой-то, я ее принципиально выкручиваю головкой на 6)
5. Выкручиваем болт (опять ключ на 15). Можно и наоборот — сначала болт, потом — шпильку.
6. Ослабляем нижний болт (…и опять ключ на 15 — для фордов он — самый ходовой)
7. Генератор отпадает от верхнего кронштейна и теперь можно спокойно снять/одеть ремень
7.а Снимаем ремень со шкива помпы — он гладкий и без буртиков
7.б Обратно ремень можно надеть на шкив генератор (проще подлезть) или помпы (сложнее подлезть, но новый ремень натягивать на шкив генератора достаточно сложно даже так)
7.в Если дело только в ремне — прикручиваем верхний болт и шпильку обратно (они — конусные и попасть ими легко) — по мере притягивания, генератор работает как натяжной ролик для ремня.
7.г Контрим шпильку гайкой, цепляем обратно плюс на гену и минус на аккумулятор, ставим фару — и вперед.
8. Если надо снять генератор полностью, скидываем ремень, выкручиваем нижний болт полностью — генератор падает нам в руки.
9. Отцепляем от него трехконтактный разъем. Процесс — тот еще (по мне — тяжелее всего остального). Сломать разъем — очень просто, прикипает он там и грязью зарастает прилично. Сходит — туго. Уцепиться — не за что. Что бы его снять, надо нажать на хвостик вот так, как на фото и за что-то (не за провода!) тянуть. Всё это "что-то" прячется внутри корпуса генератора, потому снять его "на месте" мне удалось всего один раз. Если разъем не идет, я его подталкиваю снизу тонкой отверткой.
10. Извлекаем генератор через проем фары.
Особые примечания.
1. Что бы снять ремень генератора полностью, сначала надо снять ремень ГУР. Я этот вопрос пока опускаю. 8))
2. Для обеспечения лучшего заземления, перед установкой генератора почистить и обезжирить места его прилегания к кронштейну на двигателе. Ну или как я — поставить доп.массу под гайку на шпильке 8)
3. Перед вкручиванием болтов и шпильки, ОБЯЗАТЕЛЬНО, нанести на них смазку разделитель(фиксатор резьбы, графитку и т.п. ни в коем случае НЕ WD'шку!) — закиснет в блоке, потом, как я, отломаете.
Что ж, открываем сервис-мануал форда и, шокированные, читаем - для демонтажа ремня надо решительным движением его перерезать. Перерезаем, не без некоторого волнения, переходящего в инфаркт. Вот они, порезанные, слева, как живые:
Маленькая ремарка. Так сделано, потому что, в отличие от многих других автомобилей, у Фордов конструктивно отсутствует натяжитель ремня. Ремень всегда натянут в строго определенной степени. Логично это или нет - конструкторам виднее, но некоторую пикантность в эксплуатации это придает.
Теперь скидываем правое переднее колесо и пластмассовую защиту (она на двух саморезах). Нам виден шкив коленвала. Накидываем новый ремень, тот, что побольше, на все шкивы, кроме коленвала - на него он так просто не налезет:
Теперь надо думать, как его натянуть. В фирме Contitech об этом позаботились и в комплект к ремням кладут специальную приспособу:
Надели, поднатянули на нее ремень, и начали крутить шкив коленвала по часовой стрелке (головка на 18). Тянем-потянем. Бамц! Хреновина эта мало того, что соскочила, так еще и погнулась. В общем, хреново заботятся в фирме Contitech о тех, кто будет натягивать ремни. Ремни можно и в более дешевом варианте брать (партнамберы в конце материала).
Для дальнейших работ был найден кусок твердой резины размерами приблизительно 40x30x5мм, и уже он подсовывался под ремень в качестве натягивательного приспособления. К сожалению, эта часть работы не очень поддавалась фотофиксации, но если на пальцах, это выглядит так. Один человек должен вращать шкив коленвала, а второй доступными методами (а если конкретно - очень для этого подходит деревянная палка длиной этак сантиметров 70) удерживает ремень от соскальзывания с остальных шкивов. Где-то на седьмой-десятой попытке ремень наконец сядет на шкивы. Правда, почти наверняка, сначала на одном или нескольких шкивах он окажется смещен на одну-две-три канавки. Это не беда - достаточно еще покрутить шкив. При этом можно на ремень перед нужным шкивом немного давить сбоку, принуждая его запрыгнуть куда положено. В общем, в итоге должно получиться так:
Второй ремень натягивается аналогичным образом, но там только два шкива - коленвала и насоса ГУР. Этот ремень, как правило, налезает практически сразу.
Вот, собственно, и все. Как видно из вышеприведенных материалов, генератор трогать не надо в принципе. Такой же принцип замены ремня - на фиестах и фокусах.
Обещанные номера ремней:
5PK690 - короткий (ремень насоса ГУР)
6PK1019 - длинный (ремень генератора, помпы, кондиционера)
Читайте также: