Замена подшипников генератора рено флюенс
Опубликовано: 08.07.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Fluence , скачать электросхему Renault Fluence , панель приборов Renault Fluence , система освещения Renault Fluence , магнитола Renault Fluence , аудиосистема Renault Fluence , стеклоочиститель Renault Fluence , регулировка фар Renault Fluence , коды ошибок Renault Fluence
2. Система подзарядки
Генератор
Бензиновый двигатель
Примечание:
Снятие и установка может немного отличаться, а зависимости от модификации двигателя.
Снятие
Внимание:
Эта операция выполняется в защитных неразрезных перчатках.
1. Снять передний бампер.
3. Снять кронштейны переднего бампера.
4. Снять воздухоотражатели.
5. Снять звуковой сигнал.
6. Снять переднюю противоударную поперечину.
7. Снять замок капота.
8. Снять желоб жгута проводов двигателя.
9. Отсоединить шланги электровентилятора системы охлаждения двигателя.
10. Отвернуть нижние болты (5) крепления передней панели кузова.
11. Снять верхние фиксаторы (6) передней панели кузова.
12. Отвернуть нижние болты (8) крепления передней панели кузова.
13. Отвести в сторону переднюю панель кузова.
14. Отвернуть гайку (9) крепления плюсового вывода генератора.
15. Отсоединить колодку проводов (10) от генератора.
16. Отвести в сторону жгут проводов генератора.
17. Отвернуть болт крепления подкоса генератора (13) с блока цилиндров.
18. Отвернуть болт крепления подкоса генератора (14) с генератора.
19. Снять подкос генератора.
20. Отверните верхний болт крепления генератора (15).
21. Ослабить, но не снимать болт крепления генератора (16).
22. Отвести генератор от многофункционального кронштейна при помощи отвертки.
23. Снять генератор.
Установка
1. Зажать втулки (17) генератора с помощью щипцов или тисков, чтобы облегчить установку.
2. Установить генератор.
3. Затянуть требуемым моментом болты крепления генератора. Момент затяжки: 25 Н·м.
4. Установить подкос генератора.
5. Завернуть болт крепления подкоса генератора на блоке цилиндров.
6. Завернуть болт крепления подкоса генератора на генераторе.
7. Затянуть требуемым моментом болт крепления подкоса генератора на генераторе. Момент затяжки: 25 Н·м.
8. Затянуть требуемым моментом болт крепления подкоса генератора на блоке цилиндров. Момент затяжки: 25 Н·м.
9. Проложить жгут проводов генератора.
10. Соединить разъем генератора.
11. Установить жгут проводов на провод плюсового вывода генератора.
12. Затянуть требуемым моментом гайку крепления плюсового вывода генератора. Момент затяжки: 21 Н·м.
13. Установить переднюю панель кузова.
14. Завернуть болты нижнего крепления передней панели кузова.
15. Завернуть болты верхнего крепления передней панели кузова.
16. Установить верхние фиксаторы на передней крайней панели.
17. Закрепить шланги на электровентиляторе системы охлаждения двигателя.
18. Установить желоб жгута проводов двигателя на электровентилятор системы охлаждения двигателя.
19. Установить замок капота.
20. Установить переднюю противоударную поперечину.
21. Установить звуковой сигнал.
22. Установить кронштейны переднего бампера.
23. Установить фары.
24. Установить воздухоотражатели.
25. Установить передний бампер.
26. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.
27. Установить защитный экран.
28. Установить переднюю часть переднего подкрылка.
29. Установить передние колеса.
30. Установить верхнюю крышку двигателя.
31. Подключить аккумуляторную батарею.
Дизельный двигатель
Примечание:
Снятие и установка может немного отличаться, в зависимости от модификации двигателя.
Снятие
1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.
2. Отключить аккумуляторную батарею.
3. Снять верхнюю крышку двигателя.
4. Отвернуть болты крепления защиты картера двигателя.
5. Снять защиту поддона картера двигателя.
6. Снять передние колеса.
7. Снять переднюю часть переднего подкрылка.
8. Снять передний бампер.
9. Снять переднюю противоударную поперечину.
10. Снять воздухоотражатели радиатора системы охлаждения.
12. Снять кронштейны переднего бампера.
13. Снять ремень привода вспомогательного оборудования.
14. Отвернуть болты крепления (1) держателя жгута проводов двигателя.
15. Снять замок капота.
16. Отвернуть болты крепления передней панели кузова (2).
17. Наклонить переднюю панель.
18. Снять отводящий воздухопровод.
19. Разъединить разъем (3) регулятора генератора.
20. Отвернуть гайку (4) крепления плюсового вывода генератора.
21. Отвести в сторону жгут проводов генератора.
22. Отвернуть болт защитного щитка генератора.
23. Снять защитный щиток генератора.
24. Отвернуть болты (5) крепления генератора.
25. Снять генератор.
Установка
1. Для облегчения установки генератора следует сжать втулки (6) с помощью щипцов или тисков.
2. Установить генератор.
3. Затянуть требуемым моментом болты крепления генератора. Момент затяжки: 25 Н·м.
4. Установить защитный щиток генератора.
5. Присоединить жгут проводов генератора.
6. Затянуть требуемым моментом гайку крепления плюсового вывода генератора. Момент затяжки: 24 Н·м.
7. Соединить разъем регулятора генератора.
8. Установить новый отводящий воздухопровод воздухо-воздушного охладителя.
9. Установить переднюю панель кузова.
10. Установить замок капота.
11. Завернуть болты крепления желоба жгута проводов двигателя.
12. Установить ремень привода вспомогательного оборудования.
13. Установить кронштейны переднего бампера.
14. Установить воздухоотражатели радиатора системы охлаждения.
15. Установить переднюю противоударную поперечину.
16. Установить фары.
17. Установить передний бампер.
18. Установить переднюю часть переднего подкрылка.
19. Установить передние колеса.
20. Установить защиту поддона картера двигателя.
21. Установить верхнюю крышку двигателя.
22. Подключить аккумуляторную батарею.
Блок защиты и комутации
Снятие
1. Выключить зажигание.
2. Отключить аккумуляторную батарею.
3. Отжать предохранительные защелки (1) крышки блока защиты и коммутации.
4. Отсоединить крышку блока защиты и коммутации.
5. Снять кронштейн (2) жгута проводов блока защиты и коммутации в салоне, отогнув выступы кронштейна и подняв кронштейн.
6. Отсоединить блок защиты и коммутации в точке (4) от его корпуса, нажав на защелки (3).
7. Сдвинуть жгут проводов блока защиты и коммутации (5) в резиновых кольцах.
8. Частично снять блок защиты и коммутации, чтобы отсоединить его разъемы.
9. Разъединить разъемы блока защиты и коммутации, отмечая их положение.
10. Снять блок защиты и коммутации.
Установка
1. Соединить разъемы жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии в соответствующем порядке (1), (2), (3), (4) и (5).
Примечание:
Сначала соединить разъемы самим коротким жгутом проводов во избежание нагрузки жгута проводов и смещения разъема.
2. Соединить разъемы жгута проводов в моторном отсеке блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии в соответствующем порядке (6), (7), (8) и (9).
3. Соединить разъем (10) жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации в соответствии с положением, отмеченным при снятии.
4. Установить резиновые кольца жгута проводов блока защиты и коммутации в корпус на блоке защиты и коммутации.
5. Установить блок защиты и коммутации в его корпус.
Примечание:
- Если блок защиты и коммутации не устанавливается надлежащим образом, проверить состояние жгута проводов разъемов блока защиты и коммутации.
- Убедиться в том, что все уплотнительные кольца жгута проводов установлены в пазы блока защиты и коммутации и точно и полностью входят в корпус.
6. Закрепить кронштейн опоры жгута проводов в салоне блока защиты и коммутации.
7. Установить крышку блока защиты и коммутации в его корпус.
8. Убедиться в том, что держатели правильно зафиксированы на месте.
Примечание:
- Если крышка правильно закреплена на месте, фиксаторы скользят свободно.
- Если фиксатор или паз фиксатора неисправен, крышку или блок, имеющий дефект, необходимо заменить.
9. Заблокировать предохранительные замки (6) блока защиты и коммутации, совместив метку замка с меткой на крышке блока.
Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.
- Снимаем заднюю пластиковую крышку, открутив две гайки на 13 или 15, а также 1 винт.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Три винта реле напряжения
-
Откручиваем 4 шпильки, которые стягивают переднюю и заднюю крышки корпуса генератора.
Откручиваем четыре шпильки
4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
Разжимаем корпус генератора
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
замена подшипников генератора
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Откручиваем шкив гайковертом
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Откручиваем шкив воротком
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
- Задний подшипник снимаем обычным двулапым съемником.
Снимаем задний подшипник
7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Разборка подшипника генератора
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Запрессовываем передний подшипник
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Запрессовываем задний подшипник
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Втулка заднего подшипника генератора
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 17*47*14, 140263- 17*52*17, 6203-17*40*12, задние 6203- 17*40*12, 140273- 15*35*11, 6202- 15*35*11 . Для Valeo передние 6303- 17*47*14, задние 6202- 15*35*11. Для Mitsubishi передние 6303- 17*47*14, 6203-17*40*12, 140754- 17*52*18, задний 140419 8*23*14.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Если совсем кратко :
Пробег 325 000
генератор Valeo 2613199 FG12046 23100 6587
регулятор 2642804
замена щеток, колец ротора, подшипников.
Незаметно пробег "подкрался" к 325 000 км, уже пора-бы и сломаться чему-нибудь !
За 2 дня до окончательной поломки стало проскакивать грозное
предупреждение на индикации "Не заряжается батарея !".
Я проверил и подзарядил запасной аккумулятор (штатный) и . положил его в багажник, ну как запчасть . и вечерами стал читать форумы !
По закону Мерфи генератор умер в 30 километрах от дома, на другом конце Москвы ! Огромный респект аккумулятору бренда Motrio ( ему 2 года, простой обслуживаемый ), он выдержал 3 часовые пробки и был еще живой ! К сожалению хорошо заряженный штатный ( 5 лет , необслуживаемый ) выдержал только 9 км и 45 минутные пробки и . умер при съезде на МКАД, не доехав до сервиса 1 км, дело было в самый разгар утреннего трафика, и что могли подумать водители которые с трудом меня объезжали и видели как я меняю аккумулятор в самом проблемном мест, на сезде МКАД !
В результате чтения форумов сначала была идея съэкономить и поменять регулятор напряжения ( там щетки) не снимая генератор. Вот только конкретную модель регулятора вычислить невозможно, нет такой запчасти в каталогах Флюенс !
Спасибо специалистам по ремонту генераторов, настояли на своем - только демонтаж и полная диагностика, на таком пробега наверняка критический износ контактных колец ротора и подшипников ( так оно и оказалось ) , обмотки надо прозвонить и диодный мост проверить ! Ну а щетки просто припаивают новые, их цена копеечная.
Вся работа по ремонту генератора заняла 2 часа, стоимость 4 500 работа и запчасти ( подшипники, кольца, щетки ). Делал в ООО "Стартер-ЮГ".
Работа по снятию и установке генератора заняла около 3 часов, неудобно к нему подбираться, но вот со стоимостью я "попал" ! Делал в "Авто-Левита" (группа компаний " Вилл Гуд"). Обе компании находятся в одном боксе, внизу снимают-ставят, ремонтируют наверху.
Как надо было сделать : снять генератор за разумные деньги у хорошо проверенного сервиса, сесть на автобус и приехать в специализированный сервис !
Как получилось у меня : Сначала "Авто-Левита" назвала приемлимую цену снятия-установки, хотя и выше верхнего предела в среднем по Москве. Когда я очутился на подъемнике цену увеличили почти на 100% ! Отлично видели, что деваться мне уже некуда, клемма временно наброшена и в салоне запасной разряженный аккумулятор, я от них уже никуда не уеду !
Дальше еще интереснее, с их сайта мне "прилетел" бонус, когда я в момент оформления заказ-наряда сообщил о бонусе, то . цену увеличили еще раз, ровно на сумму бонуса ! Карл !
Вероятно единственное объяснение : за компьютерами сидят и оформляют бумаги 4 ( четыре . ) менеджера ( славяне ), а в ремонтной зоне работают 2 ( два . ) слесаря ( кавказцы ) !
Уважаемая Авто-Левита, дам Вам совет : хватит Вам 1 ( одного ) менеджера ! Остальным 3 менеджерам выдайте спецодежду и в ремонтную зону !
Через несколько дней мне позвонили и попросили оценить качество услуг Авто-Левиты, я не стесняясь послал их . ну понятно куда !
Изображения| Генератор 01.jpg (35.3 Кб, 54 просмотров) | |
| Генератор 02.jpg (39.9 Кб, 48 просмотров) | |
| Регулятор напряжения 01.jpg (61.3 Кб, 44 просмотров) |
В среду 4-го декабря завожу автомобить, слышу "бум" и с правой стороны из под капота слышу постоянный скрипяще-визжащий звук. Потихоньку поехал в гараж. По пути заехал в бокс к местному Гуру, тот полазил послушал - вердикт, накрылся подшипник компрессора кондиционера. Делать нечего, закатываю машину в гараж и на следующее утро на автобусах на работу на сутки. А думы про Гусика и его здоровье одолевают. Посмотрел в Экзисте, оригинальный Ладовский компрессор 42000руб, Рено от 18500 до 22000руб. С работы позвонил ОД (официальный дилер) "Юникор" где спец по приёму клиентов Ольга мне подтвердила ценник на оригинал "конский", а с аналогами они как ОД не работают. Делать нечего, записываюсь на пятницу на 16,00 на диагностику, тща надежду, что дело в чём-то другом, ведь на ремне вспомогательных агрегатов кроме компрессора "висит" туева хуча всякого оборудования. Утром в пятницу объездил пешедралом кучу сервисов, где меня обнадёжили, сказав, что мол менять компрессор не надо, сменим подшипник и вся недолга. За работу от 2500 до 3500 плюс 1000 подшипник и 1200 заправка кондишена.
С успокоенной головой сел в Гуся и с визгом и скрипом поехал к ОД. Припарковался и пошел с салон - жду своей очереди "до тела Ольги". Вдруг слышу в салоне выкликивают мой номер. Оказывается нужно выпустить заблокированный мной автомобиль. Вышел, сел, завёл, дёрнулся на 4 метра назад, заглох и больше не завелся, аккумулятор крутить отказался! Тут и эксперты подошли! Посветили фонариком в районе ремней грят видна алюминиевая крошка, да и шкив генератора криво стоит - вердикт провернулся шкив на оси генератора. Генератор под замену. Бошевский 30000руб. В наличии нету, ищем обзванивая лабазы. Есть аналог Кзате на 90 ампер, стоит 7000руб. Продавец интересуется модификацией, ибо они различаются по крепежу. Договариваюсь привезти снятый генератор утром следующего дня для сравнения, благо до лабаза "Рено" две остановки. За ночь мой аккумулятор слегка погоняли, что б можно было Гуся завести, придётся в понедельник на работу опять зарядник брать, сутки позаряжать.
Ноня утром еду в сервиз, звонит Ольга, грит гони в лабаз забирай гену я им номерок евоный скинула. Так и сделал, дополнительно купив и ремешок новый Контитеч, ибо старый (14 месяцев) слегка был пожован на краях. Через два часа забрал машину, завелась как всегда с полпинка, за работу 6000руб. а что было делать от них всё равно не уедешь. Махнул в гараж проверил на всякий случай тестером - зарядка идёт!
Генератор Bosch индийского производства прожил 7 лет и 124300км.
К сожалению, как вставить видео с Ютуба не знаю, посему просто ссылка на видео.
Без лоха и жизнь плоха.
Подшипник NSK, SNR? ASVA. от 350 до 500 руб
Работа - снять ремень приводной, открутить 1 болтик на 10 на муфте, снять 2 стопорных колечка за усики, переставить подшипник и далее в обратном порядке. Сколько раз это можно проделать за 3500?
Система при замене подшипника не вскрывается, никаких заправок/перезаправок не требуется.
*) Кстати, тема изначально про Н4М. На Ларгусе разве такой? Там всю жизнь был К4М или К7М. Ну и ВАЗовский недавно впиндюрили.
02.06.2014 12:12 - категория: Drive2: Опыт эксплуатации - Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru
Зимой уже напоминал о себе генератор, пропала зарядка, разобрав увидел подстертые щетки и канавы на контактных кольцах. Решено было поменять еще и подшипники, дабы не лазить туда еще долго.
Запчасти на выходные, вдруг кому номера нужны, хотя я писал ранее
Страсти о том чтоб снять генератор нужно разобрать всю морду развеялись когда приступил к работе. Чтобы его извлечь из подкапотного, нужно отвернуть верхний усилитель (хз как его называют).
1 — 2 болта
2 — 2 самореза крепления фары
3 — 4 TORX
Фары не снимал, и так можно аккуратно убрать его
Снимаем аккумулятор, иначе мажет быть фейерверк ))) Откручиваем провода от генератора. Снимаем ремень и откручиваем крепления генератора. Если нижний болт упрется в лонжерон, не страшно, для его извлечения есть прорезь специальная. После откручивания болтов генератор сидит очень крепко на своем месте, пришлось помочь ему гвоздодером. Вынимаем через верх, проходит нормально.
Снимаем пластиковую накладку.
Откручиваем реле регулятор и снимаем
Далее откручиваем 4 винта крепления генератора и располовиниваем его. Здесь аккуратнее. Нужно помочь статору выйти в сторону именно к реле регулятору, иначе оторвете обмотку от выпрямителя
Далее трехлапым съемником снимаем задний подшипник с вала
Откручиваем шкив генератора, зажав в тисках ротор (не перестарайтесь). Благо у меня не обгонная муфта, никаких специнструментов не нужно
Съемником снимаем ротор из передней крышки генератора
Откручиваем 4 винта крепления крышки переднего подшипника и выпрессовываем его
Разобрав генератор решил его отмыть. Ват он сушится, уже почти готовый
Пока сохнут потроха занимаемся щетками и контактными кольцами. Вот новый комплект колец
Сбиваем залитые контакты колец. Я использовал заточенную отвертку. Здесь аккуратнее, запаса провода от ротора нет
Делаем пропил на старых кольцах
И плоскогубцами разламываем их. Чистим от всего лишнего
Ставим новый набор колец, просто забиваем на вал, и припаиваем к проводам ротора. Если не хватает напаиваем кусачек любого провода. Тестером прозваниваем относительно колец, убеждаемся что припаяли правильно.
Далее заливаем лаком места пайки проводников. Я воспользовался лаком для ногтей, у сестры этого добра валом, и любого цвета ))))
Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированный сервисный центр или заменить генератор в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 7», «на 10», «на 27», ключ TORX Т50, тестер, съемник, молоток, отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора», с. 189).
2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.
3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.
Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.
4. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.
5. Подденьте край кожуха.
6. . и снимите его.
7. Выверните два болта крепления щеткодержателя.
8. Отверните гайку крепления щеткодержателя.
9. Снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.
10. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 5 мм, замените щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.
«
12. Выверните четыре стяжных болта.
13. Вставьте отвертку между крышками для их разьединения.
14. . и снимите крышку со стороны привода вместе с ротором.
15. Выпрессуйте из переднего подшипника ротор.
16. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.
17. . и снимите пластину.
18. Выпрессуйте подшипник из крышки.
19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.
20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого.
Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.
23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
24. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Видео по теме "Renault Megane 2. РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА"
ремонт генератора valio на рено, опель, ниссан Рено меган 2 ремонт генератораЧитайте также: