Замена ремня генератора civic 6
Опубликовано: 05.07.2024
Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель.
Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства В и рычага Б с роликом А.
На автомобилях Honda Civic предусмотрен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край А рычага заходит за линию метки Б на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов, иначе может произойти обрыв ремня.
Также проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить.
Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов - характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.
Вам потребуется ключ «на 19».
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.
2. Для предотвращения случайного пуска двигателя выньте ключ из замка зажигания.
3. Снимите переднюю облицовку моторного отсека (см. тут).
4. Закрепите ключ на специальном выступе автоматического натяжителя.
5. . и плавно поверните ключ против часовой стрелки.
6. Снимите ремень со шкива генератора и отпустите болт натяжного устройства.
7. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера и извлеките ремень через арку правого переднего колеса.
8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
При необходимости замены натяжного устройства выполните следующее.
1. Снимите генератор (см. тут).
2. Закрепив шкив привода водяного насоса от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления
3. . и снимите шкив привода водяного насоса.
4. Выверните верхний болт крепления натяжного устройства к кронштейну генератора.
5. Выверните болт крепления.
6. . и снимите рычаг натяжного устройства.
7. С тыльной стороны рычага натяжного устройства выверните болт крепления.
8. . и снимите натяжное устройство.
9. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
При необходимости замены роликов ремня привода вспомогательных агрегатов выполните следующее.
1. Выверните болт крепления.
2. . извлеките крышку.
3. . и снимите опорный ролик
4. Аналогично снимите ролик на автоматическом натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов.
Инструкция подходит для автомобилей Хонда Цивик 4D/5D 8-го поколения с двигателем R18А1, R18А2 (1.8л): 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Ремень привода вспомогательных агрегатов Хонда Цивик не требует регулировки натяжения на протяжении всего срока службы, потому что в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель. Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства и рычага с роликом.
На автомобилях также установлен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край рычага заходит за линию метки на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов Хонда Цивик, иначе возможен его обрыв.
Также состояние ремня можно определить внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа, продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его нужно заменить на новый.
Дополнительный признак необходимости замены приводного ремня — характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.
Замена приводного ремня Хонда Цивик
1. Установите автомобиль на подъемник. Если нет возможности, приподнимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Для предотвращения случайного пуска двигателя, выньте ключ из замка зажигания.
3. Баллонным ключом открутите гайки и снимите правое переднее колесо.
4. Подденьте отверткой и вытяните 2 пистона пластиковой защиты.
5. Отогните защиту вниз.
6. Поднимите капот и зафиксируйте его упором.
7. Закрепите накидной ключ на 19 мм на специальном выступе автоматического натяжителя и плавно поверните ключ против часовой стрелки.
8. Снимите ремень Хонда Цивик со шкива генератора, и отпустите болт натяжного устройства.
9. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера.
10. Извлеките ремень через арку правого переднего колеса.
11. Замените приводной ремень Хонда Цивик на новый.
12. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов Хонда Цивик в порядке, обратном снятию.
13. Проверните коленчатый вал на 3 полных оборота, чтобы ремень привода занял правильное положение на шкивах.
При покупке машины владелец сообщил, что менял все ремни недавно, хоть и адекватный человек, но в таких вещах как ремень ГРМ лучше не верить, а просто поменять и жить спокойно. Напряг меня еще тот факт, когда в сырую погоду засвистел ремень генератора, но если он недавно менялся то почему же он натянут на масимум и свистит? В общем помучался с ним целую осень и весну, когда были дожди, на холодную свет было включать противопоказано, потом переставал напоминать о себе.
Было решено наконец то все заменить. Были закуплены:
1) Ролик натяжной Koyo — 794,14 р
2) Ремень ГРМ Gates — 489,88 р.
3) Ремень на гену Bando 4PK800 — 228,72 р.
4) Прокладка клапанной крышки Elring — 232,95 р.
5) Мегаключ для фиксации шкива — 70 р. + бутылка пива.
Открыв артикул оригинального ключа я очень сильно офигел на ценник, ну думаю фиг с ним 1000 р. я готов отдать и то жаба была сильно против, но нет же он оказался 7000 р! это уже совсем не годится… Полазив по БЖ и форумам понял что самому сделать его очень просто) Позвонил папе, рассказал, что нужно сварить, самое главное осталось найти гайки в небольшом поселке Селижарово! Очень хотелось, чтобы ключ к моему приезду был готов. В метизах оказалась только гайка м30 — она под ключ на 45, а в шкиве под 51, объездив все магазины отец все же ее нашел гайку м33 в магазине для лесовозов урал. Она под ключ на 50, но 1 мм при таких размерах не играет никакой роли. В гараже была найдена небольшая, но толстая пластинка и у знакомого сварщика за бутылку пива было сварено все это дело, в пластинке прожег отверстие, достаточное для того, чтобы туда влезала головка на 17. Ширину пластинки немного убавил болгаркой, чтобы влезала в трубу, найденную в огороде)))
Настал день второй, оделся потеплее, пошел в гараж часов в 9, приступил к разборке. На улице снег, дождь, ураган и прочие прелести… В гараже тесновато по бокам, чтобы делать на яме, поэтому загнал переднюю часть, поддомкратил, подставил несколько брусков — безопасность прежде всего. Снял колесо и поддомкратил двигатель за опору на которой нижняя левая подушка держится, нужно чтобы при откручивании болта на шкиве конструкция была жестче. Открутил пластиковую защиту шкива, пара шурупов и защиту в сторону отогнул.
Посмотрев на нижную подушку двигла опечалился — пациент в состоянии "ни жив ни мертв", но пока будем ездить так.
Прежде чем разбирать все это дело решил попробовать скрянуть болт шкива, установил мегаключ, упер его в нижний рычаг передней подвески. Собрал так же мегаинструмент для откручивания болта, состоит он из длинной головки на 17 force, удлинителя на 125 мм kraft, удлинителя на 250 мм джонс вей (спецом для этого брал в леруа — 200 р.), советского ключа буквой Г и водопроводной полдюймовой трубы метра полтора длиной.
Подставил подпорку под ключ, чтобы можно было спокойно давить на трубу вниз. Начал надавливать, провернул трубу градусов на 60, а болт на месте, решил успокоится т.к это дело дико пружинит и в случае если что то из составляющих ключа не выдержит, то полетит все в разные стороны… походил вокруг подумал… и понял, что деваться то некуда… ломать так ломать… повисаю своей массой на полуторометровой трубе и с диким скрипом лечу на пол…) что же случилось? чтото обломил или болт скрянулся? осмотрел инструмент все целое… уже спокойнее стало, пытаюсь крутить дальше, но усилие такое же большое… и второй раз скрипнув уже почувствовалось, что он начал откручиваться… тут меня отпустило. самое сложное, на чем все могло закончится сделано.
Поехали дальше, открутил 2 болта от ГУРа, гур в сторону чтоб не мешался, но сильно увести его в сторону не дала трубка с фреоном.
Далее ослабил гайку на ролике компрессора и регулировочным винтом ослабил натяжку ремня.
Ослабил 2 болта генератора — один сверху другой снизу. Скинул ремень гены и гура, ремень компрессора остается висеть на нижней подушке. Открутил кронштейн верхней левой подушки и снял его, найти и снять его несложно — фоткать не стал. Открутил и снял клапанную крышку, 5-6 болтов, почти все разной длины, положил в том порядке, в каком стояли. Сразу зачистил и отмыл стыки крышки с головой и накрыл голову тряпкой.
Далее процесс снятия кожухов ГРМ, у меня этот процесс занял почти 4 часа! убив все рабочее настроение…( С верхней все просто — 2 болта с ключем под 10 и готово, ноооо есть большое ноооо… гараж это все таки не сервис и всех инструментов быть не может. А болты эти совсем непросто откручиваются, между корпусом крышки и шляпкой болта места почти нет, головка туда не лезет, крайне необходим для данной операции трубчатый ключ на 10 еще и длиной см 6-8, меньше не хватит, больше не влезет))) Меня отец спас, откопав в гараже вот такой ключ…
Не представляю чем туда еще можно подлезть, как вариант только узкая не короткая головка и желательно с гибкой трубкой
Почему то не встретил я ни у кого такой проблемы в БЖ, наверно были у всех подходящие головки…
Снял верхнюю крышку. Приступил к откручиванию нижней и вот тут столкнулся с проблемой, она должна быть прикручена 6 болтами, но нашел я 1! ходил долго вокруг, да около, нашел еще 1 "дырку" с отсутствующим болтов, видимо успешно потерян в результате предыдущих замен ремня, но где же еще 4? Тут меня приглючило, что шкив снимать рано и он будет сниматься вместе с роликом на котором ремень грм крутится, спустя пол часа до меня дошло, что это не так.
Перед снятием шкива проверяю метки и о чудо они ровно там где надо, даже проворачивать ничего не надо. На распредвале UP вверху, боковые риски на 3 и 9 часов, так же на шкиве распредвала есть еще одна риска примерно на 7 часов, совпадает она со специальным выступом, который тяжело не заметить. Фотки со всеми метками опять успешно "сожрал" телефон… На коленвалу посмотрел, что шпонка направлена вверх. Надо бы было еще посмотреть где точно находится метка на шкиве коленвала, но не посмотрел… Там 3 риски для настройки зажигания и одна чуть дальше как раз та что нужна, совпадать она должна с выступом на нижнем кожухе ремня. Снял шкив, тут просто крайне важный совет: НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ШПОНКУ. Читал другие БЖ и везде это было особо выделено, я выделю еще раз. Лучше положить ее подальше и по выше и ходить за ней каждый раз, когда она понадобится, а она не раз понадобится, особенно если на зуб ошибиться при установке ремня. Я ложил шпонку рядом и в один прекрасный момент, залезая под машину задел коробку на которой она лежала, вылез из машины и осознал, что все плохо… позвал отца, минут 5 поисков в мыслях что ща придется полы вскрывать и он ее нашел… как отлегло сразу… Думаю все же стоит на запас 1 купить — 100 р))
Итак, снимаем шкив и о чудо нашлись еще 2 болта нижней крышки, открутил чудоключом. Продолжаем поиски еще должны быть 2, с трудом, но нашлись… Но нашлись они под роликом и кронштейном компрессора и трубкой щупа, так что их тоже снял… С кронштейном все просто, а вот чтобы снять трубку масляного щупа, нужно примерно посередине трубке отчелкнуть клипсу и сразу ее оттуда вытащить иначе она выпадет и потеряется, немного покачивая трубку вытащил ее и заткнул отверстие небольшой тряпочкой.
Второй болт оказался сильно утоплен в корпус крышки… как я только не пытался приладить чудо ключ… все впустую, длинная трубка на 10 не лезет, головка тоже не лезет… Что же делать? пришел друган поболтать, посмотреть, сказал ща головку узкую привезу… в итоге приезжает и говорит все есть а на 10 такой нету((( Включил инжинерную голову, которая закончила университет по специальности технология машиностроения))) от гвоздя отрезал небольшой кусочек, вставил в чудо ключ в роли воротка и подобрал соответствующую головку и ура получился чудоключ, но уже длиннее и болт сдался… Сколько же было счастья когда крышка наконец то снялась…
Открутил гайку на ролик, снял ремень и сам ролик. Ролик стоял тоже Koyo, люфт уже небольшой есть… Ремень опознать не удалось. На ремне появились небольшие трещинки по краям зубьев, но пока никакого криминала.
Проверил помпу, подшипники в норме, сальники коленвала и распредвала тоже не текут.
Поставил новый ролик с пружинкой, ремень начал одевать слева, сначала на коленвал, потом на распредвал, потом помпа и ролик. Ролик вроде с пружинкой должен сам натягивать, оке не буду подтягивать… Провернул пару оборотов коленвал мегаключем, накинул шкив коленвала проверяю метки, а они не сходятся! На шкиве колена метка между 3 рисками для зажигания и 1 той что нужно, ладно перекинем на зуб, перекинул, а теперь метка ушла в другую сторону но дальше раза в 2… хорошо… главное спокойствие… возвращаю обратно, решаю все же подтянуть ремень, т.к. если покрутить длинную часть ремня то она более чем на 90 гр. крутилась… натягиваю левую часть коленвалом, правую част роликом и вуаля метки почти сошлись.
Время уже 8 вечера… начинаю поторапливаться… на самом важном… процессе сборки… чего никому не советую.
Собрал все в обратной последовательности: нижняя крышка, верхняя крышка, трубка щупа, кронштейн и ролик компресора, новая прокладка в клапанную крышку (помазал герметиком в углах) и крышку на место, шкив (немного подтянул). Момент истины. надо попробовать, чтоб уж не разбирать опять остальное, если что то не так… завелась… все тихо и прекрасно… Напряг только малька спидометр, начавший на месте показывать 20-30 км/ч, честно не понял почему, возможно без гены заглючило его, возможно колесо вывешенное начало проворачиваться, стояла нейтраль…
Продолжил собирать: кронштейн верхней подушки, новый ремень гены, старые ремни компрессора и гура, все натянул, протянул и вроде проверил… Болт на шкиве коленвала надо затянуть 20кгм + 90 гр., динамометрического ключа нема, надо что то придумать:прикинув что свой вес 80 кг, значит если на метр надавить 20 кг, то 80 кг надо давить на 25 см… рулетку в руки, чуток запасу отмерил 30 см, закрутил под собственным весом, далее полутораметровый рычаг в руки и докрутил на 90 градусов.
Поставил пластиковую защиту на место, прикрутил колесо, завел… все работает и крутится…
Нооо… как всегда есть ноооо… на сборку ушел час, а следовало бы еще пол часика все перепроверить… за следующие пару дней откатал км 10 и в очередной раз выезжаю с гаража и слышу стук и лязганье… тут я малька наложил кирпичиков… заезжаю обратно в гараж и вижу, что ролик компрессора стоит криво, скинул колесо, открутил пластиковую защиту… смотрю, а гайки то с 2 шайбами нема… попытался подобрать из того что было в гараже… не получилось… не долго думая, снял ролик, ремень пришлось обрезать т.к. чтоб его вытащить надо снять подушку двигателя… и так я остался без кондея, но пока он и не нужен… впринципе ничего страшного, приеду в тверь закажу все новое.
Возможно, что то забыл написать. что вспомню добавлю… оказывается это не так просто писать самому. нежели читать чужое) Часов 7 заняла писанина, правда пишу на работе, а тут частенько отвлекают…
На этом собственно все, не повторяйте моих ошибок…
Следующая тема будет по замене 4 сайлентов на передней оси, 4 сайлентов в развальных (у меня они правда развал не регулируют) рычагах и 2 больших ушастых на задней оси…
Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.
Количество зубов ремня ГРМ
Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.
- D14A2 (англоцивик) — 106 зубов 14400-P1J-E01
- D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
- D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
- D15Z6 — 103 зуба 14400-P2A-004
- D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
- D15B 105 non VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
- D15B7, D15B2 — 106 зубов 14400-PM3-004
- D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
- D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004
С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.
Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня
Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.
Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B
Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.
Как зафиксировать шкив коленвала
Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.
Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ
Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool
Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала
Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.
Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.
Самое популярное изображения самодельного ключа.
Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.
Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением
Тонкости при замене ГРМ
Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается "настройки"? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.
Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала
Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.
Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала
Тонкости при установке
Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного "поднять" ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ "синхронность" меток и натяжение "обоих сторон". Обязательно проверяйте метки!
Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.479
Имя: Ярослав
Город: Каменск-Уральский
Машина: Patrol Y61
Автор: yarick
Замена ремней кондиционера и гидроусилителя на автомобиле Honda Civic 1997 г/в. Кузов EK4, двигатель B16A.
Размер фотографий маленький для снижения трафика. Для увеличения фотографии нажмите на нее левой клавишей мышки, фотография откроется в новом окне
Предистория:
Осенью, когда ударил морозец под -20, при холодном запуске появился жуткий свист, который больше похож на громкий визг разрушающегося подшипника без смазки.
При прослушивании источника шума выяснилось что визг идет от лобовой части компрессора кондиционера.
В результате был куплен б/у компрессор ради того, чтобы снять с него шкив с подшипником для замены, но в итоге натянуть ремень оказалось достаточно и теперь у меня есть лишний компрессор
Инструмент:
* Отвертки разные, с насадками под гайку на 7, либо торцевой ключ на 7 (для натяжения ремня кондиционера).
* Плоскогубцы. Цель - достать болты крепления бачка ГУРа из тесного пространства.
* Изогнутые ключи на 10-14. Цель - хитрые неудобные гайки.
* Головки на 10-17, длинная головка на 12. Цель - открутить болты/гайки.
* Вороток-труба 50-100 см. Цель - тяжелые гайки.
* Проникающая смазка WD-40 или тормозная жидкость. Цель - закисшие гайки/болты.
Основные проблемы:
Нижний болт ГУРа хорошо затянут и отвернуть его непросто из-за тесноты, ось натяжного ролика ремня кондиционера неудобная (необходим изогнутый ключ на 12).
Порядок работы в гараже своими силами:
Отвернуть массу двигателя (2 болта на 10). Выкрутить барашек натяжения ремня ГУРа и 2 болта крепления ГУРа. Открутить болт крепления шланга ГУРа к клапанной крышке (на 10). Снять ремень ГУРа.
Вытянуть вверх бачок ГУРа, открутить 2 болта крепления кронштейна бачка (никакие шланги отсоединять не надо). Снять кронштейн и на место кронштейна положить насос ГУРа с бачком, т.к. необходим доступ к ролику натяжения ремня кондиционера.
Ослабить крепление натяжного ролика ремня кондиционера и ослабить ремень выкручивая ключом на 7 штырь натяжителя. Снять ремень кондиционера просунув его под подушкой двигателя.
Далее одеваем новый ремень кондиционера, натягиваем его проверяя натяжение пальцем приложив усилие в 10 кг. на ремень и измерив прогиб ремня.
Бывший в употреблении ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 6.0-9.5 мм
Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6: 7.5-9.5 мм
Новый ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 4.5-6.5 мм
Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6: 5.0-6.5 мм
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Если замечены какие-либо повреждения ремня, замените его.
* "Бывший в употреблении ремень" -это ремень, который проработал более пяти минут.
* "Новый ремень" -это ремень, который проработал менее пяти минут.
После этого прикручиваем массу двигателя чтобы завести мотор и проверить кондиционер.
Садимся в салон, темп-ру на минимум, ACC принудительно ON, и проверяем наличие холодного воздуха из дефлекторов.
Если все в порядке, затягиваем длинной головкой на 12 контргайку натяжного ролика. Затягиваем ось ролика. Одеваем ремень ГУРа, натяжку ремня я сделал так же как было раньше - на кронштейне отпречаталось положение старого болта (см. фото).
Перед установкой грязезащитного щитка снизу проверяем что все ремни легли как положено в ручейки.
Не забыв прикрутить массу двигателя проверяем окончательный результат.
Напоследок мое отношение к навесным ремням:
Для меня ремни навесного оборудования - это абсолютно не значащие расходники.
Я спокойно переживу внезапно порвавшийся ремень ГУРа, кондиционера или генератора.
Без ГУРа и кондиционера в дали от цивилизации прожить можно, а вот без генератора дальше 300 км. не уедешь на японских АКБ емкостью 45 А/ч.
При отказе генератора в пустынной местности, необходимо тянуть экономя АКБ до ближайшей точки где продают аккумуляторы.
Купленный за 700-1500 рублей аккумулятор позволит проехать еще 300-500 км. (аккумулятор надо брать самый свежий)
Читайте также: