Замена щеток генератора на ниссан тиида
Опубликовано: 02.07.2024
Разобрав пришедший генератор оказалось что щетки в идеале, токосъемные кольца без износа, диодный мост в идеале, подшипники как новые. Покупка оправдалась, надо ставить.
Так как ставить хорошую вещь в мокрое, грязное место небыло никакого желания было принято решение о переносе генератора вверх.
Для имплантации потребовалось: генератор, швеллер п- образный 120*50, шкив стандартный уаз, ремень 8*8.5*1250, провод кг35 для подключения к аккумулятору ибо штатная проводка 140А не потянет, гильзы для провода, балон краски для кронштейна, штатное крепление генератора уаз.
Посмотрев записи о переносе генератора выясняется что если уголок крепления сориентировать вверх, то ремень с генератора на шкив помпы будет задевать корпус помпы, именно поэтому нужен швеллер на 120 чтоб можно было угол сориентировать вниз и чтоб он не упирался в коллектор. 2 часа работы болгаркой и дрелью дали результат и кронштейн был готов и покрашен.
Шкив я купил новый штатный на мой двигатель, единственное он не садился на вал, пришлось обточить его по кругу чтоб он сел глубже и не задевал корпус генератора.
Далее все просто, прикручивается к кронштейну стандартное крепление генератора уаз и надев его на шпильки ГБЦ, ранее на которых было крепление воздушного фильтра, прикручиваем гайками ГБЦ. Натяжитель обрезается стандартный почти под прорезь и одевается на штатное место. Выглядеть это начинает примерно так.
Начинаем подключение.
На генераторе 3 провода + силовой. Силовой понятно, кидаем кг35 напрямую на аккумулятор, оставляя штатный который идёт к стартеру(пусть будет).
Начинаем разбираться с 3я проводами. Обозначены они как C S L. Для того чтобы генератор заработал на S подаём плюс который шел на возбуждение старого генератора( грубо говоря сюда надо подать плюс с блока предохранителей чтоб регулятор генератора понимал поднимать ему надо напряжение или понижать). Далее обязательно нужно подключить провод L — контрольная лампа. Без нее генератор работать не будет. Один контакт контрольки подключаем к + ктотрый идёт с замка зажигания и появляется после поворота ключа, второй контакт контрольки подключаем к выводу L генератора. Вот и все и заветные 14.6в на холостых получены. Вывод C оставляем в воздухе(вход для ШИМ сигнала с мозгов для регулировки уровня напряжения мозгами), я его убрал в гофру в которой протянул провода к генератору. Инсталляция завершена.
Nissan Tiida. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Добрался сегодня до мотора. Снял основной генератор, уже настроился поменять муфту и…Как всегда почему-то что-то пошло не так. На валу генератора нет выемки под съемник, чтобы его зафиксировать. Вал под шкивом вообще гладкий, там ничем не зацепиться. Непонятно, как снимать шкив.
Зафиксировать вал, зацепившись отверткой за крыльчатку, а затем шкив выкрутить частью от съемника? Не сломаю крыльчатку?
Щетки поменял, пришлось немного сточить наждачкой по толщине. Не влезали. Старые почти износились, может тысяч 15-20 еще проехал бы на них.
Проблем не составила только замена подшипника в обводном ролике.
Расходники ( артикул ):
Щетки ( JMTX41 ) — 114 рублей;
Подшипник NSK ( 6301DDUCM ) — 224 рубля.
Инструмент:
Съемник шкивов АвтоDело ( 41531 ) — 401 рубль.
Nissan Tiida 2009, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Nissan Tiida, 2006
Nissan Tiida, 2008
Nissan Tiida, 2010
Nissan Tiida, 2012
Комментарии 14
Кто подскажет, на мексиканке с передним приводом такой же гемор с ремонтом гены?
Там нет обгонной муфты и менять ее, соответственно, не надо.
Точно такой подшипник стоит на нятяжном ролике?
У меня Тиида полноприводная, там станция натяжения и целый зоопарк роликов. Не знаю как на переднеприводной, но на полноприводной на натяжной станции другой подшипник стоит.
Какие признаки были что вы туда полезли?
Куда именно полез?
Генератор снял, решил глянуть заодно состояние щеток, закупившись предварительно новыми на случай если старые изношены. Они когда стачиваются, может внезапно напряжение просесть. Не хочу в поле встать, межгород катаю периодически.
Чтобы поменять щетки нужно паяльником поработать и знать, что там отверстие сбоку есть для фиксации щеток в верхнем положении для дальнейшей установки на якорь. Находится оно чуть выше места где выходит щетка, заклеено блестящей наклейкой (у меня так было). Подняв щетки, а затем вставив туда какой-нибудь стержень (иголка например), щетки фиксируются и устанавливаются на якорь. После установки — иголка вынимается и щетки отпускаются.
А что касается обгонной муфты — родная заклинившая, из-за этого быстро умирают станции натяжения. Известная болячка на полноприводных Тиидах. Переднеприводной это не грозит.
Как вариант пневмопистолетом скручивать. Отвёртку лучше не совать. Можно сломать ненароком. Только этот ключ надо немного разобрать. Чтоб на конце звёздочки не было.
Ну да, разобрать надо съемник. Сточить для этого буртик надо, писал об этом. Пневмопистолет только раскрутит гену, если вал не фиксировать… Засада короче.
Не надо ничего стачивать. Ключ разбирается легко. Штырь со звёздочкой на конце выбивается из головки и все дела. И ударным пневмопистолетом на сервисе обгонная муфта откручиватся от вала генератора
Пробовал выбить, не получается. Да и зачем выбивать, на втором генераторе может пригодиться. Потом опять забивать — зачем? А вот сточить буртик и сделать его разборным без лишних ударов молотком — куда лучше вариант как по мне. Тем более он там только чтобы не потерялись эти две части, функциональной нагрузки не несет.
Насчет пневмопистолета — спасибо, попробую, если вариантов не будет. Но это трэш все равно какой-то, зачем ставить обгонную муфту без возможности снять ее по человечески? Ниссановские косячники.
На втором генераторе (4вд который) нет звёздочки на шкиве. По крайней мере, у меня не было. А вот на бортовом у меня было.
Короче вот этот бортовой, он контрактный от Блюберда, там краской написано было. Его прошлый владелец ставил. Похоже это какой-то старый гена, где еще не делали звездочки. Но обгонная муфта INA стоит, все как полагается.
Риски предельного износа не обнаружил, видимо в связи с высоким износом, длина щетки составила 4-5 мм на генераторе Валео.
Ширина и Толщина щеток составляет 6.5 мм на 4.5 мм.
Сегодня ходил по автомагазинам пытаясь подобрать щетки, ширина и толщина совпали со щетками для Калины, а вот по поводу длины необходимой щетки снова вопрос т.к. сравнивать соответственно несчем), попробую выпаять калиновские результат утром))
Пробег по спидометру составляет порядка 90-100 тыс. км , точнее не скажу т.к. на спидометре 65 тыс., то что спидометр смотан не возникает сомнений, т.к. в сервисной книжке есть отметки о ТО на 90 тыс.
После снятия длина выступающей части щетки составляла максимум 1.5-2 мм.
Был Енотик 2007гв, теперь RAV-4 IV-поколения
"Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага."
Конфуций.
Все, победил я этот генератор) щетки купил и подточил от ВАЗ 2101 - 14 рублей)
Точил по тоннелю т.е. подгонял по месту, конечно может быть подошли бы и калиновские щетки вроде как они в размер попадали , но мне показалось что у них в тоннеле зазор великоват получается.
После данной замены зарядка составила 14.4 В вроде как более чем достаточно.
Маленько фотографий наделал, но это если интересно немного позже не обработал еще)
Всем спасибо за советы)
Примерно так все начиналось) снял стойку опоры двигателя, освободил подушку двигателя, предварительно поддомкратив двигатель
снял натяжной ролик, ремень генератора, освободил верхнее крепление генератора и открутил оное
сняв генератор и реле регулятор с щеточным узлом и выпаяв щетки предстала такая ужасающая картина чтобы выпаять щетки пришлось поработать бокорезами)
взял щетки от ВАЗ 2101 и довел по тоннелю щеточного узла, ну и установил на место
и сборка в обратном порядке)
Да , забыл подшипники оказались в норме). Сборка, установка вместе с подгонкой щеток заняла примерно 3 часа эт в первые на данном авто), и и последний плюс экономия 10500 рублей за щеточный узел)))
Читайте также: