Замена щеток генератора ниссан пульсар
Опубликовано: 07.07.2024
<a href='
1.Как убедиться в исправности генератора?
2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на "Жигулях"?
4.У меня загорелась лампочка "нет зарядки". Все говорят - поменяй реле. Поменял - все то же самое. Так в реле дело или нет?
5.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например "Жигулей"?
6.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
7.Генераторы, какой фирмы самые надежные?
8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
10.У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
11.Можно ли "по звуку" определить исправность генератора?
1.Как убедиться в исправности генератора?
Для проверки генератора лучше всего использовать тестер, желательно цифровой (но не китайский!). На "холостом" ходу двигателя без включенных нагрузок большинство исправных генераторов выдает напряжение 13,9-14,9В. При включении нагрузок выходное напряжение может "просесть" до 13,4-14,0В. Не следует забывать, что на "холостом" ходу генератор выдает только 30-40% своей номинальной мощности, поэтому не стоит пытаться одновременно включать весь свет, кондиционер, подогрев стекол. Достаточно обойтись включением дальнего света. "Провал" выходного напряжения ниже 13,3 вольт может служить сигналом о проблемах в генераторе, при превышении выходного напряжения более 15,0 вольт стоит задуматься об исправности реле-регулятора или надежности "земляных" соединений.
2.Как правильно измерить ток нагрузок в системе автомобиля?
Настоятельно рекомендуем использовать для этих целей токосъемные клещи постоянного тока, позволяющие делать измерения без "разрыва" электроцепей. Попытки замерить токи амперметром в "разрыв" цепи могут закончится печально не только для генератора, но и для другого электрооборудования автомобиля.
3.Почему на иномарках не рекомендуют проверять генератор и вообще зарядную систему путем снятия плюсовой клеммы с аккумулятора на работающем двигателе, как, например, на "Жигулях"?
Любое изменение нагрузки, особенно резкое, приводит к возникновению коммутационных процессов в электроцепях автомобиля, причем амплитуда бросков напряжения при этом может достигать 100 и более вольт. Несмотря на очень короткое время их существования (микросекунды), существует реальная опасность пробоя полупроводниковых элементов электрооборудования обратным напряжением, возникающим в момент коммутации. Большинство современных полупроводниковых компонентов автомобиля производится на элементной базе, рассчитанной на обратное напряжение 70-100 вольт. Мощная искра в силовых цепях, появляющаяся при "сдёргивании" плюсовой клеммы, неправильном "прикуривании", неисправностях в контактах и в самих мощных нагрузках (подогреватели, кондиционеры, плохая "земля" и т.д.), способна создать бросок напряжения в проводке автомобиля, превышающий допустимый предел.
В отличие от допотопного электрооборудования старых "Жигулей", где в основном применялись электромеханические устройства, современный автомобиль, а тем более иномарка, просто напичкан полупроводниковыми коммутаторами, контроллерами, процессорами, сигнализацией. Так что, "сдергивая" клемму, стоит задуматься о возможных последствиях!
4.У меня загорелась лампочка "нет зарядки". Все говорят - поменяй реле. Поменял - все то же самое. Так в реле дело или нет?
Это одно из наиболее массовых заблуждений! В большинстве иномарок, особенно европейского производства, индикаторная лампочка является элементом цепи возбуждения генератора (но бывают и исключения!). До запуска двигателя свечение этой лампочки свидетельствует об исправности этой цепи, в которую также входят собственно реле-регулятор и ротор генератора. В случае пробоя "накоротко" ключевого транзистора реле получаем перезаряд, при этом индикаторная лампочка гореть не будет, а о перезарядке узнаем только по кипящему аккумулятору! В случае пробоя "на обрыв" лампа опять не горит, поскольку цепь возбуждения разомкнута. Так что вопреки расхожему мнению свечение лампочки "нет зарядки" свидетельствует скорее об исправности реле-регулятора и о проблемах с диодным мостом или статором. Заметим, что данные рассуждения справедливы к большинству генераторов таких европейских фирм, как BOSCH, VALEO, DELCO REMY. У "американок" и особенно "японок" схемотехника реле-регуляторов зачастую другая. Эти реле, да и вообще любые, лучше проверять на специальных тестовых приборах.
5.Я знаю, что реле-регуляторы, например BOSCH, выпускаются с различным напряжением отсечки? Для чего такое разнообразие? С каким напряжением отсечки должно быть реле на моей машине?
Действительно, с виду одинаковые реле даже одного производителя, например, BOSCH, могут иметь различные напряжения отсечки, скажем, от 14,1 до 14,9 Вольт. Такое разнообразие создано для обеспечения оптимального напряжения подзарядки различных типов аккумуляторов, эксплуатирующихся к тому же в различных климатических условиях. Например, в автомобилях, поставляемых в Скандинавские страны, где среднемесячная температура относительно невысока, в генераторе скорее окажется реле с повышенным напряжением отсечки, а на Ближний Восток, где, соответственно, теплее - пониженным. В России, где "зоопарк" автомобилей и запчастей весьма разнообразен, а климатические условия скорее прохладные, на наш взгляд предпочтительнее использовать реле с верхними пределами отсечки напряжения. На автомашинах с большим сроком эксплуатации, где состояние силовых проводов и соединений оставляет желать лучшего, установка реле с повышенным напряжением отсечки на какое-то время может решить проблему с недозарядкой аккумулятора, связанную с потерей напряжения на плохих контактах и проводах.
6.Можно ли поставить на иномарку генератор от нашей машины, например "Жигулей"?
Конечно! Безусловно! Для полного сходства останется переставить мотор и кузов! Мы "кулибничеством" не занимаемся.
7.Генераторы какой фирмы самые надежные?
Увы, имея за плечами пятилетний опыт ремонта, смело можем сказать - никакой! У генераторов любого производителя есть свои специфические болезни. Так, например, у DELCO USA патологически слабые диодные мосты, у HITACHI тоже, MITSIBISHI и NIPPONDENCO часто "страдают" от реле-регуляторов. Общей проблемой является физическое старение статорных обмоток. Да и вообще, долговечность генератора скорее зависит от конструктивных особенностей автомобиля - чем надежнее он "спрятан" от дорожной грязи и воды, чем лучше он обдувается и охлаждается, темдольше он прослужит.
8.Заметил, что при работе генератор сильно нагревается, рукой не дотронешься. Правильно ли это? Какая должна быть рабочая температура генератора?
Этот весьма популярный вопрос нам часто задают после ремонта агрегата. До поломки о температуре генератора мало кто и задумывается, а после ремонта велико желание "пощупать" его - вдруг что не так, вот тут и начинаются вопросы! На самом деле рабочая температура генератора, который часто расположен в непосредственной близости от двигателя и все равно от него нагревается, может составлять 60-90°, а даже 60° - это температура не для купания, руку не удержишь! При включении мощных нагрузок (дальний свет, кондиционер, подогрев стекол, зеркал, сидений) нагрев увеличивается. Безусловно, перегрев генератора ему на пользу не идет, но и 90° для мощного агрегата, выдающего при работе в систему 90-120 ампер, можно считать нормой.
Перегрев часто случается при установке на машину дополнительного нештатного электрооборудования. При этом генератор, особенно на низких оборотах двигателя, испытывает повышенные электрические нагрузки и, естественно, больше греется.
В некоторых случаях перегрев генератора связан с пробоем одного из плеч диодного моста. При этом одна из фазных обмоток статора может перегреваться, что легко бывает заметить по характерному потемнению изоляции или даже её "закипанию".
9.Как убедиться в исправности статора и диодного моста генератора?
Для начала надо отпаять (или отсоединить) выводы статора от диодного моста и убедиться, что нет внешних механических повреждений, зеленых следов окисления меди, характерных черных следов "горения". Статор проверяется на "пробой" изоляции на корпус обмотки - в идеале тестер покажет бесконечное сопротивление (более 20МОм). Сопротивление менее 50КОм указывает на скорую кончину статора. Далее можно проверить обмотки "на обрыв", не забывая о двух вариантах намотки статоров - "звездой" и "треугольником", и, наконец, можно проверить статор на наличие короткозамкнутых витков в обмотках, но для этого обычный тестер малопригоден, потребуется специальный прибор.
В диодном мосту проверяются последовательно все диоды каждой из "плюсовой" и "минусовой" пластин на короткое замыкание или на обрыв, как обычные диоды. Весьма полезно проверить диоды на соответствие обратного тока утечки номиналу, но это требует наличия дополнительного тестового оборудования. Не следует забывать и про дополнительные диоды, которые могут быть выполнены как отдельная сборка, так и могут быть встроены в пластины диодного моста.
10.У меня начала подсвечивать лампочка "нет зарядки", но аккумулятор в порядке, не разряжается. Что бы это могло быть?
Варианты могут быть различные. Например, щетки реле уже сильно износились и плохо прилегают к коллектору ротора, или они "залипают". Возможно, сильно изношен или "засалился" сам коллектор. Как правило, в этих случаях лампочка притухает при увеличении оборотов двигателя и сильнее загорается при включении нагрузок. Такой же эффект даст медленно умирающая статорная обмотка, причем возможны вариации в зависимости от температуры и влажности на улице. Пробитый "накоротко" диод одного из трех плеч диодного моста или один из дополнительных диодов также могут внести свою лепту в автомобильную "иллюминацию". При всех этих вариантах генератор, в принципе, может отдавать какую-то мощность в нагрузку, подзаряжать аккумулятор и при "экономной" езде, например, только в дневное время, вообще себя не проявлять. Сложности могут начаться при использовании мощных нагрузок - дальний свет, кондиционер, подогрев стекол и т.д.В общем, если начались чудеса с индикатором зарядки - лучше не ждать, неизвестно когда и где заглохнет двигатель!
11.Можно ли "по звуку" определить исправность генератора?
Характерно "гудят", или "визжат" разбитые подшипники генератора.
Тонкий писк зачастую сопровождает медленно "умирающую" статорную обмотку, особенно у генераторов VALEO, NIPPONDENCO. У многих генераторов, особенно фирм MARELLI, DELCO US, MOTORCRAFT причиной писка из генератора ещё до запуска двигателя может быть неисправное реле. Во многих случаях пробоя "накоротко" диодов диодного моста генератор издает натужный гул, сопровождаемый перегревом генератора и приводного ремня.
Не стоит забывать, что причиной постороннего шума из-под капота не всегда является генератор - не мешает проверить сам ремень, а также, например, подшипник натяжного ролика, помпу и т.д.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Уважаемые однодрайвцы,
меня жутко начал раздражать металлический шуршащий свист-хруст-треск в районе генератора, который исчезал через 10-15 минут после начала поездки. Звук проходил, если пшикнуть любой смазкой в район гайки шкива генератора, но потом возвращался. После подтяжки ремня, звук стал еще более интенсивный и было принято решение о переборке генератора. Других причин лезть туда не было — генератор выдавал под нагрузкой 14,1-14,2В, что допустимо по мануалу, но уже нижняя граница, значит в любом случае профилактика не помешает.
Итак, процесс уже расписан на просторах сети, отмечу основные моменты, подводные камни и артикулы.
1. Снятие
Ничего сложного нет — ослабляем ремни (ключи на 14 и 12), откручиваем снизу по противоположным сторонам болты крепления генератора (ключ на 14), верхний кронштейн крепления к двигателю (ключ на 12), отсоединяем провода (ключ на 12), вытаскиваем через верх.
Болт натяжителя мешает нормально открутить левый болт крепления генератора, пришлось его выкрутить полностью, о чем потом пожалел — ролик начал крутиться и было сложно попасть им в паз после установки генератора
2. Осмотр
Снятый генератор в собственной красе :)
Оригинальный артикул — 23100-4М510, производство MITSUBISHI
Весь корпус генератора в грязи, вентиляционные отверстия наглухо закрыты, это не есть гуд — возможный перегрев!
Покрутив шкив никаких посторонних звуков от подшипников не услышал, но на этом не остановился.
3. Разбор
3.1 Первым делом решил открутить гайку шкива, т.к. это один из основных этапов — многие не смогли ее открутить, на этом полноценная переборка заканчивалась, меня постигла такая же участь.
Использовал стандартную схему — деревяшки, тиски, головка на 24, вороток и хороший рычаг.
К сожалению, сорвать гайку так и не удалось — и прокладывал ремень дополнительно, менял точки прижима, тиски зажимал хорошим рычагом — без толку, шкив прокручивался, гайка прикипела.
Забрал все это дело и пошел к другу на СТО — за 10 секунд гайка была откручена пневмопистолетом даже без фиксации шкива, просто рукой придерживал. Вот она, сила инструмента! Вот она мощь первоначального импульса! Аж прослезился, когда открутил — два часа с тисками провозился. Идем дальше.
3.2. Откручиваем все, что видим — все интуитивно понятно, но маленькие нюансы присутствуют: винты держателя подшипника за шкивом под крестовидную отвертку — слизало напрочь, даже ударная отвертка не справилась, пришлось наваривать гайки. Болты корпуса получше — под отвертку и головку на 8 — откручиваем как удобно. Легким постукиванием молотка, желательно резинового, сбиваем переднюю крышку. На задней крышке снимаем круглую пластиковую заглушку основного вывода, внутри откручиваем гайку и снимаем данный коннектор.
3.3. Затем отделяем статор с мостом от задней крышки, откручиваем видимые винты, и один невидимый :)
Для этого вытаскиваем статор немного из крышки и отводим его в сторону. Здесь осторожно, чтобы не повредить лак обмотки, а то начнутся пробои, а они нам совершенно ни к чему :)
3.4. Замена узлов
3.4.1 Щетки
Щетки изрядно износились, цифры стерлись — не зря сейчас вскрыл генератор
Отпаиваем щетки — с этой задачей справился обыкновенный 25Вт паяльник в течение минуты прогрева. Все прошло гладко.
На замену ставил щетки Cargo 140817.
Все подошло идеально, запиваем места посадки — на нижнем посадочном месте виден штырь, который проходит через пластину щетки и потом прихватывается припоем. Щетки ставим в одной проекции — угол среза одинаковый.
3.4.2 Задний подшипник
Трехлапый съемник с ним справился на ура, никаких проблем. Сам подшипник GMB, таиландского производства
На замену ставил NSK B885T12DDNCXMC3E, япончег!
Берем старый подшипник в качестве оправки и запрессовываем на вал либо прессом, либо легкими ударами молотка по кругу.
3.4.3 Передний подшипник
А вот этот засранец попил крови еще больше, чем гайка шкива. Не хотел сниматься вообще! Убили на это дело часа два, перепробовав разные съемники и методы вплоть до нагрева — все без толку. Резать не хотели, боясь повредить вал. В итоге, через разные проставки и смесь съемников удалось его вырвать с посадочного места, приржавел однако, вал и обойма в типичной окраске для этих дел. Подшипник NSK, чистый япончег!
На замену брал NSK 6303DDUCM, пОляк!
Запрессовываем аналогично, но уже в переднюю крышку, при сборке он сам сядет на вал. Об этом ниже.
3.5 Мойка
Учитывая кучу грязи в каждом из узлов все детали были тщательно промыты. Для этих вещей использовал K2 Pro AKRA Engine Cleaner.
Результат превзошел все ожидания, все отмылось начисто и блестело как у кота… глаза перед обедом :))) Ставим сушиться.
3.6 Сборка
Далее все собираем в обратном порядке. Единственный нюанс: надо зафиксировать щетки!
Для этого в них и задней крышке есть специальное отверстие, подбираем проволоку или другой подходящий по диаметру и длине предмет, отводим до упора щетки и фиксируем их нашим штифтом.
У меня передняя крышка с впрессованным подшипником наделась на вал от руки. Сначала переживал, но потом вычитал в каком-то зарубежном источнике, что так и должно быть — подшипник плотно впрессовывается в крышку, а на валу прижимается упорной шайбой снизу и шкивом сверху, деваться ему некуда — и вал, и шкив, и подшипник будут крутиться в унисон :)
Наживив все воедино, стягиваем все это дело болтами корпуса — закручиваем по очереди крест-накрест, таким образом у нас войдет уже задний подшипник в свое посадочное место в крышке. В конце затягиваем гайку шкива по любой методике.
NB! Обращаем внимание на отверстия под крепежные болты в передней крышке, они отличаются. Ставим крышку так, чтобы нижние крепления по диаметру были одинаковые. Я этого не учел и естественно пришлось опять снимать генератор, разбирать корпус и проворачивать крышку по оси на 180 градусов :(
А вот уже финальный результат
3.7 Установка
Ставим все в обратном порядке на машину. Если выкручивали болт ролика, сначала его надо вкрутить, ибо забыв про него, после установки генератора, я не мог попасть им в посадочное место самого ролика, пришлось в третий раз снимать генератор, вкручивать болт, устанавливать генератор и играться уже с разными головками, чтобы подлезть к левому болту :(
Подключаем все провода, одеваем ремень, натягиваем все и заводим авто!
К сожалению, звук не пропал, подшипники не виноваты :(((( будем искать дальше. Под прицелом сейчас ремень, т.к. при небольшом поливе его жидкостью звук моментально исчезает, по всей видимости при использовании спрея на шкив генератора, дисперсия просто частично попадала на сам ремень и звук исчезал, а мы приговорили уже подшипнике к замене. Да и не попадет туда смазка как ни крути при таком методе, но опытные альмероводы настаивали именно на замене подшипников, звук слишком специфический. Горе от ума :)
Подшипник муфты компрессора тоже отпадает, т.к. при его включении ничего не меняется. Ролик тоже в нормальном состоянии, хотя попробую и его продиагностировать!
Зато напряжение зарядки поднялось до верхних границ — 14,5-14,6В, а это не может не радовать. Да и полная очистка от вековой грязи в полной мере способствует дальнейшей бесперебойной эксплуатации генератора, а также удовлетворению от проделанной работы, несмотря на то что был угрохан практически весь день на данную операцию! А ведь можно было все это в два раза быстрее сделать :((((( Ох, уж эта невнимательность!
Использованный инструмент:
Головки/ключи — 8, 12, 14, 24 (шкив)
Съемник для подшипников
Крестообразная отвертка
Молоток
Затраты:
Щетки — 22 грн.
Подшипник передний — 105 грн.
Подшипник задний — 122 грн.
Всем добра! Будьте внимательнее при ремонте! Не зря говорят — у нас нет времени все правильно изначально сделать, зато полно времени все переделывать :))))
Так как машина проехала уже больше чем 300 тысяч пробега, задумался об обслуживании генератора и тем более надоел свист после прогрева двигателя (в процессе ремонта оказалось, что это помпа), хотя в генератор я залез вовремя, я думаю еще тысяч 10 пробега и он дал бы о себе знать.
Запчати:
Для руководства пользовался статьей алмеровода Димы (спасибо ему)
Снять генератор не сложно, для начала скидываем приводные ремни, я сразу снял натяжной ролик для замены подшипника. Генератор держится на 2-х болтах на 14 расположенных снизу и с противоположных сторон генератора, а так же на кронштейне так же на 2-х болтах на 12.
С гайкой шкива даже не стал мучаться,
сгоняли в сервак по соседству открутили бесплатно гайковёртом за 5 сек.
И так шкив снят, откручивает головкой на 8 четыре болта крепления передней и задней крышек, там же есть еще четыре болта под "+" отвертку их пока НЕ ТРОГАТЬ.
Дальше половиним генератор ОТДЕЛЯЕМ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ</b>, лёгкими ударами молотка, я ударял через деревяшку. Должны получится 2 части, передняя крышка с ротором, на валу ротора задний подшипник и задняя крышка со статором, что бы было меньше вопросов, что и как выглядит вот СТАТЬЯ для наглядного понимания с картинками и описанием!
Берем переднюю крышку, зажимал в тисах с картоном, что бы вал шкива был сверху и через деревяшку выбивал ротор из передней крышки. После этого ротор в сторону, подшипник остался в крышке
, дальше открутил 4 болта крепления пластины и выбил подшипник из передней крышки и забил (аккуратно) на его место новый.
Задний подшипник уставший уже был
Задний подшипник с вала ротора снимали так же в сервисе съёмником, там же запрессовали новый, новый подшипник запрессовать надо стопорным кольцом к верху (ближе к задней крышке генератора) .
После этого снова зажал ротор в тисах переднюю крышку аккуратно забил на своё место, таким образом подшипник запресовывается на вал и закрутил 4 болта под крестовую отвертку.
Дальше в задней крышке с внешней стороны снять круглый пластиковый колпачок и видим
снимаем контакт держится на шлицах
С внутренней стороны 3 болта под крестовую отвертку 2 видимых и 1 скрытый статором.
отделяем заднюю крышку от статора.
Что бы добраться до щёток надо снять 2 пластиковые крышки
Дальше выпаять щётки и впаять новые
Дальше собрать заднюю крышку в осходное положение в обратном порядке и щетки необходимо взвести, для этого в новых щётках нужны отверстия, в крышке так же имеется технологическое отверстие, пальцев полностью зажать щетки и вставить гвоздь, проволоку и т.д.
Далее собираем генератор после чего не забыть вынуть из отверстия гвоздь, что бы щетки встали на своё место. установить генератор на законное место.
Ролик натяжителя, тут всё проще простого, снять ролик, выбить подшипник через деревяшку и забить аккуратно новый
В некоторых модификациях снятие задней крышки может быть затруднено из-за кольца, используемого для фиксации наружного кольца заднего подшипника. Для облегчения снятия задней крышки необходимо нагреть секцию блока подшипника паяльником мощностью 200 Вт. Не использовать для нагрева промышленный фен, поскольку это может привести к повреждению диодного моста. 
1. Установить щетки, диодный мост в сборе, регулятор напряжения в сборе и статор.
2. Вжать щетки пальцами и установить на ротор.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхности трения токосъемного кольца.ну.
Задний подшипник
• Не использовать задний подшипник после снятия. Заменять новым.
• Не смазывать наружное кольцо заднего подшипника. Передняя крышка
1. Установить ротор в тиски.
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить ротор. Использовать медные пластины или толстую ткань в качестве подкладки между губками тисков.
2. При помощи подходящего инструмента снять крышку шкива. 
Проверка технического состояния генератора
Проверка ротора
1 Проверить сопротивление обмоток ротора и сравнить полученное значение со спецификацией (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы). Если полученное значение не соответствует норме, заменить ротор новым.
2. Произвести проверку на предмет пробоев в обмотке ротора. При обнаружении пробоев заменить ротор новым.
3. Проверить износ токосъемного кольца и сравнить его с предельно допустимым значением (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы). Если полученное значение не соответствует норме, заменить ротор новым.
Проверка щеток
1. Проверить плавность перемещения щеток. Если щетки заклиниваются, проверить и очистить щеткодержатель.
2. Проверить износ щеток. Если длина щеток меньше предельно допустимой (см. раздел «Сервисные данные и спецификация» в конце главы), заменить щетки новыми.
Проверка статора
1. Проверить непрерывность цепи обмотки статора. Если цепь разомкнута, заменить статор новым.
2. Проверить обмотку статора на предмет пробоя на массу. При обнаружении пробоя заменить статор новым.
Видео по теме "Nissan Juke. Проверка состояния и ремонт генератора"
Как определить состояние ремней и роликов оборудования, замена на примере Nissan генератор Ниссан (советы по сборке и разборке) Писк, свист приводного ремня(ремня генератора).Читайте также: