Замена щеток генератора шкода фабия 2

Опубликовано: 29.04.2024

sergo » Пн, 28 янв 2008, 9:47

Когда АКБ не исправно бывает так:
Еду. Вдруг падает напряжение и двигатель глохнет, но по энерции на передаче можно проехать 200-300 метров - но не советую. Тормоза, руль - дубеют, страшно становится! Хорошо скорость была 60 км/ч.
Вот это не исправен АКБ!

Не. У меня пластина одного отсека в АКБ разрушилась наверное.
При установки ЗУ на АКБ, при накинутых клемах - заводилось отлично. После зарядки АКБ заводилось отлично, но только на один раз хватало.
После замены АКБ заводиться и по сей день без нареканий.

Поищи по поисковикам, переборка генераторов, Электродную улицу в Москве! Метро ш. Энтузиастов. Там хорошо перебирают и дают гарантию.

Рейдер » Пт, 01 фев 2008, 0:21

Mike@MSK » Вт, 22 июл 2008, 10:46

случилась со мной вчера аналогичная хрень, все симптомы совпадают.
сегодня оттащил в сервис жду приговор.

Что характерно - тоже AUB, Желтая, но 2001 год.

сервис приговорил генератор.

Serj-77 » Вт, 22 июл 2008, 12:09

3dMaX » Вт, 22 июл 2008, 14:18

RENAULT » Вт, 02 дек 2008, 16:42

Про сабвуфер вообще молчу , если мошбность больше киловата, то даже гелевая батарея и конденсатор не спасают от провалов на ХХ.

Рейдер » Вт, 02 дек 2008, 17:41

Никто не спорит, что при заведенном движке всю электрику снабжает именно генератор. Но. Разница для машины есть. АКБ не дает появиться в бортовой сети скачкам напряжения. Они хорошо видны на осциллографе. А вот они то для электроники весьма не полезны.
Регулятор напряжения от таких скачков не спасает, поскольку работает по широтно-импульному принципу. Либо подключает обмотку возбуждения к 12 В, либо отключает, либо коротит ее на массу. И так несколько раз в секунду.

На фабии стоит генератор с максимальным током или 90, или 110 А. Но.
При 5000 оборотов в минуту его ротора. На холостых оборотах движка обороты ротора не превышают 2000. А это гораздо меньший выдаваемый ток. Так что если дофига чего включено в машине, да и еще усилок с сувом - гены точно не хватит и АКБ на "подтанцовке" исполняет свою партию.

Далее. Нормальный вольтаж заряженной АКБ без нагрузки - 12,4 В.
11,8 В имеет заряженная только на 75% АКБ.

Nik888 » Ср, 03 дек 2008, 16:32

Позавчера парковался и вдруг руль стал очень тяжелый+ загорелась лампочка на приборке (желтый руль). Заглушил машину что бы посмотреть что произошло, открыл капот, ничего странного там не увидел. Пробую завестись- что-то щёлкает приборка гаснет ( в то время когда ключ в положении включеного стартера). Отпускаю ключ, на приборке загораются практически все индикаторы, затем гаснут . Вчера повез машину к диллерам на буксире. В процессе буксировки завёл ( путем подключения скорости, и отпускания педали сцеления), однако ЭГУР не работал. На сервисе мне зарядили аккумулятор и вынесли вердикт - генератор. Цена 21 000 руб Вот теперь вопрос как снизить расходы? Мне кажется что самое разумное перебрать, но судя по всему у меня установлено чешкое "чудо" под названием MAGNETON оригинальный номер 047 903 017, а запчастей на него нет. Только Реле регулятор со щеточками за 4500р.

Проблема решилась заменой щеток генератора. Кстати генератор оказался БОШ, и щетки обошлись всего 1350р (со скидочкой).

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование, поэтому если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированную мастерскую или заменить генератор в сборе. В связи с этим в данном разделе описаны только замена регулятора напряжения, снятие шкива и замена подшипников.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Показан ремонт генератора двигателя 1,6 л.
Разборка, проверка и ремонт генераторов двигателей 1,2 и 1,4 л аналогичны.
Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 24», ключ XZN М10, отвертки с крестообразным и плоским лезвием, тестер, универсальный съёмник, молоток.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Последовательно отожмите отвёрткой фиксаторы кожуха…

3. …и снимите кожух.

4. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта крепления…

5. …и снимите регулятор со щеточным узлом.
6. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для сборки генератора.

7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

8. Разъедините крышку в сборе с ротором и крышку со статором.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Выпрямительный блок и крышка представляют собой единый узел и дальнейшей разборке не подлежат, поскольку три диода выпрямительного блока запрессованы в заднюю крышку и соединены с выпрямительным блоком сваркой ТВЧ.

9. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку шкива генератора…

10. …и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Под гайкой крепления шкива генератора установлена пружинная шайба, не потеряйте её.

11. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.

12. Используя универсальный съёмник…

13. …извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.

14. Проверьте замыкание обмотки ротора на «массу». Для этого подсоедините щупы тестера к полюсу ротора и поочередно к контактным кольцам. Измеренное сопротивление должно быть бесконечно большим, в противном случае замените ротор.

15. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять не более 2,1–2,4 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

16. Проверьте легкость вращения подшипников. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого спрессуйте подшипник с вала ротора.

17. Напрессуйте новый подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу. После установки подшипника убедитесь, что он вращается равномерно, бесшумно, без заеданий. Не должно быть осевого или радиального биения.
18. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

24.04.2016
Итак… тут начало истории — проблема с зарядом аккумулятора от генератора
Было предположено, что износились щетки генератора, а так же то, что щетки меняются только в сборе с регулятором — собственно так оно на самом деле и оказалось

Процесс:
1) !ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ СНИМИТЕ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!
а то когда полезете к генератору может быть:
БАХ…

искры…
2) откручиваем кабель (удобнее это делать снизу — поэтому наличие ямы желательно) и отключаем защелку — короче — отключаем генератор от машины
хорошо что я вчера снял защиту двигателя, так бы пришлось еще время тратить
3) Для снятия генератора пришлось снимать приводной ремень и ролик натяжителя
4) Потом открутили 2 болта, которые удерживают генератор + на нижнем креплении, между ухом генератора и тем к чему он крепится, сняли втулку и генератор сдал поддаваться физическому воздействию…
прикладывая немного мужской силы с помощью движений аля "туда-сюда" (вверх-вниз) сдвигаем генератор на себя (вперед)…
5) Ну а потом просто откручиваем заднюю крышку генератора (2 болта) и в нем откручиваем непосредственно сам регулятор (3 болта)

— примечательно то, что экзист по номеру 599316 выдаёт щетки стеклоочистителя, а не щетки регулятора в генераторе…

При чем это не подделка, т.к. только оригинальный продукт припаян к коробочке и если вы перевернете открытую коробку вниз — регулятор не выпадет))) а вот китайцы так не заморачиваются)))
достаём старый регулятор

ставим на его место новый

6) ставим на место генератор (пришлось 5 минут помучиться с установкой генератора на родное место, потому как нужно ж было чтобы болты крепления генератора проходили насквозь и на самом конце попадали в резьбу…)
7) подключаем генератор к машине (кабель и защелку)
8) возвращаем на место приводной ремень и ролик
9) подключаем клемму аккумулятора
10) говорим тьфу-тьфу-тьфу и заводим машину…

И Тут у меня проблема выскочила
при включении зажигания не загорелась лампочка "АКБ" на панели приборов…
при заводке двигателя тоже
пойду проверять предохранитель на генератор
qqcar.ru/remont/skoda/fab…iteley-shkoda-fabiya.html

При ремонте руководствовались вот этой записью… Спасибо тебе чувак! (только про клемму написать надобно было)
А также спасибо большое за помощь — kr1ple и его девушке — 2 часа на все работы пролетели не заметно — в хорошей компании с шутками и прибаутками это и не мудрено)))

Случилась проблема, машина заглохла на ходу.
Сначала стали поочередно загораться лампочки: восклицательный знак, ABS и секунд через 15 заначек усилителя руля и появился звуковой зуммер.
Машина заглохла. Завелась только минут через 15-20. Пока доехал до дома останавливался еще три раза.

Нужен совет: куда смотреть и можно ли сделать своими силами?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Привет и велкам! =)

Очень похоже, что проблема в зарядке самого АКБ, но надо это проверить. Для этого:

1) Если есть возможность, то надо сделать компьютерную диагностику. Это будет наилучший вариант, так как сразу станет понятно в чём кроется проблема: в АКБ или генераторе (а может быть и вообще где-то ещё).
2) Если есть тестер, то нужно проверить напряжение на АКБ. Первый замер нужно сделать на заглушенной машине (показания должны соответствовать значению около 12 В), а второй - на заведённой (показания должны быть в диапазоне от 13,5 до 14 В).
3) Внимательно осмотреть проводку от генератора до АКБ и около АКБ на предмет повреждений, проверить все массы и силовые подключения. Провода должны быть чистыми и хорошо затянуты.

Косвенно, можно оценить элементы системы по пробегу и возрасту:
1) Если пробег больше 200-250 тыс. км, то вероятнее всего на генераторе стёрлись щётки (это нормально на таком пробеге). Они установлены на генераторе в корпусе реле-регулятора напряжения (на задней стороне генератора - чёрный пластиковый блок под кожухом);
2) Если АКБ старше 5-7 лет (служат они по-разному), то может быть и так, что это аккумулятор не держит заряд;

П.С. если машина сейчас не заводится, то нужно зарядить АКБ, а потом производить все замеры и тесты. Если после полной зарядки АКБ, машина заведётся и будет какое-то время исправно ехать, то 90% вероятности, что проблема в генераторе.

Robitt

Новичок

Спасибо за совет.

Машина у меня 2011 года и пробег уже больше 250 т.км., не знаю ремонтировался ли генератор или менялось ли это реле. скорее всего нет.
Сейчас машина не заводится совсем, но зарядное устройство для АКБ у меня есть и тестер тоже имеется. Так что, как только зарядится аккумулятор, постараюсь всё померить. Аккумулятор стоит свежий Bosch (около года назад менял).

Новичок

Robitt

Новичок

АКБ зарядил поставил. Без нагрузки показывает 12,4. Машина завелась сразу. Заведенная показывает 10,5 (без включенных ламп и пр.).
Также почитали ошибки, выдало вот что:

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

17911 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
P1503 - 008 - недостоверный сигнал

Я так понимаю, что проблема в генераторе, правильно?

Поздравляю, вы нашли свою проблему =)
С вероятностью 99% - это стёрлись щётки на реле-регуляторе напряжения. Теперь, вам предстоит заменить реле-регулятор напряжения.
Для этого нужно проделать следующие работы, которые осуществимы даже без подъёмника.

У меня есть отчёт-инструкция по замене этого реле-регулятора напряжения. Прилагаю ниже, думаю, что Вам как раз пригодится:

1) При любых работах с проводами и электрикой автомобиля, перво-наперво, нужно отсоединить минусовую клемму от АКБ, для этого нужно воспользоваться накидным ключом на 10 мм, открутить зажимной винт с клеммы, снять её и убрать в сторону, чтобы она не касалась аккумулятора.

2) После того, как электрическая цепь автомобиля будет обесточена, вам необходимо будет отсоединить проводку от генератора. Подключение генератора к электрической цепи автомобиля осуществляется посредством двухпинового разъёма (присоединяется как раз к реле-регулятору напряжения) и силового кабеля.

Разъём с реле-регулятора снимается очень легко, для этого нужно слегка отжать фиксирующий язычок (показан стрелкой) и в этот же момент вытащить разъём из гнезда.

Для того, чтобы отсоединить силовой кабель, вам понадобится рожковый ключ на 13 мм. Предварительно нужно снять пластиковый колпачок с гайки, а затем аккуратно её открутить и снять проводку с генератора (чуть ниже проводка приручена гайкой к кронштейну, эту гайку тоже нужно открутить).

3) Теперь, когда проводка отсоединена, нужно снять приводной ремень со шкива генератора. Для этого нужно отвести ролик натяжителя приводного ремня и зафиксировать его в сервисном положении.

У ролика натяжителя ремня генератора есть паз под Torx (отмечен стрелкой). Нужно установить туда соответствующую биту и с помощью воротка отвести ролик против часовой стрелки. На ответной части натяжителя и на корпусе имеются отверстия для фиксации. В какой-то момент, по мере отведения ролика, отверстие и паз станут соосными и туда можно будет вставить г-образный ключ (отмечен стрелкой) для фиксации положения.

4) Теперь, когда ролик зафиксирован, можно спокойно снять ремень со шкива генератора и убрать его в сторону (он нам пока не нужен). Далее откручиваем два длинных винта, которые крепят генератор к двигателю (нужен ключ на 13 мм, я использовал трещётку). Когда винты будут откручены, то у вас появится возможность снять генератор: вынимаете винты и руками (если нужно то делаете это рывками) снимаете генератор. При этом у вас остаётся ещё один маленький винт, который крепит теплозащитный кожух к генератору (для него понадобится Torx с маленькой трещёткой).

5) Снимаем генератор и смотрим, кто его производитель, так как это нужно для того, чтобы правильно подобрать реле-регулятор напряжения. В нашем случае генератор произведён компанией Valeo и имеет каталожник 03D 903 025 H (Такой генератор рассчитан на 70A и 14 Вольт зарядки). Соответственно под такой генератор и надо подбирать реле-регулятор (он может быть любого производителя, главное, чтобы подходил). Как вариант, у вас может стоять генератор Bosch, там будет стоять другое реле.

6) Теперь можно снять пластиковую крышку генератора, она крепится на двух винтах. По крышкой стоит модуль - это и есть реле-регулятор напряжения. Его мы тоже снимаем и осматриваем на предмет износа щёток:

На фото ниже можно увидеть, как выглядят полностью изношенные щётки (на пробеге больше 200-250 тыс. км это нормально). На фото видно только одну щётку, но на второй износ больше на 2-3 мм, то есть она уже совсем не выступает из корпуса (новые должны торчать из корпуса миллиметров на 10, если их выпустить - эта длина как раз и используется для комплектации износа).

7) Покупаем новый регулятор и ставим его взамен старого. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО: ставим новый регулятор с транспортным колпачком, который фиксирует щётки внутри корпуса регулятора. Только после установки и фиксации нового модуля - снимаете транспортный колпачок и ставите на его место тот, который идёт в комплекте, назовём его рабочий (в моём случае транспортный был голубого цвета, а рабочий - чёрного).

8) Теперь можно произвести инсталляцию генератора на место. Все операции производятся строго в обратном порядке (ничего сложного). А после того, как всё будет собрано и подключено, нужно будет проверить напряжение на АКБ. В случае если всё удалось, и проблема была именно в регуляторе напряжения, то на заглушенном автомобиле и заряженном аккумуляторе вольтаж будет от 12 В до 13 В:

Потом заводите автомобиль и снимаете повторные показания, которые должны составлять от 13,5 В до 14,5 В:

Ну вобщем то и всё, проблема и ремонт не такие страшные и дорогие, как могло показаться изначально.
Надеюсь эта инструкция поможет починить автомобиль и пригодится другим участникам конференции.

Все произошло внезапно… Ехал по городу, и тут, звуковой сигнал. Ну думаю — бенз заканчивается. Глянул на приборку — нет, аккумулятор горит. Бедаааа. Сразу заглушил и вправо. Открыл капот — ремень в норме… Значит на аккумуляторе ездит… Генератор не работает. Завел, погазовал — нет. Никакого результата… Ну в общем загадка.
Надо отдать респект вот этому красавчику:

Он меня возил по городу, где-то 20 км, а потом на следующий день еще до гаража, в деревню — 40 км. Правда 10 км до гаража он уже не смог завести двигатель. Я с горки когда катился — выключил зажигание, и все, заряда Варты не хватило, но с наката завелась и доехал до места! В общем молодец, не подвел в трудную минуту. По приезду зарядил его от сети=)

Приехал начал разбирать. Генератор снял за 15 минут.
сначала снимаем защиты — поддона и двигателя. Потом снимаем ремень и ролик натяжитель вот так

и потом откручиваем провода от генератора.
и крепления трубы антифриза, иначе не вынуть генератор.
потом откручиваем два болта генератора
вот тут как то писал
и вытягиваем сам генератор вниз машины.

Дано:
Авто: Skoda
Год: 2011
Модель: Fabia
Двигатель: 1,4 бензин
Особенности авто: нет
Жалобы, проблема: Генератор не выдавал зарядки
Особенности возникновения проблемы: Закончились щетки в щеточном узле, сгорел ротор

Требуется:
— Снять генератор с авто
— Разобрать генератор
— Отремонитровать генератор (заменить запчасти)
— Собрать генератор
— Установит на авто

Приступаем:
генератор на авто

старые запчасти (замене подлежит — ротор, регулятор)

проверка отремонтированного агрегата на стенде

установили на машину, отремонтированный и проверенный генератор

На все операции понадобилось 3 часа.
Суммарные затраты на запчасти, расходные материалы и ремонт составили 9200 рублей.
Гарантия на проделанную работу 3 месяца.

Если понравилось — ставьте Лайк, подписывайтесь на наш блог, новые статьи по ремонту выходят еженедельно. Всем подписчикам блога — скидка 10%

Если нужна консультация — пишите, звоните все расскажем и проконсультируем!
Наш телефон +7 903 640-58-64
Нужна помощь — приезжайте, отремонтируем, поможем!
Наш адрес: Рязань, пр. Шабулина, 30

2. Последовательно отожмите отвёрткой фиксаторы кожуха…

4. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта крепления…

7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

9. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку шкива генератора…

10. …и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Под гайкой крепления шкива генератора установлена пружинная шайба, не потеряйте её.

11. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.

12. Используя универсальный съёмник…

13. …извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.

Видео: Фабиа ремонт генератора. Не заряжается аккумулятор.

Замена щеток генератора Шкода Fabia необходима в тех случаях, когда в транспортном средстве происходит непредсказуемой отключение электроустройств, снижается уровень освещения наружных источников света. Выполнить данную процедуру в Москве под силу мастерам техцентра Шкода «Ваг Автосервис».

Skoda Fabia 1.2 CGPA › Logbook › Ремонт генератора 03D903025J

Недавно появился под капотом посторонний звук — звук старого троллейбуса. Я на 99% был уверен, что это звук изношенных подшипников гены, т.к. ещё давно слышал подобные звуки на старых пассатах и французах, и точно знал, что так завывает уставший генератор. Поэтому сразу занялся поиском вариантов ремонта гены. Оказалось, что узнать оригинальный номер не так-то просто — по вину экзист выдавал шесть вариантов с разными буквами на конце, и не факт, что они все были взаимозаменяемы, помятуя историю с задними колодками.

Также несколько вариантов выдавал каталог Валио. Ещё хуже оказалось с ценами — оригинал продаётся в районе 35к, точно такой же Валио, который идёт в оригинале, торгуется от 16к, но сроки поставки от 2 недель, а это значит, что скорее всего ничего не привезут. Китайские варианты из-за боязни даже не рассматривал, хотя поговаривают, что WAI вроде как очень даже ничего. В итоге решено было искать специализированную контору по переборке генераторов. Судя по отзывам, все эти конторы обманывают и разводят на деньги, поэтому надо было найти более-менее адекватную, где не только разведут, но хотя бы нормально сделают. В конце-концов выбор пал на контору Эксин из-за её удобного расположения и относительно небольшого процента негатива . Также плюсом здесь было то, что они сами осуществляют снятие-установку генераторов, а не требуют приносить им уже снятый агрегат. За снять-поставить просят 2000руб — нормальная цена по мск.

В общем, приехал, сняли гену за 10 минут, покрутили на верстаке, всё так и оказалось — гудят подшипники.

Затем унесли на разборку в мастерскую, где уже другой спец занимался непосредственно переборкой. Через 20 минут вердикт — щётки в ноль, подшипники и ещё какая-то мелочёвка. Насчёт щёток очень удивились, как я вообще с такими к ним приехал своим ходом. Последние полгода были у меня непонятки насчёт зарядки аккумулятора — напруга на нём подозрительно быстро падала до 12.5В, даже если съезжу на дальняк. Раньше после дальняка пару дней держалось 12,8В, а тут через пару часов уже 12.5В. Всё это я грешил на аккумулятор, которому уже пошёл 3-й год, но оказалось дело именно в гене. Через час перебранный гена стоял на месте, машина завелась, показалось, когда я только поднёс ключ к замку. Посторонние звуки все пропали полностью. Напруга даже после 20-минутной поездки держалась весь день 12.6 В. Как сказали в эксине, щётки они ставят фирмы Ika — якобы Германия, но попахивает Китаем, по их словам типа лучшие щётки. Подшипники ставят польские NSK. На сколько всего этого хватит хз, если 100к проеду, то уже неплохо.

Специально посмотрел сколько стоят гены на корейцев — 15к новый оригинал, 5к — восстановленный на заводе оригинал. И ломаются они там примерно к 300к пробега у таксистов.

2. Последовательно отожмите отвёрткой фиксаторы кожуха…

4. Отверткой с крестообразным лезвием выверните четыре винта крепления…

7. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

9. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку шкива генератора…

10. …и снимите шкив с вала генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Под гайкой крепления шкива генератора установлена пружинная шайба, не потеряйте её.

11. Выверните четыре винта крепления прижимной пластины переднего подшипника.

12. Используя универсальный съёмник…

13. …извлеките ротор вместе с подшипником из крышки.

Читайте также: