Замена щеток генератора заз шанс

Опубликовано: 04.05.2024

Как весело каламбурят на форумах в интернете между собой владельцы автомобилей ЗАЗ Шанс, что при пробегах этого авто свыше 60 тыс. у них есть шанс испытать удовольствие, которые даст генератор ЗАЗ Шанс, при его ремонте или замене. А уже после каких-то никчемных 6 тыс. пробега появляются шансы испытания нервной системы, что в избытке дает вынужденная замена ремня генератора ЗАЗ Шанс, особенно тех модификаций которые оснащены ГУР или ГУР совместно с компрессором кондиционера.

Если в автомобиле ЗАЗ Шанс генератор более-менее работает исправно в течении продолжительного времени без какого-либо его ремонта или замены, то замена его приводного ремня может потребоваться намного чаще. Поэтому сначала опишем процедуру именно этой, несмотря на казалось бы рядовой авто операции, однако для ЗАЗ Шанс 1.3, оснащенной ГУР и кондиционером довольно хлопотной и достаточно занудной работы.

Замена ремня генератора ЗАЗ Шанс 1.3

Если под капотом автомашины, как говорят матерые автомобилисты, завелись «сверчки» или «свистуны», слышен раздражительный звук похожий на свист, то это, скорее всего, свидетельствует о том, что вытянулся и проскальзывает ремешок привода генератора. Еще одним свидетельством растяжения ремня может служить, что при нагрузке либо при резком нажатии педали газа приборы начинают показывать отсутствие зарядки аккумулятора.

Первым делом нужно тщательно осмотреть ремень генератора, и в случае обнаружения на нем повреждений, трещин, растрепанных кромок – он подлежит немедленной замене иначе ремешок может подвести в любой момент и будет благо еще, что в процессе его стремительного разрушения при работающем двигателе, остатки ремня не повредят что-либо в моторном отсеке.

Так называемые шоферские байки, приводят немало случаев, что внезапно засвистевший ремешок, а тем более расслоившийся не дотягивал и до ближайшего автосервиса, причем, остатки ремня наделывали таких хлопот, что доводилось и не только вентиляторы менять, но и радиаторы ремонтировать (правда, это случалось на других марках автомобилей).

Заменить ремень вентилятора ЗАЗ Шанс без ГУР и кондиционера проще простого. Первым делом, сняв защитный колпачок, отвинчивают на генераторе и снимают плюсовую клемму проводки, которая идет к аккумулятору. Затем отпускают болт натяжного кронштейна генератора и нижний болт его крепления. Отводят генератор в сторону двигателя. Как правило, этих манипуляций недостаточно, чтобы снять ремень, так как генератор упирается в отлив кронштейна, что не дает возможности вывести ремень из углублений шкива, как генератора, так и шкива коленчатого вала двигателя. Для этого полностью вывинчивают удлиненный болт нижнего крепления генератора и вынимают его из проушины генератора. Это дает возможность немного опустить генератор. Теперь можно легко снять ремешок и со шкива генератора и с приводного шкива коленвала.

Поместив в углубления шкивов новый, желательно проверенных производителей ремень ЗАЗ Шанс установка и натяжение его проводится в обратной последовательности, вставив и наживив нижний болт крепления генератора и применив для натяжения ремня путем вращения вокруг нижнего крепления генератора, какой-либо инструмент типа монтировки. Для этого монтировку вставляют между блоком двигателя и корпусом генератора, пытаясь отвести его от блока. Отведя на некоторое расстояние от блока, генератор болтом фиксируют на натяжном кронштейне, а потом затягивают его нижний болт. При этом нужно не забыть привинтить на свое место на генераторе плюсовую клемму и закрыть ее резиновым колпачком.

Довольно проблематично снять ремень с модификации ЗАЗ шанс, которая имеет ГУР и компрессор кондиционера, привод которых осуществляется одним, довольно длинным ремнем. Кроме шкивов привода этих агрегатов дополнительно имеет ЗАЗ Шанс ролик ремня генератора, что еще более усложняет его снятие и установку.

В форуме автолюбителей есть описание процесса замены ремешка путем, снятия колеса и подкрылка, что дает возможность добраться к агрегатам сбоку и дает преимущества в удобстве и доступности. Процесс замены ремня проводится в такой же примерно последовательности, как уже описано выше.

Скажу сразу, у кого 1,3 SX, у кого нет терпения, гаража с ямой, нужного инструмента и навыков ремонта — ДАЖЕ и НЕ СУЙТЕСЬ!Лучше в нормальный сервис.Сэкономите кучу времени и нервов.Ну а у нас просто чешутся руки))).
Итак… на холодную, при запуске двигателя еле еле горела лампочка зарядки… только на холодную.Соответственно БК орал о низком уровне напруги в сети, которая составляла 11,7в.Понятно что нет зарядки.Газнешь хорошенько, все налаживалось…Проверил контакты на гене, резистор возбуждения у ноги пассажира — всё норм.Ясно дело, что надо лезть в гену.
Так как пробег без вмешательства в генератор приличный(лез в генератор впервые), было решено вместе с ремонтом поменять подшипники.Ну а дальше только секс… иначе муки по демонтажу/ремонту/установке генератора в уличных условиях не назовешь… кто очкует — читаем пункт первый).Кто смел и умел — читаем дальше… При ремонте использовал Мурзилку, и подсказки Slavik-116RUS , за что ему огромный СПС).
Итак часть 2я … все делалось на улице, благо потеплело до +1го у нас… на Варьке установлена защита, вокруг снега навалило…соответственно всё делалось с капота.Хотя есть и другой вариант…Буду расписывать не как я делал, а как стоит делать, дабы не возиться с геной как я два полудня… Для полного разбора гены нам потребуется малый съемник.Я воспользовался 3хлапым, хотя 2хлапым наверное будет удобнее… и потайной накидной ключ на 24, или хотя бы газовый, шестигранник на 10.Ну про набор головок и ключей молчу, думаю понятно что без их наличия вообще нефиг в машинку лезть.
Итак часть 3я… Таить не буду, причиной в тускло горящей лампочке был регулятор напряжения, вернее стертые в ноль щетки… Отключаем клемму + на аккуме! и приступаем к демонтажу генератора… откручиваем провода/снимаем фишку на гене… места очень мало для маневров, поэтому максимально расширяем пространство… снимаем малый вентилятор… далее нам надо будет открутить два верхних болта регулировочной планки и верхний болт гены…но! Сначала домкратим правую сторону, и подпираем сквозь защиту деревянным бруском в поддон двигатель, дабы при откручивании планки он у нас не осунулся вниз, поскольку эти два болта держат ещё и кронштейн подушки… разумеется я этого не продумал, и заработал тем самым часа полтора сэкса по выставлению двигателя в нужное положение.Я отпилил кусок толстой ветки сантиметров 30.Опускаем машинку, откручиваем указанные болты планки и верхний болт гены, вытаскиваем планку.Далее откручиваем нижние болты… и тут у многих возникает вопрос — а как открутить правый болт нижнего крепления генератора?Да легко… нужен накидной ключ на 14… это в начале болт откручиваем накидным, потом переходим на рожковый, дабы ключ не остался в ловушке у болта)… вытаскиваем левый болт, правый упираем в трубку кондея, и изымаем гену в сборе из чрева Ласточки…
Далее аккуратно и осторожно поддеваем защелки(очень легко ломаются!) и потягивая) … крышку снимаем её… Ну а дальше кому что надо и делаем… открутив шоколадку собсна увидел что и ожидал … на замену был приобретен регулятор 57.3702, он же 361.3702 от 10тки…
Так как прозвонив диоды они сказали что уних всё норм, мост не отпаиваем.Не забываем с новья машины протянуть 4 винта моста, так вы спасете диоды от выгорания…Откручиваем три болта половинок гены, предварительно отогнув усики-фиксаторы… дальше начинается любовь по разъединению половинок корпуса… очень тяжело разъединяются, поскольку при этом выпрессовывается задний подшипник из пластикового посадочного места… можно аккуратно по кругу через отвертку постукивать молотком, упирая с другой стороны… иначе крышка просто будет плясать…Разъеденив половинки, принимаемся за снятие шкива. Вот тут то нам и нужен потайной накидной ключ на 24…которого у нас в данный момент не было… пришлось воевать газовым ключом и головкой.Ну и разумеется нам нужен шестигранник на 10, его удлиняем чем либо.Откручиваем гайку газовым ключом за головку… откручиваем три винта в крышке, фиксирующих пластиной подшипник… накручиваем на резьбу гайку, и выбиваем с крышки ротор с подшипником… К слову… подшипники у меня были SKF итальянские, суховатые, но не шумели, без люфтов… поэтому вы просто заложите в них смазку, и смело собирайте назад.Ну а мы переходим к мукам по изыманию подшипников… передний легко выбивается с крышки… а вот с задним пришлось попотеть… и помолиться… он никак не хотел слазить с вала, и бил по шпиле съемника, никак… уже боялся что погну вал в районе коллектора, либо рассыпется лак над медными кольцами, уже начал трескаться, и в центре вала выработалась воронка… смирившись, приложил максимум усилий к ключу, и подшипник стрельнул)))! и пошел… вот тут я выдохнул…
Новые подшипники были про запас FAG … разумеется дополнительно набил смазкой в разумных пределах… Ну при сборке собственно трудностей нет … а вот установка регулятора даа…размеры щеткодержателя больше чем о оригинала, пришлось надфилем аккуратно снять кромки в проеме куда вставляются щетки… и аккуратно, дабы не сломать щетки вставляем регулятор на место…Ну далее просто сборка в обратной последовательности…
Ну а далее у меня был … короче вые … устал я … поскольку все делал впервые, соответственно не учел Итак часть третью … пришлось можно сказать поднимать двигатель лежа … потом долго ловить его положение дабы вставить болты кронштейна подушки и планки… далее … накидываем ремень на шкив, и только потом нижнее крепление заталкиваем на место… предупреждаю, если ремень 1045, то придется повозиться… и кстати, при снятом гене открывается доступ к обводному ролику, нужно его прокрутить, и при необходимости демонтировать, смазать или заменить в нем подшипники, что мы позже сделаем… люфтят и шуршат… но пока дышат… заодно и ремень заменю, а то задолбал пищать на холодную, да и потрескался ужо… Закручиваем, прикручиваем, ловим, материмся и так далее… чет устал строчить …
Напруга после ремонта как и была — с включенным ближним, ПТФ, печка на всю составила 13,4в.
Далее фотки… особо не фоткал, так как более менее все расписано в Мурзилке… но без советов знающих никуда, поскольку всякие ньюансы нигде не описаны…
Так начинаем откручивать правый болт… затем переходим на рожок…

Снимаем планку регулировочную гены, подперев движок, и открутив два верхних болта на кронштейне…

Диодный мост без замечаний…

Видно что на нижнем кольце щетка пролетала часть… оставил как есть… не тот случай чтобы к токарю бежать…

В процессе эксплуатации автомобиля Шевроле, ЗАЗ или Дэу Ланос возникают неисправности генератора. Чтобы разобраться, что послужило причиной возникновения поломки, устройство с машины необходимо демонтировать, чтобы провести его диагностику. Как выполняется снятие генератора на автомобиле Ланос, знают далеко не все владельцы этого транспортного средства. В материале подробно описан процесс снятия, ремонта и замены устройства.

Что такое генератор на машине и его назначение

Многих интересует вопрос, можно ли ехать на машине, если из строя вышел генератор. Ответить на этот вопрос можно легко, если знать назначение устройства. Для этого выясним, что же такое генератор. Он представляет собой устройство, вырабатывающее электрическую энергию, за счет которой на автомобиле работают электрические приборы. Агрегат вырабатывает ток, поступающий на аккумулятор, поэтому в процессе работы двигателя внутреннего сгорания осуществляется зарядка АКБ.

Конструктивно генератор на Ланосе, Сенсе и Шансе, представляет собой электрический мотор, который не потребляет электроэнергию, а наоборот, вырабатывает ее. Для этого шкив устройства соединяется с коленвалом, и тем самым приводится в движение ротор. При вращении ротора происходит возбуждение обмотки статора генератора, и тем самым возникновение переменного тока. Этот ток нуждается в выпрямлении (из переменного в постоянный ток), поэтому в конструкции генератора предусмотрен диодный мост (выпрямительный блок). Зная устройство агрегата, надо отметить, что в процессе работы генератор может выйти из строя, и причины для этого самые разные.

Почему на Ланосе возникают неисправности генератора

Срок службы генераторов зависит от разных факторов, к которым относятся:

Качество сборки и комплектация устройства
Особенности эксплуатации
Уход и диагностика

В среднем срок службы рассматриваемых устройств составляет от 5 до 8 лет. На протяжении 5 лет владельцу автомобиля не требуется даже вникать в подробности работы устройства. Уже через 6-8 лет может понадобиться диагностика, ремонт или даже замена, что зависит от причины выхода из строя генератора.

К таковым причинам поломок генератора на Ланосе, Сенсе, Шансе и прочих автомобилях, относятся следующие факторы:

Время эксплуатации — чем оно больше, тем ближе срок выхода из строя. Главная причина — это выработка деталей, таких как подшипники, обмотка статора и ротора, а также выпрямительный блок
Неисправность подшипников, на которых вращается ротор, поэтому зачастую сбои возникают именно в этих устройствах. Их необходимо регулярно смазывать (желательно каждые три года), а при износе надо менять
Частая эксплуатация автомобиля при повышенной влажности воздуха
Повреждение ременной передачи — это второстепенная поломка, так как связана она непосредственно с передаточным устройством
Установка на машину оборудования, которое потребляет большую мощность. К таковому оборудованию относятся обогреватели, галогеновые лампы большой мощности, мини-холодильники или нагреватели воды и т.п. Генератор не рассчитан на такие нагрузки, поэтому вскоре может понадобиться его диагностика
Неисправный аккумулятор. Работа генератора с аккумулятором взаимосвязана, поэтому срок службы источника вырабатываемой энергии напрямую зависит от исправности АКБ. Если аккумулятор слабый, и не держит зарядку, то вся нагрузка ложится на генератор, тем самым снижается его срок службы
Неисправность регулятора напряжения — это устройство, которое отвечает за подачу соответствующей величины напряжения на аккумулятор в зависимости от времени года (зимой 14,5 В, а летом 13,5 В). Это нужно для того, чтобы предупредить перезаряд аккумулятора. Чаще всего изнашиваются щетки, но устранить такую поломку легко, и при этом не понадобится снимать устройство с автомобиля
Повреждение проводов, по которым передается ток от устройства к приемнику
Окисление контактов, причем не только на генераторе, но и на АКБ

Если обнаружена поломка рассматриваемого устройства, то не обязательно посещать СТО, так как работы по поиску и устранению неисправности генератора сможет выполнить даже новичок. Для этого понадобится знать не только инструкцию по проведению диагностики генератора шевроле, заз или дэу Ланос, но еще и особенности снятия рассматриваемой детали. В этом и предстоит разобраться всем ланосоводам, шансоводам и сенсоводам. Для начала выясним, как понять, что генератор надо снять и проверить.

Как выявить неисправность генератора на машине или основные признаки поломок

Чтобы понять, что на автомобиле шевроле или дэу ланос из строя вышел генератор, понадобится обратить внимание на некоторые признаки. Если своевременно выявить неисправность, то можно исключить возникновение непредвиденных ситуаций, как например, остановка автомобиля на дороге. В любом случае, неисправность генератора приведет к полному обездвижению автомобиля. Если своевременно выявить его поломку, то можно успеть доехать домой или до станции технического обслуживания.

К ряду главных признаков неисправности генератора на Lanos относятся:

Первый главный признак — загорается контрольная лампа в виде АКБ на панели приборов. Это означает, что автомобиль потребляет энергию от АКБ, поэтому и загорается контрольная лампа. Если это происходит, то ни в коем случае не спешите глушить мотор, если находитесь в дороге. Завести мотор повторно при неисправном генераторе не удастся, а вот добраться домой вполне реально
При включении света фар наблюдается, что он становится тусклым и светится желтым
Снижение оборотов мотора по мере снижения заряда АКБ
Возникновение посторонних звуков из-под капота в районе расположения генератора. Этот признак возникает зачастую при неисправности подшипников

Это основные признаки, свидетельствующие о том, что Ланос нуждается в диагностике рассматриваемого устройства. Кроме того, уточнить наличие поломки можно также по цифровому вольтметру, который обычно некоторые владельцы автомобилей устанавливают самостоятельно, чтобы контролировать напряжение бортовой сети. При наличии в ланосе бортового компьютера, который также можно установить своими руками, если его установка не предусмотрена заводом, выявить поломку не составит труда. Бортовой компьютер выдаст соответствующий номер ошибки, по которому не трудно будет понять, что сломалось.

Перед тем, как приступать к диагностике, надо демонтировать устройство с машины. Однако здесь не стоит торопиться, так как некоторые виды мелких поломок можно выявить и устранить без проведения демонтажных работ. К таковым поломкам относятся:

Обрыв ремня
Неисправность регулятора напряжения
Повреждение проводки
Окисление проводов

Рекомендуется в первую очередь проверить контакты на наличие окислов и качества затяжки, так как очень часто именно этот фактор становится причиной неисправной работы генератора.

Проверка генератора на причину неисправности без снятия

Чтобы выяснить, почему на Ланосе 1,5 не работает генератор, понадобится выполнить некоторые простые действия. При этом устройство с автомобиля снимать не нужно, так как проверка выполняется на установленном генераторе. Проверочные манипуляции основываются на выполнении следующих манипуляций:

Простой метод без применения вспомогательных устройств. Основывается он на том, что необходимо запустить мотор, и после этого отсоединить клемму «минус» от аккумулятора. Генератор подает заряд на АКБ, поэтому чтобы убедиться в его исправности, после снятия клеммы, двигатель продолжит работать. Если же мотор сразу глохнет, значит, устройство действительно нуждается в диагностике. После отсоединения клеммы надо заглушить мотор, и только тогда подключать ее к АКБ. Если подключить клемму при работающем моторе, то может возникнуть импульс, и сгорят предохранители. Этот метод простой, и не требует дополнительного оборудования для того, чтобы убедиться в неисправности генератора на ланосе
Метод, подразумевающий применение мультиметра — вместо электронного прибора можно использовать вольтметр, способный измерять до 20В. Принцип его применения следующий — на запущенном моторе надо померить напряжение на клеммах аккумулятора мультиметром или вольтметром. Мультиметр при этом должен показывать напряжение в пределах от 13,5 В до 14,5 В. Это значит, что генератор исправен. Если при отключенных электроприборах на авто напряжение составляет 14,5В, то устройство полностью исправно. Если же нагрузка отсутствует, а источник вырабатывает напряжение величиной до 13,5В, то это говорит о недозарядке АКБ. Такое устройство продолжать эксплуатировать не рекомендуется, так как от него страдает аккумулятор
Дополнительный метод — если есть подозрения о неисправной работе генератора на ланосе, то их можно подтвердить или развеять при помощи простого способа — нажать педаль акселератора при запущенном моторе. Если при прогазовывании наблюдаются перепады напряжения, то это первый признак необходимости проведения ремонта

Ниже на фото показано место расположения генератора на автомобиле Шевроле, ДЭУ и ЗАЗ Ланос.

Большинство поломок являются незначительными, и поэтому после открытия капота надо проверить следующее:

В остальных случаях понадобится произвести демонтаж генератора на Ланосе 1,5. Как это правильно сделать, выясним подробно.

Как снять генератор на Ланосе подробная инструкция

Инструкция по снятию генератора на Ланосе обычно не вызывает трудностей, но если приходится выполнять процедуру впервые, то лучше довериться изученной инструкции. Итак, если имеются признаки неисправности рассматриваемого устройства на Шевроле Ланос, то для диагностики, ремонта или замены генератора, он снимается в следующем порядке:

Первым делом отключаем клемму «минус» от АКБ. Это нужно для того, чтобы избежать возникновения короткого замыкания
Далее откручивается крепление воздушного фильтра, отщелкнув для этого скобы
На гофре имеется датчик, от которого нужно отсоединить фишку
Гофра демонтируется с дроссельного узла, освобождая место для проведения демонтажных работ
Далее вручную надо снять клемму в виде фиксатора со жгутом проводов
Выкрутить гайку ключом на «12», которой фиксируется конец провода, подключенный к аккумулятору
Ослабляется и выкручивается резьбовое соединение натяжителя ключом на «12». После ослабления крепления, можно скинуть со шкива ремень, сместив агрегат вперед
В нижней части детали находится 2 крепежа в виде болтовых соединителей (1 на фото) с гайками под ключ на «12», которые также следует выкрутить и снять. Чтобы облегчить доступ к этим креплениям, после снятия ремня и вывинчивания крепления натяжителя, следует агрегат сместить ближе к салону. При вывинчивании креплений снизу надо учитывать, что они зафиксированы гайками (2 на фото), поэтому выкручивать их надо двумя ключами
После вывинчивания всех соединителей, можно демонтировать генератор
После снятия проводятся необходимые манипуляции по диагностике и ремонту. Если же принято решение заменить устройство на ланосе, тогда принцип установки нового устройства практически идентичен демонтажу

Перед тем, как покупать новый генератор на ланос, сенс или шанс, надо посмотреть характеристики старого устройства. Главный параметр, который интересует владельца — это величина тока. Она может быть разной, что зависит от года выпуска авто, а также его сборки. Покупать рекомендуется генератор аналогичной величины по току штатному, чтобы исключить непредсказуемые проблемы.

На видео ниже показано, как заменить генератор на автомобилях Сенс и Шанс с мелитопольскими двигателями.

Замена генератора на авто и требующие внимания моменты

Если запланирована замена генератора на Ланосе, то сделать это не трудно. При этом важно приобретать качественное устройство, так как на рынке встречаются дешевые подделки, которые имеют большой недостаток — они выдают не такую величину тока, как указано в их техническом описании.

Процесс замены генератора на Ланосе имеет следующий вид:

Вставляем агрегат на свое место
Попасть нижней частью в кронштейн крепления генератора. Прихватить устройство при помощи крепежных болтов
После их затяжки, агрегат надо сместить вперед, и на шкив надеть ремень
Установить наконечник провода от АКБ, и закрутить его гайкой
Вставить фишку со жгутом проводов
В завершении следует закрепить крепежный болт с гайкой на натяжителе ремня. Перед затяжкой этого соединителя, необходимо натянуть ремень генератора
Если отверстие на кронштейне генератора не совпадает с креплением натяжителя, то используя маленькую монтировку, надо отжать корпус генератора, чтобы установить болт в отверстие
Затянуть все крепежные соединения, и установить на место провода

На этом весь процесс замены генератора завершен, и остается проверить исправность работы нового устройства. Для этого включаем зажигание, и запускам мотор. Если индикатор в форме аккумулятора на панели приборов гаснет после пуска мотора, то значит, что все в порядке. Опираясь на инструкцию, вы можете самостоятельно произвести демонтаж рассмотренного устройства на ланосе, без необходимости посещения СТО.

Работа генератора автомобиля ZAZ Sens должна обеспечивать бортовую электросеть предельно стабильным напряжением на уровне 14-15 (В). Но какой бы надежностью не обладал генератор, рано или поздно он потребует сервисного обслуживания. Из электрической части генератора наиболее требовательны к обслуживанию электрощетки, которые встраиваются в регулятор напряжения .

Автомобиль ЗАЗ Сенс (ЗАЗ Шанс) в модификации с двигателями 1.3 и 1.4 (без кондиционера) комплектуются генератором с силой тока на 65 (А). Если в комплектации предусмотрен кондиционер, то используется генератор на 75 (А). Комплектующие к данным генераторам не взаимозаменяемы!

В некоторых случаях на автомобиль ZAZ Sens, с двигателем 1.4 и 1.5, штатно устанавливается генератор на 85 (А). Такой точно генератор используется и на ZAZ Lanos.

Артикульный номер генератора от Ланоса (85 А): 96303556.

Артикул генератора Сенс (65 А): 1102-3701010.

Касательно щеток, их износ нарушает стабильность питания бортовой электросети. Нарушение стабильность проявляет себя скачками напряжения . Оно то плавает, то самопроизвольно пропадает, переводя запитку на АКБ. В данном случае решить проблему поможет замена щеток генератора.

Как заменить щетки генератора ЗАЗ Сенс

При обслуживании генератора многие сервисные операции возможно осуществить без демонтажа генератора. В числе таких работ находится и замена электрических щеток.

Обратите внимание, на генераторе Daewoo Sens щетки встроены в регулятор напряжения . Для замены щеток необходимо менять сам регулятор. Исключение составляет лишь случай с генератором от Ланоса. В генераторах на 85 (А) щетки являются съемными, они встраиваются в держатель щеток (Ланос), который легко отсоединяется от регулятора напряжения (Ланос).

Глушим мотор, выключаем зажигание и открываем капот.
Отсоединяем от АКБ клемму «-». Бортовую электросеть следует обязательно обесточить, так как в ходе сервиса генератора есть риск получить удар током !

Отключаем провод питания. Он крепится к генератору при помощи клеммы и прижимается гайкой. Само соединение изначально закрыто пыльником. То есть необходимо предварительно поднять вверх по проводу пыльник.

Извлекаем проводную колодку, которая подключается к индикатору заряда АКБ на приборной панели. Колодку нужно просто выдернуть.

Отсоединяем защитную крышку. Она держится на 3 защелках. Чтобы безопасно снять крышку, следует каждую из защелок поддеть и отогнуть. Это можно сделать пальцами, но лучше всего прибегнуть к помощи плоской отвертки.

Откручиваем винтики регулятора напряжения. Регулятор прижат 2 винтиками с головкой под плоскую отвертку.

Отсоединяем регулятор напряжения. Он просто снимается, если винтики откручены и извлечены. При этом не следует далеко отводить регулятор напряжения, так как к нему подключен провод.

Отсоединяем от регулятора проводную колодку. Колодка просто выдергивается, в ней нет никакого стопора или фиксатора.

Ставим новый регулятор и собираем узел в обратной последовательности. После подсоединения генератора и АКБ следует включить зажигание и завести мотор. При этом мастеру нужно будет замерить напряжение бортовой электросети Дэу Сенс с остановленным и запущенным двигателем.

Ремонт контактных дорожек генератора ЗАЗ Сенс

Если генератор уже отработал свыше 100 000 – 150 000 (км) пробега, то нестабильная работа бортовой электросети может быть следствием износа не щеток, а самих контактных дорожек на якоре. Пример износа дорожек на фото ниже.

Контактные дорожки якоря передают заряд на регулятор напряжения посредством графитовых щеток. Хоть графит и является достаточно мягким материалом, но он все же подвергает существенному износу медные дорожки . В ходе планового сервиса генератора специалисты обычно протачивают контактные дорожки, чтобы убрать неровности. Ведь неровная поверхность контакторов приводит к ускоренному износу новых щеток. Кстати, в блоге по ремонту ЗАЗ Сенс есть отдельный обзор, посвященный сервису генератора.

Если контактные дорожки на якоре имеют сильную выработку, то есть смысл вместо проточки просто заменить кольца с контактными дорожками . Для замены контактных дорожек нужно производить полный демонтаж и разбор генератора. В блоге Daewoo Sens есть статья по поводу ремонта генератора. В тексте подробно описан процесс демонтажа и разбора генератора.

Для отсоединения контактных дорожек мастеру понадобится съемник. Этим же съемником нужно будет отсоединять и подшипник.
Дополнительно, чтобы снять контактные дорожки, следует предварительно отпаять провода.

Основной проблемой при замене контактных дорожек на генераторе ZAZ Sens является поиск нового контактора. Комплектующие к генераторам данного авто практически не выпускались . В роли контактора для замены можно использовать донора от другого генератора с разборки. Но не факт, что новый контактор будет в хорошем состоянии.

Намного проще дело обстоит с контактором для генератора Ланос. В любом пристойном интернет-магазине автозапчастей можно заказать контактное кольцо якоря (Ланос).

Специалисты отмечают, что некоторые производители автозапчастей выпускают так называемые «универсальные» контактные дорожки. Такой узел вполне реально приспособить к якорю генератора ЗАЗ Сенс.

Дополнительная информация

При обслуживании генератора внимание следует уделять не только регулятору напряжения, щеткам и контактным дорожкам на якоре. В сервисе нуждаются и многие другие детали:

Подшипники
Обмотка статора
Обмотка ротора

Разумеется, перед узловым ремонтом генератора Дэу Сенс необходимо проводить комплексную диагностику узла. Все электрические части генератора следует прозвонить на обрыв и короткое замыкание.

Касательно подшипниковых узлов, все подшипники проверяются на люфт и целостность посадочных поверхностей. К сервису подшипников следует относиться очень серьезно, так как если подшипниковый узел заклинит, это может привести к серьезному перегреву генератора . Кстати, по нагреву корпуса генератора и определяется, подклинивают ли подшипниковые узлы.

Если корпус генератора ZAZ Sens горячий, то это серьезный повод, чтобы заглянуть под крышку узла и произвести замену старых подшипников.

Заклинивший подшипник может привести к обрыву ремня генератора. Повезет, если ремень порвется рядом с домом или хотя бы в пределах города, недалеко от профильного СТО. Будет беда, если обрыв ремня генератора застанет водителя далеко за городом ! Ведь на одном АКБ далеко не уедешь.

Разумеется, далеко не во всех случаях комплексное обслуживание генератора является рациональным. Если автомобиль прошел с новым генератором 120 000 – 150 000 (км) пробега, то есть смысл просто поменять старый генератор на новый аналог . Дело в том, что замена всех изношенных составляющих генератора иной раз обходится примерно во столько же, сколько стоит новый генератор.

Если генератор уже отработал более 100 000 (км), то опытные водители начинают копить на приобретение нового генератора. Но старый генератор можно все же попробовать восстановить и оставить его в качестве запасного, на случай аварийной поломки.

От работы генератора полностью зависит работоспособность бортовой системы электрооборудования. В частности, на Дэу Ланос, Нексия, Сенс с системой впрыска топлива и блоком электронного управления двигателем потеря производительности генератора может привести к некорректной работе системы впрыска, зажигания и систематическому недозаряду аккумулятора.

Диагностика генератора Дэу Ланос

Проверить генератор на Ланосе можно несколькими способами. Крайне не рекомендуется выполнять диагностику без мультиметра народными методами. Например, некоторые практикуют снятие плюсовой клеммы с аккумулятора при запущенном двигателе.

Такая методика проверки вполне может привести к резкому скачку индуктивности и выходу из строя элементов системы электрооборудования и других запчастей Дэу Ланос. В том числе и к порче электронного блока управления, что выльется в хорошую копейку.

Тем не менее проверить генератор без демонтажа можно с помощью мультиметра. Исправный генератор обеспечит такие параметры:

Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть не менее 12,5 В при заглушенном двигателе.

При прогретом и запущенном двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14-14,2 В . Если напряжение меньше — генератор необходимо ремонтировать. Если выше хотя бы на 0,5-0,8 В — проблема кроется в регуляторе напряжения.

В случае, когда генератор не выдает номинального напряжения, виной этому могут быть несколько причин:

Ремень привода генератора. Если провисание ремня на длинном ручье превышает 10 мм под воздействием небольшого усилия, ремень нужно подтянуть или заменить на новый из каталога запчастей Ланос, если он растянут. После этого выполняется повторная проверка уровня заряда.

Также стоит обратить внимание на предохранитель цепи заряда аккумулятора F14 в подкапотном монтажном блоке. Сгоревший предохранитель заменяют и проводят проверку снова.

Если же вопросы с механикой и предохранителем не вызвали нареканий, генератор будем снимать для дальнейшей несложной проверки.

Снимаем генератор на Ланосе

На Дэу Ланос генератор снимается достаточно просто. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора, затем действовать по такому алгоритму.

Отпускаем болт натяжителя ремня генератора.

Для удобства можно снять воздушный патрубок дросселя, что делать необязательно.

Сбрасываем ремень со шкива, полностью снимать приводной ремень нет смысла, если он не требует замены.

Оцениваем состояние шкива, обращаем внимание на механические повреждения, которые могут привести к усиленному износу ремня и проскальзыванию его на шкиве . Это также прямая дорога к потере производительности генератора в целом.

Полностью снимаем болт, открутив его от натяжной планки.

Нажимаем на фиксатор и снимаем колодку жгута проводов на тыльной стороне корпуса генератора.

Откручиваем гайку крепления клеммы силового провода и снимаем его с клеммы.

Отворачиваем гайку в нижней части генератора и выбиваем болт крепления узла к кронштейну. В некоторых вариантах исполнения болтов и гаек может быть две пары на каждой проушине.

Достаем генератор из моторного отсека для дальнейшей проверки.

Проверка узлов генератора и замена щеток

Когда генератор снят, можно провести дополнительную проверку, собрав простейший стенд. Для этого потребуется:

Электродрель.

Головка на 24 мм.

Мультиметр.

Несколько проводов.

Лампа на 12 В для нагрузки.

Схема подключения проста — один провод подключаем на 12-вольтовый разъем генератора обмотки возбуждения, второй на лампу, подключенную к разъему 12 В. Силовой вывод генератора подключаем на плюсовую клемму аккумулятора. Минус с АКБ подключаем на корпус генератора.

Смотрим на показания мультиметра. Когда генератор в положении покоя, мультиметр должен показывать 12-12,5 В . Если генератор вращать дрелью, напряжение вырастет до номинальных 14 В .

Если этого не произошло, продолжаем проверку с разборкой генератора. В первую очередь убеждаемся, что ротор вращается свободно, а подшипники не имеют люфтов. Если это не так, производительность генератора может сильно упасть, тогда необходима замена подшипников.

Разбираем генератор. Для этого откручиваем и снимаем шкив головкой на 24 мм. Зажимаем головку в тисках, проворачиваем ротор шестигранником на 8 мм.

Откручиваем гайку и снимаем шкив вместе с дистанционной шайбой.

Острым шилом утапливаем пластиковые фиксаторы кожуха и снимаем его с корпуса.

Откручиваем три стяжных винта корпуса генератора битой Е8.

Обязательно помечаем маркером взаимное расположение крышек генератора, чтобы не ошибиться при сборке.

Утапливаем два пластиковых фиксатора защитного кожуха подшипника на задней крышке генератора и снимаем его.

Аккуратно сбиваем переднюю крышку со статора. Она снимется вместе с подшипником, проверяем его состояние и наличие люфта. При необходимости подшипник меняем .

Снимаем крыльчатку вентилятора и дистанционную шайбу.

Выбиваем ротор из задней крышки. Для этого подбираем оправку по диаметру внешней обоймы подшипника и легкими ударами освобождаем ротор.

Ротор у нас в руках. Проверяем состояние коллекторных колец.

Если износ более 3-4 мм , они подлежат замене. Также с помощью мультиметра измеряем сопротивление между ними. Номинальное сопротивление — 4-4,4 Ом . Если сопротивление больше, обмотка на якоре повреждена, если меньше — имеем межвитковое короткое замыкание.

Также проверим обмотку на пробой изоляции. Один щуп мультиметра ставим на коллекторное кольцо, второй — на корпус. Показания мультиметра более 50 кОм говорят о пробое обмотки на корпус.

Мощным паяльником отпаиваем три вывода с обмотки статора, отогнув провода от контактов.

Отделяем обмотки статора от задней крышки легким постукиванием молотка, предварительно утопив два пластиковых фиксатора.

Получаем доступ к щеточному узлу. Чтобы добраться до щеток, необходимо отпаять правый контакт и открутить правый винт битой Е6.

Щеточный узел можно вынимать из корпуса.

Ставим новый щеточный узел. Его номер по каталогу — 211200 KoreaStar или EuroEx .

Припаиваем на место отпаянный контакт щеточного узла.

Устанавливаем винт крепления щеточного узла (бита Е6).

Обращаем внимание на фиксатор щеток, утопленный в корпус щеточного узла. Он удерживает новые щетки в таком положении, чтобы они не мешали установить якорь и не упирались в коллекторные кольца.

Ставим на место обмотку статора, обжимаем контакты обмотки и припаиваем их на место.

После установки якоря убираем фиксатор щеток , сборка остальных запчастей генератора Дэу Ланос проводится в обратном порядке.

Читайте также: