Замена верхнего кислородного датчика рено каптур

Опубликовано: 05.07.2024

Renault Kaptur (2019 год). Неисправности кислородного датчика

Основные неисправности кислородного датчика:

-неисправность нагревателя;
-прогорание, загрязнение керамического наконечника;
-окисление, нарушение контакта.

Выйти из строя лямбда-зонд может по причине предельного срока службы (порядка 60-80 тыс. км пробега).
Контроль состояния кислородного датчика также осуществляет система самодиагностики. При обнаружении неисправности загорается сигнальная лампа на панели приборов.

Косвенные признаки неисправностей датчика – неустойчивая работа на малых оборотах, повышенный расход топлива и низкая динамика. При этом необходимо помнить, что данные внешние признаки сопровождают неисправности системы впрыска и неисправности системы зажигания.

Помимо перечисленных элементов системы выхлопной системы, неисправными могут оказаться другие её части: выпускной коллектор, гофра и резонатор. Данные элементы могут прогореть, проржаветь, получить механические повреждения, выйти из строя в связи со сроком давности элементов. Признаками неисправностей могут являться шум при работе выхлопной системы, запах выхлопных газов в салоне автомобиля, падение мощности двигателя, вибрация и другие негативные последствия. Если Вы затрудняетесь в вопросе определения неисправности выхлопной системы автомобиля, то лучшим способом решения проблемы будет обращение в автосервис на Нагорном для выявления неисправности и ремонта выхлопной системы вашего автомобиля.

Признаки неисправностей кислородного датчика:

- значительно увеличивается потребление (расход) топлива автомобилем;
- работа двигателя становится нестабильной;
- преждевременный выход из строя катализатора.

- автомобиль по дороге передвигается с рывками
- увеличился расход топлива,
- машина "тупит", плохо едет и набирает скорость
- мотор работает неустойчиво на холостом ходу
- сразу после остановки заметен характерный треск в районе нахождения "лямбды"
- при внешнем осмотре датчика выясняется, что он нагрелся до раскаленного состояния (покраснел).

При наличии перечисленных выше проблем, вполне вероятно то, что датчик кислорода вышел из строя, его нужно проверить, вполне возможно, что он нуждается в чистке или замене.

К поломкам кислородного датчика могут привести следующие причины:

-одна из основных причин, особенно актуальная в нашей стране - низкое качество бензина, высокое содержание свинца в нем
-попадание на корпус кислородного датчика тормозной или охлаждающей жидкости
-попытка почистить зонд без знания дела, или не предназначенными для этого средствами

Замена кислородного датчика

Заменить лямбда-зонд на автомобиле очень просто, особенно, если датчик находится на выпускном коллекторе (к нему удобнее добраться). Лучше его менять на хорошо прогретом двигателе, так как холодный металл сжимается, и датчик нередко "прикипает" к коллектору.

Для замены нужно:

- заглушить двигатель и выключить зажигание,
- отсоединить провода у разъема,
- гаечным ключом (иногда требуется торцевой ключ) открутить неисправный датчик
- вкрутить на место новый датчик до упора до упора, но без лишних усилий
- соединить провода на разъеме.
Вот и все, довольно элементарно. Теперь с новым датчиком не будет никаких проблем.

Данная деталь важна для функционирования двигателя внутреннего сгорания и для выхлопной системы транспортного средства. Ниже мы разберемся, как собственноручно проверить и (если потребуется) заменить датчик.

Датчик кислорода (по-другому он называется «лямбда-зонд») расположен на выпускном коллекторе. Он нужен для регулирования инжекторным блоком управления состава топливовоздушной смеси.

Устройство зонда

Лямбда-зонд состоит из следующих компонентов:

Так как датчик кислорода предназначен для функционирования при сильном нагревании, его компоненты изготавливаются из термостойких материалов.

Причины неполадок

Проблемы с лямбда-зондом могут возникнуть при заправке бензином низкого качества (особенно с высокой концентрацией свинца), при этом корпус датчика перегревается. Также причиной неисправностей могут быть очистка поверхности не предназначенными для этого средствами или попадание внутрь зонда тормозной жидкости.

Проверка датчика

Визуальная проверка

Лучше начать с осмотра зонда, прежде чем браться за специальные приборы. При осмотре нужно обращать внимание на следующее:

• Сажа. Образуется при неисправном нагревателе, или из-за сгорания обогащенной смеси. Зонд при этом загрязняется и работает менее эффективно.

• Белый или серый осадок. Такое часто возникает, если вы использовали различные присадки для масла или бензина.

• Блестящие осадки. Это говорит о высоком содержании свинца в бензине. Свинец вредит датчику, поэтому устройство после такого нужно менять.

Проверка со спецсредствами

Если осмотр не выявил никаких отложений, а также внешних повреждения самого датчика или проводов, требуется проверка со специальными приборами. Для начала нам необходим вольтметр, включенный в режим постоянного напряжения. Порядок действий следующий:

Если при этом на вольтметре показывается величина, меньшая чем 0,8 Вольт, то датчик нуждается в замене.

Доброго дня, Читающие!
Не писал ни чего о машине до данного времени ибо она была новая, ни чего не ломалось (почти), а приверженцем установки всяких "ништяков" с Али Экспресс я не являюсь. Да и машина жены, а мне и со своим пепелацем забот хватает)))
Итак, общее впечатление, сложенное из поездок дальних (Крым, Грузия) и не очень (по городу). Кажется мне, что покупая АвтоВАЗ концерн Рено-Ниссан планировал повысить качество выпускаемой продукции, но место, как известно, проклятое и эффект получился прямо противоположны и усугубленный детскими болячками силового агрегата и трансмиссии.
Что поразило:
1. ТО-0 (2000 км.), приемщик сразу достал щуп и сообщил о низком уровне масла! Новая машина, Карл! На моей пробег более 300 000 км и я не знаю, что такое расход масла!
2. Отсутствие накладок на порогах, даже в классике они были.
3. Скудная шумоизоляция и качество материалов.
Неприятности за 3 года и 40 000 км с лишним:
1. В жаркую погоду периодически глохнет, возил к дилеру — разводят руками.
2. Облезает черная краска на крыше — борьба с дилером ни к чему не привела (наверно нужно было быть настойчивей).
3. Пропадала реакция на педаль газа, ошибки не высвечивались, лечилось перезапуском двигателя.
Общее впечатление:
Машина нормальная, вызывает позитивные эмоции от внешнего вида, расход умеренный, удовольствие от вождения среднее. Самое главное — жене нравиться, а это много стоит)))
Самое интересное начинается после окончания гарантии, теперь можно и нужно запускать свои руки под капот. Началось рукоприкладство с замены колодок передних, поставил FERODO FDB1617, кстати на Весте такие же))), продолжил самостоятельным проведением ТО3 (3 года или 45000 км), а вот теперь — замена верхнего датчика кислорода, тут поподробней.
Выше я писал, что пропадала реакция на педель газа, машина не писала сообщений и ошибки не высвечивались, что усложняло диагностику. И вот, в один "прекрасный" вечер, звонит мне моя благоверная и сообщает о том, что машина на отрез отказалась ехать, перезапуск двигателя не помогает, а приборная панель выглядит следующим образом:

Ну наконец, подумал я, ты скажешь, сто у тебя болит)))
Посоветовав жене припарковать автомобиль на ближайшей парковке, а самой следовать по намеченному маршруту на общественном транспорте, направился лечить больного, точнее ставить диагноз.
На месте подключил мультитроникс, который милым женским голосом сообщил: "Код ошибки 123 — ДК1 высокий уровень!", сбросил ошибку и супруга отправилась на машине домой, ожидать ремонта.
Проблема выявлена, остается один вопрос! Почему код ошибки 123? Ведь 123 это как раз педаль газа! Но сообщение на панеле — проверьте систему снижения токсичности и мультитроникс, казавший ДК1 (датчик кислорода 1) — высокий уровень. Решено начать с меньшего, ибо педалька стоит немного дороже датчика))).
На следующий день, хоть погода была и не летная, а навеса у меня дома нет пришлось лезть под капот:

Добраться до датчика не сложно, достаточно снять впускной патрубок, открутить термоэкран на "штанах" и ключиком на 22 открутить датчик.
Цены на датчик начинаются от 4500 — оригинал и заканчиваются 1500 — Китай, в наличии только Китай. Помятуя о том, что колодки оказались от Весты, да и новая Веста с автоматов агрегатируется таким же мотором и коробкой было принято решение мчать в ближайший полноценный магазин "Атозапчасти ВАЗ". Из множества предложенных вариантов попался вот такой:

И цена праздничная, и на упаковке написано Made in France! (правда на датчике USA, а на том что стоял с завода Romania). Итак, собираем все в обратной последовательности и следим за результатом. Возможно и глохнуть перестанет и на нажатие газа всегда будет откликаться.
Спасибо тому кто дотерпел мое словоблудие до конца, до новых встреч, ни гвоздя не жезла!

Всем привет ! Итак, последняя запись про плановое обслуживание машинки на зиму. Правда, замена верхней лямбды в эти планы не входила, но что поделать, если у Каптюра ресурс данного датчика кислорода ограничен столь скромным пробегом (60 ткм). Возможно, дело не в пробеге машины, а в возрасте — автомобилю полных практически 4 года в эксплуатации, может эти лямбды мрут именно "в возрасте" до 5 лет. Для меня это конечно слабый показатель, я ни у одной прежней авто не менял подобные вещи, машины были с пробегами от 20 ткм до 330 ткм, самые разные. Ни у одной не было подобных проблем.

Рено делают в общем-то надежные машины, именно поэтому было отдано предпочтение Каптюру, а не Кашкаю, например. Но учитывая все проделанные работы после приобретения и общее качество машины (металл кузова, пластик салона, эргономика, ну и т.д), как-то не кажется мне эта машины образцом простоты и надежности. ну да ладно, с другой стороны чего это снова обсуждать, если речь об автомобиле с пробегом. Надеюсь, владельцев новых Каптюров, которые отдадут за новый от 1,5 млн, такие мелочи не будут беспокоить. Интересно, решили ли изготовитель на рестайле 2020 года обозначенный косяк с датчиками.

А теперь, собственно, про опыт ловли ошибки датчика. Проявил он себя очень странно и как-то незаметно. Только провели плановое ТО и уже забыл я про Каптюр и его обслуживание, как при очередной поездке через город начал он себя странно вести. Сначала один раз за день, а потом все чаще. Признак, или симптом, был следующий: после достаточно продолжительного перемещения в пространстве от дома до нескольких светофоров, во время остановок на D с удержанием тормоза, начались прыжки оборотов. Сначала практически незаметно, ну немного стрелка туда сюда прыгнула, и ладно.

Потом, спустя несколько остановок на светофорах, все сильнее. Подумали. ну мало ли, может топливо не очень попалось, или с наступление минусовой температуры так начал себя вести. Но через пару дней снова то же самое. Машину начало натурально трясти при остановках, появились вибрации и "плавающие обороты" оказались дополнены мерцанием фар. Проверил просто — включил освещение в салоне, тоже все моргает в такт дерганью двигателя. Если вдруг почувствуете нечто подобное, сразу в сервис, на диагностику. Поначалу это не сильно мешает, но с каждой последующей поездкой начало просто раздражать.

Причем больше тем, что проявлялось не постоянно. С утра на холодную все ровно, едешь по трассе — все ровно, потом днем на светофор заедешь — и начинается. А вечером после посещения сервиса, когда едешь домой, снова все ок. Короче, ловить эту заразу оказалось не так то просто. Первое решение было следующим — пробуем менять свечи. Ну 60 ткм пробег, мало ли, давно не меняли перед нами. Заехал по пути домой в ФрансАвто, провели диагностику со скидкой, заменили свечи. Заводят машину — холодная ок, как только прогрелась — снова то же самое. На старых свечах чернота навела мастера на мысль, что или бензин хреновый залит, либо что-то с лямбдами, но ошибок по датчикам никаких. Нижняя лямбда исправна, несмотря на стрёмный вид:

Ладно, на следующий день погнал в Шлиссельбург, практически до лампы выкатал прежний бензин, залил дальше до упора тот же 95-ый, на соседней Shell. Поехал через город вечером — опять двадцать пять. Записались в итоге к ОД Рольф, они провели бесплатную диагностику в рамках инспекционного контроля — и у них нет ошибок (!). Дали даже распечатку, там все нормально на данный момент, но была якобы отмечена прежняя ошибка по нижней (второй) лямбде, как раз после предыдущей заправки. Стало совсем не понятно, какие-то ошибки были, но потом никак себя не проявляет. Второй по счету мастер сказал, что может быть причина в первой (верхней) лямбде, по крайней мере по ним гораздо чаще были обращения, чем по второй.

Ладно, на следующий день заехал в Орбиту на набережной, провели третью диагностику (!), в дополнение в замене масла с фильтром. И третья ничего не показала (!). Диагност вообще смотрел так, будто мне делать нечего, как возить Каптюр по сервисам и рассказывать, что что-то с машиной не то на светофорах. Крутили машинку минут 40, я присутствовал рядом, комп оборудование ничего не кажет. Нет ошибок ! Движок не дергает, обороты в норме, попробовали и на D, и на R, и на P. Все хорошо. Шифруется, короче, хорошо эта сволочь)

Говорю, ладно, давайте попробуем поменять верхнюю. Метнулся за ниссановским датчиком, который есть в наличии, с возможностью возврата. В Орбите добрались до верхней лямбды, начали крутить, а она естественно прикипела. Дело было вечером в выходные, мне уже не до того, ехать надо. Говорят, если крутить сильнее щас будем, вероятно резьбе кранты, датчик может сломаться, а нарезать новую и что-то менять потом — это на несколько часов. сегодня не успеем. Было решено с мастером закрутить как было, все собрать, и поеду дальше "по делам". Несколько дней приключений, и снова еду после этого сервиса домой, ни одной ошибки, никак себя зараза не проявляет.

Ок, последний рубеж — РеноMax, у которых менял масло в вариаторе. Несколько дней не мог к ним попасть к диагносту, постоянно очередь, много желающих. Думаю, ну раз так, значит повезет. Записал девушку к ним на понедельник на вечер, попросил уделить машинке хотя бы час, пусть диагностику, но такую, чтобы выявить бациллу. В результате, вердикт диагноста-электрика — бензин тут не при чем. первой лямбде крышка, меняйте и будет вам счастье. Посмотрели "ниссановский" аналог, разумеется такой датчик не подходит, другая длина. На всякий случай вот его фото и номер, чтобы случайно не тратить время на "заменители":

По итогу, 1.5 часа в сервисе, проведена четвертая по счету диагностика, старая упрямая лямбда выкручена, резьба восстановлена, установлен новый оригинальный. После чего все стало как прежде, машинка едет ровно, никаких глюков больше нет. По идее, можно было пробовать ехать к ОД Рольф с распечаткой ошибки и просить заменить ее по гарантии. Но я официалам не доверяю, а тратить время на убеждения и проходить в который раз диагностику, которая снова может ничего не показать, желания никакого. По телефону кстати в двух Рольфах мне сообщили, что если диагностика выявит ошибку, то случай гарантийный и замена по гарантии. А если нет, то что поделать, не гарантийный, просто заплатите 3 000)

Впрочем, я не исключаю, что может и повезти, и адекватный приемщик попадется, и ошибка выскочит, и они в итоге всё поменяют без лишних убеждений. Но если говорить про быстрый и качественный сервис "здесь и сейчас", то гарантии от ОД для меня никогда не существовало и не будет, да и не нужно. А вот качественный и доступный сервис в лице РеноМаx есть. Если у кого есть или были сомнения, этот сервис на Химиков точно могу порекомендовать. ФрансАвто на Ириновском недалеко от них также отличный, но он подороже. Однако, однозначно оба будут выгоднее и не хуже, чем любой ОД… Если вдруг столкнетесь с таким косячком от Рено, можете самостоятельно приобрести данный датчик по демократичной цене на Zzap)

В общем, из французов если что дальше и возьму, то только 3008 от 2017-го. Но скорее, всё же проверенного амера или корейца. С этими "новыми" Рено как-то непросто всё) Всем добра и не хворать!

Не так давно ЭБУ начал усиленно ругаться на верхнюю лямбду, периодически зажигая чек на экране. Сброс ошибок не помогал. Мотор начал усиленно потреблять бензин, средний расход вырос до неприличных значений- 10,3 литра по БК.

При помощи ELM327 и Pyren провел мониторинг напряжения лямбды в движении и заметил, что напряжение на верхней лямбде падает до 15-30 мВ. На этом поиски проблем прекратил и заказал новую оригинальную лямбду.
Это уже вторая замена верхей лямбды, предыдущий владелец лямбду поменял на 56 т.км., у меня сдохла на пробеге 110 т.км. Все это происходило на протяжении 3х лет, т.е. лямбды хватает на полтора года или 50 тыс. пробега.
Замена несложная, все доступно из под капота:
— Снимаем патрубок воздушного фильтра;

— Лямбда стоит на выпускном коллекторе перед приемной трубой глушителя;

— Отводим в сторону мешающие шланги и проводку для получения доступа к лямбде;
— Откручиваем лямбду при помощи специальной головки;

— Закручиваем новую лямбду и собираем все обратно.
— Затираем ошибки;
— Радуемся жизни))

Итог работы- ошибки больше не появляются, средний расход по БК упал до своих нормальных значений — 8,2- 8,4 литра.

Renault Kaptur 2016, engine Gasoline 1.6 liter., 114 h. p., Front drive, CVT — DIY

Comments 30

Видимо у них куча номеров.и все оригинальные))((

Здравствуйте! Как точно называется софт для андроида, который вы использовали. Я пробовал Car Scanner, но там в базе нет H4M, только рено общее. И картина такая, датчик неисправный показывает, но неизвестно какой.

Добрый день! Cканировать при помощи Pyren, там расшифровка более информативная будет с реношными подкодами DEF. На этой страничке есть ссылки на приложение для Android и Windows.- www.drive2.ru/b/501493851572142178/

Как машина на этом движке?, хочу тоже на вариаторе 1.6 купить вот и думаю, 1.6 или 2.0, но там полный привод, он за счёт этого не такой резвый на автомате. Подскажи своего мнения, резвый на 1.6?

Подождите пару недель и можно будет взять полный привод на вариаторе и турбомоторе

Спасибо, понял. Мне особо полный привод не нужен (разве только что зимой). Интересна динамика. У меня дастер ручка 2.0 эту динамику знаю, а вот автомат не ездил, интересно стало. И на переднем приводе 1.6 не гонял. 1.3 турбовый тоже интересен, на аркане такой сейчас лепят.

динамика примерно на уровне жиги классики а может и хуже. машина не едет от слова совсем. по городу криво косо можно ездить в режиме пенсионер или постоянно крутить мотор. по трассе если ездите не больше 100-110 то сойдет. если больше то это опять же вой мотора и 4000 оборотов. за год проехал 30000км. по трассе всегда держу 130-140. это предел. дальше безумно некомфортно. чтобы обогнать со скорости 90 нужно газ нажимать когда встречная машина еще даже не по ровнялась со впереди идущей. Короче говоря для города еще хоть как то, а для трассы только если 110 для вас предел, дальше некомфортно и просто стремно. У жены равон р2. там мотор 1,2 85 сил. так она просто пушка по сравнению с реношкой.

Kocherovoleg22

В настоящее время меня устраивает, чтобы ехать нужно крутить мотор. К вариатору долго привыкал после гидравлических автоматов. Ощущения от динамики все равно у каждого водителя будут свои.
Я могу сравнить только с моими последними авто:
— микроавтобус Опель Виваро с турбодизелем 2.5 литра, по сравнению с бусом Каптюр не едет, т.к. у турбодизеля весь момент на низах+ есть турбина.
— Паджеро Пинин 2,0 4WD на автомате, по сравнению с Пинином Каптюр едет очень даже бодро.
Лучше съездить на тест-драйв и на собственных ощущениях проверить.

Kocherovoleg22

У меня 1,6 на ручке — не едет в обычном режиме, что бы получить хоть какую-то динамику дрыгатель постоянно надо крутить. И вообще для этой машины с ее весом — 1,6 со 114 конями маловато, очень маловато. Не надо брать 1,6 — вот что я понял за 3 года

Смешно.
Начинает ехать с 3200 оборотов.
А выбора и нет. Если брать 2.0 то будет ненужный полный привод.
Можно нынешний турбо 1.33 сейчас брать. Но денег нет.

Согласен, был бы 2,0 на моноприводе и мыслей не возникало бы по смене автомобиля

Kocherovoleg22

1.6 для тех, кто никуда не торопится. Этого мотора даже на механике машине впритык. Лишь бы доехать.
Можно рассматривать новый турбо 1.33. Вот с тем будет поинтересней. Примерно как Дастер 2.0

Со всей ответственности заявляю что 1.6 даже на ручке это ущербный вариант. На обгон по трассе — та еще лотерея

Спасибо большое. Ваш отзыв мне очень помог. Теперь только 2.0 рассматриваю

Лямбда дохнет от плохого бензина?

Частично и от качества топлива тоже зависит срок службы.

Тогда лучше Лукойла ничего нет.
7 лет на одном Рено проездил, сейчас 3 года на другом. Ни разу лямбда не дохла.

Глянул на твою запись и поменял себе сегодня, а то недели 2 назад выскочила ошибка, стер и больше не появлялась. Решил махнуть тоже)

А имеет ли смысл заморачиваться со спецголовкой если можно просто снять верхний кожух, получить неограниченный доступ к датчику и открутить его обычным ключиком на 22?

Читайте также: