Что такое поканалка на магнитоле

Опубликовано: 17.05.2024

Наверняка Вы слышали, что существует поканальное подключение динамиков в автомобильной аудиосистеме. В простом, всем привычном подключении, к каналу усилителя подключается кроссовер, который идёт в комплекте с акустикой, а уже к нему мидбас и твиттер. Кроссовер распределяет частоты таким образом, чтобы состыковать их АЧХ. Простыми словами — кроссовер не даёт пищалке играть бас, а мидбасу самые верхние частоты, который он играть не умеет. В результате динамки играют качественно и без искажений, а когда звучат в паре, они играют "ровно". В системах бюджетного уровня компонентная акустика с пассивным кроссовером встречается очень часто.

Но что же такое поканалка? Если кроссовер выполняет свою функцию, динамики хорошо играют, зачем она?
Поканальное включение, это когда на каждый динамик используется свой канал усилителя, без пассивных кроссоверов, напрямую. Можно и с ними — на каждую пару динамиков в отдельности, но тут всё не так просто — об этом поговорим далее. В поканалке фильтр на каждый динамик (кроссовер- это и есть фильтр) включается в процессорной магнитоле, либо в процессоре.
Почему в системах высокого уровня, ориентированных на качество звучания (и не только), используется именно поканалка?

Причин несколько:
1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя.
2. Широкие возможности в настройке
3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
4. Сцена

1. Динамики расположены на разном расстоянии от слушателя:
Колебания воздуха, которые наши уши воспринимают как звук, перемещаясь в воздухе, тоже преодолевает расстояния и имеют свою скорость — 344м\с (усреднённо). Наверняка вы наблюдали, что в грозу вы сначала видите молнию, а спустя некоторое время слышите гром?
Когда вы прослушиваете аудиосистему в автомобиле, динамики расположены на разном расстоянии от вас. Например — расстояния от подголовника до динамиков могут быть:
-до левого твиттера — 70см
-до левого мидбаса 90см
-до правого твиттера — 120см
-до правого мидбаса — 135см
Звук с каждого динамика доносится до слушателя с разным опозданием. А динамки должны играть синхронно, как одно целое. А мы слышим "фазовую кашу. Грубо говоря звук не четкий, размытый. Такое можно увидеть и в домашних условиях: включите два телевизора в разных комнатах, настройте на один и тот же канал, сядьте рядом с одним и послушайте звук из обоих сразу. Канал один и тот же, звук тоже, но слушать как то не приятно, согласитесь. Звук какой то размазанный, как эхо, не так ли?

Так как же решить данную проблему в авто?
При поканальном включении в виде фильтров чаще всего используется процессор (или процессорный магнитофон), в котором имеется функция настройки временных задержек.
Как правило, есть 2 "системы" временной коррекции: в Мс (миллисекунды) и См (сантиметры).
В Мс — мы "отодвигаем" динамик от слушателя, а в См — "притягиваем" к себе. Какая система настройки стоит в процессоре — всё равно. Разница только в технологии настройки.
Данная функция позволяет задержать динамик и виртуально "отодвинуть" его от слушателя. Тем самым сфазировать все динамики относительно слушателя. Также задержки являются одним из ключевых инструментов при настройке звуковой сцены. О ней речь пойдёт дальше.

2. Широкие возможности в настройке
В результате установки процессора открываются широкие возможности настройки системы, которые можно задать каждому\каждой паре динамиков в отдельности:
Можно задать нужную частоту среза, порядок спада, выставить временные задержки, сделать громче или тише тот или иной динамик, повернуть фазу.Такая точная настройка позволит сделать звучание действительно качественным, "свести систему". Но такой настройкой может правильно воспользоваться только человек, обладающий нужным кол-вом знаний, навыков и опыта.
Тут ничего удивительного — не зря люди годами оттачивают свои навыки, настраивают системы, ездят по соревнованиям, обмениваются опытом на форумах.

3. Возможность индивидуального подбора усилителя на свою пару динамиков
Давайте рассмотрим несколько критериев по выбору усилителя на каждый из видов динамиков в 2х полоске (в 3шке в принципе тоже самое?)

Твиттер (пищалка) — требует мизерной мощности, любого 2х30-50вт усилителя хватит за глаза. Крайне желательно, чтобы усилитель был AB класса, с хорошим качественным трактом, в общем лучше использовать "породистый" усилитель с максимально чистым и качественным сигналом, ибо твиттер тот самый динамик, который в общую картину добавляет "воздуха", "прозрачности", красоты вокала.

Мидбас — к мощности усилителя более требователен, желательно использовать усилитель от 70вт в канал, с хорошим демпинг фактором (с хорошим контролем динамика). Можно рассмотреть AB и D класс. AB теоретически лучше по качеству звучания, D класс — мощнее, лучше панч (опять же теоретически в силу его мощности). Но к D классу лучше отнестись с аккуратностью, т.к. не каждый цифровик (Д класс) хорошо скажется на средних частотах, они могу быть более "сухими".
Д класс экономичней, выше КПД, миниатюрные размеры — очень важный критерий в размещении усилителя. Но есть цифровики, которые утрут нос по качеству и AB классу. Тому пример — Alpine PDX и Digital Designs SS серии.
Мидбас задаёт "скоростной ритм" в музыкальном материале, следовательно усилитель должен обладать достаточно мощностью и контролем, но в тоже время прекрасно "петь" на средних частотах. В продвинутых системах используются усилители до 200вт в канал, например — Power Amper IPA 800.2, Digital Designs c3d).

Саб — чем мощнее усилитель, тем лучше. Чем выше демпинг фактор, тем лучше контроль (четкость баса). Усилитель по хорошему должен отдавать больше мощности, нежели заявка РМС на сабе. Но тут всё неоднозначно, ибо заявки на сабе и усилителе, как правило, коммерческий ход, цель которого — впарить Вам железо. Чем больше запаса по мощности, тем лучше — усилитель без искажений замечательно прокачает саб и не будет проблем с контролем.
Как правило, это Д класс моноблок или АБ класс — 2х канальник. Хотя есть исключения. Как правило, это самый мощный усилитель в системе.

Давайте теперь разберёмся, что нам дают эти ориентировочные критерии при поканальном подключении усилителей под каждую пару динамиков:
Допустим мы собираем систему 2х полоска + саб:
2х50вт АБ на твиттеры
2х100вт АБ на миды
1х500вт Д на саб.

Как мы видим, у каждого динамика свой подходящий усилитель, который соответствует требованиям каждого динмика.
Но мы должны понимать, что 4х50вт на твиттеры и мидбасы — не хватит. На твиттеры — с головой, на мидбасы — маловато.
4х75вт — на саб маловато, на мидбасы — нормально.
Как правило, на каждую пару динамиков ставят свой усилитель, но есть очень неплохой вариант, который неплохо работает: ставится добротный 4х канальник на Твиттеры и Мидбасы, имеющий достаточно мощности для мидбаса, и обладающий хорошим качественным звуком для Твиттеров.

Примечание: друзья, я начал говорить о Ваттах, вероятно и зря. Я не говорю о калцелле, мистери, киксе. Я имею ввиду такие усилители как Steg qm75.4, JL Audio 320.4, Power Amper IPA 320.4, 500.4, Digital Designs c5d и тд.

В общем что хотел сказать — мы сможем подобрать каждой паре динамиков свой более подходящий усилитель)

4. Сцена
Систем с качественным звучанием много, все они по разному звучат, а как определить — какая играет лучше? Один из этих критериев — звуковая сцена. При правильной настройке фильтров, временных задержек, подбора усилителей, направлений динамиков, подготовки акустических оформлений, мы получаем хорошую звуковую сцену.
Где она? на торпеде. если мы посетим концерт с живыми музыкантами, и закроем глаза, то мы четко сможем показать пальцем где сидит гитарист, контробас, пианино, вокалист и остальные инструменты. Т.е. мы их "ощущаем" их расположение. При правильно настройке и подготовке системы, на торпеде происходит тоже самое. Мы можем послушать и понять насколько у нас сцена широкая, высокая, глубокая, четко ли мы можем опознать местоположение музыкантов (фокусировка) и тд. Ландо тут не будем далеко углубляться, ведь статья написана для новичков.

Начну с описание БЖ вот этого человека , точнее просто выборочной инфой) Кому лень искать, или лень вчитыватся, я выделил наиболее четко сформулированные мысли .

Начнем с небольшой теории. Чо собсна делает проц в мафоне?
Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу.(в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответсна от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т.д. У человека(для тех кто не в курсе :D) 2 и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами.( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука.)

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если гдето лохонетесь то запаритесь настраивать.
Тыкаем папку фазировка и слушаем. когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам а бас существенно ослабевать.(иногда на вч не слышно разницы и это не страшно но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).

Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Чтото в звуке накладывается и усиливается а чтото ослабевает.Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собсна и все.В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов. Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Отдельным абзацем упомяну СПЛ системы с поканальным звучанием. В таких системах поканалку организовывать дело вынужденое и необходимое. В таких системах фронт настолько мощный, что парой каналов усилка его просто не усилить.Приходится устанавливать отдельные усилители для вч, для сч, для мидов а то и по нескольку. Соответственно процессорной магнитолой настроить весь этот сложный механизм гораздо проще в плане кроссоверов.Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Остается только сказать, что звуковая сцена это никакая не "высшая материя которую услышат только профи". Сложно не услышать когда звук идет не из динамиков а весь находится перед вами. Ради эксперимента сажал в машину кучу людей разного возраста и музыкальных предпочтений. Включал сначала музыку которую они предпочитали без проца и потом включал проц. Еще ни один не вылез без удивленного выражения лица ))).
Всем удачи и правильного звука.

Идея этой небольшой познавательной статьи зрела давно. На неё натолкнул дурацкий стереотип о том, что нормальная аудиосистема стоит дорого, и если в ней нет отдельных усилителей, то к ней можно относиться с пренебрежением, мол, ждать от неё всё равно нечего. В итоге даже если человек и любит послушать музыку, но не имеет достаточного бюджета и времени на развитую аудиосистему, идёт в магазин, покупает простенькое головное устройство, две пары динамиков и довольствуется звуком по принципу «ну ладно хоть так играет». А меж тем, сегодня немало доступных головных устройств со встроенным процессором, которые позволяют получить неплохие результаты за какие-то совсем смешные деньги.

Выбираем головное устройство и схему подключения

В качестве примера я взял головное устройство JVC KD-X272BT. В последних поколениях JVC и Kenwood все модели с Bluetooth имеют собственный процессор, и для наглядности я намеренно выбрал одну из младших моделей с такими возможностями – её цена на сегодня что-то около 5500 рублей.

Это медиаресивер без дискового привода и с укороченным корпусом, основными источниками для него являются USB-флешки и подключенные по Bluetooth смартфоны. По этой части расписывать возможности не стану, отмечу лишь, что аппарат читает с флешек файлы FLAC, причём в разрешении вплоть до 96 кГц / 24 бит, а при передаче аудио по Bluetooth использует кодирование ААС (Advanced Audio Codec) – это даёт более высокое качество звука, нежели со стандартным кодеком SBC (Subband Codec).

Плюс в JVC лично меня привлекают фирменные фичи вроде технологии обработки сигнала K2, функций Space Enhancement, Sound Response и т. д. На мой взгляд, в данном ценовом сегменте «улучшайзеры» у JVC реализованы наиболее грамотно и корректно – сказывается большой опыт разработки техники для студий звукозаписи.

Но основное внимание в нашем случае нужно уделить особенностям подключения и возможностям настроек. Модель JVC KD-X272BT имеет всего одну пару линейных выходов, и нам этого вполне достаточно – к ней можно подключить усилитель сабвуфера или сразу активный сабвуфер. Акустика же подключается непосредственно к головному устройству, причём в нашем случае это можно сделать не совсем так, как это принято. В этом, собственно, и есть главная хитрость и основная тема этой статьи.

Коротко поясню. Стандартно выходы головных устройств имеют обозначения – Front и Rear, т. е. на передние и задние динамики.

Мы же будем строить систему иначе – по поканальной схеме. В такой системе все четыре выхода целиком работают на фронтальную акустику, причём твитеры и мидбасовые динамики в дверях подключаются к головному устройству напрямую, без кроссоверов. Тыловых динамиков в нашей системе не будет вовсе.

Для этого нам нужно переключить головное устройство из режима 2-Way в режим 3-Way. В JVC это делается прямо из меню звуковых настроек, нужно найти пункт "Тип кроссовера". Это важный момент, про него многие забывают и палят твитеры.

Второй этап – нужно перекоммутировать провода в самой ISO-фишке. В разных головных устройствах это делается по-разному, но в JVC и Kenwood переход на «поканалку» требует меньше всего усилий. Выходы Front становятся выходами на мидбасовые динамики, а выходы Rear становятся выходами на твитеры.

При таком раскладе всё, что нужно – это отсоединить выходы на тыловые динамики от ISO-фишки (ведь в нашей системе тыловых динамиков не будет) и подключить вместо них провода на твитеры. В стандартной ISO-фишке это будет зелёная пара проводов (в штатной проводке она шла на задний левый динамик, теперь же к этим выходам цепляем левый твитер) и фиолетовая пара проводов (был выход на задний правый динамик, стал выходом на правый твитер). Всё остальное, включая проводку к мидбасовым динамикам в передних дверях, остаётся без изменений, так что больше ничего трогать не нужно.

Коротко о преимуществах поканального подключения акустики

Для начинающих коротко поясню насчёт преимуществ поканальной системы. Эдакий лёгкий ликбез. В обычных системах кроссоверы «делят» звуковой сигнал, отправляя верхние частоты на твитеры, а нижние и средние – на мидбасовые динамики. Это необходимо, чтобы динамики в дверях не «мешались» твитерам на верхних частотах, а твитеры не сгорели от того, что на них идёт широкополосный сигнал. В итоге твитеры и дверные динамики воспроизводят только те частотные диапазоны, которые им положены, а не всё подряд.

В поканальных системах привычные кроссоверы не используются, мидбасовые динамики и твитеры подключаются каждый к своему выходу напрямую. При этом задачу «разделения» звукового сигнала по соответствующим диапазонам берёт на себя головное устройство. В мидбасовых каналах задействуется ФНЧ (фильтр нижних частот) – он пропускает то, что ниже указанной частоты, а в каналах твитеров – ФВЧ (фильтр верхних частот) – он пропускает на твитеры только те частоты, которые выше установленного в меню значения.

Всё это дело гибко настраивается в меню – вы можете сами указывать, до какой частоты будет подаваться сигнал на мидбасовые динамики, и выше какой – на твитеры. Можно задавать крутизну фильтров, т. е. насколько сильно будет ослабляться сигнал за пределами полосы пропускания. Такая гибкость позволяет точнее согласовать звучание мидбасовых динамиков и твитеров в зависимости от того, как они установлены друг относительно друга – в каждом автомобиле оптимальная настройка будет своя.

Трактат о тонкостях настройки, полагаю, нет смысла писать, главное сейчас понять сам принцип – что и для чего настраивается. Единственное, отмечу – в качестве отправной точки можно указывать для фильтров частоту 4 кГц и крутизну 12 дБ/октава, и дальше уже отталкиваться от этих значений.

Немного о том, как пользоваться функцией задержек

Другое преимущество систем с поканальным подключением (по крайней мере, конкретно в нашем случае с JVC KD-X272BT и другими процессорными головными устройствами) – это наличие функции задержек. В англоязычных меню подобных аппаратов она называется Time Alignment, дословно – «выравнивание по времени».

Эта функция позволяет на доли секунды задерживать сигнал на выходах и тем самым как бы виртуально «отодвигать» подключенные к ним динамики. По времени прихода звуковой волны до правого и левого ушей (в случае аудиосистемы – от правых и левых динамиков) наш мозг определяет направление на источник звука. Задерживая сигнал от ближайших динамиков, можно получить в автомобиле правильную и равномерную звуковую сцену и избавиться от эффекта «прилипания» звука к динамикам.

Принцип настройки сводится к выставлению задержек таким образом, чтобы виртуально как бы выровнять расстояние до всех динамиков от точки прослушивания (например, с водительского сиденья). Отсюда, кстати, и англоязычное название этой функции – Time Alignment.

Приятное удобство последних поколений JVC (в том числе и модели KD-X272BT) – это возможность не выставлять все задержки вручную с нуля, а выбрать в меню «Позиция» точку прослушивания (например, впереди слева, т. е. для места водителя), и задержки уже будут выставлены с учётом среднестатистического расположения динамиков – потом при желании их можно будет «подвигать» в меню «Дистанция». Принцип, думаю, уже понятен – смотрим, какой у нас динамик расположен дальше всего, и «отодвигаем» остальные, чтобы сравнять расстояния.

Два слова про эквалайзер

На остальных настройках особо делать акцент не стану, все они, в том числе и эквализация сигнала (усиление или ослабление отдельных частот), остаются уже за рамками сегодняшней темы. Разве что отмечу, что в современных процессорных ГУ стало нормой иметь развитый 13-полосный эквалайзер – с таким количеством полос можно не только корректировать характер звука, но и в какой-то степени нивелировать акустические особенности салона.

Впрочем, это уже дебри тонких настроек, которые для новичка не всегда востребованы, но само наличие такого инструмента в любом случае можно считать плюсом.

Коротко по делу

Эта статья не предназначена для опытных инсталляторов, работающих с дорогими серьёзными системами. Она для тех, кто хочет получить звук пусть и без аудиофильского фанатизма, но приличный, а не то, что обычно предлагается в минимальном бюджете. Её задача – показать, что имея головное устройство с нужным набором функций, можно построить приличную поканальную систему, которая будет уж точно на два порядка лучше обычных бюджетных систем. И, кстати, раз уж мы говорим об автомобилях младшего ценового сегмента, то и штатные аудиосистемы тоже легко обойдёт.

Причём всё это, как видите, без единого дополнительно затраченного рубля – только головное устройство, фронтальная акустика и, при желании, сабвуферное звено. А деньги, сэкономленные на тыловых динамиках, лучше пустить на фронтальную акустику поприличнее. Получается готовый рецепт крайне доступной аудиосистемы с очень жирным намёком на SQ.

Источник: Журнал «Carmus»

С августа 2020 года наш магазин находится по новому адресу: Москва, Волоколамское шоссе, д.112, кор.1, стр.5.

Как настроить поканалку? Поканалка, для тех кто не в курсе, это та система в которой каждому динамику выделен персональный канал усилка.

Развеим несколько мифов.

1. Поканалка НИКАК не может сделать звук вашей системы ни громче ни качественнее. Ибо не с чего. Усилки те же, аппаратура та же.

2. Хорошая заводская акустика с пассивными кроссами НИЧЕМ не уступит поканальному усилению этой же акустики в том же инсталле.

3. Избавление в поканалке от пассивных кроссов никак не снизит искажения потому как замена пассивных кроссоверов на активные (не важно в усилителе, в ГУ или внешние) сомнительный путь к качеству. Активные элементы поганят сигнал гораздо сильнее чем толковые пасскроссы.

Процессорную магнитолу вполне реально найти б/у за 4500-5000р. и ею можно организовать поканалку даже без усилителей а имея лишь компонентный фронт мистери за 1200р и желание грамотно его установить. Процевые гу выставляют задержки и на свои встроеные усилители и их же могут резать. По этому поканалку можно организовать даже в самой начальной системе и смысл в этом будет. Эффект тоже.

Теперь давайте определим пару простых но очень важных фактов.

Суть установки поканалки в организации звуковой сцены с целью прослушивание живой инструментальной музыки в качестве СД аудио. И ТОЛЬКО в этом.

Организация поканалки требует достаточного уровня знаний и навыков, а также дотошный подход в аккуратности и надежности.

Все динамики включая пищалки подключаются напрямую к усилителям и любая наводка или щелчок от отвалившегося провода в рукозадом инсталле может послужить причиной моментальной гибели части акустики.

Работа поканалки требует определенного положения динамиков. Ставить их придется не как получилось и не как удобнее а так как нужно именно им и там где нужно им. Если вы к этому не готовы то никакого смысла организовывать поканалку нет. Толку не будет.

Поканальная процессорная система это звук для эгоистов. Место прослушивания в машине создается только одно: водительское. Все остальные будут слушать звуковую кашу.

Работоспособность и безаварийная работа такой системы полностью зависит от вашей грамотности и осознанности того что вы делаете и для чего.

Если ваша цель делать максимально орущую и долбящую систему а в вашем багажнике живет огромный саб с накручеными в пол басс бустами то опять же затеваться с поканалкой нет никакого смысла, эффект от нее есть практически на любом жанре но на малой и средней громкости ну и конечно при правильном балансе громкостей каждой полосы. В любом другом случае звук снова превратится в кашу.

В общем объяснять в деталях что куда тыкать в мафоне и что куда подключать для поканалки я не буду.В инете есть все что надо. Да и те кто вдумчиво подошел к этому вопросу и так прекрасно понимают как ее организовать а те кому лишь бы сляпать толку от разъяснений никаких не будет. Они все равно читать это не будут.

Короче пришлось выдумывать велосипед в виде кустарного способа настройки сцены. Сразу оговорюсь что годится он только тем кто только начал знакомиться с поканалкой и просто не знает с какой стороны к ней подойти.

Метод достаточно грубый и приблизительный и на достоверность особо не тянет. Хотя и вполне сможет дать понять что собственно такое звуковая сцена.

Начнем с небольшой теории. Что собственно делает проц в мафоне?

Суть и проблема автозвука в том что мы всегда сидим ближе к какому либо каналу (в зависимости от того где руль. Для примера возьмем левый). Так вот звук имеет свою скорость и соответственно от левого канала звук долетает гораздо быстрее чем из правого. Кроме того скажем в левом канале от пищалки звук долетит быстрее чем от мида в этом же канале потому как он дальше и т. д. У человека (для тех кто не в курсе) 2 уха и мозг определяет где находится источник звука просчитывая запоздание сигнала принимаемого ушами ( Кстати именно по этому по сути сами по себе уши не могут определить высоту расположения источника. Это делает мозг опираясь на свой опыт. Уши лишь могут определить по горизонтали где находится источник звука).

Можно отличить где именно поет каждый исполнитель.При этом становится практически не слышно что звук идет из динамиков. Звук весь перед вами, а не в стойках, в картах дверей и т. д. Если послушать закрыв глаза, то открыв их достаточно сложно себя убедить что звук издают на самом деле динамики.

Кажется что они молчат а играет лобовое стекло. Эффекты возникают не только на инструментала но и на любой другой музыке приемлемого качества.

Даже на неграх порой ширина, глубина и детальность звуковой сцены уже во многом зависит от качества используемых компонентов. Тут у многих и начинается погоня за железом с бесконечными отслушками)

Самые распространенные конфигурации поканалок это:

двухполосный фронт + саб;
трехполосный фронт+ саб;
2.5 полосный фронт + саб (это когда полос динамиков 3, но пишалка и серединка висят либо на общем усилке либо имеют общий канал задержек и соответственна настраиваются одновременно).

Перед тем как приступить к делу нужно глянуть в магнитоле в каких единицах выставляется задержка. в сантиметрах или милисекундах. Если в милисекундах, то в инструкции к гу есть формула как измеренные сантиметры перевести в милисекунды. Заострять на этом внимание не буду и сами разберетесь.

Перед настройкой качаем вот этот архивчик с треком скачать.

Трек постарался выбрать с достаточно широкой полосой. Это обычный трек просто перевел его в режим моно.

Для начала проверяем правильную полярность подключения всех динамиков. Если где-то лохонетесь то запаритесь настраивать.

Тыкаем папку фазировка и слушаем. Когда голос озвучивает фазу звук должен собираться посередине примерно перед вами. А при слове противофаза рассыпаться по стойкам, а бас существенно ослабевать (иногда на вч не слышно разницы и это не страшно, но в поканалку такие вч не очень хорошо использовать. Они будут портить сцену).

Рассмотрим пример моей кустарной настройки задержек двухполосной поканалки + саб.

Ищем на фронте самый дальний динамик. Как правило это правый мидбас.

Меряем расстояние от головы до него и от головы до пищалки правой. Вычитаем расстояния и полученное значение выставляем для правой пищалки. Таким образом мы задержали пищалку относительно мида. На этом замеры и расчеты все фтопку. Откидываем линейки с каналов мидбаса и саба чтоб они нам не мешали. Тыкаем трек моно. Сев в то положение какое вы занимаете при езде медленно увеличиваем задержку левой пищалки и слушаем. Вскоре звук пищалки оторвется от левой стойки и начнет перемещаться по стеклу слева направо по мере увеличения задержки. Крутите пока звук не окажется посередине лобового стекла под зеркалом заднего вида.

Сохраняем настройку, вырубаем систему. Подключаем тюльпаны мидов и отключаем пищалки.

Включаем, запускаем трек снова. Крутим задержку левого мидбаса пока звук не окажется там же под зеркалом. Для примерного ориентира могу сказать что задержка выставленная на слух примерно будет равняться реальной разнице расстояний от правого и левого мидов до вас.

Теперь снова сохраняем и снова вырубаем. Подключаем миды и вч без саба. Запускаем трек, слушаем не смещены ли пищалки относительно мидбаса. К примеру, миды играют по центру, а вч перед вами. В этом случае опять же настройками задержек левых динамиков загоняем все в центр лобового стекла. Учитываем что увеличение задержки двигает звук слева направо, а уменьшение справа налево. Сделали. Сохраняем вырубаем.

Отключаем пищалки. Берем Y коннектор (разветвитель тюльпанов), пихаем его в гнезда сабового уся и подключаем левый канал сабового выхода (и смотрим чтоб правый во время процесса не коротнул на + а то на этом вы и закончите настройку с дымком) ).

Включаем трек и слушаем мидбас с сабом. Крутим задержку левого сабового канала до тех пор пока саб не начнет звучать не в затылок а перед вами (чем ниже настройка саба тем сложнее уловить движение звука. Это нужно учитывать что придется возможно повозиться). Сделали. Выставляем такую же задержку для правого канала саба и подключаем тюльпаны саба без всяких коннекторов как было.

Подключаем пищалки, включаем трек снова и слушаем при необходимости корректируя задержки. В полную полосу как правило звук чуть расползается из-за наложения звука между полосами в фазе и противофазе. Приходится корректировать. Теперь тыкаем папку 5 позиций для определения параметров получившихся звуковой сцены. Там в треках звучат инструменты разных диапазонов и тонов. Каждый трек озвучивает определенную точку на стекле. В правильно настроенной системе 1 набор звуков прозвучит ближе к левой кромке лобового, второй прямо перед вашими глазами, третий по центру стекла, четвертый перед пассажиром относительно вас и пятый около кромки правой стекла. Хорошей сценой считается если звуки все звучат на одном уровне по высоте и промежутки откуда звучит каждый набор примерно равны.

Да и еще звучать они должны на расстоянии лобового стекла от вас или за ним. Если вы достаточно четко закрыв глаза все это слышите значит ваше ухо обмануто хорошей системой). В завершение настройки ткните папку проверка) Там неплохая локализация звуков на мой взгляд. При этом желательно покрутить каждую задержку на два пункта больше и меньше и послушать. На музыкальном сигнале изменение задержки влияет не только на положение сцены но и на тональный баланс системы. Что-то в звуке накладывается и усиливается, а что-то ослабевает. Кроме того бывает такое, что при регулировке задержки звук прыгает по стеклу то выше то ниже. Вот опытным путем можно в итоге подобрать оптимальное положение. Ну вот собственно и все. В итоге возможно придется чуть перенастроить срезы динамиков для оптимального баланса громкостей и диапазонов.

Аналогичным образом проводится настройка и 2,5 и 3 полос с той лишь разницей, что в трехполоске серединку нужно поочередно отслушать и с мидом и с вч.

Но в принципе в спл системе вполне можно обойтись и безпроцевой магнитолой + активные кроссы. Просто зачем все усложнять когда есть вариант все в одном. Никакой речи о звуковой сцене в прямом смысле этого понятия в спл системе быть не может.

Так что же такое поканальное подключение? и какие бывают другие, прошу все виды подключений описать, спасибо!

Система для поканалки, помогите подобрать связку и определиться.
Поканалка с DLS CA450 , непонятки с регуляторами частот среза !
Выбор 2-х канального усилителя на СЧ (поканалка)
Кросс vs. Поканалка.
что такое покАНАЛКА . )))

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Авторитет Технический директор

madsfd,
Когда каждый динамик играет от своего канала усиления

получается поканалка всегда и у всех) а какие другие виды подключения есть?

Авторитет Технический директор

Шесть динов на фронте-шести канальный усь----это поканалка шестиканальная
Если у фронт аккустики свои пасс кроссы ,то один канал налево ,второй направо

все , дошло вроде. получается если акустика компонентная, тоесть в ней присутствует кросс, тогда эт не поканалка уже, да?

Нет не всегда и не у всех.
Поканалка это когда пищалки от своего канала усилителя а мидбас от своего.

Авторитет Технический директор

Врубись в термин
ПО канальное усиление

Хотел сказать
От СВОИХ

Специалист Начальник смены

поканалка - это когда вместо покупки одного двухканального усилителя на фронт тебе приходится покупать два: один на миды, другой на пищи.. а если у тебя трёхполоска - то целых три усилителя..
тем самым производитель усей как бы имеет тебя анально.. отсюда и название..

Авторитет Технический директор

Если трехкомпанентная аккустика, то можно миды пустить от двух каналов уся ,а серединки с высокочастотными динами через родной пасс крос от другой пары уся
Тогда это наз "два с половиной"

Читайте также: