Где в магнитоле найти 5 вольт

Опубликовано: 05.07.2024

Китайские производители электроники и гаджетов порой радуют нестандартными ходами. В том духе, что порой натыкаешься на такие штуковины, что и не подумал бы об их существовании… А когда увидишь – понимаешь, что именно такое тебе и было нужно!

Порой возникает нужда запитать в автомобиле какое-то устройство, когда уже нет свободных гнезд для подключения, или наоборот – включить автомобильный прибор в домашних условиях, вне машины. Для подобных задач существуют различные любопытные приспособления, бесконечным источником коих служат китайские интернет-магазины. Расскажем о наиболее любопытных шнурках-переходниках и о правилах их грамотного и безопасного использования!

5 вольт USB-«папа» – 12-вольтовая розетка «мама»

Вот, к примеру, странный на первый взгляд шнурок… С одной стороны у него штекер USB-«папа», а с другой – стандартное автомобильное гнездо под прикуриватель, 12-вольтовая розетка «мама». Посередине на шнуре – небольшой блок-коробочка, который преобразует 5 вольт USB в 12 вольт бортсети.

Для чего может понадобиться столь странный кабель? Для питания слабеньких по потреблению тока 12-вольтовых автомобильных гаджетов со штекером в прикуриватель ВНЕ автомобиля или в автомобиле с выключенным зажиганием. Например, если нужно оставить в запаркованной и запертой машине работающий видеорегистратор – когда, скажем, кто-то повадился вам пакостить на стоянке. Обычно прикуриватель отключается вместе с зажиганием, но запитать регистратор в запертой машине можно от USB-гнезда любого пауэрбанка через такой вот кабель-конвертер.

Главное при использовании этого кабеля-переходника – понимать, что максимальный выходной ток ограничен, и включать через него можно лишь маломощные приборы с потреблением тока до одного ампера. То есть включить через него от пауэрбанка вне машины кружку-кипятильник или подогреваемую накидку на сиденье не получится. В лучшем случае – не потянет, в худшем – сгорит.

12 вольт EC5 – 12-вольтовая розетка «мама»

Что такое разъем «EC5», знают не все, а вот с портативными пусковыми бустерами для запуска машины с севшим аккумулятором знаком почти каждый автолюбитель. Так вот, разъем «EC5» – это как раз тот разъем, с помощью которого к подавляющему большинству бустеров присоединяются клеммы-«крокодилы». А при помощи шнура-переходника с разъемом EC5 с одной стороны, и 12-вольтовой розетки под прикуриватель – с другой, можно питать от пускового бустера ВНЕ автомобиля разные автомобильные устройства со шнуром, оснащенным штекером в прикуриватель, причем в том числе и относительно мощные. Можно включить дома автокомпрессор, чтобы накачать велосипед, портативный автопылесос, или постелить зимой на дно прогулочной детской коляски автомобильную греющую накидку для кресла.

Подобные шнуры-переходники иногда включают в комплект пусковых бустеров, но далеко не всегда. Плюс те, что идут в комплекте, представляют собой простой провод – с ним могут возникнуть проблемы при коротком замыкании, а также есть риск разрядить бустер в ноль, что вредно для его батареи. В этом же шнуре между разъемами включен электронный блок, защищающий и от КЗ, и от глубокого разряда.

12 вольт OBD2 – 5 вольт USB-«мама»

Как уже говорилось, мало у каких машин разъем прикуривателя работает после выключения зажигания и запирания дверей. Обычно 12 вольт на прикуривателе исчезают, и оставить в машине работающий или заряжающийся автогаджет нельзя… В этом есть своя логика – так производитель авто подстраховывает себя от жалоб на разряженную батарею и от потенциальных возгораний. Защита от дурака…

Однако, как известно, если даже нельзя, то с соблюдением определенной осторожности – можно! И в любой машине можно получить 5 вольт USB после выключения зажигания, причем без разборки салона, подключения к каким-либо проводам и вообще без любых вмешательств в автомобиль. Дело в том, что в практически каждом авто имеется диагностический разъем OBD2 – трапециевидная 16-штырьковая колодка. Помимо контактов для диагностического интерфейса в любой колодке OBD2 имеются два пина, на которых постоянно присутствует 12 вольт вне зависимости от того, заведен двигатель или нет, вставлен ключ зажигания в замок и заперта ли машина. И получить эти 12 вольт, а заодно и сделать из них сразу универсальные 5 вольт USB для питания в машине разных портативных устройств поможет шнур с разъемом OBD на одном конце и с USB-«мамой» – на другом (или с microUSB-папой, есть и такие). Да еще и отдельной кнопкой включения на корпусе на всякий случай.

Иногда, к примеру, бывает нужно уйти из машины, запереть ее и оставить внутри заряжающийся телефон. Пользуясь диагностическим разъемом автомобиля в качестве источника питания для USB-устройств, это легко сделать. Главное – помнить о риске разряда аккумулятора и заряжать всегда только один гаджет, не навешивая на этот шнур USB-разветвители!

5 вольт USB-«папа» – 12 вольт круглый штекер 3,5 мм

Многие радар-детекторы питаются от 12 вольт и комплектуются шнурами в прикуриватель, на конце которых смонтирован круглый штыревой (диаметром 3,5 мм) разъем 12 вольт. Но иногда все гнезда прикуривателей заняты, городить разные разветвители – неэстетично, а вот свободное USB-гнездо как раз имеется! Например, в магнитоле. В этом случае может оказаться полезным специфический шнур с USB-«папой» на одном конце, преобразователем, который делает из 5 вольт 12 вольт в середине, и 3,5-миллиметровым штыревым «папой» для «антирадара»на другом конце.

Как и в случае со шнуром №2, который также делает из пяти вольт двенадцать, нужно помнить о предельном токе, не превышающем 1 ампер, а реально обычно – 0,7-0,8 ампера. Этого тока хватает для большинства обычных радар-детекторов, но для мощных комбо-устройств, совмещающих в себе видерегистратор, GPS-информер и антирадар, может и не хватить!

Прикуриватель «папа» – прикуриватель-«мама»

Собственно, этот кабель – простой удлинитель гнезда прикуривателя для выноса его за пределы салона автомобиля. На входе 12 вольт, и на выходе – столько же. Длина кабеля – три метра. Если их недостаточно, такой шнур можно легко сделать и своими руками, не прибегая к помощи Алиэкспресс и купив все компоненты в магазинах электротоваров и автозапчастей. Подобный кабель будет полезен автотуристам и путешественникам, в чьей машине нет дополнительного гнезда 12 вольт в багажнике, но нужно подключить там автохолодильник. Или разного рода мастерам, использующим аккумуляторный инструмент. На неэлектрифицированных объектах заряжать батареи шуруповертов, болгарок, цепных пил и разных там триммеров и кусторезов приходится специальными 12-вольтовыми автомобильными зарядниками, и заряжать не всегда чистый инструмент лучше не на сиденье, а в багажнике.

Кабель выполнен достаточно толстым проводом и рассчитан на 15 ампер. На деле, конечно, даже током 10 ампер нагружать его в течение длительного времени не следует. И тем более – не использовать с мощной нагрузкой дополнительные разветвители!

Кабель может выдержать и 10, и 20 ампер – но узким местом тут является штекер прикуривателя. Точечный контакт в нем плохо переносит большие токи!

Чтобы при подключении магнитолы не столкнуться со сложностями или, что еще хуже, не наделать печальных ошибок, необходимо одно – четко понимать, что вы делаете. Когда есть такое понимание, уже не важно, есть ли у вас схема, распиновка, разъемы, соответствуют ли стандартам цвета проводов, китайская у вас магнитола или японская, иномарка или отечественный автопром. Точно зная, что вы делаете, вы без проблем подключите любую автомагнитолу к чему угодно – к автомобилю, блоку питания, отдельному аккумулятору, колонкам, динамикам, саббуферам и так далее. Такие знания вы и найдете в представленном материале.

Возможные исходы неверного подключения магнитолы

Для начала, так сказать, наведем немного страху. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что неправильно подключенная автомагнитола ошибок не прощает. К сожалению, многие прибегают к поиску и изучению инструкций уже после того, как что-то пошло не так. Заискрило. Задымило. Не работает. Работает, но как-то не так, как надо.

Поэтому, вот вам десяток возможных исходов неправильного подключения магнитолы, и примерные причины, почему это происходит:

Ничего не работает (неверно подключено питание).
Из магнитолы пошел дымок и характерный запашок (то же самое).
Экран работает, но музыка не играет (не подключены динамики).
Все работает, но магнитола не поддается настройке (динамики подключены неправильно).
Установленные накануне настройки на следующий день сбиваются (некорректно подключен провод «ACC».
Звук динамиков – «плоский», нет толком басов (неправильно подключены динамики).
Магнитола без видимой причины выключается (плохие контакты, слабые провода, не хватает напряжения).
Вместе с музыкой слышны помехи (то же самое)
Магнитола быстро сажает аккумулятор (некорректное подключение «+» и «ACC»).
Перегорает предохранитель магнитолы (неверный номинал, перегрузка, КЗ).

На первый взгляд ничего страшного в этом списке вроде бы и нет. Но нередко бывают случаи, когда проблемы, обозначенные в пунктах 1, 2 и 10 заканчиваются пожаром. Помните – аккумуляторная батарея автомобиля (как и генератор) является серьезным источником электроэнергии. При коротких замыканиях ток, который может потечь по проводам, соответствует цифре, указанной на вашей АКБ под видом тока холодной прокрутки. То есть, 400-600 А. А чтобы поджечь проводку небольшого сечения и рядом находящиеся с ней пластмассовые вещи – достаточно и стони ампер в течение пары секунд.

Общие принципы подключения автомагнитол

Какими разными не были бы магнитолы, описанные далее общие принципы их подключения справедливы для любого случая. При этом, неважно – в автомобиль вы ее устанавливаете, где-то отдельно, китайская она или брендовая. Все нижесказанное надо учитывать.

Питание магнитолы

Для нормальной работы любой автомобильной магнитолы необходим источник постоянного напряжения. Величина этого напряжения, вопреки расхожему мнению (да и на корпусе так написано), не должна быть точно 12 В. Преобладающее большинство магнитол преспокойно работают при напряжении в диапазоне от 11 В до 15 В. Иногда можно и меньше 11 В, и больше 15 В.

Что будет, если подать на магнитолу слишком низкое напряжение? Она не включится. Если напряжение было нормальным, а потом внезапно просело, магнитола выключится. Если просадка недлительная по времени (доли секунды), то хорошая магнитола включится повторно сама. За все это отвечает встроенная система защиты.

Аналогично работает защита и от превышения допустимого напряжения. Если она есть (в китайских далеко не всегда), то при повышении напряжения выше нормы, магнитола «уйдет в защиту». Через некоторое время, если питание номинальное, она снова включится.

Внимание! Если в магнитоле такой защиты не предусмотрено, то она выйдет из строя, и может потребовать серьезного ремонта или утилизации.

Предохранитель

Является «внешней» защитой автомагнитолы. Устанавливается в разрыв плюсового провода питания. Если что-то пошло не так – случилась перегрузка, короткое замыкание – предохранитель перегорает раньше, чем большие токи, о которых говорилось выше, успеют поджечь что-нибудь ценное.

Именно поэтому правильное подключение автомагнитолы следует начинать с установки предохранителя. Он спасет вас, если вы по неосторожности, незнанию или невнимательности сделаете какую-либо ошибку. Например, часто при манипуляциях с проводкой магнитолы ненамеренно соприкасаются зачищенные провода «+» и «-».

В некоторых магнитолах этот момент более продуман. Их невозможно подключить, пока не будет вставлен предохранитель в предусмотренный на корпусе разъем. В большинстве же случаев предохранитель ставится где-то рядом с магнитолой. И не всегда подключение начинается с него.

Пару слов следует сказать о номинале предохранителя для защиты магнитолы, так как повсеместно встречающиеся советы о 10-амперном подходят не всем. Например, если у вас недорогая магнитола и стандартные динамики, то лучше установить предохранитель не на 10 А, а на 5 А. Он сработает раньше, и надежнее защитит от неприятных последствий.

Предохранитель же на 10 А нужен в тех системах, где мощность акустики стремится к 100 Вт. Соответственно, более мощная музыка требует предохранителя посерьезнее.

Подключение «-» питания магнитолы

Практически на всех магнитолах это черный провод. На схеме он подписан, как GND («земля»). Однако это вовсе не значит, что его нужно соединять с землей. Минусовый провод от магнитолы должен быть проложен напрямую к аккумуляторной батарее, и подключен к соответствующей клемме. Делается это для того, чтобы на этом участке не происходило значительное падение напряжения, и магнитола получала достаточно питания для работы на высоких мощностях.

Подключение «+» питания магнитолы

Этот провод всегда желтого цвета. А в хороших моделях он имеет отличающееся от остальных проводов сечение (как и черный). Через него на магнитолу от аккумулятора подается «+» питания. Иногда он подписан на схеме на корпусе, как «BAT», «BATTERY» и так далее.

Это означает, что данный провод ничем, кроме предохранителя, разрываться не должен. Его нельзя подключать к плюсовому проводу прикуривателя или к какому-то другому плюсовому проводу, случайно найденному в пространстве под панелью. Только напрямую к АКБ через предохранитель соответствующего номинала.

Подключение «ACC» управляющего вывода

Самый сложный вывод у магнитолы. Какими функциями его только не наделяют. И к антенне его подключают (буква А есть же в названии). И предохранитель на него ставят. И к минусу его тоже иногда тыкают.

На самом же деле вывод «ACC» - управляющий. Через него на магнитолу подается «+» питания тогда, когда она используется по прямому назначению, то есть, для воспроизведения аудио. Когда же музыка не прослушивается, этот провод желательно размыкать. В таком режиме магнитола получает постоянное питание через желтый провод. И нужно ей это питание для того, чтобы хранить введенные ранее настройки. Энергопотребление системы, при этом, минимальное. То есть, выключенная магнитола не сажает АКБ без надобности.

Именно поэтому данный вывод желательно подключать к плюсу замка зажигания. Однако и тут есть подводные камни. Если подключить «ACC» к замку зажигания неправильно, либо сам замок окажется неправильным, то музыка будет играть только при включенном зажигании. То есть, при выключенном моторе ничего играть не будет. Чтобы такого не было, в современных замках зажигания предусмотрено положение, при котором зажигание выключено, но плюс питания через него идет.

Если такого режима в вашем автомобиле нет, либо провода такого вблизи магнитолы нет (отродясь никто на ваше ласточке не подключал магнитолы правильно), то есть, как минимум, два выхода из положения:

Подключить управляющий вывод «ACC» к плюсовой клемме аккумулятора через кнопку. Так вы сможете принудительно переводить магнитолу в спящий режим. Настройки будут сохраняться, а АКБ не будет зря тратить энергию.
Провод «ACC» соединить с плюсовым выводом (желтым). Так тоже настройки магнитолы будут сохраняться. Но магнитола всегда будет «бодрствовать», то есть, сажать вашу АКБ на стоянке.

Если же вы подключите «ACC» напрямую к плюсу АКБ (через предохранитель), а желтый выведете на кнопку или замок зажигания, то магнитола тоже будет работать. Но. Настройки будут сбиваться, а АКБ будет без надобности разряжаться во время стоянки.

Подключение динамиков

При подключении стандартных динамиков к любой магнитоле необходимо помнить о следующих моментах:

В автомагнитоле предусмотрено четыре сигнальных выхода – передний правый, передний левый, задний правый и задний левый.
На каждый выход приходится по два провода – плюс и минус.
Плюсовые провода, как правило, имеют однородный цвет, а минусовые – продольную полоску.
Если, например, три динамика подключить правильно, а на четвертом поменять местами плюс и минус, то он будет работать в противофазе. То есть, он будет «толкать» воздух в противоположную сторону по сравнению с остальными.
Если поменять местами плюс и минус на всех динамиках – будет нормально все работать. Но только при условии, что в динамиках нет полярных электролитических конденсаторов (такие используются для срезания низких частот в пищалках и некоторых многополосных динамиках).
Если неправильно подключить динамики по сторонам (задние правый и левый, и передние задний и левый), то магнитолу невозможно будет настроить по балансу и фейдеру.
Соединять между собой два каких-либо канала – нельзя.
Соединять минус сигнальных проводов с минусом автомобиля (массой) – категорически нельзя. Это разные минусы.
Если нет разъема, то провода лучше паять, а не скручивать. Сразу будет нормально работать в обоих случаях, но со временем скрутки окислятся. Контакт нарушится, будут помехи, или вовсе канал перестанет играть.
Между собой замыкать плюс и минус сигнальных каналов нельзя.

Не забудьте также убедиться в том, что ваш комплект динамиков подходит для купленной магнитолы по мощности и сопротивлению.

Подключение магнитолы со стандартным разъемом

Такими разъемами комплектуются практически все хорошие магнитолы. Но не спешите радоваться. Не всегда все так просто.

На машине есть разъем

Если на машине магнитола перед этим была установлена на такой же разъем, как и на новой модели, то проблем нет никаких. Как говорится – plug & play, то есть, подключай и играй. Если же разъем на машине есть, но он не такой, как на новой магнитоле, то есть два выхода. Придется либо менять разъем на машине, либо на магнитоле, попутно сопоставляя все провода в соответствии со схемой подключения. Как это сделать, станет понятно дальше.

На машине разъема нет

Если на магнитоле разъем есть, а на машине нет, то, опять же, есть два варианта. Первый – срезать разъем с магнитолы, и соединить провода так, как описано ниже. Второй – купить такой же разъем, соединить его правильно с проводами в машине, и просто подключить. Что лучше? Многие скажут – лучше купить разъем. Другие, немного подумав, ответят – а смысл в этом разъеме, если все-равно будут скрутки.

Однако, все же, лучше купить стандартный разъем, но к проводам в машине подсоединять его не на скрутки, а на пайку. Так выйдет дольше, но надежнее.

Подключение магнитолы без разъема

Дешевые китайские магнитолы никакими разъемами, как правило, не комплектуются. Из таких просто выходят зачищенные провода, и все. Рассмотрим, как подключить магнитолу в таком случае.

На машине есть стандартный разъем

В таких ситуациях крайне нежелательно срезать имеющийся в машине разъем, и подсоединять провода на скрутку или на пайку. Лучше купить соответствующий разъем, и подключить его к магнитоле. Тем более, что сделать это будет несложно по схеме на корпусе аппарата, и ориентируясь по цветовой маркировке проводов.

На машине разъема нет

Самый безвыходный случай, когда ни на магнитоле, ни в машине – никаких разъемов нет. Однако и тут можно идти двумя путями. Можно прикупить разъемы «папа» и «мама», и потратить некоторое время на то, чтобы подсоединить их и к магнитоле, и к проводам в машине. А можно просто соединить провода напрямую, так и оставив этот узел без каких-либо разъемов.

В таком случае ответные концы проводов зачищаются, на один из них надевается термоусадочная трубка, после чего провода спаиваются и изолируются.

Пройдемся еще раз по самим проводам и уточним некоторые, неупомянутые выше, нюансы:

Провод «+» или «BAT» - подключается через предохранитель к плюсовой клемме АКБ. По стандарту он желтого цвета. Найти подходящий провод под панелью (если он не помечен), можно мультиметром. Между ним и массой заглушенного авто должно быть напряжение. Также можно протянуть новый провод.
Управляющий провод «ACC» - к плюсу замка зажигания, к плюсу АКБ через кнопку, или соединяется с предыдущим. Этот провод, как правило, красный. Ответный провод проверяется мультиметром. Между ним и массой авто при соответствующих положениях замка зажигания должно появляться и пропадать напряжение.
Провод «-» или «GND» - идет непосредственно на минусовую клемму АКБ. Стандартный цвет – черный. В машине он ищется аналогично – мультиметр, подключенный к найденному ранее плюсовому проводу и этому должен показать напряжение.
«FL+» или «FRONT LEFT +» - плюс переднего левого динамика. Цвет обычно белый.
«FL-» или «FRONT LEFT -» - минус переднего левого динамика. Цвет – белый с полоской (далее с цветами и полюсами все аналогично).
«FR» или «FRONT RIGHT» - передний правый динамик. Плюс, как правило, серый, а минус – такой же, но с полоской.
«RL» или «REAR LEFT» - задний левый. Провода зеленые.
«RR» или «REAR RIGHT» - задний правый. Фиолетовые.

В завершение вкратце рассмотрим, как определить непомеченные провода в машине, которые идут на динамики. Сначала вычислим, где какой, а потом полярность.

Чтобы узнать, какие провода идут на какой динамик понадобятся любые два сигнальные провода уже подключенной к питанию и включенной магнитолы. Поочередно прикладывая их к уходящим вглубь проводам, на слух определяем, к какому динамику они приходят. Каждый раз отмечаем пару проводов маркером, изолентой, ценником и так далее.

Чтобы определить полярность проводов, идущим к динамикам, понадобится пальчиковая батарейка и помощник. Батарейку надо прикладывать к проводам, а помощник смотрит на диффузор динамика. Если плюс батарейки совпадает с плюсовым проводом динамика, то диффузор будет отклоняться наружу. Если наоборот – уходить внутрь. Опять помечаем каждый провод, если это невозможно сделать по их цвету (в машинах часто бывает самодельная проводка, и все кабели на динамики – одного цвета.

Абсолютно аналогичным образом подключаются автомагнитола к блоку питания или отдельной АКБ. Если звук, при этом, будет воспроизводиться стандартными автомобильными динамиками, то обратите внимание на их мощность и сопротивление. Если же звук будет подаваться на активные бытовые колонки, то это значения не имеет, так как в них есть свой усилитель, благодаря которому перегрузки не будет. Но это уже отдельная тема.

Видео. Как подключить автомагнитолу

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Я так понял что сигнал должен идти на микросхему IC 400. Конденсаторы в цепи оставлять?

Что бы процессор не увидел что нет магнитофона ,хочу поставить выключатель на 7,8 пин разъема CN350. Тем самым с имитирую присутствие-отсутствие кассеты,но потом конечно вылезут проблемы с лентопротяжным механизмом .Ну это уже в процессе.

PS.Спасибо за намёк ! Вопрос отредактировал.

С 1 июля компания Mean Well в связи со сложной ситуацией на рынке электронных компонентов вынужденно повышает стоимость и сроки поставки продукции. Компэл для поддержки российских производителей замораживает на весь июль старые цены на широкий ряд номенклатуры, которую можно приобрести со склада.

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

Звук отличный-не сравнить с кассетой,чудо кассетой,FM модулятором.

Может кому будет интересно, пишу отчет о проделанной работе.

Разобрал . Отсоединил разъемы CN300 (3 pin),CN350 (8 pin).Выкинул кинематику.Перетер дрожки между С160 и R362.C161 и R361(можно просто выпаять резисторы).Припаял к C160 и C161 по каналу.Общий на массу .Припаял к "Мамке Джека "другой конец. Между 7 и 8 пином разъема CN350 поставил выключатель,чтобы включать-отключать AUX.Собрал - работает(5 минут погонял).Усилитель и Радио готово !

Огромное Спасибо pyzhman !

Спасибо Сайту! Вопрос Решен !

PS.Господа Коты не смейтесь с моего отчета т.к 1 неделю назад научился отличать столб от фонаря !

Как известно он требует периодическую подзарядку .Для его зарядки нужно 5 вольт 2 ампера.Где их взять в магнитоле ? Думал с питания моторчика , но по схеме посмотрел там 14.3 вольт.Находил в схеме 5.1 вольт. А сколько ампер не знаю. Желательно брать в той части, которая сейчас не задействована . Я правильно думаю ?

Цифровая часть схемы запитывается от 5 вольт (в схеме фигурирует как 5,2). Они формируются из бортсети через стабилизатор, собранный на Q740, Q741. Но запитывать от них мп3-шник, как мне сдается, не есть гут. Поэтому предлагаю сделать так:
1. выпаиваем Q700 - это регулятор вращения мотора магнитофона, которого уже нет.
2. вместо него впаиваем 7805 - стабилизатор на 5 вольт
а. вход 7805 припаиваем туда где был эмиттер Q700(стрелочкой обозначен)
б. выход 7805 припаиваем туда где был коллектор Q700
в. массу 7805 припаиваем к ближайшей массе
Теперь там, куда раньше был подцеплен мотор, будет 5 вольт.

Не единственный вариант, гуру аналога может подскажут вариант проще. Например перевернуть Q700(само собой нужен будет не pnp, а npn), а на его базу подать 5 вольт от цифры - лишнюю 7805 не надо будет покупать.

Если сделать так

Пойдет такой вариант ? Может что за длины провода не прокатит ?

Вариант первый.

Вариант второй.

Как это все правильно сделать? С какими параметрами нужны резисторы ?

Или меня уже понесло .

P.S Название темы нужно дополнить----Вывод зарядки для плеера и сотки на 5 и 3.7 вольт.

P.S Короче ,надо читать мне литературу и курить интернет , что бы не задавать тупых вопросов.

Спасибо за потраченное ( на неуча ) время.

Сейчас изучаю универсальную зарядку на LM317.

Вы пожалуйста заглядывайте в мою тему, а то кроме Вас никто не хочет помочь.Может появятся у меня вопросы по Lm317.

SerG71
Если нет особых требований к напряжению питания, можно сделать и на транзисторах. Питание у Вас около 12 В. Берете распространенный стабилитрон КС168 и подключаете через резистор 1к к питанию. Это опорное напряжение. Делите его через резистивный делитель и сравниваете с выходным напряжением с помощью n-p-n транзистора, например, КТ315. Коллектор через ограничительный резистор подключаете к базе регулирующего транзистора, например, КТ814 (p-n-p). Простая схема, распространенные детали - посмотрите приложенную картинку. Если напряжение на выходе больше требуемого, сравнивающий транзистор Q2 прикрывается, уменьшается ток базы регулирующего транзистора Q2, что приводит к уменьшению выходного напряжения. И наоборот, если на выходе напряжение меньше требуемого. Вот такой нехитрый принцип стабилизации. Схема не без недостатков (будет некоторая температурная зависимость), но для Вашего применения это ИМХО не имеет значения (не заметите температурный дрейф). Работу схемы я проверял только в эмуляторе (Микрокап-9), но подобные для своих девайсов делал в реале. Стабилизатор тока яркого светодиода, стабилизатор тока лазерного светодиода, зарядное устройство для аккумов. Там несколько иная цель (стабилизация тока), но принцип тот же или похожий.
Не знаю, как регулируемый на LM317, но эта моя простая схема еще и будет стабилизировать в некоторой степени при изменении питания (но не стоит рассчитывать на очень хорошую стабилизацию при изменении питания в широких диапазонах, например, в два-три раза, тогда надо более сложню схему или интегральный стаб).
Насчет сопротивления нагрузки. Это я для модели поставил, транзистор в модели не сгорит. Вам, разумеется, не нужен этот резистор на 5 Ом. На всякий случай можете поставить 10к на выходе.

Насчет выходных напряжений - лучше сделать два выхода (соответственно, два стабилизатора). Иначе, рано или поздно, раритетный телефон таки будет подключен к 5 В Если делать по предложенной мной схеме, это совсем дешево и просто, так что ИМХО не вопрос изготовить два таких стаба. Но можно обойтись и одним, если сделать переключатель R5 51к и 6к8 (это по моделированию, в реале надо подобрать резисторы).

Управляющие элементы, будь то LM317 или Q1 в моей схеме, надо крепить на радиатор. При токе 2 А и напряжении на регуляторе 12-5=7 В, выделится 14 Вт. Это очень много и выделится на любом линейном стабе, транзисторном или интегральном. Не рассчитывайте на такой ток, или придется ставить ШИМ-регулятор. Исходите из того, что Вы рассеите корпусом магнитолы не более 10 Вт (а, скорее всего, намного меньше, плюс УНЧ, который тоже будет греть корпус). В общем, реально от понижающего стабилизатора в Вашем случае лучше не брать более 500 мА.

Обратите внимание, что корпус магнитолы не электронейтрален. Не знаю как LM317, но транзистор надо крепить через изоляционную прокладку, которую можно взять из старого компового БП или другого БП. Там бывают такие термо-резинки или слюда. Прокладка ухудшит теплоотвод, я это проверял в реале, но в случае транзистора она, как правило, необходима, потому что один из выводов контачит с его корпусом.
Посмотрел даташит на LM317. На корпусе (TO-220) выходное напряжение. Так что тоже нужна изоляционная прокладка.

Очередной ликбез для тех, у кого чешутся ручки, и тех кто просто делает в машине всё своими руками!

Для страждущих снял видео о том, для чего какие провода магнитолы необходимы, и как её можно подключать (альтернативные варианты)

Если Ооооочень сократить)))))))

По цветам стандарта евроисо:

Фиолетовый + динамика заднего правого

Фиолет/черн - динамика заднего правого

Зеленый + динамика заднего левого

Зелен/черн - динамика заднего левого

Серый + динамика переднего правого

Серый/черн - динамика переднего правого

Белый + динамика переднего левого

Белый/черн - динамика переднего левого

На самих динамиках где+ где - отмечено в 99% случаях

+ магнитолы к + динамика

- магнитолы к - динамика

Сечение провода огромной роли не играет, для обычного звука без космоса, медного многожильного (гибкого) провода 2*0.75 кв мм хватит (только ГОСТ, не ТУ, или хотя бы монтажный кабель для акустики, не в прозрачной изоляции)

Кабель для акустики в прозрачной изоляции с ценником как крыло боинга для обычного человека никакой ценности не представляет.

Его прекрасно может заменить шнур ШВВП или подобный, изготовленный согласно ГОСТ.

Оранжевый, диммер или иллюминейшн.

Делает подсветку магнитолы тусклее, при подаче туда +12 вольт,

дабы не слепить водителя яркой подсветкой

Многие магнитолы требуют именно +12 вольт габаритов

Иногда в машине к разъему для магнитолы приходят+12 габаритов, после регулятора яркости.

Если регулятор яркости выполнен на ШИМ (большинство современных авто, включая ВАЗ) то некоторые магнитолы при малой яркости подсветки не могут понять, включить или выключить яркую подсветку, и начинают мигать каждую секунду. Нужно учитывать этот момент.

Синий или Синий/белый

Выход +12 вольт СЛАБОТОЧНЫЙ

Используется как питание для активных антенн или как сигнальный провод для включения усилителей.

Вешать мощные нагрузки туда запрещено.

Провода key1, key2, key gnd

Используются для подключения к кнопкам на руле.

Рисунок и пояснялка в видео нагляднее будет.

Но в целом это для резистивных кнопок на руле)))

Провод Brake или Parking Brake

Цвет зависит от производителя магнитолы и маркируется бирочкой или описан в инструкции к магнитоле.

Подключается к кнопке ручного тормоза.

Присутствует на магнитолах имеющих экран.

Ждет -12 вольт, чтобы включить изображение на экране.

Выключил ручник - пропало -12в, пропало изображение - чтоы на ходу мультики не смотрели и не отвлекались.

Большинство подключают его на -12 вольт питания магнитолы чтобы картинка была всегда.

Цвет зависит от производителя магнитолы и маркируется бирочкой или описан в инструкции к магнитоле.

Провод ожидает как правило +12 в (есть магнитолы которые могут принимать как плюс, так и минус и это настраивается в меню) при включении заднего хода.

Засветились лампы заднего хода

Плюс от лампы заднего хода пошел к проводу Reverse магнитолы, магнитола из любого режима переключилась на вход для задней видеокамеры.

Т.е. это автоматизация.

Включил заднюю передачу - магнитола включает на экране сигнал с камеры заднего вида.

Если она конечно в машине установлена.

Черный, масса, минус АКБ, или кузов автомобиля.

Силовой, толстый, через него идет приличный ток (до 15 ампер)

Желтый (оп-па! не красный)

Желтый провод это постоянный плюс питания магнитолы.

Силовой, толстый, через него идет приличный ток (до 15 ампер)

Крепят к +АКБ через предохранитель, либо провод уже есть в машине (заложена аудиоподготовка какая никакая)

Провод подключается к замку зажигания, к проводу на котором в положении ACC (аксессуары) появляется питание +12 вольт

Если скрутить желтый и красный вместе, высок риск что магнитола будет втихаря подкушивать АКБ, в довольно приличных объемах.

Для тех, у кого Нет такого положения замка (привет АвтоВАЗ, хотя вот в Гранте FL появится вот вот, но до него то десятки лет нет такого положения замка)

Есть несколько вариантов работы с данным проводом.

1) Откидывать панельку магнитолы.

Некоторые модели, не кушают ток при откинутой панельке.

Это нужно индивидуально замерять амперметром.

2) Некоторые модели Пионер имеют инженерное меню.

В меню есть пункт "Save Power" или "Save Energy"

Переводим во включенный вариант, и магнитола обычно не кушает АКБ после того.

У некоторых моделей Sony есть подобное, но выглядит как автоотключение, через 1 минуту, 30 секунд и т.п.

3) Между красным и желтым можно просто поставить кнопку с фиксацией или выключателем. Дубово, просто, надежно.

4) Можно подключить магнитолу к сигнализации/штатному центральному замку через 5 проводной моторедуктор и получить отключение магнитолы при постановке в охрану, и включение магнитолы при снятии с охраны.

Подробнее об этом способе в видео на 13:40

5) Можно подключить магнитолу через два диода таким образом, чтобы для включения магнитолы, нужно было включить зажигание, включить магнитолу, после чего зажигание можно выключать, а магнитола продолжает работать, пока самостоятельно ее не выключишь.

После самостоятельного выключения она ток не поджирает.

Подробнее с схемой об это в видео на 16:30

Если есть вопросы - задавайте, подскажу если смогу))))

Дубликаты не найдены

98.
99. Если совсем ничего не помогает - прочтите наконец ИНСТРУКЦИЮ.
100. PROFIT.

И в инструкции вы не найдете ни способа входа в инженерное меню, но подключения к сигнализации, ни потребления тока в выключенном состоянии и подключенном проводе АСС)))

НИ-ЧЕ-ГО полезного в инструкциях тех магнитол как правило нет.

Моторедуктор, он же актуатор, он же электропривод это электромоторчик с набором шестеренок.

Шестеренки в данном устройстве превращают вращение вала моторчика, в линейное (вверх/вниз, а не по кругу как вал моторчика) перемещение штока, который уже в свою очередь крепится к замку двери автомобиля.

Моторчик вращается, шток тянет тягу замка вниз чтобы закрыть, или вверх чтобы открыть.

Моторедукторы для замков бывают:

2 проводные, где только 2 провода к моторчику.

5 проводные, как у меня в видео, где 2 провода к моторчику, и еще 3 провода к кнопке встроенной внутрь.

Эту кнопку нажимает сам шток при перемещении.

Добрый день, нужна помощь. Задумал поменять магнитолу на с3 пикассо 2011 года. Хочу 2дин и на андроид. Смотрел штатные, да цена кусается. Какую и как установить чтоб и денег сэкономить и подрулевые переключалки работали и вообще функционал был максимально расширен? Спасибо

Они немного разные, но.

1) Есть переходники между штатным разъемом автомобиля, и европейским ИСО для магнитолы. ( 500 р примерно)

Однако управляющий питания нужно будет перекинуть на замок, прикуриватель или другую отключаемую/управляемую цепь.

Вот именно о том в видео.

2) Тоже самое с антенной, есть переходники. (150 р примерно)

3) Если подключить только антенну и питание, я так понял что потеряете:

Парктроник (в любом случае, но дилерским адаптером Лексия можно перевести парктроник в режим пикалки штатным динамиком, а не магнитольными)

БК, включая настройку часов)))

Для того, чтобы подключить кнопки на руле (в т.ч. для управления БК) необходим специальный адаптер, в сети они продаются (5000 примерно (лишних нолей тут нет))

Т.е. все можно подключить.

Просто заморочки есть, и цена конечно, не так чтобы раз раз и воткнул.

Это переходник с каншиной? Его надо отдельно подбирать для каждой машины и магнитолы, я правильно понял?

Переходник на антенну и переходник на питание\колонки не имеют кана.

Куда там тыкать то, кан в обычную магнитолу.

Там редко когда есть кан.

А вот в коробочке - адаптере, та что тысяч 5 стоит, да, стоит кан.

Он соединяет бортсеть и магнитолу (если у нее есть вход под кнопки) и БК каким то образом еще.

Я не уточнял глубже.

Понял, спасибо) буду искать-думать

Помогите!)))) Есть Поло со штатной магнитолой с завода. Машина с обычными рулём, не мульти. Есть желание поставить 2дин. Магнитола нужна для видеорегистратора, камеры заднего вида, музыки и навигации. Данные с борт.компьютера нет необходимости на нее выводить. Нужна ли кан шина в этом случае? Можно её просто по ИСО подключить? Будет работать без проблем? Один китаец пишет, что норм, другой утверждает, что необходим декодер (разумеется за доп плату).Голова опухла от информации.

Зависит от года/комплектации/типа кузова автомобиля/мотора/коробки, нужно прям досконально узнать электросхему и идти от этого.

В целом(!) для магнитолы достаточно ИСО разъема обычно.
В нем есть все динамики
Активная антенна (питание) если есть
Плюс и минус постоянные
Плюс от замка (если нет, то тянуть от замка или подобного)

Ну и есть еще габариты порой и другие фишечки.
Но основное я перечислил.

Магнитола петь уже будет.
Навигатор встроенный в нее работать будет - у него отдельная антенна ведь своя будет (квадратик)
Камера заднего вида работать будет, только провод + от лампы заднего хода нужно будет подвести к магнитоле, ну кто камеры ставит, тот в курсе.

Про видеорегистратор ничего не понял. Причем тут магнитола?

Спасибо!) а то стоооолько информации перелопатила, что запуталась. Китайцы ещё эти с разными мнениями)

седан 2017 года на механике, про заднюю камеру в курсе, так и стояла на другой машине.

Регистратор в плане такого типа

А причем тут регистратор к магнитоле?

Чтоб выводить инфу туда) я знаю, что он и так пишет на флешку. Но раз уж есть магнитола хотелось бы иметь доп.возможность в случае необходимости посмотреть видео) ну и + питание через usb от нее

Не факт что магнитола даст необходимый ток для зарядки регистратора.

По видеопотоку регистратора в магнитолу надо смотреть какие входа-выхода есть на нем и магнитоле.

Я ещё не особо их смотрела. Возможно они есть разные. Но как поняла, он просто через usb подключается к магнитоле и все. От нее и работает. Можно, конечно и в прикуриватель воткнуть, если нет необходимости.

Спасибо Вам большое за время, потраченное на меня) в голове хоть уложилась информация)))

Добрый день. У меня магнитола philips ced320, я хочу подключить к ней камеру заднего вида. Но инструкция для неё совсем неадекватная.

Я не понимаю чего куда подключить что бы магнитола переключалась на камеру автоматически.

Ну да, инструкция так себе.
Похоже что белый тюльпан это вход камеры (камера ИН)
Но чтобы магнитола включала изображения с камеры нужно подать сигнал на розовый проводок "камера" у магнитолы, обычно это плюс с фонаря заднего хода.

Ну и порой в настройках магнитолы есть пункты включить/выключить камеру заднего вида, и плюс или минус ожидается с фонарей заднего хода.
Это на Пионерах.
Как на Филипсе выполнено - не видел

Конкретнее. Больше деталей, какая магнитола, что куда подаёте, на какие цвета/провода, что значит работает/не работает на ваш взгляд

Работает только после включения именно Зажигания или положения Аксессуары?

Подключаете через переходничок?

Контролька/тестер есть какие - то?

С самоиронией у пацана все в порядке

Пятый

Про сбор денег на лечение СМСками и лицемерие

Повысить пенсионный возраст? Не вопрос, ща сделаем! Поменять конституцию? Да делов-то на пол шишки. Лицензировать препарат с гарантированной эффективностью? Не, очень сложно, сами ищите и покупайте. Выделить 12,6 млрд рублей на развитие казачества Кубани? Вот, возьмите в тумбочке. Найти 5 млн на лечение ребенка? Денег нет, но вы держитесь, здоровья и настроения хорошего. Вот вам картонка - идите попрошайничать. Лицемеры.

Все сделал аналогично (bluetooth адаптер такой i-a.d-cd громкость в два раза тише и при включение габаритов/ближнего(дальнего) света сильный фон (помеха)… выпаял блютуз адаптер, вставил в прикуриватель через автомобильный адаптер 5 вольт и подключил кабелем в штатный AUX — получил чистый и громкий звук без помех… в чем может быть проблема?

Подскажи поподробней. Тоже не хочу заморачиваться. Блютус адаптер в зарядку 5вольт. А к AUX в магнитоле через переходник ?

Привет. Не в курсе на штатной сони такое возможно?

Не вскрывал, но думаю что можно!
Главное найти там 5V остальное точно там есть

Почему припой не липнет к паяльнику? И он становится быстро весь черный и перегревается очень

нужно зачистить и залудить, посмотри как это делается в интернете куча видосов.

Привет! Классная идея. Заказал себе такую же штукенцию, все так же спаял, но есть довольно заметный фон и звук в разы тише чем радио. Подскажи в какую сторону смотреть.

Внимательно посмотри всю пайку! Тут нужна аккуратность! У меня уже третий год работает, все просто супер!
Я все обещал скинуть видео, да все руки не доходят!

Спасибо, попробую все перепаять. Я только вместо термоклея скоч вспененый использовал, может не стоило?

Просто скотч может отвалиться от вибрации, а так, на ходовые качества это не влияет!)))Удачи!

Красавчик! Тут главное идея для творчества!

s.aliexpress />Вот такую ставлю. Глазок и мирофон вывел. Должно получиться круто)

Извини что поздно ответил!))

У меня стоит уже два года по моему я и не парюсь! Играет отлично.

Спасибо за схему! Но единственный минус — у меня постоянно этот модуль включен. Выключение магнитолы не помогает.

Ну сделай ра разрыв питание, выведи кнопочку на панель!

Твоя ссыль уже нерабочая… Нашел другое… Оно?

а как качество звучания через нее ? стерео?

Качество звучание намного лучше чем слушать радио! Однозначно!

Спасибо. Тоже буду паять

Привет, подскажи, на фото плохо видно когда паяешь провод аукс к магнитоле, какая распиновка? Какой провод по цвету и куда?

красный- правый канал, синий — левый, желтый экран

Разобрался, только проблема с ним, не всегда к нему можно подключиться, бывает если после запуска машины сразу соеденение не установить, то его не видно, в спячку типо уходит, после засыпания магнитолы и нового запуска, проблем нет, не замечал такого?

У меня такого не было! Всегда подключается без проблем

Решил немного улучшить данную разработку) впаяю микрофон и протяну куда-то поближе к себе чтобы было слышно лучше, ну и я считаю, что лучше Bluetooth 4.0 использовать на сегодняшний день. Ссылка на адаптер ниже.
ru.aliexpress searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_5390020_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10120_5420011_10125-10119, searchweb201603_2, ppcSwitch_3&btsid=e499f7b9-e872-4a09-9f54-5fdd0b06e6f7&algo_expid=72b3d806-a178-44c4-9bcd-9e6649f8d6dc-9&algo_pvid=72b3d806-a178-44c4-9bcd-9e6649f8d6dc

Конечно! Тут творчество приветствуется!)))) Только мне без микрофона нормально! У меня играет музыка с телефон и когда он звонит. и я поднимаю трубку, никто не слышит с кем я говорю! Иногда это полезно!)))))

как думаешь? есть адаптеры с кнопками переключения музыки, если от этих кнопок припаять к штатным кнопка магнитолы, будет ли переключать?

Привет. Как сделал как у тебя. Не работает. А и магнитола постоянно листать. как будто кнопка залила. Я что может быть?

Попробуй отсоединить! Вполне вероятно не аккуратно припаял!

респект за идею! 20 минут дела и у меня беспроводной канал музыки между смартфоном и мафоном, клас.

Читайте также: