Как настроить задержку звука на автомагнитоле

Опубликовано: 06.07.2024

Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником "RUSpect". Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.

Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.

Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET'S TEST CD-приложение к жураналу "Салон AV" №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.

Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.

1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.

Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))

По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.

1. Грубое выставление задержек

Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.

2. Проверка фазировки (аккустической фазы)

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.

3. Регулировка уровней для каждого излучателя

В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.

4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ

Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.

Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.

а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.

Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.

5. Точная настройка задержек

Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»

Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.

6. Правка АЧХ эквалазером

Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).

7. Настройка саба.

Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.

Как настроить процессорные задержки по линейке.

Способ первый.
Берем инструкцию к процессору и делаем все вычисления, как описано в инструкции. Даже если мы действительно правильно посчитали и установили правильные задержки – звук как-то не очень радует.

Способ второй.
Для того чтобы понять, почему так получается - немного теории. Назовем это так «Ненаучная теория единого излучателя». Почему ненаучная? Да потому что формулы выводить облом, да и нет в этом необходимости. Основная задача дать наглядное объяснение «почему именно так».
Для получения пространственного звучания (стерео) нам нужны два динамика. Обратите внимание не две колонки, а именно два динамика (в простонародии «точечных излучателя»). Т.е. если это и выглядит как колонка, то всеравно играть это должно как один динамик. Значит для того чтобы звук в авто нам понравился, нам нужно заставить играть 3-х полосный фронт как два динамика один слева, другой справа. Настройку фильтров и уровней громкости полос мы не будем обсуждать, будем считать, что с этим у нас все в порядке. Рассмотрим только задержки – расстояния между слушателем и динамиками. Представим себе три полосы (три динамика одной стороны) как один большой динамик. Теперь посмотрим, что мы получим, когда настроим задержки по инструкции к процессору. Пунктиром нарисован один большой динамик – это то, как мы должны воспринимать три мелких динамика НЧ (синий), СЧ (зеленый), ВЧ (оранжевый).

Мы получили одну колонку, это не совсем похоже на один динамик. В общем как-то играет, но как один динамик оно не звучит.
Попробуем разместить наши динамики так, чтобы это было похоже на один динамик

Это больше похоже на один динамик. Этот рисунок заодно наглядно показывает, что переворот любого из динамиков (переворот электрической фазы) ухудшит целостность звучания. На рисунке так же показаны величины дополнительных задержек, которые нужно добавит к измерению по линейке. Эти величины получены измерительным путем, методом измерения импульсного отклика, цифры приведены для 6-ти дюймового мидбаса. Для 5-ти дюймового мидбаса задержка СЧ относительно мидбаса немного меньше +13см. Данные о задержках среднестатистические, поэтому точная доводка осуществляется на слух. Для купольного СЧ задержка относительно мида будет больше где-то на 1 см (+16см.). Для 4" СЧ с большим Mms задержка относительно мида будет меньше на 1-2 см. В каждом конкретном случае при доводке, величины этих задержек могут варьироваться в диапазоне +-3см. для задержки СЧ/Мид, и +-1см. для задержки ВЧ/СЧ.

Измерения линейкой производятся следующим образом, за точку прослушивания, для простоты, берем точку на середине водительского подголовника. Линейку тянем до центра динамика (центр гриля, центр купола), и записываем результаты в сантиметрах.

Пару слов о вычислении задержек. Для перевода сантиметров в миллисекунды нам понадобится скорость распространения звука в воздухе, возьмем за основу 340 метров/секунду. Все измерения у нас в сантиметрах (а не в метрах) и в милисекундах(а не в секундах), поэтому переведем единицы измерения для скорости звука – получим 34 сантиметра/милисекунду (сокращенно 34 см/мс) . В теории мы поставили задачу – «каждая сторона играет как один динамик», следовательно и вычисления мы будем производить с каждой стороной отдельно, а потом будем разбираться с сабом.
Для примера возмем замеры из соседней ветки, имеем такие расстояния в сантиметрах:

LH 90 RH 129
LM 92 RM 131
LL 114 RL 150

Начнем с правого канала. Поскольку нас интересует только разница расстояний между динамиками, то берем бОльшее из расстояний и отнимаем от него расстояния до каждого динамика
RH 150-129=21
RM 150-131=19
RL 150-150=0
Расшифруем полученный результат. СЧ расположен ближе чем мидбас на 19 см. значит нам нужно задержать (отодвинуть дальше) СЧ на 19см. по линейке плюс ещё на 15 см. для того чтобы мид и СЧ звучали слитно. Аналогично, ВЧ нам нужно задержать (отодвинуть дальше) ВЧ на 21см. по линейке плюс ещё на 15 см. + 3 см. для того чтобы ВЧ, мид и СЧ звучали слитно. Переведем результат в милисекунды
RH 21+15+3=39см = 39/34=1,15мс
RM 19+15=34см= 34/34=1,00мс
RL 0 см = 0 мс.

Теперь займемся левым каналом, сделаем точно тоже, что и с правым
LH 114-90=24
LM 114-92=22
LL 114-114=0

LH 24+15+3=42см = 42/34=1,24мс
LM 22+15=37см= 37/34=1,09мс
LL 0 см = 0 мс.

Для того чтобы получить сцену («тётю в центре») нам нужно задержать всю левую сторону. Для большинства автомобилей (кроме таврий и матизов) эта задержка приблизительно 1,2 мс.
LH 1,24+1,2=2,44мс
LM 1,09+1,2=2,29мс
LL 0+1,2 = 1,20 мс.
Если нужно подвинуть центр сцены правее, то нужно уменьшить задержки. Если левее – то увеличить. Увеличивать или уменьшать нужно обязательно на одинаковое значение и для всех трех динамиков.

Вот мы и получили базовые настройки для 3-х полосного фронта, пока без саба.
LH 2,44 RH 1,15
LM 2,29 RM 1,00
LL 1,20 RL 0,00

В поиске мало чего интересного.

Товарищи, как я понял, они нужны для регулировки положения сцены. вот только как правильно настроить я не понимаю.. может быть это делается по какой-то специальной схеме.. или опять же на слух как попадёт?

Как правильно выставить задержку для саба?
Как выставлять задержки
Как правильно настраивать задержки между каналами?
Задержки на ГУ.
Как правильно выставлять Гейн

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Ответ: Как правильно выставлять задержки?

да,для настройки сцены они.
высчитаваются так: берёш линейку меряеш растояние от правого миды(он как правило самы дальний от головы)до левого уха,потом от левого миды и до правого уха. также с писчами. допусти получилось Прав.мид 130см,лев мид 100см,прав писчь 110см,лев писчь 90см.Правый мид что самый дальний оставляем в 0см,а остальные вычитая из правого мида,тобиш у нас 130-100=30см левый мид,130-90=40 левый писчь,130-110 правый писчь.если есть ещё саб,задерживаем ВСе ДИНЫ ещё на ростояние саба.Потом слушаеш,коректируеш. чтоб до конца всё подогнать))
как правило коректировка по месту обязательна

Ответ: Как правильно выставлять задержки?

А пр просту говоря задержать саб относительно того же правого мида ))

Ответ: Как правильно выставлять задержки?

На сколько помню на пионе 88 именно измеренное расстояние до излучателей выставляется, а вычитания - это альповское амплуа. Если микрофон из комплекта 88ого есть, можешь по нему автонастройку сделать, а потом подкорректировать под свои уши.

Ответ: Как правильно выставлять задержки?

Настройка сцены на процессорных ГУ, вариант для настройки сцены
Вариант для настройки двухполоски, для трешки все тоже самое.

1. Выставляем расстояние (значение выводимое на экран) в процессоре 0см. для самого ближнего динамика, например, для левого твитера.
2. Меряем расстояние от левого уха до центра левого твитера и то же до левого мидбаса (получаем например 60см. и 80см.).
3. Выставляем для левого мидбаса расстояние 80-60=20см.
4. Отключаем твитеры.
5. Включаем запись с вокалом, лучше низким, например Дайану Кролл в режиме повтора.
6. Начинаем в процессоре увеличивать расстояние (с 0см.) для правого мидбаса, при этом голос слева будет сдвигаться к середине. Когда голос слышен четко из середины, слегка уменьшаем, затем увеличиваем расстояние, так несколько раз и добиваемся максимальной фокусировки голоса (при равных значениях гейна на усе, КИЗ окажется почти по центру).
7. Отключаем мидбасы и повторяем пункт «6» для твитера.
8. Включаем обе полосы.
9. Выводим на дисплей настройки для правого мидбаса и следим за фокусировкой голоса и тоналкой.

Сейчас внимание!
Слегка уменьшая и увеличивая расстояние для правого мидбаса, мы будем слышать при уменьшении расстояния (от предварительно полученного в п. 6) - улучшение тоналки (естественности голоса), а при увеличении - улучшение фокусировки, но ухудшения тоналки (голос будет становиться более жестким и далеким). Выбираем оптимальное на наш слух сочетание фокусировки и тоналки, а затем делаем все то же, но изменяя расстояния для правого твитера.
10. В пункте 3, мы тупо без проверки установили разницу расстояний между левыми твитером и мидбасом, теперь слегка увеличивая или уменьшая расстояния для обоих мидбасов строго на одинаковую величину, фазируем между собой ВЧ и НЧ полосы. Здесь будет меняться глубина и высота сцены. Оставляем, как больше понравится. Типа все, можно выключать Дайану Кролл и слушать свои любимые записи

PS
При настройки процессоров, в которых указаны не расстояния до динамиков в см., а задержки в мсек., начинаем от дальнего динамика (обычно правого мидбаса) и меняем все выражения в тексте, «уменьшаем расстояние» на «увеличиваем задержку» и выражения «увеличиваем расстояние» на «уменьшаем задержку».

Настройка звука в машине – процесс сложный. Быстро добиться идеального качества звучания может только опытный специалист по акустике. Однако, при желании и достаточном количестве времени, справится и новичок. Корректная настройка подразумевает такой баланс, при котором определить место расположения динамиков невозможно. Звук полностью заполняет машину, рождаясь, словно, из воздуха.

Если говорить просто, настройка музыки в автомобиле подразумевает равномерное звучание передней и задней акустики. Если динамики имеются и по сторонам машины, они также должны участвовать в финальном балансе. Настройщик регулирует опции эквалайзера, добиваясь идеальной коррекции фильтрами и дополнительными параметрами. При этом, настройка звука зависит от того, стоит ли в автомобиле сабвуфер.

Сабвуфер или, просто, саб – это акустическая система, задача которой — преобразование низкочастотных звуковых волн. Саб придает им достаточный объем и специфический резонанс. Те самые «туц-туц-туц» из окон пролетающих тачек, от которых взвывает сигнализация и дребезжат стекла, как раз, формируют сабвуферы. С их помощью тяжелые басы и мощные спецэффекты проявляются во всей красе. Правда, и от особо ретивых соседей можно быстро получить ответ на вопрос: «Можно ли громко слушать музыку в авто» в особо красочных выражениях и не только. Но речь не об этом.

С сабом настройка музыки в машине подразумевает дополнительные действия по его установке. Без сабвуфера – задача немного упрощается. Также, возможна настройка звука в авто с помощью смартфона. Предлагаем разобрать все три варианта!

Настройка звука в машине без саба

Настройка музыки в автомобиле без саба – это регулировка штатной акустической системы, играющей от автомагнитолы. То есть, без отдельных усилителей и прочих агрегатов, превращающих салон машины в концертный зал.

Объяснять будем максимально просто, поскольку, если углубляться в дебри, придется раскрывать каждый термин, а на это и книги не хватит. Статья предназначена для новичков, именно их мы и хотим научить выполнять базовую настройку музыки в авто.

Итак, начнем разбирать, как правильно настроить музыку в машине. Для этого понадобится сделать настройку эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и тонкомпенсации.

Чтобы понять, как правильно настроить звук на магнитоле, подготовьте тестовые треки. Те песни, которые намерены слушать, причем, желательно взять что-нибудь из рока (музыку с богатым акустическим наполнением):

Включите автомагнитолу и запустите воспроизведение с флешки к примеру, причем, следует сделать музыку как можно громче;
Вы должны определить акустический предел системы, который проявится, когда звук начнет «хрипеть». Прекращайте выкручивать регулятор громкости, наоборот, поверните его немного назад. Готово, вы нашли нужную точку;

Далее – черед верхов и низов. С первыми проще – с ними сложно переборщить. Вторые постарайтесь выставить по максимуму, но до момента, когда динамики начнут «разрываться». Теперь немного отмотайте назад, совсем чуть-чуть. Готово.
Теперь найдите в меню аудиосистемы регулировку фронтальной и тыловой акустики. Они называются, соответственно, Fader и Balance. Центральная точка звуковой сцены в машине должна определяться по положению водителя. Если значения фадера и баланса стоят на нулях, звук будет «плавающим», как птица, которая метается по салону в поисках выхода. Напомним, идеальная настройка – это когда звук повсюду равномерный, ровный, без колебаний. Самая правильная настройка эквалайзера на чистый звук на магнитоле в машине подразумевает главенствующее положение фронтальной акустики, тыловая же – выполняет роль подзвучки. Выставляйте Fader на +15%, как минимум. Подрегулируйте, чтобы «тыл» не забивал «фронт».
Не забудьте отрегулировать также звук с левой и правой сторон. Имейте ввиду, сторона, к которой ближе сидит водитель, для него всегда звучит громче. Поэтому звук с противоположной нужно слегка увеличить, чтобы добиться равновесия. Данная настройка выполняется параметрами Balance, примерное значение для дальнего канала звука — +15%.

Готово. С кресла водителя прислушайтесь к музыке, постарайтесь определить, откуда она идет. Должно складываться ощущение, что весь звук сконцентрирован в районе лобового стекла, при этом, он выходит не из динамиков. А сидящие сзади, вообще, не должны ощущать какого-либо перевеса.

Настройка звука с сабом

Продолжим изучать, как правильно настроить звук в машине, далее на очереди инструкция для акустических систем с сабом.

По сути, тут все также, но добавляется дополнительная настройка фильтров частот и уровня мощности на самом сабвуфере. Первым делом, вы должны согласовать сигналы автомагнитолы и усилителя, чтобы они слаженно работали в тандеме.

Уберите мощность саба на минимум – режим Level;
Теперь садитесь на переднее сиденье машины, включайте магнитолу с тестовым треком. Добавьте громкость до «хрипов», и отмотайте на 2 пункта назад;
Теперь лезьте в багажник (чаще всего сабы устанавливают туда), и начните выкручивать регулятор мощности вверх, до искажений. Из этой точки вернитесь на пару позиций назад;
Готово, вы нашли баланс между штатником и усилителем. Далее, нужно отрегулировать фильтры верхних и нижних частот на усилителе – опции High Pass и Low Pass. Верха установите в пределах 80-100 Гц. Низы – 60-80 Гц;
Готово, далее возвращайтесь в салон машины и займитесь регулировкой направленности звучания и созданием правильной звуковой сцены. Об этом очень подробно написано в предыдущем разделе.

Настройка звука в машине с сабом не заканчивается на этапе выкручивания кнопок и ручек. Система должна «спеться» и «разыграться», а на этот процесс может уйти до 2 месяцев. Весь этот период прислушивайтесь к своей акустике, и, при необходимости, выполняйте подстройку.

Настройка звука в машине через телефон

Настройку эквалайзера для идеального звука в машине можно выполнить через смартфон. Достаточно скачать специальное приложение, которое умеет анализировать звуковой поток. Также, утилита позволит и управлять воспроизведением.

Программ для настройки звука в автомобиле много, но хороших среди них – единицы. Они умеют корректировать звуковые параметры, тестировать сабвуферы, динамики, включают расширенный эквалайзер, дополняют звук различными эффектами: стерео, усиление баса, виртуализатор, визуализатор и т.д.

Эквалайзер – усилитель басов и усилитель громкости (4,6 баллов);
Эквалайзер & Bass Booster (4,4 балла);
Громкий усилитель звука для динамиков (4,4 балла).

Общий принцип действий всех утилит един:

Скачиваете приложение на смартфон;
Подключаете последний к автомагнитоле в машине через Wi-Fi, Bluetooh или USB-шнур;
Включаете тестовый трек;
Запускаете утилиту по настройке звука;
Изучаете все доступные опции.

Отдельные утилиты имеют свои плюшки, вроде фильтров на музыку (квартира, танцы, классика, фолк, нормальный и т.д.), виртуализатора и других параметров. Советуем протестировать разные варианты и найти свой самый-самый.

С помощью таких утилит вы сможете настроить в машине модулятор, чтобы слушать музыку с телефона, как по радио. Это такое устройство, которое преобразовывает цифровой сигнал в радиоволновой. Как правило подобные FM-адаптеры приобретают для стареньких магнитол, у которых нет ни Bluetooth модуля, ни USB-порта. Соответственно, эквалайзер у такой аудиосистемы тоже скудный. Зато подключив модулятор, сможете выполнить качественную настройку, буквально, в два клика.

Наша статья подходит к завершению.

Давайте подведем итоги. Автомобильная акустика не имеет ничего общего с домашней. Тут нет, как таковых колонок, а динамики установлены по принципу «где нашлось место». Роль акустического оформления играют детали конструкции машины. Однако, это не значит, что здесь нельзя создать идеальную аудиосистему. Если выполнить корректную настройку эквалайзера и других параметров в машине для лучшего звука, руководствуясь, хотя бы инструкциями из нашей статьи, поверьте, разница ощутится. Даже если вы не меломан с идеальным слухом.

И все же, если желаете добиться звуковой сцены, действительно, высокого класса, приготовьтесь к немалым вложениям. Тут недостаточно просто купить усилители с сабом и правильно выполнить настройку. Придется потратиться на эффективную вибро и шумоизоляцию, заменить штатные динамики, выполнить апгрейд головной аудиосистемы (штатной) или же заменить ее полностью. Как видите, задача не из легких, и, уж точно, не из дешевых. Даже самый приблизительный подсчет на глаз выбивается за пределы трехсот тысяч рэ.

Но ведь не всем в машине нужна именно профессиональная аппаратура, не так ли? Для начала, разберитесь, как выполнять настройку музыки в автомобиле, с сабом или без, на основе имеющихся штатных средств. Покатайтесь так, научитесь чувствовать звук, а дальше – время покажет! И помните, все хорошо, что в меру. Наша статья уж точно не для последователей долбокасты «Территория децибела» или «Dolbit normal’no». Надеемся, никого не обидели. Всем пока!

Репутация: 458

From Titus
Когда я начал интересоваться самостоятельным процессом настройки звука в машине, при наличии головы с процессором, мне чисто случайно попался на просторах вот этот материал, который очень здорово помог понять - что это вообще такое, и с чем это все примерно кушать

Процесс настройки.
Car&Music №3, Мастер-класс.
ТЕКСТ ЭРАЗМ ХАЗАРОВ.

Как и обещали в предыдущей публикации рубрики „Мастер-класс", в настоящем материале мы поговорим о процессе настройки компонентов, причем речь сейчас пойдет о наиболее интересном варианте включения, когда полностью задействуется солидный арсенал устройств обработки звука нашего головного устройства „Pioneer DEH-P8600MP". Иными словами, на повестке дня вопрос настройки „процессорной" аудиосистемы.

Предыстория

Для начала освежим в памяти читателя перечень установленных в редакционной „восьмерке" компонентов и некоторые особенности их монтажа. Итак, компанию вышеназванному CD-ресиверу составляют фронтальные AC „Oris PS-16.2", одноименные усилители из серии „Charisma" и сабвуфер „AMW12". Основные динамики размещены классическим образом: мидвуферы в двери с доворотом в центр салона, твитеры на стойках с легким наклоном в сторону лобового стекла, а сабвуфер помещен в корпус полосового типа и расположен в багажнике. В общем, схема вполне классическая.

Подготовительные работы

Первая операция, которую мы провели, приступив к настройке аудиосистемы, заключалась в разграничении частотных полос, поступающих на твитер и мидвуфер. Для разделения звукового спектра мы использовали кроссовер головного устройства, выбрав фильтры второго порядка и частоту разделения 4 кГц. Последнее значение в данном случае не несет никакой смысловой нагрузки, поскольку впоследствии будет скорректировано по результатам прослушивания, а в настоящее время выбрано только из соображений защиты от повреждения ВЧ-динамика.

На этот раз список необходимых для работы инструментов включает только компакт-диски. Можно обойтись хорошо знакомыми записями, но лучше также привлечь на помощь специальные настроечные CD

Настройка процессора временных задержек

но потенциал стереосистемы пока раскрыт далеко не полностью

Применив вышеописанную технологию настройки процессора, мы получили весьма интересные цифры, которые во многом отличаются от заданных на первом этапе работы с процессором, когда задержки выставлялись только исходя их расстояний от слушателя до излучателей. Например, в случае с твитером левого канала значение расстояния подросло до 102,5 см, а у мидвуфера, наоборот, уменьшилось до 77,5 см. Иными словами, доверяйте своим ушам, а не рулетке. Что же касается самой звуковой сцены, то нам удалось при помощи процессора расположить исполнителей на своих местах, хотя, по большому счету, некоторые моменты еще нуждаются в доводке. В частности, на данном этапе фокусировку образов в центре картины, левее и правее центра, мы оцениваем не более чем на четверку с минусом. С этой областью сцены еще предстоит поработать. Но есть и положительные моменты. Это прежде всего хорошая локализация образов и довольно неплохое эшелонирование. По части геометрических характеристик сцены положение дел получилось вполне ожидаемым. Картина не выходит за границы автомобиля и расположена на уровне глаз, правда, последнее в основном относится к центральной ее части, потому что по краям наблюдается небольшое снижение высоты. Последнее обстоятельство обусловлено расположением НЧ/СЧ-головок в дверях.

Тональный баланс

Читайте также: