Как поменять автомагнитолу в хайс региус

Опубликовано: 22.04.2024

Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов.
В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.

Несколько схем подключения

Распиновка разъемов toyota автомагнитол

Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя. Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).
Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.
Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.

Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Б, С-й – провода на фронтальную акустику;
З, Ф – провода на тыловую акустику.

Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.

Подключение по схеме 1

Разъёмы для автомагнитол

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ.

Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ;
Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.

Схема подключения 3

Разъем для автомагнитолы

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.

Подключение камеры согласно распиновке

Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.

Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:

Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Распиновка разъемов автомагнитол toyota

Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.
Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.

Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Скотчлок и провода

Далее осуществляем следующее:

Машину заводим;
Включаем заднюю передачу;
Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.
Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.

Порой владельцев автомобилей не устраивает штатная автомагнитола. Заменить ее совсем несложно. Поможет с этим статья, в которой описывается, как снять магнитолу правильно, чтобы установить новое устройство.

Инструкция по снятию устройства

Перед тем, как поменять установленную автомагнитолу на новую, нужно сначала снять старое устройство.

Для снятия необходимо приготовить небольшой набор инструментов и материалов:

набор ключей для автомагнитолы, которыми она комплектуется с завода;
крестообразная и шестигранная отвертки;
канцелярский нож;
небольшая коробка;
пинцет для снятия облицовки;
изолента;
карандаш.

Подготовка

Перед тем, как снять магнитолу с машины, нужно выполнить подготовительные работы:

Перед началом работ нужно заглушить двигатель и обесточить автомобиль, отсоединив минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
Вынимая штекера от разъемов, не стоит их дергать, чтобы не сломать. Все провода от гнезд в задней части следует отсоединять максимально аккуратно.
Если при демонтаже будет много проводов, следует приготовить изоленту и карандаш, чтобы затем разобраться с проводкой. Провода необходимо изолировать и пометить.
Далее необходимо подготовить ключи для магнитолы. Каждый производитель применяет для своих приборов скрытые от глаз крепления. Следует разобраться, какой крепежный материал используется, и подобрать соответствующий инструмент. Обычно к штатной автомагнитоле ключи прилагаются.
При демонтаже следует учитывать, что некоторые модели имеют салазки, которые помогают извлечь прибор из посадочного места.

Автомагнитолы отличаются дизайном и креплениями. Обычно имеется два прямоугольных и четыре круглых крепления.

Если есть штатные ключи, то демонтаж следует выполнять с их помощью.

Основной алгоритм действий

Снятие магнитолы состоит из следующих действий:

Перед тем, как снять автомагнитолу, необходимо демонтировать переднюю панель, которая защищает внутренние детали от механического повреждения. Снимать ее нужно аккуратно, чтобы не повредить и не поцарапать обшивку.
На следующем этапе необходимо выкрутить винты, с помощью которых крепится прибор к корпусу. Для этого используют крестообразную отвертку. Все болтики и винтики складываем в приготовленную коробочку, чтобы не потерять.
Теперь устройство можно вынуть из гнезда, где она находится, потянув на себя. На некоторых авто демонтаж проходит без проблем, но встречаются модели, на которых вытаскивать прибор тяжело.
Вынув автомагнитолу из посадочного места нужно отключить все разъемы. Для этого тянем вверх стопорки синего цвета, затем нужно нажать на освободившийся лепесток и можно отключать разъем с питанием. Антенну просто вынимаем из гнезда.

После того, как удалось вытащить аппарат, выполняется либо замена магнитолы, либо ее ремонт в случае, если она не работает. Если вы не знаете, как разобрать устройство, лучше доверить ремонт специалисту. При уверенности в своих силах, нужно разобрать магнитолу, устранить неисправность и поставить ее обратно.

Установка нового изделия выполняется по инструкции, которая прилагается к нему. Важно помнить, что если неправильно установить магнитолу в машине, она будет плохо звучать, а может и стать причиной короткого замыкания или даже пожара. Поэтому подключать устройство нужно только по инструкции.

Видео «Процедура снятия автомагнитолы»

Автомагнитолы Clarion, произведенные в Стране восходящего солнца: чего ждать?
Ремонт и замена штатной автомагнитолы: шпаргалка автовладельцу
Подключение магнитолы через блок питания компьютера

давай не будем а

Если ты не на региусе) то и не надо)

Давай, только у меня задний привод.

3RZ, ГБО LOVATO 4-го поколения. Наружние гранаты задних приводов только оригинал, в месте с "палкой", больше 10 рублей за штуку. Внутренние есть "АSVА", по 1500 рублей на ЭКЗИСТЕ. Больше проблем ни что пока не вызывало.

а какие амморты ставите от других авто

Зачем ставить амортизаторы от других а/м?

Родные оригинальные Тойота стоят от 1300 до 1500 рублей за штуку или КАЯБА от 700 рублей за штуку, на ЭКЗИСТе. Я летом прикупил комплект про запас, тогда еще по дешевле были. Совсем не дорого, по сравнению хотя бы со стойками на Марк 110-й (у меня просто еще два Марка, вот я и сравниваю). В Китае хотел купить амортизаторы, на мой Региус были по 500 рублей штука, но что то не решился поддаться на дешевизну.

АСС, еще два марка, нах?

Паштет, на дату сообщения смотрел?

Dial, нет), с праздником!

Паштет, Тебя так же. Что то много древних тем поднимать стали.

У меня есть старые родные б/у японские, тока прокачатб надо, могу комплект за 2 рубля отдать))

а что старые амортизаторы продать можно для прокачки

а я свой комплект после замены выбросил. и то они были в хорошем состоянии. думал никому не нужно.

Вроде качают

Так то я тоже выкинуть хотел) но мне сказали что прокачивают их и псе) я себе просто заи-ты поставил, 3500 за штуку отдавал, а на зад усиленные поставил, токо минус появился т.к. взади рычаги стоят на удар вниз аморты прям выкидывают их и появляется такой не приятный стук, мне сказали чтоб от него избавиться надо теперь и пружины такие же ставить, а денег не ма(

3500 за штуку.

Они что, платиновые? Оригинальные по 1500, а что может быть лучше? Усилинные оригинальными не бывают, а значит нет гарантии долговечности, да еще и за такие деньги.

в японце брал, они вроде до сих пор тама

тоже хочу хайс прикупить

сейчас езжу на ноахе. только вот думаю денег уходить будет больше чем на ноах?

обмен. ноах какой

А есть у нас салоный фильтр??

Насчет гранат задних подходят от Марка ведового. Только зубчиики меняешь абс.

Перед амморты ставят от прадо. Задним от сафаря. Прочитал дроме.

Доброго дня всем Региусаводам

Владею год, дизель, 4 вд. Проблем особых небыло. После покупки сменил пружины-были подсевшие, и амморты. В салоне щас жара.

Шаравую верхнего Рычага меняли кто нить на волговсий?

У меня стучить посоветуйте?

а залить? интересное предложение конечно заменить на волговское

но что то я очкую. нужен тот кто отьездил пару лет на такой переделке

Ну я весной еще залил.

Пока полет нормальный. Слышал про переделку на волговский элемент, но не видел. Интересно взглянуть. И что стоит?

волговские шаровые на хайсе

у меня с июля стоят пока все нормально.

2 года на волговских

замена раз в пол года цена 500р за шт.

"Леко", если от Марка 4ВД, то тогда передние привода?

Ну что то я сомневаюсь, каталог дает зубья внутренние 30, а у меня 26. А как их менять?

Мне на разборе посоветовали. Помню что от Марка ведового было. Села как родная.

есть ли у нас салонный фильтр?

всю торпеду перебрал и не нашел, кто то говорит что есть а кто то говорит что есть. Из-за этого торпеда вечно в пыли

Фильтра нет. Там даже ячейки нет где бы фильтр сидел

У меня Тауринг, что почти что Региус.

Бензиновый, 2000 г.в. Купил 2005-м, т.е. за 5 лет он стал мне более чем родным. Раньше никогда ни одна машина не стояла больше двух лет.

Верхние рычаги заменил через год после приобретения, а после только в прошлом году.
Два раза заменил правый задний ступичный подшипник и один раз левый. передние еще не менял, вроде нормальные.

Часто езжу в районы , поэтому поставил высокую резину от УАЗ-а. До этого машину поднял. Минус в том. что передние колеса "съели" внутренний кожух крыла. После подъема задние амортизаторы заменил задними прадовскими.

В прошлом году тачка спокойно выдержала оймяконские -60. Туда езжу часто.

Вр второй год после покупки пявился гул в передних колесах. в поисках причины разобрал всю переднюю чать, но так и не нашел. но потом один чел подсказал через форум, что нужно смазать вал привода. После смазки гул прошел. Не понял: если колеса вращаются вместе с приводом, то как может появиться гул?

В этом году поставил дополнительную помпу из-за того что задняя печка дула холодом. После этого тепло востановилось.

Начните снимать серебряную отделку на левой стороне. Возможно, вам придется открыть перчаточный ящик, чтобы помочь вам и начать сверху и работать вниз. Они просто на зажимах.
Затем удалите правую боковую накладку
После удаления это должно выглядеть так
На каждой стороне стерео у вас есть 2 х 10 мм болты, которые нужно открутить. Будьте осторожны, чтобы не уронить болты!
Теперь сдвиньте верхнюю вентиляционную панель вперед, чтобы освободить ее от стереопары, и поднимите ее. Теперь вы можете удалить стерео, потянув его вперед.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления отделки / вентиляционных отверстий, которые вокруг стерео. Они находятся на зажимах давления, поэтому потребуется мягкое усилие.
Теперь у вас должен быть доступ к двум винтам на каждой стороне радио. Удалите их, и радио будет свободно.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления пластиковой накладки вокруг ручки переключения передач. Она на пластиковых попперсах и должно просто сняться.
Теперь вы можете открутить 2 болта под стерео
Теперь снимите накладку, которая проходит прямо через верх стерео, который начинается с левого вентиляционного отверстия.
Теперь вы можете удалить 2 винта с головкой Torx, удерживающих остальную часть стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Вся отделка радиоприемника находится на клипах, поэтому вам просто нужно аккуратно снять ее.
Теперь вы можете открутить винты, удерживающие радио.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Вся отделка радиоприемника находится на клипах, поэтому вам просто нужно аккуратно снять ее.
Теперь вы можете открутить винты, удерживающие радио.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Удалите нижние винты (могут быть крестообразными, Torx) под элементами управления обогревателя
Теперь вы увидите, что радио вкручивается четырьмя винтами (красные кружки). Открутите их и отпустите стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления 2 вентиляционных отверстий под стерео
Как только вентиляционные отверстия будут сняты, вы можете получить доступ к некоторым 8 мм / 10 мм болтам, удерживающим верхнюю центральную консоль на месте.
Отодвиньте пластиковую консоль от стереосистемы и снимите стереосистему, если она закреплена (в некоторых автомобилях есть дополнительные винты - ничего особенного)
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с извлечения пепельницы из держателя.
Затем отсоедините накладку рычага переключения передач. (Возможно, вам придется открутить ручку переключения передач и сначала снять ее)
Теперь поднимите то, что осталось внизу приборной панели, так как оно находится на зажимах и должно соскользнуть.
Поднимайте инструмент для поднятия вверх, пока не освободится вся центральная консоль. Это все одна часть.
Отсоедините все жгуты проводов и вилки от центральной консоли и найдите 4 болта, удерживающих стереосистему на месте (стрелки). Открутите их.
После того, как вы выкрутили их, вы можете вытянуть стерео вперед.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с откручивания двух винтов с обеих сторон пепельницы.
Теперь вы можете выиграть и приложить давление к верхней части приборной панели, чтобы освободить центральную консоль.
Теперь вы можете открутить винты на каждой стороне радио, чтобы освободить стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с откручивания двух винтов с обеих сторон пепельницы.
Теперь вы можете выиграть и приложить давление к верхней части приборной панели, чтобы освободить центральную консоль.
Теперь вы можете открутить винты на каждой стороне радио, чтобы освободить стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Отсоедините рычаг переключения передач.
Найдите два винта, удерживающие крышку стойки, и отверните их с каждой стороны.
Выкрутите винты, сдвиньте крышку вниз и снимите облицовку, чтобы открыть стойку.
Затем удалите переключатели управления нагревателем, чтобы открыть два винта и открутить. Если вы отсоедините эту часть отделки, теперь вы должны получить доступ к стерео-винтам, удерживающим устройство на месте.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Следуйте за двумя вертикальными колонками вниз по обе стороны от стерео и осторожно снимите серебряную пластиковую крышку.
Снимите пепельницу и удалите 2 винта, расположенные здесь.
Под 12v зажигалкой есть винт, который нужно открутить.
Теперь удалите всю панель центральной консоли. Она на клипах.
еперь у вас будет доступ к винтам, удерживающим стереосистему. Открутите их.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления 4x 5 мм болтов с внутренним шестигранником, это позволит снять лицевую панель.
Теперь вы можете удалить болты с каждой стороны, удерживающие радио на месте. Открутите их.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

С помощью инструмента для снятия пластиковой отделки снимите две серебряные панели с каждой стороны радиоприемника. Затем откроются 4 болта по 10 мм, снятие этих 4 болтов позволит снять радио
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления панели вокруг рычага переключения передач. Она на простых клипах и должно просто подняться. Если вы не можете надеть его на ручку переключения передач, не волнуйтесь, нам нужно только, чтобы он не был прикреплен к центральной консоли.
Теперь начните снимать консоль с часами слева от датчиков спидометра. Это держится с клипсами Поппера. Она должна сняться довольно легко.
Теперь это должно позволить получить доступ к главному винту, удерживающему центральную консоль вокруг стерео на месте.
Теперь вы можете отсоединить центральную консоль, окружающую стерео, чтобы обеспечить прямой доступ к винтам, удерживающим стерео на месте.
На каждой стороне стерео отвинчивают 2 винта. Это теперь сделает стерео свободным.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Начните с удаления двух внешних ручек управления нагревателем, за которыми стоит винт. Открутите их.
Теперь вы сможете снять верхнюю часть приборной панели, чтобы получить доступ к винтам радиоприемника внизу. Эта верхняя часть приборной панели находится на зажимах, поэтому потребуется небольшая сила.
Под верхней чертой, которую вы только что переместили, вы должны увидеть винт с каждой стороны радио. Вы также должны удалить пепельницу в этой точке внизу, которая также покажет еще два винта. Удалите все четыре винта, чтобы освободить радио.
Радио теперь должно быть свободным.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

На каждой стороне стерео вы увидите 2 черные полоски инструментов (с кнопками). Вы должны снять эти планки, они удерживаются скрепками мягкого давления.
Теперь Вы можете удалить 4 винта с крестообразным шлицем, удерживающих стерео. На этом этапе важно, чтобы вы НЕ пытались поднять верхнюю консоль экрана, так как она находится на очень деликатных клипах и может защелкнуться.
Теперь призовите и снимите нижний блок управления отопителем. Он на зажимах давления. Если вы отсоединяете какую-либо проводку, помните, куда она пойдет, когда положите ее обратно!
Теперь потяните стерео вперед, но, как и вы, осторожно поднимите верхнюю черную консоль (со стрелкой) вверх, стараясь не сломать какие-либо зажимы на передней панели. Эти клипы закреплены на стерео.
Отсоедините жгут проводов и антенну, чтобы отключить стерео.

Наша встреча с Региусом - это наверно просто судьба. ⇐ Форум Toyota Hiace

Сначала был Крендель, он же Мазда Бонго Френди. 2003 года, турбодизель, задний привод. А до него Истана. После Истаны Крендель, конечно показался чуть ли не чудом. Хотя мне пришлось очень долго к нему привыкать. Пересесть после механики и левого руля на правый автомат. К правому рулю-то я привыкла практически сразу, а вот к автомату. Еще долго потом скреблась об дверь и махала дворниками на поворотах )

Отъездив почти полгода и ощутив на своей шкуре все прелести дизеля (жуткая вибрация на холостых в унисон с долбящим "по мозгам" задним дворником, отвратительное качество солярки и чувствительность к этому WL-T, полное отсутствие хоть сколько-нибудь адекватных мастеров - забитый интеркуллер, и как следствие, некоторая потеря динамики, вызывали у всех дикое желание предложить нам поменять ТНВД) и особенности продукции концерна Мазда (экономия и еще раз экономия, на всем) привели к появлению стремления к чему-то менее унитарному и проблемному.

После некоторых метаний вариант был найден. Тойота Хайс Региус, 97 год, полный привод, 3рцетный движок (после маздовского дизеля - просто песня. ), белый перламутр, конструктор (по документам бортовичок с дизелем 2L 92 года), с большой вероятностью без разбора. Все как положено: электростреклоподъемники, электрозеркала, АВS, задний спойлер, дополнительный стоп-сигнал, 2 климат-контроля, средний ряд 2+1, штатная магнитола + СД, авто-свет, противотуманки, два люка, в салоне - электрический, доводчик двери, литье (не родное, видать, где-то переобули). Вроде все вспомнила.

Пробег 118, судя по состоянию двигателя и салона, весьма похож на родной. Следов сматывания пробега на спидометре тоже нет. Из Владика шел своим ходом. Во время перегона, кстати, разговаривала с перегонщиком, он взахлеб рассказывал, вот дескать танк! во, дескать прет! а какой классный! Машину гнали не нам, просто на продажу, мы в это время такую покупку даже не планировали, а перегона знаем давно и близко, поэтому "преукрашивать" ему смысла в принципе не было. По цене сошлись в итоге на 365 тыс. наших рублев. А с учетом, что еще и с некоторой отсрочкой.

Ну, что сказать. Поменяли машину 2003 года на 97.

Да, подвеска действительно жесткая из-за своей короткоходности. Да, действительно на поперечных трещинах пробивает. Да в салоне присутствуют посторонние шумы, таки машине 10 лет. Из-за полного привода очень большой радиус разворота, приходится ерзать туда-сюда, все так "с пониманием" смотрят. Салонная дверь из-за особенности конструкции (красивый конечно, но всеже не очень удачный верх - в снег и дождь на резинку уплотнения попадает влага, и дверь начинает скрипеть, а зимой еще и громыхать. Устраняется путем протирания последней досуха. У Мазды сверху слив и такой проблемы нет. Дверь багажника вообще при намокании резинок начинает скрипеть как несмазанная телега. На пассажирском сидении рядом с водителем не удобно. Пластмассовая черная фигнятина снизу довольно ощутимо мешается. Странно МАЛО бардачков, ведь места достаточно. С непривычки довольно сложно пристегнуть ремни, особенно одной рукой, когда вторая за руль держится

Хряпает он. МНОГО БОЛЬШЕ Кренделя! Не, ну а разве можно ожидать, что такой красавец, такой взрослый и солидный машин будет есть наперстками! (Все негатив закончился, понесло меня на дифирамбы. )

Короче, поменяли свежую Мазду, на Тойоту в возрасте и НИ РАЗУ НЕ ПОЖАЛЕЛИ.
Региус - это машина для людей. Не для работы и развозки грузов максимально быстро и максимально дешево, как Мазда. А ДЛЯ ЛЮДЕЙ. Все продумано, все удобно, все максимально комфортно и не навязчиво. Начиная со штатной и очень приличной музыки, и заканчивая просто шикарными диванами в салоне! Как дома! Да, спереди рядом с водителем не очень комфортно. А нечего там сидеть! Иди и "ляжь" в салоне!

Да, подвеска шумновата, но машина очень хорошо держит дорогу, легко и не напрягаясь проходит всяческие гребенки. Там, где на Кренделе уже готовился с "дороги" улететь, на Региусе даже в голову не приходит даже начать беспокоиться! А полный привод. Это сказка! 3 февраля ездила на покатушки по заснеженному озеру, так мой мальчик меня просто очаровал навовсе! Это на самом деле ТАНК! Он ни разу даже не попробовал намекнуть, что где-то можно застрять! Кто-то в каком-то отзыве сильно сомневался, т.е. не сомневался, а открыто наехал на Региуса, что он смог проехать следом за УАЗиком, так это ФАКТ! В нашем случае УАЗик пытался пробиться через снег к расчищенной трактором трассе и не мог преодолеть бруствер от трактора. А мы ПРОДЕЛАЛИ ЭТО МНОГАЖДЫ НЕ НАПРЯГАЯСЬ. Конечно, ледовый дрифтинг не для нас. Для этого есть более подходящие машины. А взрослым и серьезным микроавтобусам эта суета сует и на фиг не нужна. Тормозит он правда на льду не особо. Ну, практически не тормозит. Летит себе в сугроб по инерции и даже не сильно поворачивает. Ну так правильно, таки 2 тонны. Залетает, цепляется за снег и с гордо поднятой головой, разметая эти сугробы к чертовой матери, выгребается на дорогу. Заодно выяснили, что левая граната нуждается в замене.

В городе с Региусом тоже очень приятно и комфортно. Многие пытаются хаять 3рзета, мол динамики мало. Мне лично хватает. Когда-то, еще на Кренделе, я поучаствовала в гонке со светофора с Региусом, и довольно легко его уделала (тут мне как бы немного стыдно. ), причем Региус скорее всего был бензиновым, КЗетника я вряд ли так легко одолела. Но тем не менее, за минувшие полгода еще ни разу не было случая, когда бы не не хватило динамики. И действительно, на самом деле, при резком старте и динамичной езде, буквально спиной ощущаешь как бензин чуть не ведрами в трубу вылетает. Буквально бульк стоит. Так что мы с Региусом шибко не гоняем. Ну разве что иногда, нагнать наглеца. А сколько раз он меня выручал. Однажды буквально чудом остановился, я даже не надеялась, РЕАЛЬНО летела прямо в зад какому-то джипу на светофоре, когда тот ВНЕЗАПНО решил, что зеленый мигающий - это повод резко остановиться прям посреди перекрестка. Другой раз выскочил из-под марка, который решил, что ехать в пробке - это не для него и ему нужно внезапно перестроиться влево, ну разве микроавтобус на уровне передней двери для этого помеха? Каким-то чудом, я извините за рулем не первый год, и просто перепутать педали не могла, вместо тормоза (первая и естественная реакция - по тормозам!) подставил мне газ и мы просто отпрыгнули влево. А так бы перепахал, гад, нам всю бочару. И это из последнего. А вот от грейдера не ушел. Правда за рулем был муж. А грейдер, мало того, что сполз с бордюра на метр, так еще и задом 60 см сдал. Разве ему интересно было, что мы сзади стоим, встречку пропускаем. Ну и в аккурат нам на правое крыло. (

Климат у нас, как бы это сказать, немного сибирский, поэтому на зиму утеплили движок войлоком сверху. Да, надо было по осени подогрев поставить, пожопились и совершенно напрасно. Истана у нас 3 зимы ни разу не вытрепнулась с подогревателем, не смотря на то, что дизель и стояла на стоянке. По-любому эти бы деньги нам бы на экономии бензина при прогреве вернулись. Эх, знать бы прикуп, жить бы в Сочи. В первые морозы за 30-ку утром с пульта заводиться отказался. С ключа завелся со второго раза. Но сальник лобовины в итоге выдавило. И смазку с приводов. Как сказали -"лишниюю". Ага, кому она лишняя? Мастера, блин. В дальнейшем при понижении температуры ниже 20 градусов переодически заводили. Благо сигнализацию поставили с автозапуском. Печек хватает и при морозах ниже 30, но без включения вентиляторов на салонной. В принципе в салоне тепло, но ноги слегонца подмерзают. Спереди вообще без проблем. Интересно, но на Региусе в слякоть пачкается в основном морда, а на Мазде пачкалась. ну, корма, хоть спойлер и у него был. Аэродинамика, блин.
И если уж о смешном. Дите у нас практически с рождения ездит на микроавтобусах. Тут соседи на стареньком Ниссане Сани нас подвозили. Так дочь (4,5 года) давай шумно возмущаться: "Мама, а почему у них машина такая маленькая? Ни сесть, ни встать, ни потанцевать!". Не путевая, какая-то машина вообщем.

Средний ряд в салоне мы развернули на 180 градусов. В салоне и в самом деле, хоть танцуй. А с учетом люка, можно еще и людей на улице смущать )
Через некоторое время после покупки стал смущать "удар" при переключении с D на R. После допроса нескольких басоводов и в частности ГрандХайсовода, заменили резинки на переднем редукторе. Удар совсем не ушел, но заметно уменьшился. А поначалу сильно загрустили по поводу замены этого самого редуктора. Обошлось. Скоро весна, в смысле почти уже весна, нужно будет снова смотреть ходовку. Граната лежит ждет, резинки линков явно тоже нуждаются в замене, задние амортизаторы. С ними тоже была история. Машину когда взяли, поехали на диагностику, на фирменном Тойотовском стенде. Вылезли задние амортизаторы, салентлоки "в глубоких трещинах", одна какая-то передняя нижняя шаровая и верхняя с другой стороны (читай рычаг. ) Купили-поменяли нижнюю шаровую, все салентблоки, амортизаторы. Снова на диагностику. К передку претензий больше не было, а амортизаторы (новые) оказались еще дохлее, чем были старые. Нда. Про замену рычага речи уже не шло. Больше мы туда не суемся. Ну их, с их фирменным стендом. Развели бы на 6500 + работа как за зрасте.

Про расход. Летом рекорд экономичности 8 литров на сотню на трассе Кемерово-Барнаул, муж гнал автобус, а я следом за ним, крейсерская скорость была км 80, обороты около 1800. В городе получалось 14-16. Замеры проводились неоднократно путем заливки под завязку (не до отщелкивания, а именно "до полного"), пробега и повторного "до полного". Трасса 10-12 при скорости 100-110. Зима город 18-20, в зависимости от температуры (ночной прогрев) и длительности пробега между прогревами. Трасса - 12 в районе сотки и 14 за 120.

А с топливным фильтром, это да, это ловко придумано! Попытка замены оного при замене всех жидкостей после покупки окончилась полным провалом. Когда погнала на протряску ходовки, пристала к мастеру и с фильтром, все равно же колёсья сняты, типа. Он лазил-лазил, и на подъемнике поднимет, и опустит и так посмотрит, и так залезет - нет, говорит, я сюда не залезу. Я и говорю, давай я попробую. Короче, с помощью такой-то матери, помянув неоднократно тихим незлым всех япономам и японопап Региуса, чуть не по колено засунувшись, я снизу со стороны снятого колеса, а мастер сверху со стороны капота, мы таки его победили! Бедный дядька за этот танец с саблями с перепугу от моей в нем партии даже денег с нас не взял.
Ну, вот наверно пока все.

Читайте также: