Может ли сгореть магнитола от колонок

Опубликовано: 02.05.2024

Давайте рассмотрим основные причины повреждения динамиков, используя знания школьного курса физики и ошибки при эксплуатации. Поскольку все эти устройства можно разделить на две группы (с малой амплитудой колебаний – твитера, и с большой амплитудой – широкополосные, мидбасы, сабвуферы), начнем анализ с первой группы, тем более что здесь есть нюансы, о которых знаю не многие…

Итак, твитера, высокочастотные динамики, пищалки – все эти понятия относятся к этому типу звукоизлучателей. Конструктивно, такие динамики имеют малые габариты (всего несколько сантиметров в диаметре), намотаны тонким проводом, подвижная система (диффузор) имеет малую амплитуду хода, но, тем не менее, имеют очень высокую чувствительность по звуковому давлению 93-95dB.

Причины выхода динамиков из строя Именно давление, а не мощность, ведь мы слышим не Ватты, а децибелы. Почему? Да потому, что звук возникает через колебание подвижной системы, что вызывает давление на окружающий воздух. Вот он и передает к нам эти колебания. И чем дальше мы от источника, тем тише звук. О запаздывании я не упоминаю, так как этот пункт физических характеристик звуковых волн не имеет прямого влияния в условиях прослушивания музыки в салоне авто либо в комнате, где находится слушатель, когда расстояние между акустикой и слушателем мало.

Причины выхода динамиков из строя Твитер, для правильной и долговечной работы, должен быть подключен к усилителю исключительно через кроссовер, либо срез частот должен быть произведен на входе усилителя. Для чего это нужно? Ведь на таких динамиках написано номинальная мощность 25-100W. Однако, на мидбасовых динамиках написано так же… Буквально, это нужно понимать так: динамик может работать в составе многополосной системы с подводимой мощностью 80-120W, при условии подключения через кроссовер с частотой среза не ниже, рекомендо- ванной производителем. Из формулы мощности мы помним, что это произведение тока и напряжения.

Процессы в динамикахА диаметр провода звуковой катушки составляет в среднем 0,1 мм, что не позволит выдержать даже 10W в полном диапазоне частот (20Гц-20кГц). А для чего же тогда нужен кроссовер?
Оказывается, он ограничивает полосу воспроизведения там, где «лишние» частоты не смогут быть воспроизведены данным типом динамиков. Конкретнее, для твитеров необходимо ограничение частоты в нижнем регистре. Т.е. все частоты ниже 2,5-3,5 кГц должны быть исключены. Для чего? Ответ прост – чем ниже частота звучания, тем выше амплитуда колебания подвижной системы. Но почему это имеет значение? А вот здесь уже начинаются сложные физические процессы:

• Во-первых, воздушный зазор магнита имеет максимальную индукцию по периметру этого зазора и плавно уменьшаемое по линии перпендикуляра (вдоль оси движения диффузора и самой катушки). Соответственно, чем дальше звуковая катушка удаляется от зазора, тем ниже её индуктивность. Ну и что? А то, что привычное сопротивление динамика в 4 Ома, это условный показатель и измеряется Омметром на постоянном токе, и что самое интересное, на неподвижном диффузоре. Стоит в процессе измерения слегка нажать пальцем на купол, мгновенно показания измерения изменятся. Почему? Да потому, что любой динамик – это электродинамическое устройство, которое имеет свойство обратимости преобразования переменного тока. Как звукоизлучатель он работает, когда к клеммам подключен усилитель, но стоит этот динамик переключить на сигнальный вход аппаратуры и крикнуть в него, получится эффект микрофона, и на выходе усилителя будет слышен наш голос. Иными словами, сопротивление динамика в процессе работы – это чрезвычайно сложный показатель, и зависит он от частоты и амплитуды подводимого сигнала, а так же от жесткости подвеса диффузора. Именно это определяет так называемую резонансную частоту динамика, что важно для правильной настройки полосы воспроизведения. И когда звуковая катушка сильно удаляется от центра магнита, сопротивление резко снижается и начинается перегрев провода. В конечном итоге, обмотка нагреется настолько, что лак обуглится и произойдет КЗ.
Всё, динамик сгорел…:(

• Во-вторых: для экономии на динамиках, многие используют двух полосную схему – один мидбас и один твитер. Для согласования их частотных диапазонов применяется кроссовер, каждому динамику свой. И зачастую, частота раздела очень низка. Для твитеров это опасно. Почему? А вот почему: крошечный купол твитера вынужден работать в широком диапазоне частот. И если для самых высоких частот амплитуда колебания составляет десятые доли миллиметра, то на средних частотах это уже может составлять до 1-1,5 мм (при этом обмотка имеет всего 2-3 мм по высоте). Теперь вспомним, что профессиональные твитера сделаны из так называемого титанового сплава, либо из иного материала повышенной жесткости. Он легкий, прочный, имеет высокий модуль упругости и износостойкости. Но это, как раз, и есть вторая причина выхода из строя динамиков. Ток через динамик зависит от упругости купола. Чем это меньше, тем ниже ток. А если диффузор очень жесток, падает КПД излучения. На пальцах, это выглядит примерно так: пока усилитель «двигает» диффузор в одну сторону, звуковая катушка оказывает минимальную реакцию обратно в усилитель. Повышение напряжения выхода усилителя вызывает синхронное повышение напряжения собственной ЭДС внутри динамика. Но вот купол остановился (растяжение закончилось) и начал перемещение в обратную сторону. Это вызвало ЭДС с противоположным знаком, что в сумме с ЭДС усилителя, согласно закону Ома, суммируется, а значит и повышает ток через динамик. Он работает в противофазе с источником и поэтому его КПД теряется. Чтобы выровнять частотный баланс мы «накручиваем верха», не стремясь ограничить средние частоты, тем самым перегружая твитер. В итоге, тонкий провод обмотки перегревается и происходит КЗ. Динамик снова сгорел…

Подведя итог анализа двух первых пунктов, можно с уверенностью сказать: и превышение амплитуды хода катушки внутри магнита, и блокирование хода жесткостью подвеса в одинаковой степени вредоносны для работы твитеров. То же касается и сабвуферных динамиков, которые считаются длинно ходовыми излучателями (амплитуда колебания диффузора вверх и вниз составляет до нескольких десятков миллиметров), но для них вышеописанные ситуации также губительны!

Главное оружие в данном случае – ограничение частотного диапазона снизу. Т.е. если нижняя, заявленная производителем, частота воспроизведения динамика, например, составляет 28 Гц, то это означает, что все частоты ниже — мы не услышим, как бы грамотно не был просчитан корпус. Однако сам динамик будет совершать перемещение диффузора и на частоте даже 5-7 Гц, но это будет лишь воздушная компрессия, а не звук. И тот факт, что на этикетке написано 350W, лишь означает допустимую мощность от усилителя, но на какой частоте – не указано! И вот главный секрет таких динамиков: на инфра-низких частотах допустимое отклонение катушки из магнитного поля (обозначается как X-max) произойдет при уровне напряжения в несколько раз меньше, чем на частоте 1кГц. А именно на ней и производится измерение, а в последующем и заявленная мощность динамика. Превышать эту величину категорически не допускается. Тот, кто этого не знает, спалит даже самый мощный девайс усилителем, у которого отсутствует сабсоник фильтр – фильтр среза инфра низких частот. Опытные инсталляторы рекомендуют ограничить нижнюю частоту среза фильтра на уровне 5-7 Гц выше от указанной производителем нижней граничной частоты (в нашем примере это 33-35 Гц), так как не всегда она может быть измерена точно, могут быть разбросы в конкретном экземпляре динамика, не каждый пользователь сможет различить и услышать такие частоты, а излишне перегружать динамик – лишь сокращать его жизнь! И если продавец в магазине или на рынке на Ваш вопрос о допустимой мощности ответит – цифра на этикетке, такая же и мощность, значит, его задача «напарить» Вам товар и заработать деньги. А что будет дальше – его не волнует. Тем более что в случае поломки, покупателя отправляют напрямую в сервис, и пусть они выдумывают, что Вам ответить по данной ситуации. А люди там не всегда компетентны, зачастую Вас обязательно сочтут виноватым в неправильной эксплуатации либо заверят Вас, что это вина производителя… Моя же задача найти причину того, почему это произошло и как избежать повторения ситуации в дальнейшем! А теперь снова вернемся к твитерам.

• В-третьих: бывает и огреха производителя (попросту брак). Это когда конструктив динамика имеет такое расположение диффузора и звуковой катушки, что она уже частично находится вне магнитного поля (должна быть ровно в центре) либо при сборке допустили перекос, а значит в этом месте сопротивление и КПД ниже нормы, часть катушки находится под постоянным перегревом и со временем верхняя часть катушки обугливается раньше нижней. Снова перегрев и КЗ.

Процессы в динамикахК моему сожалению, любой производитель и его представительство в продаваемом регионе очень неохотно признают это как брак. Их можно понять – любое «ФЕ» в адрес продукта портит имидж, сам динамик перед установкой проверяли и он работал, значит, причина в не квалифицированной установке, либо пользователь от себя перекрутил уровни. Но вскрытие сгоревших таких динамиков подтверждает истину – не поверишь, пока не проверишь!

• Четвертым пунктом можно назвать нечто среднее между первым и вторым. Это банальная перегрузка по уровню подводимого сигнала. Частота среза настроена точно, да и амплитуда почти не зашкаливает. Но избыток входной мощности, всё же, вызывает незначительный перегрев, который со временем и убивает твитер. Это наименее встречаемое явление, так бы сказать – старение динамика. Но так тоже бывает, и это так же можно считать причиной неисправности.

• И пятым пунктом я бы назвал не качественные усилители мощности. Если брать сектор автомобильной аудио техники, то рынок перенасыщен дешевой аппаратурой. Для многих пользователей это есть решающим выбором при покупке, так как финансы поют…

Процессы в динамиках, что же не так с теми усилителями? Да всё: схема, компоненты, источник питания, правильность технического решения аппарата в целом. Главная причина проблемы – клиппирование усилителя. Через низкое качество источника питания и заниженную мощность, происходит просадка уровня питающих напряжений схемы усилителя настолько, что на его выходе возникают пилообразные изломы синусоиды (а ведь звук это исключительно гармонические синусоидальные сигналы), что вызывает большое количество гармоник (каждая последующая удваивается по частоте, но во столько же раз снижается по амплитуде). Система защиты в таких аппаратах не совершенна и пропускает к динамику этот шквал высокочастотной энергии, которая, увы, пропускается пассивным кроссовером и попросту «выжигает» звуковую катушку динамика, а иногда и собственную плату.

Вот такие нюансы с твитерами. В целом, практически всё перечисленное можно отнести к остальным динамикам. Но для тех, кто понял выше написанное, надеюсь, это поможет распознать ошибки установок и эксплуатации, и поможет избежать не нужных поломок столь дорогостоящих аудио компонентов!

Суть вопроса: (думаю какое авто, тут значения не имеет) Стоит голова JVC - самая простенькая (50Х4) и динамики Сначала стояли NRJ, а теперь . ээээ. мммм. забыл. кажется MRM audio, оба комплекта динамиков с более толстым магнитом чем обычные (правда незнаю на что это влияет), но звук очень понравился. первые были трехполосные, а вторые двухполосные, но звук мне понравился у обоих. правда это может мои уши (по которым медведи потоптались :-) ) так слышат. ну не это важно, а то, что и в первом и во втором комплекте, ровно через год и пару месяцев накрываются по одному динамику, причем с обной и той же стороны (кажется).

Просветите пожалуйста, в чем проблема? В проводке или в голове (возможно не только в моей, но и в аудио голове). На некоем форуме прочитал, что якобы отсутствие усилка как то может влиять на продолжитедльность жизни колонок. Это так?

Город: СПб север

Божий Коровк Клуба

Город: Промысловск

Город: СПб север

Пол: Мужской
Город: М.О. Ивантеевка

Басы, стоят на +3, высокие на +4, а Loud или как там его сейчас выключил, когда был включен, то басы ставил на "0".

Про вторую часть второго вопроса немогу ничего сказать, не знаю такого термина.

Спасибо, жду пояснений.

Божий Коровк Клуба

Город: Промысловск

Пол: Мужской
Город: М.О. Ивантеевка

Эм. Простите меня пожалуйста, но тогда звука никакого не будет, да и зачем тогда делают эти басы и треблы (или как там их)?
непонятно.
Поясните пожалуйста.

Пол: Мужской
Город: Калининградская обл.
Интересы: автозвук, микроэлектронника

Божий Коровк Клуба

Город: Промысловск

Какой умный MonstOr

Поясняю: Эквалайзеры делают в атомагнитолах для настройки звукового образа, так как машина - это весьма маленьколе замкнутое пространство и магнитола с идеально равной АЧХ там звучать будет так, как будто она там совсем не равная. Ну и еще для подстройки под определенного слушателя мызукального образа.

Для правильной настройки (а точнее, компенсации провалов/подъёмов необходим третьоктавный эквалайзер. В какой магнитоле он есть? И ещё НЕ ФАКТ, что откорректированное звучание "до правильности" устроит пользователя

Встречный вопрос: для чего делаются динамики с разным звучанием?

Простите меня пожалуйста, но тогда звука никакого не будет, да и зачем тогда делают эти басы и треблы (или как там их)

Пол: Мужской
Город: Калининградская обл.
Интересы: автозвук, микроэлектронника

Пол: Мужской
Город: М.О. Ивантеевка

Ребята, спасибо большое за информацию, но к сожалению ответа я так и не получил, или банально не увидел, как часто у большинства представителей человечества и получается.

но отвечу на вопросы: в багажнике сухо
динамики в задней полке
Тонировка метализированная (spgr-20)
песком не засыпал их
по поводу проводов незнаю ничего, не я прокладывал
пыли нет в них
машину пылесосю нечасто
Но ведь мелкая пыль неможет нанести ущерб, а крупной в них нет.

Спасибо, жду ответа и советов.

Пол: Мужской
Город: Москва

0. мы считаем, что провода нигде не замыкают, при установке динамиков их "корзины" не перекосили, динамики привинчены к металлу кузова через твердые проставки, нет акустического замыкания между пространством перед динамиком и за ним( ближайшая дырка, по которой сообщаются эти пространства не более 1 см в диаметре или находится от динамика на расстоянии не меньше метра) имеется шумоизоляция передних дверей, в которых стоят динамики. Если чего то из этого списка не так--прежде, чем убить очередной комплект--нада постараться привести в соответствие.

1.толщина динамика -- не показатель ( вернее. показатель, но при очч специфических условиях, до которых в этом случае далеко)
2. оба комплекта динамиков-- дерьмовенькие.
3. про регулировку звука-- надо внимательно прочитать инструкцию к магнитоле-- то, что ты описал--это похоже на регулировки тембра.
4. судя по тому, как ты выкрутил регулировку тембра-- твои динамики хреново воспроизводят высокие и низкие. судя по тому, что они накрываются--они не держат нагрузку)
5. надо купить более качественные динамики. какие именно--тебе тут никто не скажет, так как выбор осуществлять нада исходя из твоих индивидуальных параметров ;-) таких, как :
5.1 Бюджет на фронтальные динамики (80%)
5.2 Бюджет на тыловые динамики (20% или можно из оставшихся в живых динамиков сделать)
5.3 компонентная ( пищалка и вуфер отдельно) будет передняя акустика или коаксиальная (простая)

про различия звука от магнитолы и от уселителея ( если по простому):

в магнитолах как правило стоят не очч качественные усилители-- с ростом громкости у них достаточно сильно растут искажения. у усилителя так же есть эти самые искажения, но в значительно меньшей степени, соответственно, с усилителем до большей громкости будет более правильный звук.

Проблемы с неисправностью автомобильной электроники так же естественны, как и выход из строя бытового чайника. Однако на практике риски при качественной сборке и монтаже невелики, на порядок меньше, чем у того же электрочайника. Основное отличие этих двух приборов в напряжении питания. Девайс подключается к 12-вольтному разъему, поэтому вероятность того, чтобы сгорела магнитола Пионер, Sony или любая другая, довольно низка.

Проведите диагностику электросети автомобиля

Подобные риски экспоненциально возрастают при наличии сложностей с системой бортового электропитания. Как правило, это возможно при неправильном монтаже автомобильных устройств, а также неоправданной нагрузке на сеть. Это классическая проблема выхода из строя, характерный для случаев, когда сгорел предохранитель магнитолы.

Диагностика автомобиля

Профессиональная помощь будет подразумевать замену вышедших из строя электронных компонентов, а также проведение диагностики бортовой электросети на предмет поиска причины замыкания.

Владельцев дорогих моделей можно успокоить:

Во-первых, дорогие системы ставятся на автомобили премиум-класса, архитектура бортовой электросистемы предусматривает CAN-шину. Это специальное аппаратное приспособление, решающее проблему перегрузки автомобильной электросети;
Во-вторых, автомагнитолы имеют предохранительный элемент, который первым принимает на себя удар при повышенном напряжении. Даже при замыкании прибор будет практически исправным, потребуется только небольшой ремонт.

В своем обзоре мы освещаем ряд основных и дополнительных вопросов, посвященных практическим вопросам и недостаткам автомобильного электрооборудования, а также приводим, почему возникают перепады напряжения.

Правильный электромонтаж – залог длительной работы магнитолы

Основная проблема, с которой может быть связан выход из строя сгоревшей автомагнитолы, состоит в проблемном электромонтаже. Обычно это случается в случаях, когда автомобилист делал несанкционированные работы с подключением бортовых приборов, причем для этих целей использованы не стандартные переходники, а выполнено все вручную. Недостатки монтажа могут привести к коротким замыканиям и, как следствие, к выходу из строя медиасистемы. Они возникают в результате проблем на борту устройства, в бортовой системе электроснабжения и при работе усилителя.

Монтаж электропроводки

Основным плюсом качественной бортовой техники является наличие предохранителя, выдерживающего значительные нагрузки. При скачке напряжения в бортовой сети обычно наблюдается эффект, когда уже сгорел предохранитель магнитолы Пионер. В этом случае устройство практически не пострадало, но требует ремонта. Устранить неисправность можно в любом техническом центре, занимающемся аппаратным ремонтом. Он будет состоять в замене проблемного элемента схемы.

Поиск неисправности

Однако, ремонт сгоревшей магнитолы Пионер или любой другой – хотя подобная техника имеет встроенную защиту от подобных перепадов напряжения и отличается качественной сборкой – не является исчерпывающим. Требуется провести технический осмотр и диагностику бортовой системы, в отдельных случаях будет необходима профилактика электрооборудования и поиск проблемы, повлекшей короткое замыкание. Починить устройство можно, если пострадали отдельные элементы, а не вся микросхема в целом. Следует разобраться, почему это произошло.

Неоправданный тюнинг салона – частая причина неисправностей

Иногда причиной подобного эффекта могут быть не неправильный монтаж к бортовой сети, а избыточно большое количество устройств. Это характерно для автомобилей с большим пробегом, владельцы которых увлекаются тюнингом салона, не учитывая архитектуру бортовой системы. Например, если у вас сгорел усилитель в магнитоле при прослушивании музыки, стоит обратить внимание на особенности проводки. Возможно, она не рассчитана на повышение мощности, которое обеспечивается усилителем.

К общим советам можно отнести рекомендации по проверке и диагностики бортовой сети до установки нового оборудования. Чтобы избежать проблем, возникающих при перенагрузках на сеть, рекомендуем сразу проводить монтаж CAN-шины, особенно для медиаустройств с усилителем. В этом случае вам не придется говорить в сервисе: «Сгорела магнитола, что делать». Просто будет исключена такая ситуация на уровне архитектуры. Ведь используется слаботочная сеть, соответственно, выход из строя отдельных элементов или всего устройства при перенагрузках является нетривиальным случаем.

Еще о причинах

Если у вас при подключении магнитолы сгорает предохранитель, скорее всего, устройство неправильно подключено. Обычно это происходит при ошибочной распиновке, а также при постоянных скачках напряжения. Конечно же, это будет заметно на других приборах. Если вы не замечаете ничего странного с электросетью своего автомобиля, то дело сугубо в разъеме.

По этой причине потребуется проверка распиновки, возможная разборка разъема с целью сравнения официального варианта и того, который у вас имеется на руках. Возможно, разъем был изменен, имеются недостатки сборки и другие проблемы. Самым важным выводом, который вы должны почерпнуть из нашего обзора, является то, что ситуация со сгоревшим элементом автомагнитолы требует осмотра всей электросистемы автомобиля на предмет неисправности, приведшей к скачку напряжения.

Во всех случаях будет необходимо, проверить напряжение на входе разъема и когда оно может подниматься. К распространенным случаям, почему перегорают элементы, относятся:

недостатки торговой марки, выпускающей медиасистемы Пионер;
чрезмерное усиление звука и злоупотребление экстремальным вождением при плохо выполненной бортовой сети;
замыкания в бортовой сети, на входе будет постоянно напряжение 12В (на практике до 13,6-14,2 В, это стандартная величина), но локальные всплески будут выводить из строя оборудование;
при шлейфе, трущемся о корпус. Возможно, причиной является кратковременное замыкание на «+» корпуса;
проблема с микросхемой автомагнитолы, замыкание в своем устройстве;
если при подключении магнитолы сгорает предохранитель, то повышение нагрузки может давать аккумулятор, на котором плохо закручены клеммы.

Это не исчерпывающий список причин.

Заключение

Если вам сложно установить причину повышения напряжения, потребуется это сделать экспериментально. Что для этого нужно делать? Прежде всего, проследить и отметить, когда устройство сгорело. Если оно выходит из строя до включения двигателя, проблема скорее в самой автомагнитоле. Также нужно замерить напряжение на подключаемом разъеме в разных режимах работы двигателя: при выключенном двигателе, на холостом ходу и на высоких оборотах.

Если напряжение оказывается в норме, можно порекомендовать проверить устройство и обратиться к опытному электрику, чтобы он смог сделать диагностику бортовому электричеству. Починить нужно медиаустройство, а также электрику.

Многие авто владельцы замечали что прибавлении магнитолу на большую громкость магнитола выключается. Многим это не проблема, ведь зачем слушать громко музыку это совсем не комфортно, но бывают и другие ситуация где на отдыхе или еще,не сидя в авто,а находясь рядом ,музыку нужно сделать погромче чтобы было достачно хорошо слышно.Такая ситуация меня тоже коснулась.

Прочитав приложения магнитолы, я нашёл причину ее выключения, а причина была простая при большой громкости магнитола уходит в защиту, и выключается.Защита это происходит когда при прибавлении громкости питание на колонки и усилить, увеличиваются,тем самым недостаток напряжения, и чтобы не сгореть магнитола выключается и уходит в защиту. Значит вывод один не достаток напряжения!а точнее питания магнитолы.

Достав магнитолу из торпеды осмотрев провода от фишки,большое внимание я уделил плюсу и минусу.Они оказались настолько тонкие что я бы их максимум на лампочку пустил. Скажите вы, что любая магнитола идёт с тоненькими проводами на фишке,но эти провода всего лишь по 15см от самой фишки, для соединения, но в них потере не будут если соединить их с хорошими проводами идущее на плюс и минус,другими проводами большого сечения.Еще один фактор выключения моей магнитолы то что плюс был запитан от зажигания, у других это зачастую от прикуривателя .Что не сомненно будут потери и не достаток энергии для магнитолы.

Было принято решения взять провода на 2квадрата более толстые и сделать соедения без скруток,то есть провод припаять к самой фишке,и плюсовой пустить на прямую к АКБ через предохранитель, обязательно делать через предохранитель ведь провод будет переходить из салона в моторный отсек, а там он запросто может перетерется и замкнуть,поэтому предохранитель не помешает.С минусом было сделано тоже самое, только не до АКБ был протянут,а к хорошо зачищеному месту на кузове,и другой конец так же был хорошо припаян к фишке магнитолы. То есть главный фактор улучшить питании и исключить любые потери в виде соединений провод, скрутка зло,в ней теряется 50% проводимости, поэтому выбор был сделан на пайку.

И долгожданный тест.

Магнитола не выключилась даже при максимальной громкости,эквалайзер уже больше 45 прибавить не позволяет, но магнитола при этом не выключается, до этого магнитола выключалась уже при 30.

Машина лада калина седан, установил колонки, буфер, усилок, усилитель чисто под саб, фронт с пищалками от магнитолы. все работало недолго, пока не сделал музыку погромче, сгорела магнитола, сама она работает но звука нет, только от саба потому что он от уся. (отнес её ремонтникам сказали сгорел усилитель звука магнитолы) купил точно такую же магнитолу pioneer mvh 150ub, тоже самое опять сгорела. И еще щас она саб качает, но без музыки, а потом через минуту где-то на дисплее надпись AMP ERROR.
Питание магнитолы: черный к черному, желтый+красный к розовому.
Почему же горят магнитолы? Завтра куплю такую же, но устанавливать пока не буду (боюсь та же участь её ждет).

Проблема при подключении Alpine PXA-H900. Не горит экран панели.
Головы от Герц горят .
Горят предохранители
Горит предохранитель магнитолы
Не горит магнитола

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Потерпите давайте найдем причину.

Какие динамики и сколько подключены к магнитоле? Я так понял, магнитола запитана от штатной фишки аудиоподготовки? Или от прикуривателя или тому подобного?

Потерпите давайте найдем причину.

динамики АК74с. (80 вт номинал кажется) сзади еще какие-то динамики стоят от прошлого хозяина деда (готов их вообще отключить) голова pioneer mvh 150 ub (4*50вт), усилитель blaupunkt gta-270 (мостом номинал 200 вт), саб pioneer ts-wx303 (250 вт номинал) провода мистери (на массу и RCA).

Питание от фишки да.

не плохие динамики, но требуют усилителя.

Тогда так:
Давайте посмотрим какие динамики сзади стоят, если 2 Ом, то отключаем. Для качественного звука тыл не нужен. практически во всех качественных системах тыл отсутствует.
Далее меняем проводку на магнитолу т.е. берем провод с сечением 2,5 кв.мм. (можно взять 4 кв.мм. чем больше, тем лучше) и проводим напрямую от акб к магнитоле, не забыть поставить предохранитель на плюсовом проводе ближе к акб, на 10-15А. Если есть возможность, не знаю возможностей лада калина, подключить провод АСС от магнитолы на соответствующий провод замка зажигания авто.

не плохие динамики, но требуют усилителя.

задние динамики вырву 100% прям с утра) Сам толком не знаю насчет ACC, если его не сделать будет очень плохо? А провода напрямую куда тянуть то до фишки и в фишку их как-то вдевать?

Насчет АК74с. слушал их немного без усилителя норм было, потом через усилитель слушал без саба не сильно впечатлило, стало громче точно, но не намного лучше. пока буду их слушать напрямую с мафона.

Читайте также: