Не включается магнитола на октавии а5

Опубликовано: 13.05.2024

К сожалению, давно прошли времена, когда электронная техника зарубежных производителей представляла собой нечто вечное, то, что работает десятилетиями и передается из поколение в поколение. Современные технологии позволили значительно удешевить процесс производства электроники, тем самым сделав её более доступной для простого обывателя, но и более уязвимой для различных поломок и отказов.

Согласно общей тенденции европейских производителей, поломка штатной магнитолы на Шкода Октавия А5 является обыденным делом, но достаточно затратным. Если Вы столкнулись с чем-то похожим, то очень рекомендуем ознакомиться с данной статьей. Но прежде чем начать, обратим Ваше внимание на стоимость новой оригинальной магнитолы, которая превышает порог в 50 тыс рублей и по этой причине покупку новой мы рассматривать не будем.

Ремонт магнитолы

Сегодня в каждом районе можно найти ремонт радиоппаратуры. Проблема лишь в компетенции сотрудников, которые занимаются ремонтом. В любом электронном устройстве есть одинаковые, подверженные износу комплектующие, но часто бывает так, что выходят из строя совершенно другие детали и выявить причину отказа электроники может только высококвалифицированный специалист, найти которого очень затруднительно.

Покупка б/у магнитолы

Разборки часто выручают автомобилистов, причем по совершенно разному поводу. Самый хороший вариант, это купить б/у магнитолу и обратиться в сервис для её установки, но об этом чуть далее.

Подобрать хорошую, качественную магнитолу не составит большого труда, поскольку автомобиль достаточно распространенный, что сильно сказывается на ассортименте авторазборок. Узнать, во сколько обойдется покупка б/у магнитолы, Вы сможете по ссылке.

Проверить износ можно визуально. Любые детали салона, которые использовались чрезмерно долго, имеют следы потертостей, что говорит о значительном пробеге транспортного средства.

Установка магнитолы (важно знать)

Все современные автомобильные магнитолы имеют привязку к штатному ЭБУ (Электронному Блоку Управления). Нельзя снять одну магнитолу и поставить её за место другой. Требуется так называемая раскодировка устройства. Этот процесс позволит снять блокировку с купленной магнитолы, после чего она начнет функционировать на другом автомобиле.

Компании, которые занимаются раскодировкой магнитол, широко представлены на нашем рынке и проблем с их поиском, возникнуть не должно. Достаточно воспользоваться поисковой системой и у Вас будет возможность найти такую компанию поблизости от дома.

Человек, проводящий много времени в дороге, знает, что магнитола является важной частью машины. Существует множество типов такой техники, однако любая модель подвержена поломкам. Автовладельцы часто задаются вопросом, что делать, если не включается магнитола.

Не включается

Причин, по которым не работает магнитола, несколько. К ним относятся следующие неисправности:

Отключается при работе

Если магнитола отключается при использовании, причину нужно искать в следующих неисправностях:

Не работают кнопки

Если не работают кнопки на магнитоле автомобиля, хотя питание на ней есть, причину следует искать в плохом контакте или неправильной установке передней панели. Кнопки могут плохо работать и при западании, связанным с естественным износом. Если регулятор громкости перестает реагировать на команды, управление происходит неправильно. Вместо того чтобы увеличиваться, звук при повороте переключателя становится тихим. Что делать в таких случаях:

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Снять переднюю панель автомагнитолы, прочистить контакты и вернуть устройство на место. При монтаже нужно убедиться, что устройство плотно встало на место. При правильной установке возникает щелчок.
Заменить изношенные кнопки и переключатели. Сделать это самостоятельно сложно, необходимо отнести автомагнитолу в мастерскую. Нельзя сильно нажимать на кнопки и выкручивать регуляторы после замены. Аккуратная работа с устройством продлевает срок службы деталей.

Не работает сенсор или дисплей

Если на магнитоле не работает дисплей, нужно искать внутренние неисправности. Часто отсоединяется шлейф, связывающий экран с основными модулями. Неполадку может устранить только специалист. Не стоит самостоятельно разбирать устройство, так можно усугубить ситуацию. Из-за смещения шлейфа может нарушаться работа сенсора.

Если не работает сенсор на магнитоле, для выполнения необходимых операций можно использовать пульт дистанционного управления. Неправильная установка панели также может привести к нарушению функций тачскрина или экрана. Понять, почему не работает магнитола, поможет тестирование аппарата в сервисе.

Другие проблемы

Проблемы с чтением носителей информации возникают не менее часто, чем сложности с включением. Устранить их можно самостоятельно.

Нет звука либо фонит

Такая проблема может быть вызвана несколькими причинами, самыми распространенными среди которых являются:

Отсутствие сигнала. В таком случае звук пропадает или теряет громкость. Решить проблему помогает проверка импульса высокого уровня, подаваемого четвертым контактом IC901. Если сигнала нет, необходимо заменять контроллер. Если при запуске двигателя и регулировке громкости звук исчезает, нужно осмотреть контакты усилителя.
Отсутствие напряжения на базе. В таком случае звук фонит или полностью пропадает при попытках увеличить громкость. Эту неполадку определяют путем проверки баз вольтметром. Если тестируемый параметр равен нулю, необходимо заменить транзисторы.
Поломка кнопки Mute. Изменение качества звука в таком случае связано с неисправностью контроллера. При возникновении проблем с регулировкой громкости нужно проверить транзистор Q802.
Перегорание микросхем усилителя. Если звук отсутствует, необходимо осмотреть все кабели, соединяющие этот модуль с магнитофоном. Ремонт подразумевает замену конденсаторов и микросхем.

Не читает диск, флешку или диск застрял

При эксплуатации автомагнитолы могут возникать следующие проблемы с чтением информации:

Невозможность распознавания диска. Возникает при повреждении лазерной головки, связанном с тряской автомобиля. Замена этой детали помогает решить проблему.
Невозможность чтения флешки. В первую очередь нужно проверить наличие световой индикации на накопителе. Если она присутствует, разъем исправен. После этого проверяют соответствие типа флешки параметрам магнитолы. Аудиоустройства старого образца могут не читать накопители большого объема. Проблемы возникают и при повреждении программного обеспечения. Решаются они путем перепрошивки магнитолы.
Застревание диска. Связано с поломкой мотора, прижимного валика или датчиков. Детали рекомендуется заменить.

Устройство греется

Магнитола перегревается и самостоятельно выключается при неправильном подключении системы питания. Необходимо проверить провод, возможно, он отошел или повредился. Кабель нужно заменить полностью. Не работает магнитола в машине и при недостаточной вентиляции. Эта проблема свойственна бюджетным аппаратам, к возникновению существенных неисправностей она не приводит. Если система перегревается часто, нужно обустроить систему вентиляции.

Автомобиль: Шкода Октавия А5, 1.6 mpi, со всем известной проблемой. На данный момент накопились вопросы, которые я бы хотел разрешить с Вашей помощью, но прежде чем этим заниматься, попробую рассказать о том, что и как сделано в автомобиле на данный момент. Может какие-то вещи окажутся полезными, а может «банальными». Буду рассказывать в порядке «истории». Сразу прошу прощения, из-за занятости на работе и второй работе – семье, может не получится описать все быстро. Буду писать по принципу: что делал-что получилось-какие выводы можно сделать (при своих любительских знаниях).

Первая часть. Интеграция магнитолы с максимальным сохранением «плюшек» штатки.
Авто куплено новым в 2013 году. Поначалу казалось, что звук очень даже приличный: басы глубже, чем в любой другой штатке еще и АС компонентная. Первое время думал, что не стану ничего делать. Штатно стояла магнитола SWING, которая не умела читать флэшки, что меня с моей коллекцией в 30гБ музыки очень расстраивало. Было принято решение, что после окончания гарантии будет установлена 2din магнитола, читающая CD качество с флэш-накопителя, а так как это умел только Pioneer, то была куплена AVH 2600bt. 2 din покупался, чтобы параллельно решить еще две задачи – «синий зуб» для разговоров по телефону, а также возможность установки камеры заднего вида. Видео в авто меня вообще не интересует.

Все знают, что как такового ACC на ваге, с уже стоящими с завода звуковыми системами, нет, и управление магнитолой идет через КАН. Аудиосистема включалась при запуске двигателя и выключалась не при «глушении», а при вытаскивании ключа из замка зажигания. Также «штатка» умела приглушаться при включении заднего хода, чтобы не отвлекать от маневрирования и не заглушать динамик парктроника. Ну и до кучи могла включаться нажатием кнопки «ВКЛ» и без вставленного ключа зажигания.
К этим «фишкам» я привык очень быстро, и мне было важно их сохранить, но без каких либо кнопок-переключалок (мы же не в кабине самолета, чтобы тумблерами щелкать).

Начну с самого простого – приглушение звука при движении задним ходом.
В данной магнитоле присутствует «Mute» и соответствующий управляющий провод, который управляет либо полным «mute», либо -20дБ либо -10дБ. Приглушение происходит при подаче на него НЕ «+12В», а «земли», что было для меня не очень приятным сюрпризом. Решение, в целом, и так было очевидно, просто пришлось выполнить дополнительные действия. Провод Mute был подключен через 4-х контактное вазовское реле к проводу «+12В», ведущему к лампе заднего хода. К «переключателю» реле на один контакт идет «минус» от фонаря, на другой контакт управляющий провод «Mute». На «магнит», соответственно, подключается «+12В» лампы заднего хода и «минус» от фонаря. Таким образом, при переключении в R загорается лампа ЗХ, цепь в реле замыкается и на «mute» появляется тот долгожданный минус.

Полная шумоизоляция Skoda Octavia a5fl
[Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.
[Skoda] Skoda Octavia Tour – И невозможное возможно.

Если Вы впервые на нашем Форуме:

Подключение к АСС.
Никаких реле мне не понадобилось. К лампам бардачка, пепельницы и подсветки, к сигнализации я подключаться не хотел, так как всё это ну совсем не похоже на настоящий АСС, а если и похоже, то возможность работы магнитолы только со включенным зажиганием мне тоже не нравилась. Сначала искал «+» в коробке предохранителей, так как где-то встречал информацию о том, что там есть сигнал, который появляется при запуске двигателя и не пропадает до вытаскивания ключа из замка зажигания. Как ни старался, но ни одного контакта в предохранительной коробке с таким алгоритмом работы я не нашел. Была масса предов с классической работой АСС по заведенному/заглушенному двигателю. Но процесс поиска был уже необратим. Откуда-то КАН шина же получала сигнал о наличии ключа в замке зажигания.
Я снял кожух с рулевой колонки. К замку от самой колонки идет небольшой шлейф из отдельных тонких проводов длиной примерно 10-15 см. Вот в одном из этих проводов мне удалось обнаружить искомый «плюс». Все подключено, собрано и работает уже два года. Включаем зажигание – включается ГУ. Глушим мотор – ГУ продолжает работать до тех пор, пока не извлечь ключ из замка зажигания.
Фото процесса не выполнял, но, все становится ясно, когда снимаешь кожух рулевой колонки, достаточно тестером или «тыком» обнаружить искомый провод. (Попробую фото сделать чуть позже. Просто нужно морально подготовиться к процессу сборки/разборки обшивки)

Провод управления диммером подключал от лампы пепельницы, там появляется плюс при включении габаритов даже при закрытой крышке отсека. Саму пепельницу удалил, а отсек обклеил самоклеящимся карпетом Шумофф (не сочтите за рекламу). Туда же вывел USB провод для подключения флэш носителей.

Естественно, тыл я уже не подключал, плюс и минус взял напрямую, обрезав провода у фишки подключения СВИНГа с возможностью обратного сращивания проводов и возвращения штатной головы в авто. У штатной силы для магнитолы в Октавии идут провода сечением «на взгляд» 4 мм.кв., чего было вполне достаточно для выполнения первоначальной задачи. Штатный ваговский коннектор я аккуратно разобрал на части, чтобы он не занимал пространство в передней панели авто и не болтался там почем зря. Все соединения (кроме акустических проводов) сначала выполнял на обжимных клеммах «папа-мама», но потом заменил на клеммы Wago, которые можно открывать/закрывать бессчетное количество раз.

Провод, который должен подключаться к датчику на ручном тормозе, естественно, заземлен тут же в минус ГУ, чтобы при движении можно было выполнять звонки, а не только брать трубку.

Так же был подключен переходник антенны с якобы усилителем сигнала, но разницы по качеству приема радиосигнала при подведении к нему «+12В» я не ощутил. Сразу скажу – качество сигнала сильно упало, хотя радио у меня больше для галочки.

Устанавливал всё в какую-то рамку от китайского производителя (а кого же еще ) с абсолютно непонятным креплением, сама рамка не имеет никаких зацепов и держится за счет силы трения, а пластиковые уголки крепления мне вообще сломали весь мозг. Если подвешивать их к штатным отверстиям, то расстояние между ними слишком большое и корпус ГУ просто проваливается между ними. Пришлось экстренно искать шайбочки для выполнения дистанционных проставок между корпусом ГУ и уголками крепления. Пока держится, но частые снятия ГУ уже порядком поистрепали эту систему. Как решу основные проблемы, тогда приведу «закрепительную часть» в порядок.

Плюсы и минусы проделанной работы:

Что потерял:
- отображение парктроника, но мне не критично, так как звуковые оповещения и контроль в зеркала более информативен;
- отображение переключения климата, тоже не критично, так как абсолютно все показания есть на самих крутилках, а отображение на дисплее – это больше блажь, чем реальная необходимость;
- потерялась органичность центральной панели, а также удобство и «приятность» управления магнитолой. Во-первых – крутить крутилкой громкость в разы удобнее и можно не отвлекаться от дороги. Во-вторых все тактильные ощущения (материал поверхности, выверенность усилий нажатия на кнопки) у штатки отменные - немцы сделали великолепную по «общению» голову.

Для данного занятия мне понадобилась отвертка TORX T20. Извиняюсь за качество фотографий, моему старенькому телефону совсем плохенько и, видимо, надо отполировать пластик стекла камеры, чтобы не было этой белесости и засветки по кадру. А зеркалку с собой постоянно носить не будешь..

1. Откручиваем винт снизу кожуха. После этого действия пластик перестает жестко держатся в обездвиженном состоянии и это позволяет более просто разъединить верхнюю и нижнюю части кожуха. У меня это получилось сделать без инструмента (потому что ничего под рукой подходящего не было ). Верхняя и нижняя части держатся на четырех "вилочных" защелках (на фото их хорошо видно)

2. Далее, поворотом руля в одну/другую сторону, открываем доступ к винтам, крепящим нижнюю часть кожуха к самой рулевой колонке. Я запускал двигатель, чтобы руль было проще вращать. После откручивания винтов, ключ лучше вытащить из замка зажигания - так удобнее снимать нижнюю крышку.

3. Снимаем крышку и справа от руля (со стороны замка зажигания) видим следующую картину:

Те самые провода, связывающие замок зажигания, и управляющую электронику автомобиля (я так предполагаю). Светло-зеленый провод - это уже подцепленный управляющий провод от ГУ. Сначала я подключался в разрез проводов, но не получалось вернуть на место аккуратный штатный кембрик (черного цвета), а новый, без полного разбора коннекторов, натянуть я не мог. Поэтому поступил несколько иначе.

4. Тот коннектор, который мы видим вдалеке, если смотрим со стороны замка зажигания, находится слева от рулевой колонки и доступ к нему с левой стороны ни чем не ограничен:

Аккуратно нажимаем на защелку и выдвигаем коннектор из обоймы (защелка находится на самом коннекторе). Всё. Фишка у нас в руках. На фото видно к какому из проводов я выполнял подключение, нужный провод я нашел с третьего раза, во время поиска электрика автомобиля не пострадала.
Я разъединил коннектор, зачистил управляющий провод от изоляции и вставил вместе со штатным проводом в обойму, следом надел прижимную планку коннектора на место и, при помощи такой-то матери, защелкнул его на место. Провода, конечно, стали торчать, так как обойма точно рассчитана под определенное сечение и удвоенное нормально уже было не засунуть. Но целью было сделать, чтобы заработало без сбоев, а далее уже нужно было решать вопрос по аккуратности и красоте. Штатные провода имеют лужение (еще один плюсик немцам в мелочах). После того как убедился, что провода не болтаются и сами собой и от вибраций не выпадут из обоймы, я вставил коннектор обратно и поставил кожух рулевой колонки на место.

5. Последним фото хочу показать, что добился желаемого результата: после глушения двигателя и поворота ключа в положение "0", ГУ продолжает работать. Оно отключится сразу же после того, как я вытащу ключ.

Как уже говорил ранее, все работает исправно на протяжении уже двух лет. Внешних изменений состояния проводки, после снятия кожуха рулевой колонки, я не увидел.

Вот это зря. Передние динамики в октахе по сути большие орущие СЧ. Задние пятёрки, способны воспроизводить бас очень хорошо, хоть и не громко. А сцена так и так смещена назад.

Если продолжение последует и дойдёт до переноса переднего мидбасса вперёд, рекомендую рассмотреть возможность переноса задних пятёрок, в места предусмотренные на картах для СЧ. Как в штате на РСке например. Затрат на компоненты - ноль. А результат в теории, может оказаться оч. положительным.

Сейчас собираюсь с мыслями на следующий пост, остается выкроить на это время

Часть вторая. Основной инсталл. Пролог.
Здесь я хочу описать то, с чем я подошел к началу инсталла в Октавии: какие были компоненты и, главное, желания и требования.

После установки магнитолы, я, естественно, начал строить планы на будущее лето, т.к. текущее подходило к концу, да и финансирование было жестко ограничено появлением на свет сына, ипотекой, ремонтом и..грянувшим кризисом с повышением цен на всю технику в 1,5-2 раза. Но систему было решено продолжать строить, строить постепенно.

С прошлого инсталла (в Мазде Демио) у меня осталось:
1. Усилитель Focal Solid 4
2. Стремные силовые провода Mystery (на момент покупки я и не представлял, что это омеднённый алюминий)
3. Неплохая (я так думал) колба предохранителя DAXX F48
4. Достаточно хорошие провода Чернов сечением 2х1,5
5. Межблок DAXX R77-5м, отличный по помехозащищенности межблок
6. Две клеммы DAXX для силового провода на 4га (остались потому что я по лузерски «обжимал» в них провод)
7. Еще остался Pioneer deh 7200sd, но в новом проекте ему места уже не было

Динамики поменять на нештатные не успел.

«Потерей» считаю алпайновский саб SWS 1242D с верхним алюминиевым слоем диффузора (который, как я позже осознал, был совсем неверно подключен и медленно убивал мой Focal), но звучал он очень хорошо. Вертолет у Pink Floid’a с его знаменитой «Стены» пролетал прям над крышей авто. Произошло это потому, что с автомобилем я расставался в час ночи, в январе после субботних покатушек на Танае, что в 170 км от Новосиба. И если усилок, ГУ с проводкой я успел заранее снять, то саб был достаточно глубоко интегрирован в багажник авто, как у м_роман в «Перекроить Октавию», и эту тяжесть ночью скручивать было не с руки. Его снятие было назначено как раз на следующий день..но планам не было суждено сбыться, поэтому всё это дело поехало к новому хозяину, естественно, прибавив к стоимости авто ноль рублей, ноль копеек. В связи с этим я решил, что в следующий раз не буду внедрять что-либо в автомобиль настолько глубоко.

Поэтому в текущем проекте первый критерий: возможность использовать «готовые» элементы инсталла в другом автомобиле; не тратить массу времени и средств на индивидуализацию под автомобиль там, где в этом нет острой необходимости. Я все равно не смогу это окупить даже вполовину, либо остаться без неплохо работающего оборудования.
Второй критерий: не выполнять откровенного колхоза, либо колхоз делать временный только для той цели, чтобы «играла уже наконец эта музыка!», после выполнять облагораживание.
Третий: избегать некачественных компонентов, пытаясь выкроить сотенку-другую, по той причине, что это либо будет далеко от понятия хороший звук, либо небезопасно и копеечная экономия обернется серьезными последствиями.
Четвертый: не принимать поспешных решений и не торопиться в действиях

На форуме одним из основных критериев помощи в выборе элементов является стиль прослушиваемой музыки. С этим моментом я определялся очень долго .
Мне выборочно нравится классическая музыка, люблю послушать Bond и Ванессу Мэй, после переключиться на рэп типа Басты/Касты и им подобных. Следом могу включить погромче двух виолончелистов 2Cellos вперемешку с Джэксоном, ТаТу, саксофоном от Kenny G, Ленинградом, Агиллерой (не путать с Аллегровой).
Но! Основную массу звукозаписей составляет рок разного рода это и американский по типу Скорпионс, Пинк Флоид и Би-2 (фаворит семейных прослушиваний), естественно Rammstein (это вообще безоговорчно), КиШ, Кукрыниксы, Звери, Земфира, Rasmus, Evanescense, СЛОТ (прям прёт меня от надрывного голоса и исполнения Нуки) и дальше в том же духе; The Prodigy пусть и не рок, но тоже в списке лучших.
В общем, я слушаю многое и под настроение, но больше вставляет хорошо отыгранный рок.
При этом, стремиться к узконаправленной системе на рок я не хотел.

Часть вторая. Пилим-режем-клеим. Делаем инсталл!

Изначально я хотел приобрести 236-ой комплект HELIX на фронт, но курс рубля сказал: "обойдешься"..

Пришлось переключить свой взор на серию Esprit, но буквально перед покупкой, мое внимание обратили на компонентную акустику Match MS62С. На форуме я отыскал обзор небезызвестного и уважаемого FFZ об этой АС. В общем, комплект был заказан и поехал ко мне из столицы нашей Родины.
Параллельно изучался вопрос с подпором нижних частот. После прошлой системы с сабом, я не понимал, как можно без него обходиться. Итогом чтений форума и осмотра кошелька был выбран и приобретен HERTZ ES 250.5. И только после начала проектирования короба, я начал наталкиваться на темы, где под рок часто рекомендуют Револьт..расстраиваться я не стал, а ждал когда наступит весна и солнышко будет прогревать мою лоджию до летних температур. Тем более, что данный саб по отзывам достаточно универсален.
Также был приобретен начальный комплект ШВИ для передних дверей.
В общем, назад пути уже не было)

Блокировка современных магнитол происходит после полного отключения питания. Время обесточивания, после которого высвечивается требование ввести код, зависит от марки и модели проигрывателя. Обычно в такую ситуацию водители попадают после снятия клеммы АКБ. Рассмотрим, как происходит раскодировка автомагнитол и можно ли разблокировать устройство своими руками.

Легкий путь

Если автомобиль достаточно свежий, тем более на гарантии, а у вас нет часа свободного времени и желания сэкономить пару тысяч, положить проблему можно на плечи сервисменов. Будет большой удачей, если сотрудники дилерского центра согласятся оказать помощь бесплатно (обычно цена начинается от 2500 р.). Перед тем как узнать код магнитолы, вам нужно будет назвать специалистам серийный номер проигрывателя (где находится и как выглядит – рассмотрим далее).

Вполне вероятно бывший владелец вашей машины также задавался вопросом, как разблокировать магнитолу. Наличие его контактных данных – будет для вас настоящим спасением в таком случае. Поскольку код является неизменяемой информацией, для предотвращения повторений неприятной ситуации владельцы авто часто записывают его маркером либо наклеивают стикер на корпусе магнитолы. В любом случае, если предыдущие методы не помогли вам, устройство придется извлекать из панели.

Серийный номер

Как раскодировать автомагнитолу:

вытащите проигрыватель из штатного посадочного места. Держится он на специальных защелках, которые нужно отодвинуть, просунув плоский длинный предмет (наподобие женской пилочки для ногтей) в полость между магнитолой и панелью приборов. Подробная информация по извлечению находится в руководстве по ремонту и эксплуатации вашей модели авто;
найдите на корпусе маркировочную наклейку, на которой нанес штрихкод, а также другие идентификационные номера. Вам необходима комбинация букв и цифр после надписи Serial No. – это и будет серийный номер;
далее, в сети Интернет нужно отыскать сервис, который, используя Serial No., генерирует код для разблокировки. К примеру, . В левом углу расположен каталог марок автомобилей. После этого необходимо выбрать тип проигрывателя. Вы получите список моделей, среди которых нужно выбрать вашу автомагнитолу. Удобство этого ресурса в том, что большинство видов устройств сфотографированы. После нажатия на вкладку «View as gallery» список будет отображаться в виде картинок. Выбор модели перенаправит вас на страницу с полем для ввода серийного номера («Enter serial number»). Вам остается указать данные и нажать «Search». Radio-code.lt не единственный в своем роде, так что вы можете использовать и другой калькулятор кодов. Перед тем как раскодировать магнитолу, большинство ресурсов такого типа потребуют от вас стандартного процесса регистрации.

Ни в коем случае не отправляйте СМС при создании учетной записи. Скорее всего, это мошеннический сайт. Поэтому не факт, что после снятия средств вам удастся раскодировать проигрыватель.

Ввод кода

При наборе комбинации будьте аккуратны, так как количество попыток ограничено. В некоторых случаях для активации режима ввода кода нужно зажать две определенные клавиши. Набор номера осуществляется клавишами выбора радиостанций. Однократное нажатие кнопки прибавляет единицу к соответствующей цифре на дисплее. Иногда после ввода нужно нажать дополнительную кнопку (к примеру, SC на Mercedes).

PRE-Code

Многим владельцам Renault, перед тем как разблокировать автомагнитолу, не нужно вытаскивать проигрыватель из панели. Штатные устройства маркируются специальным Security-кодом (четырехзначный код с буквой вначале и тремя цифрами). После включения на несколько секунд зажмите клавиши 1 и 6. Если на экране не появилась надпись «PRE-Code-ХХХХ», автомагнитолу все же придется демонтировать.

Разблокировка осуществляется кодом, сгенерированным специальным скриптом. Для расчета можно использовать онлайн-ресурс либо специальную ДОС- программу.

Ввод PRE-кода.
Программа генерирует четырехзначное число, которое и будет кодом для самостоятельной разблокировки (4702).
После набора нажмите и удерживайте кнопку 6, пока раскодированный девайс не издаст характерный сигнал.

Считывание микросхемы

Раскодировка магнитолы альтернативным методом потребует базовых навыков радиоинженера и дополнительного оборудования:

паяльник, канифоль, флюс для выпаивания. Удобнее всего использоваться специальные прищепки для микросхем;
программатор (универсальный либо сделанный своими руками);
специальное ПО для считывания дамп памяти.

После ручного набора кода внутри автомагнитолы происходит идентификация. Разумеется, для этого правильный набор символов должен быть «зашит» внутри устройства. Суть метода в том, чтобы припаяться к энергонезависимой микросхеме, на которую записан код, и считать информацию.

Для раскодировки необходимо:

снять крышку автомагнитолы, при необходимости СD-привод;
отыскать микросхему памяти. Обычно она небольшого размера, с 8-ю «ножками» На фото магнитола с Honda CR-V;
схему можно выпаять и подключить к программатору. Для работы с BR9010 можно использовать UPA USB Programmer. Как вы сможете увидеть на видео, подобие программатора реально собрать своими руками из подручных средств. В качестве ПО для считывания может быть применен программатор «Хамелеон». Важно, чтобы устройство поддерживало работу с тем типом микросхемы, который установлен в магнитоле;
считывание дамп памяти. Среди полученных данных вам необходимо отыскать четырехзначное число. На это может потребоваться время, так как производитель старается защитить код.

Не пугайтесь, если первая попытка ввода не увенчалась успехом. Комбинация в памяти может быть записана в обратной последовательности. Для проверки необязательно впаивать схему обратно. Вам всего лишь нужно подключить питание к автомагнитоле. Проигрыватель будет работать в штатном режиме, но без функции запоминания (к примеру, выбранной радиостанции).

Skoda Octavia 2 го поколения создана на платформе а5. Выпускалась в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году с кузовами универсал и лифтбэк, как с бензиновыми так и дизельными двигателями. В данном материале мы предоставим описание блоков предохранителей и реле Шкода Октавия а5 (MK2), места их расположения, фотографии и схемы. Отдельно выделим предохранители отвечающие за прикуриватель и омыватель. В заключении предложим для скачивания полную электрическую схему автомобиля.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоке и их назначение может отличаться от представленного и зависит от года выпуска, уровня комплектации авто и страны назначения поставки.

Блоки в салоне

Блок предохранителей

Он расположен в торце приборной панели за защитной крышкой. С обратной стороны которой должно находится актуальное описание предохранителей в виде брошюры.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 24 на 15А. А за омыватель лобового стекла номер 42, так же наминалом 15А.

Блок реле

Он находится под самой панелью приборов, за облицовочной панелью.

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Обозначение

Вариант 2

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

В данном исполнении, тут находится и центральный блок управления.

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

Блок реле под ЦБУ

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 19,1,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Назначение

рeлe нaпряжeния питaния (15) -J329-
реле устройства для обогрева заднего стекла -J9-
рeлe нaпряжeния питaния (50) -J682- / реле стартера 1 -J906-
реле топливного насоса (создание давления в системе питания) -J643- (у буквенных обозначений двигателя BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA) / реле топливного насоса -J17- (у дизельных двигателей)
коммутационное реле для контакта Х -J59-

Дополнительный блок реле над ЦБУ

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Расшифровка

D1 — реле независимого отопителя -J485- (у автомобилей с независимым дополнительным отопителем) / реле для малой тепло производительности -J359- (у автомобилей с дополнительным резистивным отопителем (РТС))
D2.1 — реле звукового сигнала -J4-
D2.2 — реле топливного насоса (у буквенных обозначений двигателя BUD, CGGA, BSE, BSF, CMXA, CHGA) / — реле дополнительного топливного насоса -J832- (у буквенных обозначений двигателя CLCA, CLCB, CFHF, CFHC, CEGA)
D3 — реле для большой тепло производительности -J360- (у автомобилей с дополнительным резистивным отопителем (РТС))
D3.1 — реле вентилятора для впуска свежего воздуха -J13- (у автомобилей с независимым дополнительным отопителем)
D3.2 — реле топливного насоса дополнительного отопителя -J749- (у автомобилей с независимым дополнительным отопителем)
D4 — реле стартера 2 -J907-
D5.1 — рeлe фaрooбмывaтeлeй -J39
D5.2 — реле для нагревательного элемента -J925- (у буквенного обозначения двигателя CAYC)

Больше информации про расположение, доступ, а так же видео пример снятия блока комфорта можете найти в данном видео.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Не работает печка? В некоторых моделях предусмотрен термо-предохранитель печки, который располагается отдельно.

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

Видео пример его замены.

p, blockquote 29,0,0,1,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Блок под капотом

Он расположен с левой стороны подкопотного пространства под защитной крышкой и состоит из 2 блоков:

отдел предохранителей и реле
отдел предохранителей высокой мощности в виде плавких вставок

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Схема блока предохранителей и реле

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	5А Подрулевые переключатели
3	5А Диагностический разъем
4	30А Гидроэлектронный модуль ABS
5	15А Блок управления АКП
6	5А Комбинация приборов
7	Резерв
8	15А Аудиосистема
9	5А Телефон
10	5А Питание реле блока управления двигателем
11	20А Блок управления дополнительным обогревателем и вентиляцией
12	5А Блок управления информационной шиной
13	15А Блок управления двигателем
14	20А Зажигание
15	5/15А Датчик концентрации кислорода, реле топливного насоса, реле свечей накаливания
16	30А Блок управления ABS
17	15А Звуковой сигнал
18	30А Усилитель звука
19	30А Стеклоочистители ветрового окна
20	Резерв
21	15А Датчик концентрации кислорода
22	5А Выключатель педали сцепления тормоза
23	5/10/15А Насос дополнительного воздуха, ТНВД, датчик массового расхода воздуха
24	10А Клапан рециркуляции отработавших газов
25	30А Правая фара
26	30А Левая фара
27	40А Насос дополнительного воздуха, предварительный подогрев
28	40А Стартер
29	50А Питание зажима 30
30	50А Зажим X — оборудование, подсоединенное к этой клемме, автоматически включается в момент пуска двигателя.

Расшифровка реле

Электросхемы Skoda Octavia 2

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

У нас на канале мы подготовили видео по данной статьею Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 38,0,0,0,0 --> p, blockquote 39,0,0,0,1 -->

Читайте также: