Просадка питания на магнитоле

Опубликовано: 17.05.2024

Копия с БЖ
Тема заезженная, думаю с просадками по питанию столкнулся каждый, кто связался с установкой автозвука, имею в виду не замену штатных динов которые играют от магнитолы и тд, а более серьезные установки. Когда просадки возникают, избавляются от них разными способами, кто то меняет генератор, кто то химичит с дополнительными диодами, кто то избавляется от музыки…Начал эту тему, потому что в моем случает есть одно но…Мне не подходил не один из варинтов борьбы с просадками…
Введение…
В автозвуке я новичок, с первой аккустикой начал медленно и мучительно погибать мой штатный генератор, я пробовал его сделать, менял диодный мост, рн, но заряд был первое время после замены, потом вовсе пропадал, и в итоге посоветовали мне его просто сменить на более мощьный, немного посоветуясь(жалею, что НЕМНОГО посоветовался)я купил генератор на инжекторнуя семерку на 80 ампер, тогда я не знал, что можно сменить шкив и поставить генератор на много мощьнее, в итоге я думал, что моего генератора хватит на все случаи жизни…

Спустя время, я установил второй саб, и как я говорил я новичек в автозвуке я и не мог предположить, что 2 саба малой мощьности требуют очень много энэргии у меня заряд падал порой до 11в, я много читал, о вредности не достаточного питания, так дело остявлять не хотел, и не хотел избавлятся от саба…Разачаровавшись я начал тоннами штудировать интернет, драйв и тд…Дело в том, что без нагрузок у меня заряд был 14в, а с музыкой на максимальной громкости прослушивания на пиках баса просидал до 11в, просадки громаднейшие и я не мог поверить, в то, что генератор настолько слабый, в итоге прочитав кучу статей, посоветовавшись с людьми, понял, что можно что то сделать, думаю разочаровываться буду тогда, когда сделать ничего нельзя будет)Трюк с дополнительным диодом мне не подходил, так как заряд 14 есть, наткнулся на интересную запись F.A.Q. КАК ПРОВЕРИТЬ ПИТАНИЕ. там есть подробная инструкция по проверке, сделал все по инструкции…

следуя 1 пункту инструкции я кинул вольтметр на генератор и обнаружил, что на всей громкости у меня напряжение падало максимум до 13.3 и максимальный заряд был на 14.3 и процесс начался, немного не поинструкции но приблизительно к ней…

Заменил провод идущий с генератора на АКБ на кабель кг 35 и был поражен когда увидел тот провод, который стоял там…

продублировал массу кабелем кг 35 двигатель-кузов, двигатель-акб, акб-кузов, массу на кузов брал прям с генератора…Везде контакты зачистил до блеска, и везде использовал медные клеммы, под кг 35, клемы тоже зачищал, промазал все литолом, в процессе работы замеры напряжения не проводил, решил сделать все грамотно сразу, в итоге результат…
На клемах усилителя на максимальной громкости на пиках жесткого баса напряжение падает максимум до 13.3…Бешено рад результату и сильно удивлен, у меня пропадали последние надежды…

Но заметил, что на холотых начинает падать до 12.6 максимум, был огорчен, но потом понял такую вещь : знаю, что чем больше нагрузка на генератор, тем сильнее сопротивление его вращения…У меня карбюратор, и настроен на холостой ход в 900 оборотов, при максимальной громкости на холостых двигатель не тянет генератор и обороты падают примерно до 500, и естественно частота вращения генератора, тоже падает, по этому падает заряд, как только я убираю громкост обороты возрастают до 900…Но тут ничего не поделаешь кроме накрутки оборотов, но это уже другая история…

Фотки не делал, потому что думаю все видили провода, клемы и тд интересного ничего нет, если бы не одно но…Не все уделяют внимание контактам в системе питания, лично я и подумать не мог, что контакты играют такую громаднейшую роль…теперь понял, что 50% качества питания зависит напрямую от сечения проводов и качества контактов в системе…

Может кого то убидит мой мост для профилактики копнуть систему питания и от проделанной работы буду плюсы в вольтах))))

При пуске двигателя автомобиля магнитола отключается и снова включается. Происходит просадка по питанию. Магнитола Пионер. До этого был Филипс, но так же выключался. Вот думаю как лучше сделать. Купил конденсатор на 10000 мкФ. Есть дроссели от компьютерных блоков питания. Ну и на входе диод Шоттки ампер на 10 (в магнитоле сзади стоит сменный предохранитель на 10 ампер).

Пока писАл, ещё подумал. У всех магнитол есть вход АСС. На который подается\снимается питание при включении\выключении зажигания. Сделано это для того чтобы магнитола меньше потребляла в режиме ожидания. Может как раз на этот вывод повесить конденсатор? А то может при просадке питания магнитола думает что зажигание выключили.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:38:44, всего редактировалось 1 раз.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Завтра попробую на АСС повесить конденсатор

Ну 0,3 вольта погоды не сделаю (диод Шоттки), ведь АСС это типа входа управления. Просто дошло до меня это только как начал писать сообщение Магнитола то и от 9 вольт работать будет. А вот управление может "передергивается" при запуске магнитолы. Вот она и делает вкл\выкл. Если не поможет, то это уже защита от пониженного напряжения в самой магнитоле и 10000 мкФ конечно же будет маловато.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Сб июн 23, 2012 19:47:11, всего редактировалось 3 раз(а).

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Приглашаем 07/07/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном работе с графической библиотекой TouchGFX и новой линейке высокопроизводительных микроконтроллеров STM32H7A/B производства STMicroelectronics. На вебинаре будут разобраны ключевые преимущества линейки STM32H7A/B, а также показан пример создания проекта с помощью среды TouchGFX Designer и методы взаимодействия этой программы с экосистемой STM32Cube.

Просто без АСС магнитола не работает вообще. Питание для памяти подключено постоянно. (желтый провод). А вход АСС (красный провод) идет от ключа зажигания. Поэтому в иномарках есть положение ключа АСС. А если зажигание выключить полностью, то магнитола не работает.

P.S. У меня даже наклейки на проводах есть. На желтом - Memory, на красном - АСС.

4-й и 7-й контакт соответственно

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Приглашаем всех желающих 15 июля 2021 г. принять участие в бесплатном вебинаре, посвященном решениям Microchip и сервисам Microsoft для интернета вещей. На вебинаре будут рассмотрены наиболее перспективные решения Microchip, являющиеся своеобразными «кирпичиками» – готовыми узлами, из которых можно быстро собрать конечное устройство интернета вещей на базе микроконтроллеров и микропроцессоров производства Microchip. Особое внимание на вебинаре будет уделено облачным сервисам Microsoft для IoT.

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

У девайса стоит защита, при понижении напруги ниже 9 вольт он вырубается, а перед этим работает на предельных режимах, пытаясь компенсировать просадку напруги. Если Вас кормить на 50%, а работать заставлять на 100%, вы долго протянете? Как человек профессионально занимавшийся ремонтом автоаппаратуры 10 лет, еще раз повторю - выключайте магнитофон перед пуском двигателя или следите за АКБ, что бы не было просадки ниже 10 вольт.

Поставил диод и кондер на АСС. Потом на основное питание. Всё равно магнитола выключается при пуске двигателя. Даже осциллограф доставать не стал. И так понятно что срабатывает внутренняя защита. По бортовому компьютеру напряжение просаживается до 9 -10 вольт. В общем остается просто смириться с этим и надеяться что инженеры Пионер не зря кушают свой хлеб.

P.S. Я думаю единственный выход тут - это ставить конденсатор емкостью 1 Фарад. Которые ставят на автомобильные усилители мощности. Чтобы просадок на низах не было, когда качает какой нибудь киловаттный саб. Но стоят они как моя магнитола. Так что я смирился и уже почти забыл

_________________
Нельзя всё знать, достаточно понимать.

Последний раз редактировалось mr_smit Вс июн 24, 2012 21:21:53, всего редактировалось 1 раз.

Имеем - магнитола Prology 220 ur и монитор Prology 750Т - подключены к сети питания машины параллельно, вблизи собственных разъемов, +12 и асс у обоих аппаратов соединены вместе. Сечение проводов питания монитора – 0.5 мм, даже меньше, кажется. Сечения проводов питания магнитолы– 2.5 мм2 (штатная проводка).
Между соединением +12в и разъемом монитора - фильтр монитора по питанию - пара штатных дросселей и пара электролитов. Перед магнитолой фильтра нет.
Работают порознь и вместе штатно, все тип-топ.
Одна засада проявилась: если включить магнитолу (нажать на кнопку «on»), то магнитола «просыпается» на полсекунды, экран загорается но тут же тухнет, а потом через полсекунды сам загорается снова и магнитола оживает. И дальше работает без проблем. Включен ли монитор, или выключен при этом – значения не имеет.
Без подключенных проводов питания монитора, магнитола «просыпается» сразу.
Если монитор отключить или напрямую запитать от аккумулятора – магнитола включается нормально. Понятно, что причина такого поведения магнитолы - монитор.
Вопрос- отчего такое может быть? Громкость при этом в нулях. Токи потребления - незначительные.
Может ли так влиять фильтр питания монитора? Я мог бы списать все на электролиты в фильтре монитора, но они не очень большие по величине, да и включены уже в цепь питания, заряжены. Проводка проверена неоднократно.
Магнитола не выключается и не «притухает» даже при заводке авто, то есть просадка общего питания для нее не особо критична.
То, что надо бросить отдельно питание от аккумулятора на монитор – это самое простое, что можно сделать, но хочется понять этот катаклизм.
Я в "непонятках", у кого какие мысли?

Если приборов нет - попробовать протянуть кабель нормального сечения от АКБ и к нему подключить аппараты аналогичным образом. Если все пропадет - просадка напряжения в момент старта и влияние на более "нервный" аппарат однозначно.

Нет я не включаю монитор, магнитолане запускается сама по себе, не зависимо от вкл/выкл маонитора.
Более того, если разъем сдернуть с монитора (только что проверил) - все так же, так что это явно фильтр дурит.

Послушайте,Михаил. Вы явно ближе к авто и можете всевозможные режимы и способы подключения проверить. Опять же - Вы просили подсказать че и как может быть,я подсказал. Ну давайте еще подскажу. Разряжаются емкости фильтра в момент старта магнитолы,напряжение проваливается,параноидальная защита от провала питающего напряжения не дает запустится магнитоле до момента стабилизации напряжения.Говорю же - осциллограф на питание и смотреть,потом переподключать и снова смотреть,потом снова и снова,пока не заработает так как надо.Одного не пойму - так критичен запуск этих девайсов от штатной проводки авто и проложить свою с АКБ религия запрещает? Или просто охота понять что именно происходит и отчего сие происходит? Если надо добиться стабильной работы девайсов - я советов более чем надо надавал,а если есть желание повозится с приборами - скачайте из инета пару методичек ,купите приборы и снимите ВАХ диода.Делов-то.

И еще момент - есть четкое понимание,что фильтр на питании нужен? Посмотрите как и чем там выполнен дроссель. А то,вполне возможно,он выполнен волосяным проводом и на нем потери напряжения колоссальные.Вобщем - приборы в руки,включаем голову и вперед.

Покупая автомагнитолу для своего автомобиля покупатель смотрит на внешний вид, музыкальные характеристики и бренд, но не задумывается о том что она может посадить аккумулятор за пару тройку дней, если не ездить на автомобиле.

В инструкциях к подключению нарисован разъём с описанием проводников.

Но например в штатном разъёме, который находится в автомобиле, могут быть соединены перемычкой контакты 4 и 7 в колодке А. Это сделано для того, чтобы можно было слушать музыку не включая замок зажигания. Современные магнитолы потребляют достаточно мало тока в режиме ожидания (2-3 мА), с такими можно не переживать. А если у вас не новая машина и музыка, то однажды может подвести аккумулятор.

Например эти перемычки есть и на других отечественных автомобилях, таких как Приора, Калина и Гранта

Правильная схема подключения питания, которая рекомендуется в инструкциях к магнитолам:

Я для эксперимента решил проверить сколько потребляют три разные магнитолы:

Первая магнитола из современных почти новая. С перемычкой потребляет 2,9 мА, без перемычки, как по инструкции 2,2 мА. Здесь можно не переживать, это очень маленькое потребление.

Вторая потребляет с перемычкой уже много 68 мА, а без перемычки 2 мА. Тут уже стоит подключить как положено.

Третья магнитола старенькая потребляет 32 мА с перемычкой и 12 мА без. Тут если подключить правильно, ток убавиться, но всё равно останется 12 мА, что не приятно, хоть и не так много. Такую лучше отключать полностью.

Теперь поговорим о некоторых способах исправления такой ситуации. Если вы слушаете музыку только на заведённом двигателе, то можно подключить по инструкции. А если вам хочется слушать всегда, то можно сделать схемы подключения, которые будут отключать её от кнопки или реле, так же реле может отключать сигнализация при постановке на охрану. Если не хотите влезать в штатную проводку автомобиля, то можно изготовить переходник, состоящий из двух разъёмов ISO (штекер и гнездо) и уже в переходнике сделать кнопку или реле в разрыв красного провода или отключать оба провода питания. Ниже показаны схемы с реле:

Работающая магнитола при выключенном двигателе медленно, но уверенно вытягивает заряд из АКБ. В результате, может остаться позади порог, при котором АКБ в состоянии завести двигатель (прецеденты есть).
Предлагаю разработать реле, отключающее питание магнитолы (либо иного потребителя) при бортовом напряжении, например, менее 10В (10В просто пример, возможно иной порог, я способности стартера не знаю, но думаю должно хватить).
Понравились варианты модернизации реле ближнего света фар, например, от Тамам или Mitya .
В таком случае, можно доработать "стандартное реле", например, Saturn и поставить в разрыв питания магнитолы.
Однако, вышеуказанная схема требует доработки, т.к. пороги напряжения и режим разрыва цепи имеют различия.

ограничение, питание, магнитола, реле, напряжение, электрика, штатная магнитола, зарядка аккумулятора

Sergert1

цитата:

Sergert1
Это Вы про не родную магнитолу рассказываете?
Родная через час отключится,а для других потребителей подключенных к розетке(холодильник например) ФМК предлагает аксессуар - монитор напряжения. 29 июня 2011 Sergert1

цитата:

Пока вернешься - АКБ не дышит

При плохом состоянии АКБ стоит заранее предупредить пассажиров
Монитор напряжения(при просадки напряжения) отключает потребитель от АКБ до следующей заводки двигателя(открывание дверей или пляски меломанов вокруг авто не включат магнитолу)

Sergert1
Моё мнение такое: Если у вас с АКБ всё в порядке и аудиосистема простенькая (Система с усилителем на каждую колонку + саб не в счёт) То ничего страшного не случится даже если вы на приличной громкости будете гонять музыку часа полтора - два.

Потом правильное подключение магнитолы вообще не даёт шансов уйти и забыть её выключить.

Ну а сидеть и слушать музыку в машине более двух часов и не куда не ехать, это же не нормально

ИМХО проблема надуманная.

цитата:

Ну а сидеть и слушать музыку в машине более двух часов и не куда не ехать, это же не нормально

Rics
Дискотека вокруг авто не всчет?

Mr.Mirror
Дискотека это конечно хорошо, но только реле в этом деле не поможет. Если дискотека более 2х часов, то к этому делу надо либо подготовится либо завести двигатель.

К тому же, у меня например стоит старлайном месенджер м20 для ППП. Он всегда шлет СМС когда напряжение падает ниже 11.5В

Читайте также: